Мундштук из эпоксидной смолы своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 09.09.2024

В последние несколько лет наблюдается настоящий бум – из эпоксидки мастерят не только кулончики и всевозможную подарочную мелочевку, но и эксклюзивную мебель. Узнаем, почему же вновь вспыхнул интерес к довольно популярному в СССР и на десятилетия практически позабытому материалу.

Немного матчасти для ликбеза

Эпоксидная смола — это олигомеры, содержащие эпоксидные группы, и под действием различных отвердителей способные образовывать сшитые полимеры. То есть в своей первоначальной форме эпоксидка не применяется. Все характеристики, за которые она так ценится, смола получает только после процесса полимеризации при реакции с отвердителями.

Эпоксидка обладает следующими свойствами:

стойкостью к действию галогенов, то есть элементам 17-ой группы таблицы элементов: фтору, хлору, брому, йоду, астату, которые являются сильными окислителями;
стойкостью к ряду кислот (кроме сильных окислителей) и щелочам;
обладает высокой адгезией к металлам;
минимальная усадка массы после застывания;
выглядит как желтая жидкость, похожая на мед, или как коричневая масса, похожая на гудрон.

Если смола затвержена по правильной технологии, то она безвредна. В не отверждённой консистенции достаточно ядовита, поэтому работать с эпоксидкой надо с соблюдением мер безопасности.

Где применяется эпоксидная смола?

Эпоксидка известна уже почти век, впервые ее получил швейцарский химик Кастан в 1936 году. В то далекое время, создатель материала даже представить не мог какое широкое применение получит эта смола.

Итак, сейчас эпоксидка применяется в следующих отраслях:

Строительство (наливные полы, разметка дорожных полос, склеивание конструкций, трубопроводы, лакокрасочные материалы).
Радиотехника (герметизация, электроизоляция, заливка трансформаторов).
Судостроение (корпуса плавсредств, гребные винты, сосуды для топлива)
Машиностроение (штампы, оснастка, направляющие станков, емкости, подшипники, рессоры).
Ракето- и авиастроение (силовые конструкции, обшивка крыльев, оперения, лопасти вертолета, баки ракет, емкости для газа).

Эпоксидка применяется и при изготовлении более обиходных вещей, например мундштуков.

Применение эпоксидки для наливных полов

Пользователь FORUMHOUSE

Я недавно заливал полиуретановый двухкомпонентный пол. Получилось просто очень красиво и, надеюсь, прочно. Единственный минус – короткий срок жизни раствора, в прихожке залить успел, а в ванной – нет, получилось, что запорол половину смеси, отсюда мораль, если участка 2 – надо смешивать пропорционально, т. е. отливать пропорционально в другие емкости.

Технология наливного пола довольна простая, если вы умеете работать руками, и тщательно подойдете к соблюдению всех аспектов.

1. Подготовка

Рассчитайте площадь пола, чтобы точно знать, сколько смолы вам понадобится для работы. Лучше изначально развести чуть побольше, чем потом в экстренном режим разводить на неохваченный участок.

Лучше всего такой пол ложится на бетонное основание. Заливают смолу и на плитку, дерево и другие поверхности, но в этом случае надо тщательнее подойти к процессу подготовки и выравнивания пола. Если на полу есть старая краска, ее нужно удалить. Если на полу глянцевое покрытие – отшлифовать поверхность для лучшего сцепления с эпоксидкой. Трещины и сколы на полу нужно тщательно заделать.

Влажность пола должна быть не более 4 %. Если бетонный пол вы залили недавно, то должен пройти минимум месяц, прежде чем вы сможете перейти к наливному полу.

Перед началом работы пол нужно подмести, вымыть мыльным раствором (чтобы обезжирить), защитить стены по периметру пленкой или скотчем, и оставить пол сохнуть на 12 часов.

2. Грунтовка пола

В качестве грунта можно применять специальные эпоксидные грунтовки или базовый слой эпоксидной смолы в 1 мм. Второй вариант подойдет, если у вас ровный бетонный пол. Грунтовка наносится в 1 или 2 слоя в соответствии с рекомендациями изготовителя. Используйте шпатель или раклю. Время, которое нужно для полного высыхания, также указывается производителем.
При нанесении эпоксидки используйте валик или кисточку, чтобы пройтись по углам и швам, а для основной поверхности – раклю или шпатель. Игольчатый валик поможет выгнать пузырьки воздуха. Время высыхания – около 12 часов.

3. Приготовление эпоксидной смолы

Залог успеха в приготовлении раствора – четкое соблюдение пропорций смолы и отвердителя. При смешивании происходит реакция с выделением тепла. Если нарушить пропорции, то эпоксидка может не затвердеть, или затвердеть слишком быстро, что вы не успеете закончить, или вообще закипеть. Обязательно внимательно читайте инструкцию, пользуйтесь мерным стаканом и (или ) весами.

Смешав компоненты в ведре или большом тазу, тщательно перемешайте миксером или дрелью на протяжении 4-5 минут. Плохо перемешанная эпоксидка не затвердеет.
Если вы хотите, чтобы ваш пол был цветным, добавьте в раствор красители или пигменты, которые сейчас широко представлены на рынке. Главное, чтобы они были не на водной основе, так как эпоксидка не совместима с водой.

4. Заливка первого слоя

Начинайте наносить с углов и швов кистью. Затем вылейте смолу на центр и распределите игольчатым валиком или раклей по всему полу. Толщина слоя, как правило, составляет 5-7 мм.

5. Заливка второго слоя

После застывания первого слоя до отлипания можно переходить к заливке вторым слоем. Для придания полу большей прочности или объема количество слоев может быть увеличено. Каждый последующий слов заливается после высыхания предыдущего. Время застывания последнего слоя до готовности пола к эксплуатации не менее 72 часов.

Удивительные столы-речки из эпоксидной смолы

Столешницы, которые полностью или частично залиты эпоксидкой, это, наверное, самое распространенное применение смолы за пределами общестроительных целей. Это и неудивительно, ведь за столом, письменным или обеденным, мы проводит довольно много времени, и хотим, проводить это время с уютом. Уникальный рисунок из эпоксидки отлично помогает создать этот уют и настроение.

Тезка, я с трубами по всякому экспериментировал в плане получения идеального курительного инструмента. И вот какие итоги у меня тут входят. В трубе конечно важно многое, но на первом месте стоит мундштук. Деревяха потом. От деревяхи требуется отсутствие дефектов и правильно просверленные дырки. Еще важна сухость (выдержаность бриара). Свежий бриар курится мокро, даже если он сухой.Не знаю почему. Плюс свежий бриар гуляет и там возникают проблемы с цапфой, ступеньки могут вылезти в месте стыка чубука и мунша. По большому счету - всё.

От мунша намного больше. Вкус, сопливость, холодное курение - это в основном именно мунш. Как он сделан. Плюс его длина. Длина очень важна как оказалось. Внутренности мунша я все время как бы пытаюсь улучшить, как не казалось бы это смешным. На данном этапе я делаю такой вариант:
Конусность канала обязательна, и конусность с определенным перепадом диаметров. Раструб загубника расширяется по высоте от щели загубника внутрь мунша. Это принципиальная штука, которая дает очень хороший эффект. Длина раструба не менее 15 мм. Можно до 20мм но это роли большой не играет. В месте стыковки конуса канала и раструбом щели должна быть ступенька. Тоже вещь важная, которая влияет на ход дыма. Конус должен быть отполирован до состояния зеркального блеска. Раструб тоже. При таких условиях курение сухое, не сопливое и холодное. При условии нормальной влажности табака не нужны ни какие дополнительные охладительные камеры, загибы потока дыма, конденсато сборники, фильтры.

Проведи простой эксперимент, у тебя много трубок. Возьми пустые трубы, и подуй дым в чашу. Чашу к губам и дуй с силой, с которой ты обычно тянешь дым, когда куришь. Все сразу встанет на свои места. В одних трубах из мунша пойдет дым тонкой струей, в других будет распределяться более широкой плоской струей. Самое приятное курение, когда дым идет из загубника как бы широким конусом с легкой волнистостью по краям. Я показывал этот эксперимент некоторым нашим знакомым и знаешь это было интересно. От чего так происходит (влияние тех или иных изменений в конструкции мунша на ход дыма и ощущениях при курении) - я не знаю, все из практических экспериментов. Но это реально работает. И курение сильно меняется, и табаки курятся по разному. Что бы это почувствовать, выбери две трубы с одинаковыми параметрами камеры, и максимально разной формой дымового конуса из загубника. Забей один табак в обе трубки и покури одновременно. На тонкой струе вкус будет острее, и резче, на широкой - мягче и тоньше.

Avrylo Selyaninovich, 04 August 2013 - 06:40 PM, написал:

О! Вот глас не резчика, но мастера!
Давно этот велосипед просёк? Я не шучу и не ёрничаю, сам до понимания сего простого факта доходил не один год.

Практически всё это делаю сейчас на всех редактируемых трубках. Исключая фильтровые, там либо ничего не меняю, либо ставлю адаптер (по желанию клиента), либо свожу на конус уступ в мундштуке. В бесфильтровых конус обязателен, улучшает работу девайса очень заметно.
Единственный случай, когда он не нужен - при стыковке цапфы и мортизы "в упор", без зазора или с зазором не более 1-2 мм. Если при этом сечение дымканалов чубука и мундштука одинаково, и они полностью соосны - конус в цапфе не нужен. Но такое бывает не на каждой трубке, так что.
Раструб тоже переделываю - растачиваю и в глубину, и вширь. Минимум полтора сантиметра, точно как ты и указал. Исключая ступеньку в районе перехода дымканала в раструб - кстати, она-то зачем? Конденсат на любых ступеньках образуется.
Качество полировки на образование конденсата не влияет - просто по гладким стенкам он легче стекает, и только.

Полностью и целиком. Именно так. И именно поэтому мне никогда не нравились петерсоновские загубники - они слишком точечно и агрессивно гонят дым, и вкус получается чрезмерный. А ежели табак и так имеет яркий вкус, получается вовсе перебор.
По этой же причине тянет расточить многие старые загубники, которые "пуговки". Пока сдерживаюсь, но когда-нибудь попробую. Интересно же!

doc13, 04 August 2013 - 07:07 PM, написал:

Рома, я про ступеньку и ее назначение писал, что не для конденсата она. Она для более широкого распределения дыма на выходе из загубника. Я исхожу из практики. Как это работает с точки зрения науки я не знаю. необразованный я в науках.

Avrylo Selyaninovich, 04 August 2013 - 10:32 PM, написал:

Не для конденсата - это ясен пень. Но любые уступы и резкие сужения дымканала, не говоря уже про ступеньки, конденсат всё же собирают. Наука, не наука - аэродинамические процессы от этого не зависят.
Мне кажется, разогнать дым на всю ширину раструба (я верно понял, именно для этого ступенька?) можно иначе. Например, за счёт сужения канала в месте перехода. Если у него будет овальное, а не круглое сечение, он должен гнать поток на всю ширину раструба, а не по центру.
Попробую на какой-нить ближайшей трубе, доложусь по результатам.

Читайте также: