Обработка приклада охотничьего ружья своими руками в домашних условиях

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 09.09.2024

Как можно отремонтировать деревянный приклад ружья, заклеить трещину или приклеить осколок? Какой клей .

Ремонт приклада ружья, на моем канале уже есть видео на эту тему. В этом видео показывается немного другой случай, .

реставрация ружья, морение (тонирование) приклада иж 54 неполная разборка ружья иж 54, реставрация, .

. наносится химическая воронеж значит порядке эксперимента на вот этом вот участке ружья вот именно на вот этом если .

Снимаю старое лаковое покрытие с оружейного ложа. Основная задача - не повредить древесину. При использовании .

В конференции возникает очень много вопросов типа ` ложе вырезал, а как защитное покрытие сделать?`
Я попробую, насколько мне хватает знаний, помочь.
1 Дополнения и уместная (конструктивная) критика со стороны Мастеров приветствуются! Может быть я что то пропустил или есть способы проще, лучше.
2 Попытаюсь собрать в одном месте те советы что уже давал в конфе (админам сорри за повтор), добавив и скорректировав информацию.
3 Рекомендации стараюсь выдавать в максимально сжатом виде минимально `разжевывая`.
4 Советы расчитаны на людей с головой и исправным девайсом `руки прямые, заточенные`. Шутка типа.
5 На авторские права не претендую ?

ЧАСТЬ первая. `Морилка `

Существуют морилки (красители) для дерева на спиртовой и водной основе, а так же различаются по типу (цвету) для каких видов дерева пригодны. И те и другие можно купить в виде порошка и готового расствора. Обязательно нужно обратить внимание на тип морилки, спиртовая импортная морилка в воде практически не разводится! Читать инструкцию на упаковке внимательно!
Готовые расстворы можно немного разбавить если требуется придать лишь лёгкий тон дереву. Разбавлять соответственно основы (вода-спирт)

Можно `замариновать` двумя способами.
Первый, морилка на водной основе, так называемое поверхностное окрашивание. Температура раствора во время нанесения 40-50 градусов. Излишки удаляем сухой тряпкой (ветош), вытирать вдоль волокон дерева. В идеале приклад поставь вертикально, красить так же вдоль волокон. Работать придется быстро и аккуратно! Нанеси несколько слоёв до требуемого оттенка, время между слоями не более пяти минут. Время высыхания около двух часов при 20 град. С.
Неторопись! Просуши хорошенько!

Второй вариант нанесения, это морилка на спиртовой основе. Сохнет быстрее, пять минут, и впитывается в структуру дерева до трёх миллиметров. Без опыта можно сделать на поверхности много огрехов в виде подтёков. Потренеруйся на остатках этого же материала!
После высыхания пройди жеской щёткой или мелкой шкуркой вдоль волокон что бы сбить поднявшийся ворс.
В старину делали тонировку из луковой шелухи, коры дуба и т.п. Но это уже экзотика и здесь рассматривать не будем ?

Запомни! После высыхания и нанесения защитного слоя (воск-лак) цвет изменится на более темный и насыщенный!

Часть вторая.
1. Пропитка дерева.

Делаем состав порозаполнитель на основе воска.
Соотношение 1часть воска 2 части разбавителя. В качестве разбавителя можно использовать обычный скипидар или бензин. Для приготовления состава возьми две ёмкости что бы одна вставлялась в другую с зазором между стенками сосудов. Налей в промежуток ёмкостей воду (незабывай следить за уровнем в процессе!). Ставим конструкцию на ЭЛЕКТРОплитку! Налить во внутреннюю ёмкость и довести до кипения скипидар(бензин) после этого закладывай помешивая частями воск.
Если пропитка воском будет окончательным покрытием на дереве то в состав необходимо внести изменения. После того как воск полностью расстворится в разбавителе добавляем предварительно измельченную канифоль, комков быть не должно. Пропорции состава в этом случае, 1 часть воска + 2 части разбавителя + от 10 (рекомендую) до 20 % канифоли. Обратить внимание! Канифоль должна быть натуральной, имеет (часто) слабый запах древесной смолы.
Незабывать помешивать состав до полного расстворения всех компонентов.
Если использовать в качестве растворителя воска бензин, состав сохнет быстрее 6-8 часов, но это пожароопасно в момент приготовления! На основе скипидара сохнет примерно 20-24 часа. Наносить состав на дерево нужно ГОРЯЧИМ обычной кисточкой с жесткой щетиной, как бы втирать вдоль волокон ровным слоем.
Многие думают, что поверхность дерева нужно очень сильно разогреть перед нанесением воска. Дескать воск сильнее впитается. Это ОШИБОЧНОЕ мнение. Дерево сильно греть не нужно! Ведь воск работает только как порозаполнитель, а волокна дерева практически не пропитываются составом (совсем немного). В случае сильного нагрева дерево начинает выделять собственные смолы и остатки влаги на поверхность. В результате поры `заперты` и вместо ожидаемого эффекта получаем прямо противоположный результат!
Можно (рекомендую) сделать прогрев заготовки до температуры на ощупь `сильно тёплая`. Причем прогреть ПОЛНОСТЬЮ а не только поверхность.
Так как все породы дерева имеют различную структуру-плотность, размер и количество пор, то масса `взятого на грудь` состава будет разным. Но волноваться по этому поводу не нужно. Больше чем необходимо, дерево не возмёт, здесь вполне приемлим принцип `много не мало`. Когда состав высохнет полностью, просто снимаем (соскабливаем) излишки зашкуренной дощечкой, дабы не испортить (не покорябать) поверхность.
После полного высыхания состава берём щётку с короткой жесткой и густой щетиной (желательно натуральной-конкий волос) и натираем поверхность до блеска , примерно как обувь ты чистишь такими же движениями только с нажимом . Это долгий и муторный процесс если вручную. Воск как бы полностью стирается с поверхности, но это не так он уходит в поры, а излишки остаются на щетке.
Можно механизировать процесс `разгона воска` по поверхности. В домашних условиях это делаем так, берём кисть для краски с щетиной средней жесткости. Кисть обязательно должна быть круглой формы и иметь щетину (натуральный волос, синтетика допустима но результат хуже) 10-12 сантиметров длины диаметр основания кисти. ну скажем сантиметров шесть-восемь. Отрезать рукоять и просверлить по центру основание, вставить болт (головка со стороны щетины) и законтрогаить с обратной стороны. Всё, приспособа готова к бою ? Далее понятно. Зажимаем болт в дрель, обороты средние так что бы щетина `раскрылась` и аккуратненько, стараясь не задеть основанием деревяшку, располировываем касаясь вращающейся щетиной поверхности.

Зы. Натуральный воск можно взять или на пасеке, но тогда очищать его придется. Или из церковных свечей, я делал так, но брал в монастыре огарки свечей помногу и плавил. Свечи только светлые, без красителя бери.
Зы.Зы. Свечи из магазина и тем паче парафин ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Пропитка дерева
Часть 1.2

Пропитка приклада маслом.

Пожалуй наилучших результатов по защите деревянных прикладов можно добится только пропиткой растительными маслами. В основном ипользуется льняное масло, но иногда и олифа( натуральная).
Способов пропитки множество, самый распространенный и простой, это прогрев поверхности дерева и нанесение горячего масла. Так же используется способ длительной `варки` приклада в масле. Процесс довольно длительный по времени.
Подробней.
Приклад зашкурен, ему придан требуемый цвет (оттенок) с помощью морилки и просушен.
Масло нагреваем и кипятим для удаления влаги одновременно нагреваем поверхность приклада. Заранее сделанным помазком, деревянный или металлический стержень с примотанным ниткой куском ткани (используется только хлопковый или льняной материал-нитка ), начинаем втирать вдоль (по) волокнам масло. Пройтись таким образом маслом по всем поверхностям включая внутренние полости полных три - пять раз.
Или наливаем масло в большую ёмкость и кипятим там приклад периодически переворачивая для равномерной пропитки. Длительность примерно час-два или до того момента пока из пор не перестанут выступать пузырьки воздуха.
После этого подвесить приклад где нибудь в тёмном и желательно прохладном месте дней на семь - десять. После этого проверяем степень просушки нагревая поверхность дерева (лучше строительным феном) если масло сильно выступает из пор, то сушим в подвешенном состоянии ещё несколько дней. Когда масло перестанет выступать или его будет совсем немного, то можно приступать к защите поверхности восковым составом. Как это сделать смотри выше.

Часть третья.
Покрываем лаком.

Из лаков промышленного производства можно взять НЦ-222 бесцветный, сохнет минут 40 слой. Легко полируется. Наносить кистью(мягкой_натуральной), тампоном, распылителем.
Или НЦ223 светло желтый, сохнет 1 час слой, остальное то же самое.
Можно использовать так же паркетные двух компонетные лаки. Крепкость поверхности на износ очень хорошая.
Совет. Использовать разбавители для лака только рекомендованные производителем! Иначе лак может помутнеть, потерять прочность, даже просто не высохнуть или свернуться в момент разведения!
Перед нанесением первого слоя лака поверхность обязательно очисти от пыли!
Первый слой лака довести разбавителем до жидкого состояния (примерно как вода). В этом случае первый слой работает как грунт. После нанесения обязательно дать просохнуть. Поднявшийся ворс сбить с помощью мелкой шкурки, убрать пыль, просушить. Основные слои наносить мякгой и широкой кистью. Количество слоёв зависит от того, какую поверхность (толщину лака) хочешь получить. Дать лаку высохнуть, не менее суток.
Если поверхность лака не достаточно гладкая , то это исправимо. Прилипшую пыль и мелкую шероховатость можно убрать шкуркой `нулёвкой` если импортная шкурка то взять с размером зерна 1000 - 1500 - 2000. Обязательно требуется водостойкая шкурка! Несколько капель чистого керосина, а ещё лучше льняного масла( я даже использовал вместо льняного, масло для грудных детей называлось `Джонсон&джонсон-чего то там` точное название не помню ? ) , на поверхность и равномерными круговыми движениями выводим. Периодически рекомендую промывать шкурку в керосине(масле) и протирать поверхность лака мягкой х\б салфеткой. Чем мельче зерно шкурки, тем лучше результат. Можно начать с 1000 и закончить 2000.
Сильно нажимать при шлифовке на шкурку нельзя! Быстрее не будет, а вот деффектов в виде царапин наделать можно.

Можно так же защитить поверхность воскового покрытия шеллаком. Шеллак можно приготовить самостоятельно или купить готовый (политура).
Готовим шеллак сами.
Технология приготовления довольно проста. Для этого понадобится сам шеллак, продается в виде сухих чешуек (похожи на слюду) темно коричневого цвета, спирт чистый (желательно пищевой-медицинский). И нечто вроде печки с помощью которой будем нагревать спирт (температура кипения которого ниже чем у воды). Простейшая нагревашка-печка в виде фанерной коробки, внизу лампа на 100вт сверху короба круглое отверстие по диаметру банки вниз идут две П-образные скобы образующие корзину в которой будет стоять банка. Дно банки должно быть примерно в двух трёх сантиметрах от лампы (некритично, главное не вплотную). Ставим банку (стеклянную) ёмкость (об`ём) по необходимому количеству лака в печку и наливаем спирт. Включив лампу, банку можно прикрыть крышкой (но не в коем случае плотно не закрывать!) довести спирт до кипения и медленно постоянно помешивая (деревянная палочка) подсыпать шеллак до тех пор пока не перестанет расстворятся. Теперь когда спирт насыщен шеллаком лампу (нагрев спирта) можно выключить. Закрыв крышку поплотней ждем до полного остывания лака. Когда лак остынет (и отстоится 3-5 дней) будет видно осадок, он нам пока не нужен т.к. даёт мутную поверхность и для отделки лицевой поверхности не годится. Остывший лак акуратно сливаем в чистую емкость (стекло) стараясь не прихватить осадок! Теперь имеем чистый и `грязный` лак.
Отделка поверхности.
Нужно сделать тампон. Кусок марли в два-четыре слоя сложить что бы получился квадрат ~ 20х20 . Взять вату (медицинскую) скомкать плотно до размеров куриного яйца (примерно). Сделать узелок из марли с ватным комком внутри.
Наливаем чистый лак на ватный тампон (пропитать полностью) и водить по поверхности круговыми движениями НЕ НАЖИМАЯ на тампон постоянно смещая. Вся сложность состоит в том что останавливаться, задерживать тампон на поверхности,нажимать на тампон, нельзя. По мере расходования лака наливаем, обязательно вовнутрь ваты, лак.
К сожалению я не могу об`яснить подробней, ну не знаю я как ? Нужно просто попробовать и понять.
Грязный лак можно использовать для защиты внутренних полостей приклада, а так же металлических частей находящихся внутри приклада.

Продолжение и дополнения
Возможно последуют.

игнату, просьба безусловно в ФАК посты, а автору, ты хоть один способ сам опробовал? и если опробовал дай фотки готовых изделий

с уважением александр

Добавлю ещё, что есть морилка неводная, основанная на нефтепродуктах. Водой не разводится ни в какую. Только скипидаром или уайтспиритом. Кстати, очень удобно после покрытия такой морилкой подтёки и неровности оттенка убирать ветошью, слегка смоченной вышеназванными составами. Частично выполняет заодно и порозаполняющие свойства. Сохнет примерно 2-3 суток. Если цвет не понравился, можно снять опять же ветошью (остаётся небольшой оттенок)и покрыть другим цветом.

to prockofev.
Все способы, кроме варки приклада в масле целиком, использовал неоднократно.
Просто довольно долго занимался реставрацией старинной мебели и прочих деревяшек попутно. Принесли как то ружейный приклад в ремонт. Почитал людей поспрашивал какие технологии есть, сделал, людям понравилось стали ещё приносить. Восстанавливал как простенкие современные так и приклады довольно старых ружей. Так что вот.
Фоток нет, как то без надобности было делать.
А с новоделов для пневматики . так то всё фанерный переклей, там красоты особо не нужно. Главное прочность на износ.

"У меня на заднем крыле
нацарапано неприличное слово. " :-)
(к.ф "Берегись автомобиля").
А, если серьезно: на прикладе
есть несколько царапин.
Как и чем их можно убрать/заделать?

to Grif.
на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?

Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.

RUR
to Grif.
[b] на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?
Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.
Слишком профессиональные вопросы
для меня. Я больше по компьютерам.
Но попробую ответить:
1-да
2-по-моему-лак
3-не знаю
4-вроде нет
5-я-ж по компьютерам ?
6-заводское
7-нет
[edited by RUR][/B]

Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
Блин. даж не знаю как об`яснить . комп`ютерщику ?
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и легонько нажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? ? Ружжо в смысле.

RUR, проверь почту ?

Хорошая подборка. Некоторые моменты из собственного опыта и то, чего знаю по материалам других конф.
Честно говоря, я не признаю никаких других способов подготовки ложа, кроме пропитки маслом. Используются в основном полимеризуюшиеся (сохнущие) масля -льняное или тунгровое. Олифа - тоже самое льняное масло, только загушеное и с добавлением полимерезатора. Использовать - не желательно. Качественная пропитка маслом делается чуть по другому. На подготовленую поверхность масло наносится обильными слоями с одновременным прогревом. Я грел над газовой плитой (со сковородкой в виде экрана). Греется до появления пузырьков. Наносится до тех пор, пока при остывании масло не перестанет впитываться. 10 дней сушки, потом новая пропитка. Хороший результат можно получить после 4-5 пропиток. Последняя сушка и воск. Что касается морилки. Если делать качественную пропитку - она не к чему. Окисляющеяся масло придает дереву благородный "ореховый" цвет. Кипятить - не желательно. Может повести ложу.
Лак - не лублу. На пропитанную маслом древесину - не ляжет, малейший дефект - ворота для влаги, реставрируется - плохо, царапается - замечательно.
Пара фоток моего оружия, с обработанными маслом ложами. Материал - орех, морилки - нет.

RUR
to Grif.
Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
Блин. даж не знаю как об`яснить . комп`ютерщику ?
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и [b]легонько
нажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? ? Ружжо в смысле.
[edited by RUR][/B]

В силу различных причин может оказаться, что вам необходимо самостоятельно изготовить ложу и цевье для ружья. Но для этого необходимо владеть некоторыми знаниями и навыками. Требования к качеству древесины

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная древесина ореха, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевье. При приобретении заготовки ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

Древесина должна быть прочной и плотной. При попытке ковырнуть кончиком ножа она не должна расщепляться. Не должно быть трещин. Сучки не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки.

За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько хорош будет ее внешний вид.

Выбирая болванку, надо учитывать, что в том месте, где предположительно будет шейка, слои должны идти вдоль нее.

О форме ложи

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке, пока не будет найден оптимальный вариант. На болванке вычерчивают контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее, и по возможности уместилось цевье.

К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке — длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи (рис. 2.15) (заштрихованы поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него).

Самым внимательным образом отмечают плоскость торца коробки. Если этого не сделать, то погиб может оказаться больше или меньше требуемого. Для человека с короткой шеей погиб делают меньше: 58—60 мм, а с длинной — больше, порядка 70 мм.

Заготовку ложи выпиливают по начерченному контуру с припуском 0,5—1,0 см, поменьше в головке и побольше у затыльника.

Врезка коробки

При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Посадку коробки на ложу при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) производят в сборе.

Врезав коробку, на ружьях старой европейской конструкции начинают врезать личину и спусковую скобу, следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты. Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае — из-за наличия срединного курка, а во втором — из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой; он проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.

Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Перед тем как приладить коробку к ложе, надо нанести любую вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива пятнышком краски над отверстием гнезда.

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если отверстия несколько разойдуться, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка. Следите, чтобы не расколоть головку ложи. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить каналы в дереве заново. После этого головку ложи обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки, оставляя допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезка доски с замками чревата ошибками, да и отнимает больше времени.

Изготовление ложи

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи в пятке затыльника и коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Длина ложи с затыльником зависит от роста и длины рук будущего пользователя и колеблется от 350 до 410 мм.

Теперь приступают к обтесыванию болванки, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует форму и шейки, и головки ложи. Менять можно только форму предохранительной скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева.

На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под шурупы и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши — влево. Стандартный отвод в пятке составляет 4—6 мм, в носке — 6—8 мм. На общий вид ложи влияют даже незначительные (1—2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина — и ложа будет некрасивой. Ложу может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Хотите улучшить прикладистость ложи уже имеющегося ружья, советуем прочитать…

Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губками.

Не располагая достаточно большими тисками, можно обтесать болванку топориком, выровнять рашпилем, а затем большим драчевым напильником.

Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шеллаковой политурой, она может сильно испортить вид готового изделия. Чтобы избежать этого, надо, вопервых, визуально проверять поверхность, осматривая ее против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности стоит выполнять путем скобления очень острым ножом, снимающим тончайшую стружку.

Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца.

НАСЕЧКА

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник, высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается сделать ложу водоупорной и обработать внешнюю поверхность, придав ей благородный блеск.

Делается это так.

2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую в дальнейшем ее будут держать.

3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками.

4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать льняное масло, применяемое в живописи, или ореховое, применяемое для предохранения кожи от солнечных лучей. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.

5. Желательно, чтобы ложа сохла 7—10 дней.

6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.

7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру — насыщенный спиртовой раствор шеллаковой смолы — наносят тряпичным тампоном. Наливать политуру на тампон надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, что называется, на одном дыхании. Сначала под тампоном будет ощущаться влага, потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине.

Это — самый ответственный момент: Надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.

8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20—30 мин.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

уникальная, контент, статья, охота, оружие, самоделка, снаряжение, бесплатно

Изготовление приклада своими руками видео

Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре.

Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.

Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная. Всем удачи.

В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Способов только два:

1. Убирать массив внутри приклада. 2. Убирать массив с наружных боковых частей.

Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.

Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники. Даже гребень облегчать не пришлось.

я бы сказал богато

внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося на самом деле внушительно смотрится

А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.

Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела.

В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

kharly 5 постов

biker 10 постов

Вятич 5 постов

Павел Иванчин 5 постов

Обработка приклада охотничьего ружья своими руками в домашних условиях

Изготовление приклада своими руками видео

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Популярные дни

Популярные посты

Вятич

Павел Иванчин