Молниезащита частного дома своими руками с крышей из ондулина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 10.09.2024

Какие последствия приведет за собой разыгравшаяся стихия? Это может быть выход из строя электроприборов, поражение электричеством людей, которые находятся в частном доме, и даже возгорание перекрытий. Для того чтобы обезопасить свой дом, крышу необходимо заземлить.

Особой опасности подвергается кровля из металла и легких рулонных материалов. Их заземление лучше всего делать в первую очередь. Это объясняется следующими причинами: металл способен притягивать к себе электрический заряд, а мягкие материалы легко возгораются в случае попадания искры. Последствия отсутствия молниезащиты видны на фото:

Поэтому установка громоотвода – это необходимая процедура для любого здания, особенно деревянного дома. Но прежде чем приступать к установке системы, необходимо изучить все нюансы. Ведь от материала крова зависит и само заземление.

Разновидности защиты

Согласно ПУЭ 4.2.134 кровля обязательно должна быть заземлена, так как это сможет защитить жителей дома от поражения электрическим зарядом и от пожара. Заземлить крышу жилого дома можно несколькими способами:

Естественный способ. Он состоит из металлических деталей конструкции здания. Они расположены в земле и выполняют роль токоотвода. Например, это может быть железобетонный фундамент или трубы водоснабжения. Но такой способ практически не применяется, так как при прокладке коммуникаций используют современные полимерные материалы.
Искусственный способ. Его применяют целенаправленно, когда необходимо заземлить крышу, для того, чтобы разрядить статическое электричество. Кровля, у которой есть заземление, обезопасит жизнь человека в случае грозы.

Этапы монтажа

Металлическая крыша

Одноэтажные и двухэтажные дома под металлической крышей пользуются большой популярностью, так как она долговечная и практичная. Применяют металл в качестве завершающего покрытия производственных и административных зданий. Популярными считаются кровля из металлочерепицы и профлиста. Заземлить их необходимо из-за их особенностей в конструкции.

С обеих сторон листы из металла покрываются полимером, из-за чего они становятся похожими на конденсатор. Когда устанавливается крыша, они становятся изолированными от земли. Во время грозы такие листы способны накапливать в себе электрический заряд. В случае, если установлено заземление, заряд отводится в грунт и здание защищено.

Если же кровля металлическая, то заземление следует проводить по всему периметру. Как сделать это своими руками? Необходимо при монтаже листы облицовки крепко соединить между собой и со всеми элементами конструкции, которые выполнены из металла (это антенны, дымоходы, вентиляционные трубы). Затем кровля при помощи токоотвода связывается с заземляющим устройством, которое расположено в земле. Более подробно о нюансах монтажа мы рассказывали в статье: как сделать громоотвод своими руками.

Следует отметить, что если крыша металлическая, то такая конструкция необходима не только в случае защиты от атмосферного электричества, которое возникает в грозу. В сухую погоду частички пыли трутся об кровельный материал, тем самым создают еще больший заряд. Так как электрическое напряжение требует разрядки, во избежание серьезных последствий необходимо устанавливать подобное устройство на крыше дома.

Мягкая кровля

Крыши из мягкого кровельного материала также пользуются популярностью. Ведь они удобные при монтаже, обладают долгим сроком эксплуатации и выделяются своим внешним видом. Но, так же как и металлические покрытия, они нуждаются в защите.

Мягкая кровля требует выполнять заземление с помощью сетки, которая устанавливается по всему периметру скатов покрытия. С помощью токоотвода сетка соединяется с заземляющим устройством. Как правило, эта установка делается совместно с монтажом кровельного покрытия.

В случае, когда крыша уже готова, сделать заземление будет сложнее. Ведь в таком случае придется нарушать целостность облицовки. Проволоку из стали производство выпускает в рулонах, ее необходимо устанавливать на скатах.

Конечно, есть изделия, которые изготовлены прутками, но их максимальная длина составляет 6 метром. Для их установки понадобятся специальные соединительные элементы. Это несет за собой дополнительные затраты. Да и хождение по кровле во время монтажа не принесет ничего хорошего.

При проведении работ следует помнить о том, что заземление и его качество зависит от силы заряда, которое оно может снять с покрытия. Для увеличения эффективности устройства увеличивают количество заземлителей.

Вот мы и рассмотрели, как сделать заземление крыши частного дома своими руками. Как вы видите, устройство защитного контура достаточно сложное, поэтому важно хорошо ознакомиться с нюансами монтажа.

Молниезащита дома с металлической крышей

Издавна сверкание молний и грохот грома во время грозы вызывали безотчетный страх у человека. Позже люди поняли, что опасность представляет не сам гром, а молния, которая может попадать в строения, высокие деревья и даже в людей и животных.

От ударов молнии часто возникали пожары, уничтожавшие целые поселения и оставлявшие жителей без крова над головой. Поэтому очень важно сделать все возможное, чтобы защитить жилье от попадания молнии и его последствий.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Необходима ли молниезащита металлической крыши?

Уже более столетия для покрытия крыш жилых зданий чаще всего используется металл. Это и традиционные фальцевые кровли из листовой стали и меди, и крыши из металлочерепицы или профнастила.

Хотя сам металл кровельного покрытия не горит, в большинстве случаев он укладывается на деревянные конструкции обрешетки и горючие изоляционные покрытия. Именно они обычно являются источником возгорания, поскольку при ударе молнии в металлическом покрытии кровли возникают оплавления и прожоги, вызванные огромной температурой грозового разряда. Поэтому, как только люди поняли природу молнии, они начали устанавливать на высоких зданиях громоотводы с целью защитить их от ударов стихии.

Первые молниеотводы представляли собой высоко поднятые на специальных мачтах металлические стержни, которые во время сильной грозы притягивали разряды молнии. Именно поэтому молниезащита металлической крыши с помощью молниеотвода сразу превращает ваш дом в объект возможной атаки, подвергая опасности не только вас, но и ваших соседей.

Принимая решение о необходимости устройства молниезащиты, нужно прежде изучить высотность окружающей застройки. Если рядом с вами есть доминирующие объекты, например, высокие здания, водонапорные башни или магистральные опоры линии электропередач, с установкой молниеотвода лучше не торопиться.

В этом случае лучше выполнить заземление металлической крыши. Для этого металлические листы кровельного покрытия надежно соединяют между собой и со всеми металлическими конструкциями, расположенными на крыше и присоединяют их к сети заземления.

Электрики называют это системой уравнивания потенциалов. Во время грозы (при близких разрядах молнии) в наэлектризованном воздухе возникают огромные перенапряжения, которые могут привести к возникновению электрических разрядов между различными деталями кровли. Заземление железной крыши защитит здание и от возникновения внутри дома шаговых напряжений с большой разницей потенциалов.

Установка молниеотвода

Если же ваш дом не защищают соседние боле высокие строения, об его молниезащите придется позаботится самому.

Большая часть специалистов считает наиболее оптимальной установку молниеотвода рядом с домом на некотором расстоянии от него. Обезопасив здание от прямого попадания грозового разряда, он, при этом, не станет причиной возникновения внутри дома опасных перенапряжений.

Если рядом с домом есть высокое дерево, молниеотвод можно установить прямо на нем. Для этого на длинном шесте закрепляют металлический прут таким образом, чтобы его конец был выше кроны дерева.

Для установки молниеотвода можно использовать и мачту, на которой установлена телевизионная антенна. Если же такой возможности нет, молниеотводы устанавливают прямо на крыше здания. Их можно разместить как на фронтонах, так и на дымовой трубе дома.

Различные виды молниезащиты зданий

Из курса школьной физики известно, что зона защиты молниеприемника представляет собой конус, внутри которого должен находится защищаемый объект. Из этого вытекает, что чем выше будет молниеотвод, тем больше будет объем защищенного пространства.

Высота молниеотвода должна быть приблизительно равна длине здания, умноженной на три. Часто, если здание имеет большие размеры, установить молниеотвод необходимой высоты очень сложно и трудоемко. В таких случаях используют другие виды молниеприемников. Кроме стержневого, молниеприемники бывают сетчатого и тросового типов.

При установке молниеприемника любого вида, устройство системы уравнивания потенциалов и заземление в частном доме крыши являются обязательными.

Устройство внешней молниезащиты жилого дома

Основными элементами системы молниезащиты являются молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Самый обычный молниеприемник представляет собой стальной стержень, сечением не менее 100 мм? и длинной до 1,5-2,0 м. Обычно для этой цели используют стальной прут диаметром 12 мм.

Токоотводом соединяют молниеприемник с контуром заземления. Уже из самого его названия понятно, что он предназначен для отвода грозового разряда в землю. Толщина токоотвода должна быть не менее 6 мм, поскольку сила тока грозового разряда может достигать 200 тысяч ампер! К токоотводу присоединяется и заземление металлической крыши.

Контур заземления состоит из нескольких электродов, погруженных в землю и соединенных между собой. Выбор его конструкции зависит от характеристик грунта в месте постройки дома.

Соединение всех деталей системы молниезащиты между собой должно быть очень надежным. На рисунке показаны различные способы соединения между собой различных ее элементов.

Контур заземления выполняется на расстоянии 1,5-2,0 м от стены здания со стороны, противоположной входу в дом. Для этого отрывается траншея, глубиной не менее 0,5 м. На дно траншеи на глубину 2-3 м забиваются электроды заземления из стальных уголков или отрезков металлических труб.

Площадь поверхности электродов заземления должна быть как можно большей. Так, стальной уголок должен быть размером не менее 50х50 мм. Чем больше будет площадь соприкосновения металла с землей, тем меньшим будет сопротивление растекания контура заземления и выше его эффективность.

Количество электродов зависит от электрического сопротивления грунта и эго влажности. В очень сухую погоду землю в районе расположения контура заземления рекомендуется увлажнять. Между собой электроды соединяются заземлителем из стали, сечением не менее 150 мм?. Чаще всего для этой цели используют стальную полосу, сечением 40х4 или прут диаметром 16 мм.

Во влажных грунтах с высокой электропроводимостью допускается не устанавливать электроды заземления. В этом случае в грунт укладывается только горизонтальный заземлитель. Для увеличения проводимости грунта в зоне контура заземления иногда выполняют шурфы и насыпают в них селитру или соль.

На рисунке показано подключение системы молниезащиты к контуру заземления.

Соединения между элементами контура заземления выполняются с помощью электросварки, причем окрашиваются только места сварных соединений.

Профнастил для кровли – размеры листа

Ширина, длина, толщина профнастила для кровли. Какие размеры профлиста для крыши оптимальны? На что стоит обращать внимание? Как зависят технические характеристики профлиста для кровли от формы профиля?

Устройство крыши из профнастила

Устройство кровли из профнастила: от обрешетки и кровельного пирога до схемы укладки листов профлиста и его крепления. А также герметизация крыши, конструкция карнизной планки, фронтонов и конька.

Элементы кровли из профнастила

Зачем нужны доборные элементы для профнастила? Какие типы доборных элементов для кровли наиболее распространены? Как их использовать? Ответы на все эти вопросы читайте в статье.

Нужно ли заземлять металлическую крышу дома

Кровля из металла привлекает своей высокой прочностью, внешним видом и долговечностью. Но такие покрытия подвержены во время грозы высокой вероятности поражения молниями. Поэтому устройство молниезащиты, обеспечивающей безопасность дома и проживающих в нём людей, необходимо выполнять сразу по завершению монтажа крыши. Заземление кровли рекомендуется выполнять, независимо из каких материалов она смонтирована, особенно важно заземление металлической крыши.

Поражающие факторы молний

Поражение молнией может быть:

первичным, вызывающим разрушения и пожары при прямом попадании в здание. Металлическое кровельное покрытие не подвержено горению, но оно монтируется на деревянную обрешетку и подкладочный гидроизоляционный слой (рубероид, толь). Эти горючие материалы и приводят к пожару. При ударе молнии в металл покрытия, огромная температура разряда прожигает и оплавляет металл, что приводит к возгоранию дерева и подкладочного слоя;
вторичным, результат наведённого потенциала, вызванным близкими молниевыми разрядами. При попадании молний в инженерные металлические коммуникации дома (трубы газо- и водоснабжения, электропровода и прочее) происходит искрение, в результате возможны пожары, травматизм жильцов, повреждение радио и телеаппаратуры, бытовых электроприборов.

Молнии характеризуются сложной траекторией движения. Только треть из них идут к земле из облака по кратчайшему пути, иногда их форма выглядит как корни гигантского растения. Часто наблюдается молния, прилетевшая с боку, с местом зарождения в нескольких км от дома. Это обстоятельство надо учитывать при устройстве заземления и молниеотводов.

Нужно ли обязательно заземлять металлическую кровлю?

Заземление совершенно необходимо, в этом сходятся все профессионалы. А молниезащита может выполняться не всегда. Например, при расположении рядом со зданием доминирующих по высоте объектов (зданий, опор магистральных электролиний, водонапорных башен, высоких деревьев), защитные устройства могут только увеличить вероятность поражения молниями.

Устройство внешнего молниеотвода в плотной жилой застройке вызовет претензии пожарной инспекции. При строительстве домов на открытых местах без молниезащиты не обойтись. В этом случае рекомендуется устраивать отдельно стоящие молниеотводы рядом с домом.

Устройство защиты от ударов молний

Молнизащита выполняется механической (пассивной) или физической (активной). Последняя состоит в устройстве, посылающем навстречу молнии разряд электричества, принимающего весь удар на себя. Этот метод применяется в нашей стране редко. Причины — дороговизна устройств и малоизученность результатов применения.

В состав механической защиты входит:

Молниеприемник, принимающий разряд молнии. Различают:

стержневые, устанавливаемые на крыше в самых высоких местах (коньке, печных трубах, антенных мачтах) или на находящихся рядом с домом высоких деревьях или специально сооружённой мачте. На крыше рекомендуется установка в противоположных углах по одному круглому стержню >= 12 мм в диаметре и длине >= 1,5 м. Существует ошибочное мнение, что при устройстве заземления крыши из металлочерепицы она сама является токоприёмником, но надо учитывать факт, что металл тоньше 4 мм легко прожигается молнией;
тросовые, состоящие из закреплённого на невысоких опорах металлического троса натянутого вдоль конька (применяется в основном на неметаллических кровлях (шифер, дерево, битумные кровельные материалы);
из металлической сетки, вариант дорогой и нарушающий эстетический вид крыши.

Токоотвода из стержней гладкой 6 мм или больше арматуры, проложенной по противоположной от входа в дом стене, по которому ток будет уходить в токоприёмник. Лучше использовать оцинкованную проволоку, медь или алюминий, так как обычная сталь подвержена коррозии.

Контура заземления, устраиваемого на расстоянии более 1 м от дома и не ближе 5м от пешеходных дорожек. Рядом не должно быть построек и детских площадок. Контур состоит из забитых в землю нескольких уголков >= 50x50 или отрезков труб или отрезков труб соединённых пластиной между собой на сварке или болтах. Электроды запрещено окрашивать или покрывать битумом. Длина стержней зависит от вида и влажности грунтов и может составлять до 3 м.

В качестве естественного заземления можно использовать металл трубопроводов с негорючими жидкостями (водопровод, обсадные трубы колодца, свинцовая оболочка кабеля).

Соединение всех элементов рекомендуется выполнять при помощи сварки.

Защита от молний важная задача с необходимостью выполнения параметров каждого элемента, поэтому рекомендуется привлечь специалистов с опытом подобных работ.

Вряд ли стоит говорить нашему читателя, насколько разрушительной может быть сила стихии. От ударов молний ежегодно гибнут десятки тысяч человек, но и без человеческих жертв последствия прямого удара молнии в дом могут оказаться ужасными. Ситуация усугубляется тем фактом, что нынешняя жилая инфраструктура является сосредоточием чувствительного к скачкам напряжения электронного оборудования, и даже косвенное попадание мощного электрического разряда может спровоцировать выход из строя большого количества бытовой техники.

Предотвратить такие сценарии поможет устройство молниезащиты здания, будь то частный дом или многоэтажка.

Нужна ли молниезащита для домов с металлической крышей

Металлочерепица – один из наиболее популярных современных кровельных материалов, фактически вытесняющий классический шифер. Не на много отстаёт и профнастил, всё ещё востребованными остаются фальцевые разновидности кровли из листового металла, меди или стали.

Существует мнение, что металлическая крыша не нуждается в молниезащите – во-первых, она сама является громоотводом, во-вторых, металл не горит, так что опасность возникновения пожара от удара молнии сводится на нет.

Неверными являются оба утверждения. Что касается пожароопасности, то в большинстве случаев металлические конструкции укладываются на деревянную обрешётку или на горючие тепло- или гидроизоляционные материалы.

Громоотводом металлическая кровля также не является, поскольку огромная разница потенциалов в случае прямого попадания молнии без заземления никуда не девается, сосредотачиваясь на краях крыши и приводя к оплавлениям и пожарам.

Впрочем, установка громоотвода на металлическую кровлю – тоже не лучший вариант, оптимальным методом молниезащиты металлической кровли является её качественное заземление, которое в среде профессионалов именуется системой уравнения потенциалов.

Классификация разновидностей молниезащиты зданий

По используемым материалам и виду конструкции молниезащита зданий подразделяется на следующие виды:

стержневые (штыревые);
тросовые;
сетчатые.

Молниезащита скатной кровли, которая считается самой распространённой, чаще всего оснащается стержневой или тросовой разновидностями. Для многоуровневых крыш рекомендуется сочетать любые два вида молниезащиты.

Штыревая система

В качестве молниеприёмника здесь выступает вертикальный металлический штырь. К нему предъявляются определённые требования – он должен быть лёгким, но прочным, характеризоваться устойчивостью к воздействию атмосферных факторов.

Если площадь кровли большая, можно установить несколько таких молниеприёмников. Важно, чтобы они крепились к наивысшим точкам крыши и возвышались над ними не менее чем на 1,5 метра. Допускается устанавливать мачту отдельно от здания, но тогда важно рассчитать её высоту: стержневой молниеприёмник создаёт вокруг себя зону защиты в виде конуса, и кровля здания должна полностью попадать в этот конус.

Тросовые молниеприёмники

Такой вид защиты применяется к скатным крышам, поскольку металлический трос монтируется над коньком по всей его длине. Отличные результаты демонстрирует комбинированная защита, когда трос натягивается между двумя штырями. Такой вариант рекомендуется для зданий, у которых длина кровли гораздо больше ширины. Из числа требований, предъявляемых к такой конструкции, отметим, что диаметр стального троса доложен быть не менее 1,2 см, и этот показатель зависит от длины конька крыши. Чтобы трос не провисал от воздействия внешних факторов (например, обледенения), желательно использовать промежуточные крепления.

Допускается использование вместо троса стальной катанки, монтируемой к опорам методом сварки или клеммами.

Сетчатая молниезащита

Оптимальный вариант для плоских кровель. Изготавливается из проволоки диаметром 1 см, отличается большим расходом материала и трудоёмкостью при монтаже.

В принципе такой тип молниезащиты можно применять и в отношении скатных крыш – если не считаться с дороговизной и трудозатратами, то сетчатая защита считается самой надёжной.

Как смонтировать молниезащиту на плоской кровле

Как мы уже отмечали, устройство молниезащиты на плоской кровле или крыше с минимальным углом наклона – гораздо более трудоёмкая операция, чем для скатной. Обычно для этого используется металлическая сетка с определёнными размерами ячейки. При наличии выступающих элементов конструкции (вентканалов, лифтовых надстроек) их молниезащита осуществляется классическим штыревым способом.

Способы построения внешней молниезащиты плоской кровли

Типовой проект молниезащиты зданий с малопокатой или плоской крышей здесь применим только в контексте того, что при проектировании необходимо учесть топологию кровли – молниеприёмники следует размещать таким образом, чтобы обезопасить не только саму кровлю, но и все конструктивные элементы, а также установленное на крыше оборудование.

Допустимо монтировать сетку под слой гидроизоляции при условии, что это негорючий материал. Если сетка укладывается сверху, то на специальные держатели, чтобы прутья находились на высоте порядка 10 см от гидроизоляционного слоя.

Молниезащитная сетка на кровле

Задача укладки сетки на плоскую крышу только на первый взгляд может показаться тривиальной. На самом деле катанка диаметром до 10 мм имеет свойство изгибаться. Учитывая требования к молниезащитной сетке (ячейки со стороной 5-10 см), возможно, потребуется использование специальный инструмент для выравнивания проволоки, изготовленной горячекатаным способом. Понадобятся также подставки для сетки.

Держатели молниеприёмника для плоской крыши

Различают две разновидности крепления молниезащиты к кровле:

полые, которые заполняют морозостойкими видами бетона;
заводские, с грузом, весящие порядка 1 кг, в виде прямоугольника или круглой формы.

Разумеется, держатели монтируют не под каждую ячейку – рекомендуемое расстояние между соседними подставками составляет около метра. Правило простое: чем тоньше проволока, тем меньше интервал между подставками. Если держатель заводской, то у него имеется защёлка для проволоки.

Выбор конкретной разновидности держателя молниеприёмной сетки на малопокатой/плоской кровле зависит от двух факторов: удобства монтажа и допустимой нагрузки на крышу по весу. Если сетка состоит из нескольких секций, их соединяют методом сварки, болтовым соединением или любым другим способом без потери электропроводимости.

Особенности оформления барьеров плоской крыши

Обычно плоская кровля имеет ограждение по периметру, выполненное из кирпича или бетона. Чтобы не допустить разрушения такого барьера от воздействия атмосферных осадков и ударов молний, его закрывают оцинкованным металлом, который, в свою очередь, должен быть включён в общий контур молниезащиты. Если токоотводы сетки выходят к фасаду, соединение покрытия атики с сеткой происходит естественным образом.

При укладке молниеприёмной сетки нужно учесть, что соединение токоотводов с заземлителем должно производиться в полном соответствии с требованиями норм безопасности, то есть такие соединения заливают битумом или аналогичным материалом с диэлектрическими свойствами.

Молниезащита оборудования и надстроек на крыше

Отметим, что наличие элементов коммуникаций на кровле также нуждается в молниезащите – это касается вентиляционных шахт, труб, другого оборудования.

При этом, если защищаемые элементы имеют металлические части, молниеприёмник нельзя размещать вблизи их, чтобы не спровоцировать перетекание разряда. В противном случае допускается монтаж молниеприёмного стержня непосредственно на такие элементы.

Установка молниезащиты на мягкую кровлю

Огромная популярность металлочерепицы связана с её высокой эстетичностью, но при её устройстве потребуется обязательный монтаж молниезащиты для дома с металлической крышей. Для деревянного дома – тем более.

Поскольку такие кровли – скатные, здесь обычно используется штыревой или тросовый способ устройства молниезащиты, или их комбинация. Сам монтаж подразделяется на два этапа: устройство собственно молниеотвода, эти работы производятся непосредственно на крыше, и монтаж контура заземления – это наземная часть работ.

Накрышная часть

Рассмотрим подробнее оба способа, описывающих, как сделать молниезащиту для мягкой (металлической) крыши:

в случае штыревого метода металлический прут обычно монтируется на коньке, от него к земле идёт токоотвод, в качестве которого используется проволока диаметром от 6 мм и более. Токоотвод, в свою очередь, приваривается к вбиваемому в землю металлическому штырю на глубину не менее 50 см ниже уровня промерзания грунта;
тросовая молниезащита предполагает монтаж троса вдоль всей длины конька на невысокие металлические держатели. Устройство токоотвода аналогично предыдущему способу.

Существует также активная молниезащита, разновидность штыревой, когда на вершину штыря устанавливается молниеприёмная головка, представляющая собой генератор ионов, заключённый в герметичный корпус. Такая схема также требует наличия токоотвода с заземлителем.

В качестве стержня для штыревого молниеотвода можно использовать кусок арматуры длиной 1,5 м или более. Для частного дома с крышей из металлочерепицы монтируют два молниеотвода, с разных концов конька.

Токоотвод изготавливается из проволоки диаметром от 6 мм, или связки оцинкованной проволоки, прихваченной к стержню сваркой.

Контур заземления

Обязательная составляющая молниезащиты для мягкой кровли – заземление токоотвода. Для этого используются металлические стержни диаметром не менее 1,6 см или полые стальные трубы диаметром не менее 3,2 см при толщине стенки от 3,0 мм. Допускается также использование уголков или труб прямоугольного профиля сечением 10 см при толщине стенки 4 мм или больше.

Заземлителей должно быть не менее трёх, их количество рассчитывается на основании площади здания и предполагаемой суммарной нагрузки электроприборов.

Все заземлители необходимо соединить в общую шину, метод соединения между собой и с токоотводами – сварка.

Тестирование контура производится индукционным омметром. Для этого электроды прибора вставляют в грунт на расстоянии 10-12 метров от контура заземления. Расстояние между электродами должно быть порядка полутора метров. Номинал сопротивления должен находиться в пределах 4 Ом.

В заключение отметим, что наличие молниезащиты на крыше не избавляет от необходимости обеспечить защиту бытовых электроприборов, что предполагает устройство внутреннего контура заземления, который может быть интегрирован в единую цепь.

Частный дом и загородные дачи нередко расположены на открытом пространстве, где единственным возвышением выступают сами постройки. Из-за чего во время грозового периода возникает существенная угроза попадания молний в здания. Такая ситуация угрожает не только поражением электротоком всем находящимся в нем людям, но и возможностью возгорания, которая приведет к пожару и существенной порче имущества. Так как никто не может предвидеть место попадания разряда, наиболее эффективным способом предотвращения его негативных последствий является громоотвод.

Именно поэтому для большинства владельцев частных домов и дачных участков актуально устанавливать громоотвод своими руками. Исключением могут быть постройки расположенные в низине, крыша которых находится ниже верхней точки грунта или попадающие в зону защиты соседней постройки и ее молниеотвода.

Устройство и принцип работы типового громоотвода

Рисунок 1: устройство громоотвода

Вся конструкция громоотвода представлена тремя элементами: молниеприемником, токоотводом и заземлителем. В зависимости от местных условий и ваших предпочтений каждый из них может иметь различное исполнение. Теперь разберем, зачем каждый из них нужен, и какой вариант выбрать в той или иной ситуации.

Молниеприемник

Из самого названия данного элемента происходит его назначение, по факту он выполняет роль электрода, принимающего электрический разряд молнии. Основной критерий для него – хорошая проводимость и термическая устойчивость, так как величина тока может достигать 100 – 200 кА, которая запросто пережжет тонкие проводники. В качестве молниеприемника могут устанавливаться:

стержневые конструкции;
решетка;
трос;
сама поверхность крыши.

Стержневые молниеприемники могут устанавливаться как непосредственно на самой крыше, так и на специальной металлической мачте. При этом их высота должна обеспечивать необходимую зону защиты для всех конструкций постройки. Поэтому такой молниеприемник актуален для зданий с небольшой площадью и высотой.

Рис. 2: стержневой молниеприемник

Такие стержневые устройства могут быть медными, алюминиевыми или стальными. Первые два обладают хорошей устойчивостью к коррозионному разрушению, благодаря чему такой громоотвод практически не теряет проводимости и сечения даже при длительной эксплуатации. Металлический штырь из стали, в отличии от двух предыдущих, куда менее подвержен оплавлению от протекания больших токов, из-за чего он куда лучше подходит для местности с частыми ударами молнии.

Рис. 3: сетчатый молниеприемник

Решетка в качестве молниеприемника используется для большой площади, к примеру, многоэтажных домов или торговых центров. В отличии от предыдущего варианта, она не влияет на дизайн постройки, поэтому может применяться в любых современных экстерьерах. Такой громоотвод должен иметь заданное сечение и размер ячеек, как правило, выбирается арматура не менее 6 мм 2 . Ее монтаж выполняется на безопасном расстоянии от крыши (не менее 15 см) через термоизолирующие несущие конструкции.

Рис 4: тросовый молниеприемник

Тросовый громоотвод представляет собой гибкий провод, который растягивается над защищаемой территорией или постройкой. Позволяет защитить длинный участок при меньших затратах материалов на громоотвод. Выполняется как на отдельно стоящих опорах, так и на крыше дачной постройки. В первом случае опоры устанавливаются в начале и конце участка, а во втором, в начале и конце крыши.

Если в качестве кровельного материала применяются токопроводящие варианты (профнастил, металлочерепица и прочие), их можно использовать в качестве молниеприемника для громоотвода. Но при этом должны соблюдаться такие условия:

толщина металлического слоя не менее 4 мм для стали, 5 мм для меди или 7 мм для алюминия;
под кровельным материалом отсутствуют легко воспламеняющиеся материалы (утеплители, стропила и т.д.);
снаружи металл не покрыт диэлектрическим материалом.

Изготовление громоотвода из металлической кровли позволяет сэкономить средства на молниеприемнике.

Токоотвод

Представляет собой проводник, отводящий электрический ток от молниеприемника к заземлителю. Может выполняться из металлической проволоки или шины. Должен иметь сечение не менее 16 мм 2 , если изготовлен из меди, 25 мм 2 из алюминия, 50 мм 2 из стали. К токоотводу предъявляются такие требования:

Должен изолироваться от стен и других конструкций дома;
Для него выбирается наикратчайший путь протекания тока;
Отсутствие изгибов и витков, на которых может произойти пробой воздушного промежутка;
Достаточная проводимость в местах электрических соединений.

При необходимости токоотвод изолируется от поверхности дома при помощи кабельного канала или любым другим способом. Особенно актуальна такая процедура для зданий с токопроводящей отделкой или горючей поверхностью.

Заземлитель

Изготавливается в виде заземляющего контура, который закапывается в грунт. В качестве материала применяются стальные или медные элементы, которые закапываются в землю. Формируется из арматуры или шины, требования к которым устанавливаются п.1.7.111 ПУЭ и приведены в Таблице 1

Материал	Профиль сечения	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Толщина стенки, мм
Сталь	Круглый:
черная	для вертикальных заземлителей;	16	—	—
для горизонтальных заземлителей	10	—	—
Прямоугольный	—	100	4
Угловой	—	100	4
Трубный	32	—	3,5
Сталь	Круглый:
оцинкованная	для вертикальных заземлителей;	12	—	—
для горизонтальных заземлителей	10	—	—
Прямоугольный	—	75	3
Трубный	25	—	2
Медь	Круглый:	12	—	—
Прямоугольный	—	50	2
Трубный	20	—	2
Канат многопроволочный	1,8*	35

Все детали заземляющего контура могут как закольцовываться и формировать замкнутую цепь, так и выстраиваться в сплошную линию. Разумеется, что замкнутый вариант считается более надежным. Размеры контура подбираются в зависимости от местных условий.

Рис. 5: пример установки заземлителя

Основное требование к заземляющему контуру – обеспечение установленной величины переходного сопротивления металл – земля, поэтому его лучше располагать в влажном слое, периодически поливать водой или обрабатывать материалами, уменьшающими переходное сопротивление и увеличивающими площадь тока растекания (древесный уголь и соль). Согласно п.1.7.103 ПУЭ сопротивление должно быть не более 5, 10 и 20 Ом для сетей с фазным напряжением 380, 220 и 127 В соответственно.

Расположение заземлителя делается не ближе 1 м от стен и 8 м от пешеходных дорожек. Так как в этой точке возникает шаговое напряжение, способное нанести удар током любому, кто находится в радиусе зоны поражения, поэтому приближаться к контуру во время грозы категорически запрещено, как и прикасаться к его токоведущим элементам.

Подготовка

На подготовительном этапе перед монтажом молниезащиты необходимо произвести расчет параметров будущего громоотвода и подобрать все элементы. Это позволит определить, попадут ли постройки в защитную зону и какие параметры необходимо изменить в случае возникновения недочетов.

Расчет защитной зоны

Если устройство молниезащиты предусматривает в качестве приемника решетку или поверхность крыши, то зона защиты будет полностью закрывать постройку. Но для тросовых и стержневых молниеотводов необходимо рассчитывать защитную зону.

Рис. 6: зона защиты стержневого молниеотвода

Посмотрите на рисунок, зона защиты представляет собой конус в пространстве, где вероятность попадания молнии значительно сокращается. Для определения параметров этого конуса по отношению к самому громоотводу и зданию производится расчет. Способы расчета зоны громоотвода для каждого типа выполняются на основании СО 153-34.21.122-2003.

Как рассчитать стержневой громотвод?

Рис. 7: параметры зоны защиты стержневого молниеотвода

Посмотрите на рисунок, здесь изображены следующие параметры:

h – высота самого громоотвода;
h₀ – высота зоны защиты громоотвода;
h_x – высота в определенной точке (устанавливается на уровне крыши здания);
r₀ – радиус зоны защиты громоотвода на земле;
r_x – радиус зоны защиты громоотвода в выбранной точке;
x и y — расстояние от места установки молниеприемника до контура границы здания.

В зависимости от высоты установки громоотвода и требуемой надежности подбирается формула определения зоны, которую он защищает. Для этого используются данные из таблицы 2

Для определения радиуса зоны громоотвода на определенной высоте используется формула:r_x=r₀x(h₀-h_x)/h₀

Как рассчитать тросовый громоотвод?

Рис. 8: зона защиты тросового громоотвода

На рисунке показана принципиальная схема зоны защиты для тросового громоотвода при его небольшой протяженности. При больших расстояниях из-за плохого натяжения в средней точке может возникать провисание, которое немного исказит границы защищаемой громоотводом области.

Рис. 9: Параметры зоны защиты тросового молниеотвода

Посмотрите на рисунок, здесь зона громоотвода характеризуется такими параметрами:

h – высота самого громоотвода;
h₀ – высота зоны защиты громоотвода;
h_x – высота в определенной точке (устанавливается на уровне крыши здания);
r₀ – радиус зоны защиты громоотвода на земле;
r_x – радиус зоны защиты громоотвода в выбранной точке;
L – длина троса громоотвода.

По величине необходимой надежности, в зависимости от высоты громоотвода, параметры зоны защиты вычисляются по формулам из таблицы 3.

Надежность защиты	Высота молниеотвода h, м	Высота конуса h₀, м	Радиус конуса r₀, м
0.9	От 0 до 150	0,87h	1,5h
0,99	От 0 до 30	0,8h	0,95h
	От 30 до 100	0,8h	(0,95-7,14·10 -4 (h-30))h
	От 100 до 150	0,8h	(0,9-10 -3 (h-100))h
0,999	От 0 до 30	0,75h	0,7h
	От 30 до 100	(0,75-4,28·10 -4 (h-30))h	(0,7-1,43·10 -3 (h-30))h
	От 100 до 150	(0,72-10 -3 (h-100))h	(0,6-10 -3 (h-100))h

Радиус зоны громоотвода на высоте здания вычисляется по формуле: r_x=r₀x(h₀-h_x)/h₀

Выбор материала для громоотвода

В качестве материала для громоотвода принято использовать три варианта: медь, алюминий и сталь. Медные громоотводы характеризуются длительным сроком эксплуатации и отличаются способностью сохранять свои параметры в течении всего периода установки даже на подземных участках. Но главным недостатком медного громоотвода является его высокая стоимость.

Алюминиевый характеризуется куда меньшим весом, поэтому создает незначительную нагрузку на несущие конструкции постройки. Также имеет хорошую проводимость электрического тока. Но, со временем, подвергается разрушению от атмосферных факторов и легко поддается механической деформации.

Стальные наиболее прочные, они легко выдерживают ветровые нагрузки а элементы такого громоотвода можно соединить сваркой, в отличии от медных и алюминиевых. Также он характеризуется низкой себестоимостью. К недостаткам стального громоотвода является высокое удельное сопротивление и подверженность коррозии.

Место установки

Для установки громоотвода должна выбираться самая высокая точка. Поэтому его размещают на крыше здания, если ее высоты недостаточно для попадания всей постройки в зону защиты, могут применяться специальные опоры или находящиеся поблизости деревья. Для определения актуального места установки громоотвода на план участка необходимо нанести зону защиты, полученную при расчете.

Рис. 10: зона защиты на плане постройки

Крыша является наиболее выгодным вариантом, так как пик зоны защиты будет расположен над зданием. Отдельно стоящая опора или несколько позволяют смещать защищаемую громоотводом область в нужную точку участка, и отлично подходит для ситуаций, когда строения рассредоточены на участке. Использование дерева в качестве опоры позволяет сэкономить на приобретении и установке металлической или железобетонной конструкции, но обуславливает ряд сложностей в процессе эксплуатации поэтому считается нежелательным вариантом.

Пошаговая инструкция изготовления громоотвода

Наиболее простыми вариантами для дачного громоотвода является стержневой и тросовый, их вы сможете реализовать своими руками. Чтобы не допустить ошибок и лишних затрат при монтаже молниеотвода, соблюдайте следующую последовательность.

Стержневого

Для сооружения громоотвода стержневого типа выполните следующие манипуляции:

Подготовьте место для установки громоотвода – уберите все лишние предметы и обеспечьте ровную поверхность для фиксации.
Установите металлический стержень в узел крепления, который придаст достаточную устойчивость при ветровых нагрузках, и зафиксируйте его болтовым соединением или сваркой. Рис. 11: узел крепления
Закрепите узел с молниеприемником на крыше. Если конструктивные особенности крыши не позволяют сделать это непосредственно на самой поверхности, зафиксируйте узел крепления на фронтоне.
Установите на крыше и поверхности стен кронштейны или стальные стержни для фиксации токоотвода. Рис. 12: узлы фиксации токоотвода

Расстояние между ними и их высота подбирается таким образом, чтобы проводник не провисал к поверхности крыши и стен.

Закрепите токоотвод – в местах крепления он не должен выскальзывать или выпадать из гнезда.
Обеспечьте надежный электрический контакт металлических соединений в местах подключения молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Рис. 13: болтовое соединение проводников

Тросового

Монтаж тросового громоотвода выполняется идентично. В зависимости от конкретной ситуации трос может натягиваться гибким тросом между опорами или устанавливаться на кронштейнах. В первом случае молниеприемник будет провисать при изменении натяжения, поэтому крепление на кронштейне жесткой медной или стальной проволоки куда выгоднее. Такая процедура выполняется в следующей последовательности:

Установите кронштейны по коньку крыши, способ их крепления выбирается в зависимости от местных условий. Рис. 14: установите кронштейны
Закрепите проволоку в кронштейнах, фиксируется при помощи болтовых соединений или зажимов. Рис. 15: закрепите проволоку в кронштейнах
Длину молниеприемника отрезайте с запасом, а лишние отрезки загибаются вверх по краям крыши. Рисунок 16: концы молниеприемника
Установите токоотвод от троса к заземлителю;
Соедините все три элемента при помощи сварки (для стальных конструкций) или болтовых соединений для других металлов.

Окончив установку любого из предложенных типов, обязательно проверьте сопротивление всей конструкции. В идеале проверка выполняется при помощи моста, но в домашних условиях подойдет и обычный мультиметр или контрольная лампочка.

Рассказываем о принципе устройства громоотвода, даем инструкцию по сборке и советуем, какие нормативы важно соблюсти.

Чтобы собрать громоотвод в частном доме своими руками, нужна схема здания. Конструкция этого устройства зависит от формы и размеров кровли. Оно состоит из трех элементов. Молниеприемник берет на себя удар электрического разряда — его монтируют в самых верхних точках либо на всей площади скатов. По токоотводу напряжение спускается вниз и уходит в почву через заземлитель, установленный в слое грунта. Есть и внутренний блок. Он служит для защиты от скачков напряжения при попадании разряда. Скачки бывают настолько сильными, что электробытовые приборы приходят в негодность. Проводка может дать искру. В деревянных зданиях, а также в постройках из пожароопасных легко воспламеняющихся материалов внутренний блок предохраняет от возгорания стены, перекрытия и стропила.

Делаем громоотвод своими руками

Нормы и правила

Монтаж молниезащитной системы и ее разработка отнимают много времени. Высотные работы связаны с определенным риском. В итоге возникает вопрос — нужен ли громоотвод в частном доме? Чтобы избавить себя от сомнений, советуем изучить статистические данные, сколько зданий сгорает при попадании молнии.

У самодельных конструкций есть только одно преимущество перед заводскими — низкая себестоимость. Найти нужные материалы несложно. Сделать внешний контур с крепежами можно из кованого железа по собственным эскизам и чертежам.

Создавая свою конструкцию, следует руководствоваться существующими нормативами. Все нормативные требования изложены в Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. Грунт на разных участках может отличаться по проводимости, поэтому для точных расчетов потребуется помощь специалистов из инжиниринговой компании.

Схема должна быть согласована с управляющей организацией. Нужно будет также обратиться в МЧС.

Как устроена система защиты от электрического удара

Она состоит из трех основных элементов. Рассмотрим их устройство более подробно.

Верхняя принимающая часть

Она расположена на кровле и соединена с другими элементами конструкции. Существует несколько инженерных решений.

Металлический вертикальный прут — его монтируют на самых высоких участках крыши — коньках и шпилях. Материалом служат хорошие проводники, применяющиеся для производства проводов — медь, алюминий. Сталь хуже пропускает ток, поэтому ее используют реже. Проводимость прямо пропорциональна толщине изделия. Толщина стандартного заводского стержня из меди и алюминия составляет от 3 до 4 см, из стали — 6-8 см. Высота — от 0,5 до 2 м. Такие средства подходят для небольших построек — дачных домов, бань, отдельных гаражей. На крупных коттеджах нужно смонтировать несколько таких прутьев.
Трос, натянутый между двумя мачтами на противоположных краях конька. Это средство работает эффективнее, так как трос закрывает больше пространства. Его минимальное сечение — 0,5 см. Расстояние до конька — от 25 см. Мачтами могут служить деревянные планки.
Сетка из меди либо алюминия — ее укладывают на скат либо монтируют под негорючую пожаробезопасную отделку. Толщина проволоки — от 0,6 до 0,8 см. Максимальный размер ячейки — 6х6 м.
Молниеприемниками могут служить профнастил, металлочерепица либо другое проводящее покрытие. Сделать такой громоотвод для дачного дома можно лишь в случае, если стропила и кровельный пирог не поддерживают горения. Деревянные балки воспламеняются даже после обработки антипиренами, поэтому такой способ защиты следует использовать только для стальных и железобетонных стропил.

Токоотвод: среднее звено

Оптимальная толщина кабеля — 6 мм. Он должен иметь изоляционный слой. Протягивать его следует вертикально. Чем он короче, тем лучше. Желательно убрать все горизонтальные участки и выпрямить контур настолько, насколько это возможно.

Кабель необходимо протянуть не только от молниеприемника на кровле, но еще и от труб, металлических конструкций и щитка, к которому подключены все электроприборы. Для внутреннего отводящего устройства нужна такая же толщина проводника, как и для внешнего.

Заземляющий контур

Он представляет собой систему, состоящую из металлических штырей длиной от 3 м, закопанных в грунт на глубину 0,5-1 м. По ним заряд попадает в почву и рассеивается, не причиняя вреда. Для дач и частных жилых домов применяются две схемы.

Схемы контура

Линейная — стержни располагаются в линию и последовательно соединяются перемычками. Расстояние между ними должно быть не меньше 5 м. Недостатком такого решения является его ненадежность. При повреждении перемычки разряд уйдет в верхний слой почвы.
Замкнутая — треугольная, прямоугольная либо овальная. В случае разрыва перемычки она все равно будет работать. Ток пойдет по одной из сторон. Чаще используется треугольник — он занимает меньше места и для его установки нужно меньше стержней. Расстояние между ними составляет 1,5 м. Если позволяет пространство, лучше его увеличить до 3 м и более — иначе три зоны растекания тока будут соприкасаться.

Перед тем как сделать громоотвод в частном доме, необходимо определить место расположения заземления. Его не следует размещать там, где могут находиться люди. Лучше выбрать участок подальше от крыльца, дорожки, беседки или гаража и огородить его. На нем можно разместить клумбу или другой объект ландшафтного дизайна. Минимальное расстояние до стены — 1 м.

Подобрать детали нужной длины и ширины можно самостоятельно. Они должны иметь защиту от коррозии. Для устройства заземления подойдут прутья из оцинкованной или омедненной стали.

Вместо заземляющих контуров рекомендуется использовать железобетонные фундаменты, если при отделке и облицовке не использовались пожароопасные легковоспламеняющиеся материалы.

Как сделать громоотвод в коттедже и садовом доме

Молниеприемник в виде металлического прута или натянутого провода подойдет для любых строений. Можно использовать металлическую отделку. Чтобы собрать сетку, нужно приложить много усилий. Кроме того, на ее изготовление уйдет гораздо больше материала. Найти оцинкованные или омедненные прутья нужного диаметра очень сложно. Обычно применяется арматурная сталь, но она быстро ржавеет. Верхнюю деталь придется часто менять. Чем она меньше, тем проще и дешевле будет замена.

Необходимые инструменты для работы

Сварочный аппарат — сварное соединение лучше проводит электричество. Чтобы сделать хороший качественный шов, нужно обладать профессиональными навыками. Проще и удобнее сделать соединение при помощи клемм, стянутых винтами. Такой способ обеспечивает нужную проводимость и часто используется в малоэтажных домах.
Набор гаечных ключей.
Дрель и сверла по металлу.
Болгарка и диск, способный перерезать стальной штырь толщиной 1-2 см.
Лопата, чтобы отрыть траншею под заземление.
Кувалда, с помощью которой можно вбить в грунт длинные стержни.

Установка молниеприемника

Его длина зависит от площади кровли или участка, который необходимо защитить. Радиус защиты рассчитывается по простой формуле. Он равен длине штыря, умноженной на коэффициент 1,5. При высоте от 12 м устройство работает менее эффективно. Обычно его длина не превышает 10 м. Чтобы поставить высокую мачту, понадобится прочный материал, способный выдержать ветровую нагрузку во время бури. Для этого подойдет арматурный стальной прут диаметром 14 мм или изделие такой же толщины из кованого железа. Лучше установить несколько приемников на разных участках кровли. Они должны находиться в ее верхних точках.

Если нужно смонтировать защитную систему для двускатной крыши длиной 24 м, достаточно поставить 2 мачты по 6 м либо 4 по 3 м. Их монтируют на коньках, каминных трубах, башнях и других выступающих участках. Под ним должна быть прочная основа, иначе появится риск испортить гибкое кровельное покрытие.

Крепить стержень следует так, чтобы заряд не распространялся на конструкции здания, а уходил в землю по отводящему каналу. Арматуру можно зажать между двух прокладок, вырезанных из фторопластового листа. В них высверливают отверстия под винты шириной 6 мм. Их можно изготовить из арматуры соответствующего диаметра, нарезав на ней резьбу с обеих сторон. Прокладки с зажатым между ними прутом стягивают гайками с широкими шайбами. Их монтируют на металлические кронштейны, привинченные к обрешетке либо к отделочному покрытию. Существуют специальные зажимы фабричного производства.

Чтобы арматура не ржавела, ее следует покрыть грунтовкой и слоем краски. Тонкое лакокрасочное покрытие снизит проводимость незначительно.

Подсоединение токоотвода

Для подсоединения токоотвода следует использовать такие же прокладки, как и при монтаже молниеприемника на кровлю. Зажимы позволяют располагать сборные элементы под любым углом. Поворотов должно быть как можно меньше. Чем длиннее путь от верхней точки до нижней, тем больше утечек электричества, и тем сильнее нагрев проводника. Протяженность горизонтальных участков нужно свести к минимуму.

Материалом может служить арматура диаметром до 14 мм либо толстый кабель. Он не рассчитан на то, чтобы принимать прямой удар молнии, поэтому допускается изоляционное покрытие. Токоотвод фиксируется на стенах и крыше с помощью фторопластовых прокладок, установленных к основанию на кронштейны. Его часто монтируют на водосточных трубах, схватывая металлическими хомутами. Чтобы нарастить длину, используют соединители из меди и алюминия. Они представляют собой две пластины, скрепленные винтами по краям. Два куска кабеля или стержни вставляются между пластинами и прижимаются винтами.

Чтобы контакт хорошо работал, необходимо удалить с поверхности соприкасающихся деталей грязь и ржавчину. Их нужно прижать друг к другу как можно плотнее.

Чтобы собрать громоотвод своими руками, может понадобиться помощь профессионального электрика, располагающего нужным оборудованием. Все узлы проверяются мультиметром. Сопротивление не должно превышать 10 Ом. Проверку можно провести самостоятельно, подключив защитную системы к осветительному прибору и пустив по ней электричество. Если лампочка загорится ярко, стыковка элементов выполнена правильно.

Проводка заземления

Токоотвод подключается к нижней части при помощи болтового или сварного соединения. Место для его установки должно находиться далеко от входа в жилище, беседки или дорожки, на которой может оказаться человек во время грозы. При заземлении заряд способен нанести серьезную травму. Согласно нормативам, контур следует закладывать на расстоянии не менее 1 м от стены дома.

Как правило, используют треугольные контуры. Работы начинают с отрытия траншей по их периметру. Длина каждой стороны составляет 3 м, глубина — 0,5-0,7 м. Котлован соединяется с фундаментом траншеей такой же глубины.

В качестве вертикальных электродов применяют трехметровые арматурные пруты с сечением 14 мм. Перед погружением в почву их грунтуют и красят, чтобы они прослужили как можно дольше. Их забивают кувалдой на глубину 0,5 м. Верхушки сваривают между собой тремя металлическими уголками или пластинами. Вместе они образуют каркас в форме правильной треугольной призмы. Верхняя часть каркаса соединяется с токоотводом четвертой пластиной или уголком. Эта деталь прокладывается в траншее, ведущей к дому.

Если здание стоит на подушке из песка и щебня, необходимо повысить проводимость основания с помощью соляного раствора. Им заливают электроды после монтажа. Затем траншею засыпают.

Читайте также: