Оцинковка суппортов своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 18.09.2024

--> FISHKINET

Этап первый. Подготовка металла. Поверхность стали должна быть полностью зачищена от ржавчины и краски. Цинк на ржавчину не ложится, на краску — тем более. Используем наждачную бумагу или специальные насадки на дрель. Малогабаритную деталь проще всего прокипятить в 10-процентном (100 грамм кислоты на 900 мл воды) растворе лимонной кислоты до полного уничтожения ржавчины. Затем поверхность обезжирить.

Этап второй. Подготовка электролита и анода. Гальванический процесс цинкования таков. В растворе электролита (электролит служит проводником вещества) цинковый анод (то есть плюс) передает цинк на катод (то есть минус). В Сети бродит множество рецептов электролита. Самый простой — использовать соляную кислоту, в которой растворяют цинк.

Кислоту можно купить в магазине химических реактивов, либо в хозяйственном. Цинк — в том же магазине химреактивов, либо приобрести обычные солевые батарейки и извлечь из них корпус — он сделан из цинка. Цинк нужно растворять до тех пор, пока он не перестанет реагировать. При этом выделяется газ, так что все манипуляции, повторимся, нужно проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Электролит посложнее делается таким образом — в 62 миллилитрах воды растворяем 12 граммов хлористого цинка, 23 грамма хлористого калия и 3 грамма борной кислоты. Если нужно больше электролита, ингредиенты нужно увеличивать пропорционально. Подобные реактивы проще всего взять в специальном магазине.

МЕДЛЕННО И ПЕЧАЛЬНО
Этап третий. У нас есть полностью подготовленная поверхность — очищенный и обезжиренный металл, анод в виде цинкового корпуса от батарейки, электролит. Обернем анод ватным диском, либо ватой, либо сложенной в несколько слоев марлей. Подключим анод к плюсу автомобильного аккумулятора через провод подходящей длины, а минус к кузову автомобиля. Обмакнем вату на аноде в электролит так, чтобы она пропиталась. Теперь медленными движениями начинаем водить по голому металлу. На нем должно появиться серое покрытие.

Если покрытие темное (а следовательно — хрупкое и пористое) — значит либо вы медленно водите анодом, либо слишком высокая плотность тока (в этом случае минус от аккумулятора отведите подальше), либо на вате подсох электролит. Равномерный серый налет не должен счищаться ногтем. Регулировать толщину покрытия придется на глаз. Таким образом можно нанести до 15—20 мкм покрытия. Скорость его разрушения примерно по 6 мкм в год при контакте с внешней средой.
В случае с деталью, ей нужно приготовить ванну (пластиковую или стеклянную) с электролитом. Процесс такой же — плюс на цинковый анод, минус на запчасть. Анод и запчасть следует поместить в электролит так, чтобы они не касались друг друга. Затем просто следите за осаждением цинка.

После того, как вы нанесли цинк, необходимо хорошо промыть место цинкования водой, чтобы убрать весь электролит. Не лишним будет перед покраской еще раз обезжирить поверхность. Таким образом детали или кузову можно продлить жизнь. Даже при разрушении внешнего слоя краски и грунта цинк не даст быстро заржаветь обработанному металлу.

Почему и всегда ли цинк защищает

Не все знают причину того, почему оцинкованный металл не ржавеет. Скажем больше: цветной металл цинк (химический элемент Zn) имеет меньшую стойкость к окислению и коррозии, чем защищаемое им железо. Протектором для него цинк становится из-за имеющейся разницы в электрических потенциалах на поверхности кристаллических решеток.

Этот эффект называется электрохимической коррозией, а заключается он в разрушении активного металла при контакте с менее активным, который получает дополнительные ионы и восстанавливается. Если на поверхности оцинкованного листа образуется повреждение до железа, то весь защитный слой может растаять, буквально как снег весной. Активный электрохимический процесс приводит к ускорению окисления обоих металлов.

Поэтому если у оцинкованного кузова есть серьезные механические повреждения, то сгниет он гораздо быстрее чем тот, что просто качественно покрашен.

Основные способы оцинковки

Защитное цинковое покрытие наносится двумя основными способами.

Горячий. Это заводской метод, когда кузов автомобиля, после очистки кислотами и нанесения флюса, окунают в ванну с расплавленным цинком. Он дорог и сложен, поэтому применяется далеко не всеми автопроизводителями, даже с мировым именем. Такое покрытие наиболее прочное и устойчивое к механическим воздействиям. Им обладают машины брендов Porsche, Volvo с 1975 года, Chevrolet Lachetti, некоторые модели Ford и Opel, а также ВАЗ 2110 (опционально).
Холодный. В свою очередь, он делится на гальванический и механический. Гальваника – это тоже достаточно надежно, но полностью кузов этим способом цинкуется только на заводах, поскольку связан с применением больших объемов агрессивных веществ – щелочей, кислот, аммиака. Им пользуются производители марок Mercedes, Skoda, Volkswagen, Toyota, Reno Logan. На ограниченных площадях его можно применять и для самостоятельной оцинковки. Механические способы нанесения защитного покрытия (покраска составами, содержащими цинк) наименее надежны, но они просты и дешевы.

Оцинковка дома – это несложно

Оцинковать кузов своими руками можно только одним из холодных способов. Для нанесения покрытия гальваническим методом вам понадобится:

хлорид (ZnCl₂) или сульфат (ZnSO₄) цинка;
источник постоянного тока;
электрод из цинка.

Хлорид получают растворением цинка в соляной, а сульфат – в серной кислоте. Эти реактивы можно купить готовыми. Предпочтение стоит отдать хлориду, поскольку он лучше растворяется в воде. Для сульфата ее надо вскипятить.

Источником постоянного тока послужит аккумулятор или зарядное устройство. Цинковый электрод делают из оболочки круглой батарейки.

Поверхность тщательно очищается от краски, грязи, ржавчины и обезжиривается. Применять модификаторы с ортофорсфорной кислотой ни в коем случае нельзя!

Мелкие детали можно поместить в чистую обрезанную пластиковую канистру из-под масла и полностью залить их раствором хлорида цинка, который сыграет роль электролита. Цинковый электрод подключается к плюсовой клемме и опускается в канистру.

На вертикальных поверхностях надо принять меры для того, чтобы электролит не растекался. Машину можно повернуть нужным боком, используя кантователь. Днище цинкуется электродом, который обмотан пористым материалом, стойким к кислоте.

Обрабатываемая деталь покрывается светло-серым налетом. Длительность процесса зависит от желаемой толщины наносимого покрытия.

Если сила тока будет слишком большой, то процесс ускоряется, но покрытие получается рыхлым и ненадежным. Поэтому лучше применять зарядное устройство с регулятором.

Оцинкованная поверхность обрабатывается раствором соды (нейтрализация кислоты).

Необработанные участки железа, соседствующие с цинковой пленкой, должны быть тщательно загрунтованы и закрашены во избежание начала процесса электрохимической коррозии.

Если в вашем инструментарии есть пескоструйный аппарат, то его можно использовать для нанесения цинкового порошка. На скорости сверхзвука он отлично впечатывается в поверхность защищаемой детали.

Цинкование холодным способом можно провести нанесением состава, сходного по физическим свойствам с обычной краской. Они наносятся на чистые и обезжиренные поверхности.

Зарубежные производители предлагают цинковые спреи в аэрозольных баллончиках. Это, например, составы Zinga, LIQUI MOLY Zink Spray.

Теперь вы знаете, как нанести заветный слой оцинковки на свой автомобиль. Если не будете торопиться, тщательно очистите все поверхности и защитите обработанное место слоем грунтовки и краски, то признаков коррозии не будет несколько лет.

Покраска суппортов имеет несколько положительных моментов – оживляет внешний цвет автомобиля, придает ее внешнему виду уникальность. Данное действие лишь визуально отражается на машине, и не несет никакого практического применения.

Хотя если отнестись к этому процессу безалаберно, то можно не только навредить эстетическому виду авто, но и нанести вред системе, да и еще сократить срок ее службы. Именно поэтому может возникнуть масса вопросов. Как сделать это самостоятельно? Надо или нет снимать суппорт с машины? Какая краска лучше всего для этого подойдет? Обо всем этом и многом другом пойдет речь в данной статье.

Содержание

Для чего нужно красить супорта

Чаще всего к этой процедуре прибегаю владельцы спортивных авто. Ведь эти машины оснащены легкосплавными дисками. Сквозь них прекрасно просматриваются все детали тормозной системы.

При условии окрашивания ее в один цвет с кузовом или другой яркий оттенок машина приобретает стильный вид. Одним словом смотрится такой автомобиль еще роскошней и чем-то напоминает гоночный буллит.

Также покраска суппорта несет и функциональную значимость. Они обладают ничем не прикрытую пористую поверхность, которая постоянно контактирует с окружающей средой. Из-за этого на них все время оседает пыль, грязь.

А так как во время химчистки и мойки автомобиля туда трудно подлезть, то это приводит к следующим последствиям:

Детали авто медленнее остывают;
Теплообмен в тормозной системе ухудшается;
На металлической поверхности появляется ржавчина.

Благодаря нанесению краски на тормозные диски и суппорты они покрываются тоненькой прочной пленкой, способной не только отталкивать грязь, но и препятствует ее попаданию в поры изделия. Так и за чистотой следить намного проще, да и теплообмен приходит в норму.

Помимо прочего краска дает защиту от коррозии, незначительных механических повреждений от камешков на дороге.

Для покраски выбирается лишь качественная, термостойкая краска, так как во время нагрева суппортов она просто на всего потрескается и слезет всего лишь за два-три месяца.

Инструмент для покраски супортов

Для того чтобы демонтировать изделие, потребуются:

Домкрат;
Шуруповерт;
Баллонный ключ.

Для покрасочных работ необходимо приготовить:

Краску;
Скотч (малярный);
Газеты;
Растворитель, обезжириватель;
Наждачку с мелкой зернистостью;
Щетка с металлическим ворсом;
Старые тряпки;
Перчатки;
Респиратор;
Преобразователь ржавчины.

Стоит ли снимать суппорта

В каждом индивидуальном случае автолюбитель сам решает как быть: снимать или не снимать суппорт с авто перед покраской.

Для лучшего прокрашивания, конечно же, лучше снять деталь с машины.
Так суппорт лучше поддастся очистке, да и покрасить его можно будет со всех сторон.
Во время полного снятия нужно разъединить тормозные шланги.
Это действие приведет к тому, что в тормозную систему попадет воздух.
Следовательно, после установки покрашенной детали на место придется еще прокачивать тормоза.

Именно поэтому большая часть автолюбителей выбирает вариант окраски изделия без снятия с авто. Для этого стоит лишь прикрыть все детали, которые прилегают к суппорту.

Также можно попробовать еще один вариант – снятие суппортов без отсоединения от тормозных шлангов. Для того чтобы шланги не висели в воздухе необходимо поставить изделие на какую-нибудь опору.

Цвет для покраски, какой выбрать

Покрасить изделие можно в любой тон – это решение владельца авто. Благодаря широкому выбору лакокрасочных материалов с этим не будет проблем. Многие останавливают свой выбор на классических вариантах (черный, серый, коричневый и темно-синий), другие предпочитают что-то необычное (красный, салатовый, желтый, оранжевый, зеленый).

Однако не стоит забывать про основной оттенок автомобиля, а то при выборе цвета можно прогадать. К примеру авто красного цвета, а суппорт решено покрасить в зеленый оттенок.

Данное решение будет в этом случае не уместно. Во время выбора стоит ориентироваться на монохромную гамму или же подобрать красивое контрастное сочетание цветов.

На что обратить внимание при выборе краски

Перед тем как идти покупать краску, необходимо уточнить каким качествам она должна обладать. В первую очередь она должна соответствовать особенностям эксплуатации суппортов. Из-за постоянных перепад температур обычная здесь не подойдет.

Порошковую также использовать нельзя все из-за той же высокой температуры. Лишь нанесения в четыре слова сможет сохранить долговечность покрытия на изделии, но это будет стоить уйму денег.

Для придания суппортам красивого, стильного вида не обходимо использовать термостойкие краски. У нее есть ряд преимуществ:

Легко наносится;
Качественное и ровное нанесение без разводов;
Разнообразная палитра как матовых, так и глянцевых оттенков;
Высококачественные антикоррозийные свойства;
Стойкая к механическим повреждениям, реагентам;
Снижает теплопроводность;
Увеличивает срок службы изделия.

Все это возможно благодаря акриловым смолам, органическим растворителям, пластификаторам и прочим добавкам, входящим в состав. Для повышения стойкости к воздействию высоких температур в состав краски добавляются кремнийорганические компоненты, силикаты.

Выпускаются лакокрасочные средства во флаконах, в аэрозолях и банках. Аэрозольные считаются самыми удобными, так как ими могут окрашивать даже новички.

Минусом такой краски будет ее дороговизна, а также расход. Так что купить ее нужно будет с запасом. Помимо прочего во время окраски суппорта из баллона следует лучше прикрывать другие изделия расположенные рядом, иначе брызги полетят на них.

Термостойкая акриловая ЛКМ позволяет не только обезопасить поверхность изделия, но и сохранить его сроком на пять лет и больше без повторного окрашивания.

Лучшими красками для покраски суппортов считаются:

Foliatec. Краска премиум-класса, жаростойкая. Выпускается в различных цветовых гаммах, как в глянце, так и в матовых цветах, бывает и с металлическим оттенком. Довольно прочный материал, устойчив к химии, износостойкий, дает возможность получить долговечное покрытие. Производится в качестве аэрозоля и в банках.
Motip. Наиболее доступный вариант. Выпускается лишь в аэрозолях. Краска способна выдерживать нагрев до 650 градусов по Цельсию. Хорошо наносится, прекрасно сцепляется с поверхностью, имеет отличные качества по отталкиванию грязи.

Подготовка поверхности перед окрашиванием

После того как все материалы подготовлены можно приступить к подготовке изделия к покраске.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Удалить ржавчину с помощью щетки с металлическим ворсом, наждачной бумаги и преобразователя ржавчины;
Очистка суппорта от скопившейся пыли и грязи;
Поршни очищаются с помощью наждачки с мелкой зернистостью;
После очистки они протираются обезжиривателем;
С помощью скотча, пленки, газет укрываются все движущиеся элементы, которые не нужно окрашивать.

Также необходимо оклеит скотчем проводящие шланги и другие детали, не нуждающиеся в окраске.

Покраска суппорта своими руками (пошаговая инструкция)

Процесс сам по себе не сложный, перед тем как к ней приступить стоит покрыть деталь грунтовкой. Это даст возможность краске лучше лечь на поверхность. После этого можно приступать к покраске.

Делать это можно при помощи кисточки или с помощью баллончика.

В первом случае можно аккуратно прокрасить детали без заклейки болтов и отверстий. Однако смотреться такая покраска будет не очень. Но данный способ прекрасно подойдет для тех, кто решит не снимать суппорта с автомобиля, т.е. красить непосредственно на нем.
Второй вариант даст красивый, ровный цвет, только нужно будет положить как минимум два-три слоя. Только вот скорей всего в этом случае детали с машины лучше снять, так как краска будет распыляться во все стороны.

Процесс покраски будет следующим:

Снимается колесо, предварительно зафиксировав машину на страхующих элементах.
Суппорт защищается щеткой. Если не съемный, то делается это прямо на месте, ну а если его сняли, то можно простись по всему изделию.
После очистки все, что требует покраски, протирается растворителем или обезжиривателем.
Наносится грунт. Делать это стоит уверенными, размашистыми движениями, чтобы не образовались подтеки. Грунтовка наносится в два слоя, между которыми необходимо выждать около получаса иногда чуть больше.
Наносится краска. Алгоритм нанесения такой же, как и грунтовки. Только в этом случае необходимо сделать три слоя, больше не надо.
После полного высыхания краски, суппорта устанавливаются на место, одеваются колеса и все можно ездить. Как видно ничего в этом сложного нет.

Выполнить покраску суппортов можно вполне самостоятельно. Нет надобности переплачивать лишние деньги.

Ведь в СТО или в специализированном салоне данная процедура встанет не дешево. Это может сделать каждый автолюбитель, все, что для этого нужно – терпение и аккуратность.

Срок службы и надежность автомобиля на 90% зависит от того, насколько качественен его кузов. Поэтому при покупке машины знающие люди сразу же оценивают именно эту характеристику. Когда покупается автомобили, бывшее в использовании, или эконом-вариант, может пригодиться жидкий цинк. И вполне можно выполнить цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях. Все, что понадобится для придания кузову прочности — некоторые знания и инструменты.

Польза оцинковки корпуса автомобиля

Цинкование кузова своими руками осуществляется с целью защиты его от ржавчины и воздействия химических соединений, которых на дороге в избытке. Проще единожды осуществить эту операцию, чем все время латать корпус.

Производители машин данную процедуру проводят, как правило, лишь с низом корпуса (чаще только днище), как с самым уязвимым местом. Наносится анодная защита — металл с меньшим электрохимическим потенциалом, в сравнении с главным металлом корпуса.

Цинк наиболее популярен благодаря своей дешевизне и хорошим химико-физическим свойствам.

Способы обработки поверхностей цинком

Сегодня есть 3 основных вида оцинковки:

Термическое, при котором корпус опускается в расплав металла. Иногда на готовый металлический лист наносится тот же расплав и направляется на прокатку. Подобной обработке подвергаются автомобили Porsche, Ford, Volvo. Довольно эффективный способ.
Холодное, когда на корпус наносится мелкодисперсный цинк. Более надежный, чем остальные методы. Часто применяется для обработки кузовов бюджетных авто.
Гальваническое, при котором готовая деталь выдерживается в емкости, заполненной цинковым электролитом. Под током цинк прилипает к металлу очень крепко. Технология распространена среди крупных японских и европейских производителей машин.

Первый вариант вряд ли подойдет для оцинковки в домашних условиях.

При холодной оцинковке кузов очищается от грязи и ржавчины и по нему распыляется мелкодисперсный металл. Процесс напоминает покраску баллончиком.

Гальваническая оцинковка кузова своими руками

Простой способ обработки отдельных деталей выглядит приблизительно так:

Берется раствор цинка, сульфат или хлорид. Если этого нет, раствор можно приготовить самому, для чего металл растворяется в соляной или серной кислоте. Ингредиенты можно найти в магазинах, где продаются радиодетали. Хлорид цинка используется в качестве паяльной кислоты. В магазинах автозапчастей продается серная кислота, часто применяющаяся в кислотных аккумуляторах в качестве электролита.
Понадобится кислостойкая емкость, в которую сначала помещается цинк, а потом аккуратно и без спешки все заливается кислотой. Приблизительное содержание цинка: 400 г на 1 л кислоты. Действие важно выполнять на открытом воздухе, вдалеке от очагов возгорания, ведь при реакции выделяется водород. Простой способ определения того, выработалась ли кислота, — бросить еще немного цинка. Если пузырьков водорода не будет, значит, реакция завершилась. Прозрачный раствор отделяется от жидкого осадка.
На предназначенную для цинкования к детали подключается минусовой провод от источника тока. Плюс подключается к цинку.
Деталь и цинк помещаются в раствор, и включается напряжение. Вполне хватит 12 вольт от аккумуляторной батареи и зарядного устройства. Под действием тока растворенный металл осядет на детали, а кусок металла обогатит раствор. Важно, чтобы провод, к которому подключен цинк, не контактировал с раствором! Из-за этого возможна реакция, и процесс пойдет не так.
При правильном течении процесса на детали образуется равномерный серый слой. Главное, чтобы процесс протекал не очень быстро, так как металл может потемнеть или стать рыхлым. Во избежание этого подводится ток силой не больше 1 А.
По завершении процесса деталь промывается в растворе пищевой или водой. Это делается для нейтрализации остатков кислоты.

Обернутый бинтом стаканчик смачивается паяльной кислотой либо хлористым цинком, и им бережно водят по обрабатываемой детали. Металл потихоньку будет осаживаться на поверхности.

В завершении процедуры оцинкованное место промывается раствором пищевой соды или водой.

Читайте также: