Монтажный блок своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 09.09.2024

А из дешёвого предохранительного блока то от Волги на 10 предохранителей. А реле можно на пластине текстолита разместить. Жгуты тоже самому навязать не сильно сложно, провода можно нормального сечения выбрать и в термоусадку и броню при желании упаковать.

Реализация - реле и предохранители по группам потребителей, прокладка всех проводов которые раньше были под кузовом по салону, замена стандартного блока предохранителей на современный, разгрузка замка зажигания.
Вот вопрос. Какой блок предохранителей и реле взять за основу? Я так понимаю хантеровский? Нужна будет возможность добавить в монтажных блок такие мощные предохранители как:лебедка, электроохлаждение мотора, инвертер в салоне.
.

Мой совет. Прокладывайте Хантеровскую проводку полностью. Блок предохранителей брать Газелевский (обязательно с разьемами - их 4шт разные, друг-другу не подходят) Отличие в схеме будет в поворотниках - лучше реле от 2108 брать и по нему составлять схему. Дворники смотря какие стоят. Изменения небольшие. Но зато бортовая проводка по схеме штатной машины будет жить свой автономной жизнью - будет легче искать причины неисправности. Далее. Все дополнительные потребители(ПТФ, лебедка, доп. прикуриватели, вент. охл.) питать отдельным блоком предохранителей - можно 3-6-9 шт. флажковые от общего силового блока.
"Черными ящиками" не связывайтесь. Они надежные были когда-то, когда фольгу клали толще чем ныне - будет греться или же коррозия.
Недавно перебирал человеку .

В общем близится замена кузова на козлике родном, надось электрику поменять заодно.
Идея проста - заменить старье, убрать не логичную советскую схему, переложить провода в надежных защищенных местах, внедрить новые потребители.
Реализация - реле и предохранители по группам потребителей, прокладка всех проводов которые раньше были под кузовом по салону, замена стандартного блока предохранителей на современный, разгрузка замка зажигания.
Вот вопрос. Какой блок предохранителей и реле взять за основу? Я так понимаю хантеровский? Нужна будет возможность добавить в монтажных блок такие мощные предохранители как:лебедка, электроохлаждение мотора, инвертер в салоне.
Кто делал, отпишитесь пожалуйста. Понимаю, что можно сделать самому, но не на последнем месте стоит габариты и эстетика узла.
Если возможно, опишите с каталожными номерами детали, ибо я свой наизусть знаю, а современные не очень.

Я недавно на своей Буханке переделал проводку с ноля. Блок предохранителей поставил от Газели на 13 шт. а на главный + с АКБ автомат 25 ампер (минуя стартер естественно)
Есть еще некоторые доработки , (если интересно)
Регулировка паузы очистителей до 1 минуты
Зумер ав. лампы перегрева( есть на сайте)
Блок контрольных ламп от Камаза
Климат-контроль салона (есть на сайте)
Всё просто и не дорого.

Короче обползал сегодня 315195 2.7и у кореша, осмотрел всё.
Плюсы.: - штатное крепление силового пред-ля под капотом
- примерно одинаковые у нас места дырок в моторном щите для прокладки жгутов
- монтаж монтажного блока с релюхами и пред-ми на левой стойке по штатным дыркам.
- как ни странно - одинаковое расположение потребителей типа фар, лампочек и приборов =)
минусы: - придется как-то избавляться от разъемов для приборов старого образца
- придется по месту подключать релюхи и переключатели, возможно менять длины проводов. Т.к. у меня на гитаре всё, а на приборке всего пара тумблеров.

Думаю общая схема не сильно изменится. Т.к. в оригинале предусмотрены противотуманки, можно на эту ветку(за отсутвием таковых) повесить ништяки типа фары-искателя и пневмогудка))))

На доппотребители будет отдельные плюсы и отдельный монтажный блок.

я не поучаю и не даю совет.просто когда начинаешь подобную работу,начни с листа бумаги.1.напиши что хочешь поставить и примерно (плюс-минус)примерную мощность потребителя.2 лист накидай принципиальную схему с раскидкой по блоку предохранителей(что-то включается после замка)и с учетом сечения проводов.3.нарисуй контуры авто и раскидай эту схему.и только потом подбирай необходимое.иногда в процессе создания 3 листа приходится перерисовывать лист 2.хорошие центральные блоки от восьмерки,но у них спецфичное место для установки.учитывать надо все.иногда есть место для установки,но для монтажа надо обладать возможностями осьминога.или как у осмотренного 315195.у него блок реле стоит рядом с иногда грязными и мокрыми кирзачами.а это не очень.

Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

Каталожный номер монтажного блока старой модели 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 заключается в худшей защите от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

Ведь монтажный блок расположен в нише подкапотного пространства, куда нередко попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке отсутствуют реле включения вентилятора и омывателя заднего стекла. Это вызвано изменением электрической схемы автомобиля и установкой этих реле в других местах.

Еще одно отличие – в новой модели монтажного блока применен другой тип предохранителей, более стойкий к сырости. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, там указан номер модели. Если по каким-то причинам прочитать текст на крышке не удается, снимите ее и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Неисправности и схемы блоков

Несмотря на некоторые отличия, неисправности всех моделей подобных блоков одинаковы:

окисление контактов;
замыкание из-за грязи.

Попадая внутрь корпуса монтажного блока, вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем расползается по нижней или верхней части монтажной платы. Неисправности монтажного блока нередко очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точно установить причину можно лишь после демонтажа и вскрытия блока.

Необходимо снять и проверить монтажный блок, если наблюдаются следующие неисправности:

проблемы с магнитолой;
периодически пропадающее зажигание;
нечеткая работа дворников или омывателей;
нечеткая работа звукового сигнала;
неправильная или нечеткая работа указателей поворота.

Видео - Возникновение короткого замыкания

Как снять и установить монтажный блок предохранителей ВАЗ

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок сделайте следующее:

Снимите минусовую клемму аккумулятора.
Открутите две гайки по бокам блока (он расположен с водительской стороны подкапотного пространства над вакуумным усилителем тормозов).
Приподнимите блок насколько возможно и вытащите все разъемы снизу.
Установку проводите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем прикрутите гайки.

Как разобрать и собрать

Прежде чем разбирать монтажный блок, распечатайте фотографию или схему установки предохранителей и реле, а также пометьте или запишите, где какие реле установлены, потому что описание деталей, которое присутствует на внутренней стороне крышки, не всегда помогает.

Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждого бока, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
Вытащите все реле и предохранители. В новой модели присутствует специальный пинцет, который помогает вытаскивать предохранители, он расположен рядом с реле указателя поворотов.
После этого выкручивайте саморезы, которые соединяют обе половины корпуса.

На большинстве блоков старых моделей саморезы установлены сверху. На большинстве новых снизу. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. С помощью тонкой плоской отвертки разъедините обе половины корпуса. Если разъединить не получается, убедитесь, что выкрутили все саморезы и попробуйте вставить отвертку в другом месте. Раскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Сборку проводите в обратном порядке. Сначала установите печатную плату на крепления одной половины корпуса, затем наденьте вторую половину и плавно сожмите их так, чтобы они соединились. Если соединить половинки корпуса не получается, разберите их и убедитесь, что печатная плата стоит на месте, после чего повторите сборку. Затем зафиксируйте половинки корпуса саморезами.

Как отремонтировать

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то обнаружили грязь между дорожками, увлажните ее с помощью жидкости для снятия лака и кисточки. Убедитесь, что лак не растворяет кисточку. После того как удалили всю грязь, тщательно протрите дорожки спиртом и просушите сжатым воздухом. Эту операцию выполните с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Если обнаружили грязь или окисление, замените их. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, инструментами или запчастями для этого, обратитесь к автоэлектрику. Не обрабатывайте разъемы спреями для очистки контактов, велика вероятность, что часть контактов не удастся очистить с первого раза. К тому же, спрей не поможет восстановить контакт, если изношены или ослабели прижимные пластины (лепестки). Если печатную плату отремонтировать не удается, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что она подходит для вашего блока, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.

И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:

Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!

Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…

Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…

А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!

Диаметр провода и ток сгорания

А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.

Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.

Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра

Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.

Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!

…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!

Монтажный блок предохранителей на ВАЗ 2110 — вечная тема, к которой обращаются с завидной регулярностью. Как к Ветхому Завету. Упомнить все наименования, номиналы и предназначение каждого предохранителя, назначение реле и расположение монтажных блоков практически невозможно. Да и конструкция блока предохранителей всегда дает повод для доработок. Схема предохранителей и реле, тюнинг монтажного блока и еще кое-что из жизненного опыта.

Схема расположения монтажных блоков предохранителей и реле ВАЗ 2110

Где какой монтажный блок и за что он отвечает на десятке, сходу не скажет даже опытный электрик. Дело в том, что в любой древней BMW или Opel все предохранители и релюшки скомпонованы в одном месте. Инженеры АвтоВАЗа по каким-то причинам решили переосмыслить устоявшуюся компоновку и разбросали монтажные блоки по всему автомобилю.

Спорить с ними мы не станем, просто попытаемся разобраться в том, где конкретно установлены монтажные блоки на ВАЗ 2110. Их два: один в нише передней панели под рулем, второй — справа от центральной консоли. Есть еще дополнительный предохранитель штатных противотуманок.

Достается больше других, конечно, подрулевому монтажному блоку. Там и перепады температур, и вода может попасть, и тряска. Поэтому при желании его можно доработать и сделать почти вечным. Приямо за монтажным блоком расположена фишка с предохранителем штатных противотуманок, она указана стрелкой.

Основной блок предохранителей и реле

Он находится слева от рулевой колонки в нише, а доступ к нему открывается через лючок на защелке. Выглядит он так.

Список реле, установленных в основном монтажном блоке:

К1 – реле контроля работы ламп;
К2 – реле работы очистителя стекла ветрового;
К3 – реле-прерыватель для аварийной сигнализации и указателей поворота;
К4 – реле работы ближнего света фар;
К5 – реле работы дальнего света фар;
К6 – реле дополнительное;
К7 – реле работы обогрева стекла заднего;
К8 – реле резервное (на ВАЗ-2110 его нет);
F1 – F20 – предохранители с плавкой вставкой .

Каждый предохранитель в блоке рассчитан на определенную нагрузку, поэтому при замене необходимо соблюдать номинальное значение нагрузки в амперах, указанное в этой таблице.

Индекс предохранителя

Сила тока, А

Защищаемая цепь

7,5

В зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, расположение и ампераж, а также назначение некоторых предохранителей может изменяться. К примеру, предохранитель подогрева сидений может быть не установлен, если комплектация изначально не предусматривала монтаж нагревательного элемента и системы управления к нему.

Несоблюдение ампеража предохранителя чревато неприятностями — перегорание бортовых устройств (магнитола, компьютер, навигатор), перегрев и замыкание проводки, выход из строя электронного блока управления двигателем, иммобилайзера или сигнализации. Заменять штатные предохранители жучками и самопальными перемычками, понятное дело, самый необдуманный вариант, который может кончиться так же плачевно, как и несоблюдение номинального ампеража предохранителя.

Монтажный консольный блок реле и предохранителей ВАЗ 2110

Почему его упрятали именно сюда, остается загадкой. Тем не менее, для того чтобы добраться до этих реле и предохранителей, необходимо открутить два винта на правой стороне центральной консоли со стороны пассажира. Логика распределения по назначению элементов также не совсем ясна.

В этом блоке мы найдем предохранители:

Модуля зажигания и контроллера системы управления двигателем.
Датчика скорости, клапана продувки адсорбера, лямбда-зонда и датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Реле бензонасоса, самого бензонасоса и управления форсунками.
Все три предохранителя рассчитаны на нагрузку в 15 А . Здесь расположены и три реле:
Топливного насоса.
Вентилятора обдува радиатора.
Реле зажигания.

Осталось разобраться в порядке подключения реле и предохранителей в монтажных блоках ВАЗ 2110 с помощью заводской схемы.

Схема подключения реле и предохранителей ВАЗ 2110

При поиске обрыва или отсутствия контакта при той или оной неисправности, бывает необходимо проверить, насколько правильно разведена проводка между источниками, потребителями и реле с предохранителями. С завода все ВАЗ 2110-2112 идут с такой схемой подключения основного монтажного блока:

Чтобы не путаться, каждый провод обязан иметь свой цвет. Заводские цвета проводов и их расположение на контактных колодках указаны на схеме ниже.

Доработка монтажного блока ВАЗ 2110, артикулы

Самые большие проблемы блока предохранителей и реле на десятках связаны с окислением и качеством сборки. Если с качеством мы уже ничего изменить не можем, то с окислением контактов и дорожек на монтажных платах — запросто. И еще, если монтажный блок совсем не внушает доверия, можно купить новый, не заводской и неплохого качества. Его артикул 2110-3722.010-02 (391.3722М), а цена порядка 30 долларов в сборе со всеми реле и предохранителями полностью. Подходит на все комплектации ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Но и у него есть небольшой недостаток — не покрытые лаком дорожки, которые со временем перегнивают и заставляют нас перелопачивать все предохранители, проводку и контакты. Поэтому хорошо бы защитить монтажный блок от влаги, нанеся хороший слой хорошего лака.

Алкидно-уретановый лак отлично подойдет для этих целей. Поскольку лака нужно небольшое количество, площадь блока не очень велика, рациональнее всего обработать нижнюю поверхность печатной платы методом окунания.

После высыхания лака влага больше не попадет на плату и не даст образовываться коррозии на дорожках и контактах. Сами контакты при этом можно обработать специальным средством Electronic-Spray от LIQUI MOLY или ему подобным.

Читайте также: