Напалечники для гитары своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 08.10.2024

В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!

С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.

1. Подготовка к ремонту

Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.

Колки

Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…

Здесь хочу остановиться на двух моментах.

Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.

Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.

Бридж

Озер (Other)

Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.

И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.

2. Отстройка

Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):

Настройка прогиба грифа анкером
Настройка высоты струн по верхнему порожку
Настройка высоты струн по нижнему порожку
Настройка высоты магнитного датчика
Настройка мензуры

Настройка высоты тона струн (по тюнеру)

Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.

Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.

Настройка прогиба грифа анкером

После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.

Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.

Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.

Настройка высоты магнитного датчика

Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.

Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.

Настройка мензуры

Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.

На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:

Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
Переходим к следующей струне.

3. Ремонт

Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.

3.1 Высота струн

Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.

Настраиваем гитару по тюнеру.

Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.

п.1. Анкер мы уже настроили.

Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.

Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…

Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.

Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.

п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.

Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.

И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!

Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!

3.2 Выравнивание ладов

Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.

Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.

Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.

Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.

Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!

Следующий ответственный момент.

Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.

Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.

Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.

Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.

Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.

Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.

О выравнивании отдельных ладов.

Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.

Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.

3.3 Непараллельность грифа и струн

Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.

Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.

Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.

Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.

Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.

Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.

Ильфат с Гитарой (Уроки игры на гитаре) запись закреплена

БОЛЯТ ПАЛЬЦЫ ОТ ГИТАРЫ!? ПОМОГУТ ЛИ НАПАЛЬЧНИКИ ИЗ АЛИЭКСПРЕСС!?

Рамиль, да судя по видео именно так) баловство)спасибо Ильфату что показал нам это наглядно)

Руся Лич

Алексей Ежов

Я вообще не понимаю таких людей которые неделю не могут потерпеть боль в пальцах. Зато потом играть комфортно

Это важный инструмент в арсенале любого гитариста, ведь с его помощью можно изменить тональность, искусственно укоротив мензуру, и добиться необходимого звучания. Многие музыканты используют каподастр для гитары более 80 процентов всего времени и не представляют себе жизни без него. Однако если вы еще только учитесь играть, и хотели бы опробовать новые приемы и возможности инструмента, это приспособление вполне можно сделать самостоятельно из самых обычных подручных материалов.

Зачем нужен каподастр

Технически, устройство представляет собой удобный зажим, который накладывается на какой-то конкретный лад, полностью надежно прижимая на нем струны, точно также, как если бы вы зажимали на этом ладу баре. Таким образом, удается быстро изменить тональность открытых струн, добиться оптимального звучания, подстроиться под определенный тембр голоса, и в целом облегчить игру. Есть немало известных композиций, которые можно сыграть и без каподастра, но при этом постоянно нужно будет брать аккорды с баре на втором, третьем, пятом или любом другом ладу, и так всю песню. Это неудобно, и вызывает дополнительное напряжение. Так что зажатие конкретного лада с помощью капо поможет вам просто использовать стандартные аккорды и добиться совершенно иного звучания без усилий.

Виды зажимов

Каподастры для гитары доступны и разнообразны, и на современном рынке вы можете отыскать немало разновидностей данных устройств на любой вкус и инструмент.

Регулируемые с ремешком. Представляют собой пластину из металла с прорезиненным краем, которая фиксируется на грифе с помощью ремешка. Один из самых первых типов капо, популярный и по сей день из-за небольших размеров, минимального веса, стильного внешнего вида и наиболее доступной цены.
Винтовые капо более профессиональны, одни лучше зажимают, более долговечны и дороги. Однако такое устройство нужно довольно долго фиксировать, вы никак не сможете изменить зажимаемый им лад в процессе композиции.
Пружинное изделие, является самым востребованным и удобным. Оно представляет собой большую прищепку, выполненную из металла с резиновой плоскостью для фиксации струн. Подобный прибор в мгновение можно переместить по грифу, просто снимая и прямо в процессе игры вы, меняя фиксируемый лад.

Какой каподастр выбрать

Для того, чтобы определиться с выбором, конечно, идеально было бы попробовать на практике все варианты, но выбирать как ставить каподастр, нужно, опираясь на свои предпочтения. Большинство музыкантов особенно не меняют положение капо во время игры, так что ориентироваться на подобные продвинутые техники новичкам не стоит. Тем не менее, если вы хотите иметь возможность максимально быстро переключаться в режим открытых струн, тогда пружинные варианты будут оптимальны.

Как пользоваться

Вопрос о том, как пользоваться каподастром стоит перед многими музыкантами, и, к счастью, в данном случае ответ максимально прост. Для начала определитесь с моделью, а затем аккуратно разместите фиксирующую плоскость на ладу, желательно ближе к порожку чтобы добиться максимального соприкосновения и надежного зажатия. Для понимания того, какие возможности предоставит вам приспособление, проще всего найти табы или аккорды на несколько ваших любимых композиций, которые в оригинале играются с капо, и воспроизвести их.

Таким образом, вы быстро сможете привыкнуть к тому, как звучат открытые струны на разных зажатых ладах, и постепенно расширите собственный музыкальный арсенал.

Секреты установки

Техника установки на гриф напрямую зависит от типа устройства. Однако существует несколько важных моментов, про которые всегда стоит помнить.

Старайтесь производить установку ближе к порожкам, для максимальной фиксации.
Не ставьте каподастр криво, так как при таком зажатии и активной игре, некоторые струны могут начать глушиться.
Обязательно снимайте капо после игры, ослабляя струны, тем самым вы продлите их срок службы.

Как играть

Чтобы играть с капокадастром, особые навыки не потребуются. Вы просто устанавливаете его на свой инструмент и продолжаете играть, максимально комфортно для себя. Просто воспринимайте его как ваше дополнительное и удобное баре, и продолжайте экспериментировать со звучанием. Стоит также отметить, что существуют специализированные и довольно дорогие варианты - пауки, где отдельно зажимается каждая струна. С помощью такого капо можно зажать не весь лад, что еще больше разнообразит ваши возможности.

Как сделать каподастр своими руками

Даже если вы не хотите тратить деньги, или еще не определились с тем, нужен ли вам подобный инструмент в принципе, сделать каподастр своими руками очень просто.

Большинство музыкантов начинали с разного рода самоделок, особенно в те годы, когда купить капо было не так просто и доступно, как сейчас. Технологий самодельных устройств множество, и их выбор зависит от доступности материалов и смекалки самого владельца. Некоторые создавали действительно удобные, функциональные и долговечные изделия. Однако давайте рассмотрим два самых базовых типа, сделать которых самостоятельно сможет каждый, и для этого понадобятся те вещи, которые и так всегда есть под рукой.

Из карандаша

Первый, и самый очевидный, это приспособление из карандаша и резинки. Тут подойдут любые резинки, от канцелярских, до резинок для волос. Для создания необходимо взять не слишком длинный карандаш, поместить его на желаемый лад, а затем, зафиксировав резинкой с одной стороны, точно также закрепить и с другой, образовав достаточное натяжение для того, чтобы все струны были равномерно зажаты. В зависимости от типа гитары, для достойного натяжения может понадобиться несколько резинок. А если вы хотите более плотного контакта, то дополнительно можно обмотать карандаш скотчем.

Очевидно, что дерево, использующееся для карандашей довольно мягкое, так что со временем на нем от струн появятся вмятины и фиксация будет хуже. Так что вы сразу можете заменить карандаш маркером или ручкой из плотного пластика, так как они более долговечны.

Из прищепки

Более сложно будет сделать каподастр своими руками из бельевых прищепок. Он работает по такому же принципу, но для его реализации необходима крупная прищепка, один из контактных краев которой должен быть плоским. Тут идеально подходят именно деревянные прищепки, но из-за отсутствия таковых, в большинстве случаев гитаристы используют именно карандаши и резинки.

Что выбрать: самодельный зажим, или профессиональный капо?

Разобравшись с тем, как играть, и как, при необходимости, сделать капо из подручных материалов, давайте рассмотрим вопрос о том, стоит ли обходиться самодельными вариантами, или же лучше приобрести профессиональный капо.

На самом деле ответ здесь очевиден. Профессиональные каподастры для гитары намного удобнее, функциональные и надежнее самодельных. Если речь идет только про домашние упражнения, тогда, возможно, самодельный капо вам и подойдет. Важно отметить, что буквально любой покупной вариант позволит вам гораздо быстрее и проще настраиваться на нужную волну, и приступать к игре практически мгновенно, не экспериментируя с резинками, карандашами и другими расходниками.

При этом любой каподастр, будь то модель на пружине или с зажимными ремешками отличается доступной ценой и долговечностью. Купив подобное изделие лишь раз, вам еще много лет не придется задумываться о его замене.

Не надо этого.
Музыку играют пальцами, чтобы чувствовать её и воспроизводить нюансы.
А пластиком только брынькать можно. Тогда уже металлические купить и играть на гавайской.
А для того, чтобы на пальцах не было ни ран ни мозолей, нужно, чтобы гитарный мастер правильно настроил гитару. Не струны по высоте звучания, а гитару КОНСТРУКТИВНО.

Если вы хотите добиться яркого звука и четкого ритма на басовых струнах, то необходимо использовать медиатор для большого пальца (guitar thumb). Это очень важно при игре в направлениях фингерстайл, а также в блюзе и рэгтайме.

Этот медиатор может быть полезен при игре в таких разновидностях стиля “сингл стринг”, как “фидл” и ”блюграсс”. С его помощью также играют и переменным штрихом. Существуют разные модели и размеры таких медиаторов. Большинство их делается из пластика, хотя встречаются и металлические. Делайте выбор по собственному наставлению. Но все же большинство гитаристов предпочитают пластиковый вариант. Его, наверное, легче приспособить к разным стилям. Бывает, что при игре аккомпанемента вообще не пользуются таким медиатором. Это дело вкуса.

Медиатор следует одевать на большой палец так, как показано на рисунке. Он не должен вертеться на пальце или соскакивать с него. В тоже время, он не должен быть слишком тесным.

медиатор на большой палец

Пальцевые медиаторы

Пальцевые медиаторы пригодятся при игре на толстых струнах.

Одев и поиграв первый раз многим кажется что пальци скованы и медиаторы лишь мешают, но поиграв недельку другую вы начнете к ним привыкать, а извлекаемый звук станет гораздо ярче и насыщенней. Многие популярные гитаристы используют их в своей игре.

Читайте также: