Маркировка своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.09.2024

А теперь к делу. Это будет ещё один, ну ооооочень скучный пост!)) Про нанесение VIN-кода. С видео, фото и приложением документов.
На видео будет закадровый текст, в конце!) Все, 1 минуту и 24 секунды смотреть не нужно!) Только последние 12 секунд!)
Один из наших франчайзи в Ленинградской области таким образом наносит маркировку на очередной выпущенный прицеп, так как каждое транспортное средство должно быть идентифицировано

Здесь VIN-код наносится на раму легкового прицепа. Нижняя часть маркиратора крепится струбцинами к профильной трубе. В данном случае это передняя часть дышла. Такое нанесение называется ударно-точечным.
Всего в ВИНе должно присутствовать 17 знаков и плюс звёздочки по краям. Между символами не должно быть пустого места шире символа. Это всемирный стандарт. И ничего, что они могут плясать по высоте. Главное чтобы не было двойной набивки, которая часто бывает при повторном ударе. VIN-код индивидуален для каждого завода-изготовителя. Но если у него есть филиалы в виде Сборочных заводов — их буква указывается внутри 17-значного номера. В вин-коде прописывается марка транспортного средства, год выпуска, место выпуска и порядковый номер. В требованиях Технического Регламента не указано, каким образом он должен наноситься. Поэтому можно клеймить и пробойниками с молотком.

И получится примерно вот так:

Ну и даже никто не запрещает наносить VIN -номер на планке, а потом приваривать к раме, дышлу. Нигде нет информации в запрещении такого метода… Хотя я бы поспорил.

А вот так маркируют буржуи. Всё тем же, но только ударно-молотковым методом:

Основное требование к шрифту — высота символов. Она должна быть не менее 8мм. На дублирующих шильдиках — не менее 4-х мм.

И да, каждый производитель при сертификации своей продукции указывает место нанесения VIN-кода. Их может быть несколько. Вернее в зависимости от транспортного средства и удобства нанесения, он выбирает одно из ранее согласованных с органом сертификации. На прицепах номер VIN может совпадать в номером шасси.

Ну а для того, чтобы получить право нанесения VIN-кода есть 2 варианта.

1. Вариант(для предприятий-изготовителей):
Для начала предприятие-изготовитель регистрирует свою организацию через НАМИ.

Результатом является присвоение WMI-кода — это так называемый код производителя. И стоит это что-то около 7500 евро. Многие спросят: — Почему в евро? Тут на самом деле всё просто. НАМИ, находящийся в Москве регистрирует запрос и передает данные в Международное агентство, работающее под Международной организацией по стандартизации (ISO), которое в свою очередь находится в Европе. Поэтому и цены в евро.
НАМИ единственная организация в России, кто аккредитован заниматься присвоением российским производителям Транспортных Средств международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств (WMI) и их составных частей (WPMI).

Что такое код WMI — это первые 3 знака в VIN-коде.
На первом месте стоит латинская буква и 2 символа.
В 2001 году нам был присвоен код "X89" — что говорило о выпуске транспортных средств ограниченной партией только до 500 штук в год. Да. Есть и такое.
Кстати, и сегодня можно получить такой ВИН-код. Не так давно я вентилировал этот вопрос и мне назвали странные цены. Считаю что они очень большие(хотя всё в этой жизни для каждого относительно), но меня удивила не столько большая цена, сколько разница в стоимости получения WMI-кода НА ПАРТИЮ и на СЕРИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ! Там что-то совсем нелогично. Называть цифры не буду, не помню. А вот так этот документ выглядел в 2001 году

А потом мы выросли и получили новый WMI — "X4J" , что позволяет производить транспортные средства БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПУСКА ВООБЩЕ!
С этими символами в начале VINа на протяжении последних 13 лет мы маркируем всю свою автоспецтехнику. Кстати, на сегодняшний день нашим предприятием выпущено около 60.000 единиц автомобильно продукции. Считаю, что это очень даже неплохо!))
Вот так выглядит новое свидетельство:

2. Вариант(для самодельщиков)
Сделав транспортное средство вы можете попробовать получить на него индивидуальный WMI-код, который будет привязан к вашей фамилии. Практически ИМЕННОЙ!) Он будет так же состоять и 17 символов. И стоить он может от 4000 рублей до 30.000 рублей или больше. Всё зависит от прицепа, его категории(О1, О2) и курса Евро.
Например я сегодня оплатил за VIN-код для прицепа-эвакуатора категории О2(с разрешенной максимальной массой до 3500кг) около 28.000 рублей

А вот так будет выглядеть на следующей неделе "Свидетельство о присвоении идентификационного номера (VIN) транспортному средству, являющемуся результатом индивидуального технического творчества".

Свидетельство о присвоении идентификационного номера (VIN) транспортному средству, являющемуся результатом индивидуального технического творчества

Ну а кто сделает свой прицепчик и озадачится красивым нанесением VIN-кода — милости просим к нам, поможет за недорого!)))
Вот таким получается нанесение VIN-кода на шильде ударно-точечным способом

На видео это выглядит вот так:

Паспортная табличка обычно несет в себе название прибора, серийный номер, год выпуска и информацию о заводе-изготовителе. В разных странах разные требования к табличкам, и иногда шильдик – сам по себе предмет искусства. Я бы хотел сделать пост про технологии, по которым делали и делают шильдики.

Понятное дело, основным критерием всегда была цена. Если это дешевая кофемолка, то в роли шильдика будет пластиковая наклейка, а если это огромный корабль – то вполне можно раскошелиться на литую латунную табличку. В статье, дабы не раздувать ее, я ограничусь только табличками, которые устанавливаются на приборы и транспортные средства.

Литая табличка.

Такую табличку можно всегда опознать по глубокому рельефу (более 1 мм). Как и мемориальные таблички на домах, могут быть любой формы, любого рельефа и солидной толщины. Могут иметь как дискретный перепад высот, так и плавные барельефные элементы. Увы, у меня в коллекции нет литых табличек, так что держите картинку из интернета:

Сегодня можно заказать изготовление как большой бронзовой номерной таблички на дом, так и небольшую литую табличку из цинкового сплава. Литые таблички смотрятся просто шикарно, солидно, дорого. Правда иногда кровь из глаз идет, когда в металле отливается уродливая типографика (как например большинство моих табличек).

Вот эту табличку я бы тоже отнес к литым. Такое редко встречается – отдельно отлитая пластиковая деталь, которая защелкивается в углубление на корпусе.

Штампованная табличка.

Такую табличку могут себе позволить только при массовом производстве, так как изготовление штампа стоит хороших денег и окупается, если вы эти табличек делаете сотни и тысячи штук. Вот например шильдик от радиоприемника Р-250 (всем радиомногоборцам привет! 73! 73! 73!)

Выглядят штампованные таблички разнообразно, иногда с заполнением углублений краской.

Опознать такую табличку можно по рельефу (обычно более 1/4 мм), и наличию остаточных деформаций с обратной стороны. Так как штамп универсальный, то серийный номер и год выпуска обычно выбивают ударными клеймами. Иногда, в декоративных целях, логотип производителя делают штамповкой с последующей фрезеровкой поверхности – так появляется блестящая поверхность, как например на этом логотипе с водонагревателя:

Гравированная табличка.

На листе металла, при помощи гравировальной фрезы наносятся надписи линиями на небольшую (0,05-0,5 мм) глубину, иногда срезая не только металл, но и краску. Ограничений по выбору материала нет, вот например снизу табличка, которую я подобрал на дороге (интересно, чегож это она отвалилась?)

Опознаются такие таблички легко – ширина линий не меняется, а дно канавки имеет характерные для фрезы неровности. Обычно как при использовании копировально-гравировальных станков, так и станков с ЧПУ нанесение года и серийного номера не представляет сложности и делается также гравировкой. Оснастка для изготовления не требуется, так что цена такой таблички не сильно зависит от количества произведенных штук.

Лазерная гравировка.

У такой таблички на металлической пластинке лазером выжигается вся необходимая информация, причем как полностью, так и по шаблону (т.е. например все уже нанесено краской, а выжигается только серийный номер). Если честно, мне такой способ не нравится. Смотрите сами:

Рельефности нет – лазер повреждает поверхностный слой металла. Теоретически, если делать лазером много проходов – можно получить глубокий рельеф, но так в серийных изделиях никто не делает, это удел штучных заказов, где цена вторична. Лазерную гравировку любят за высокую технологичность – можно наносить маркировку сразу на корпус – расходных материалов вообще не требуется.

Эмбоссированная (тисненая) табличка.

Если использовать лист тонкого металла, нанести на штамп негативный рисунок, и вдавить этот лист в штамп при помощи куска резины, получится тиснение. Выглядит вот так:

Опознается безошибочно по обратной стороне шильдика – она тоже рельефная. Технология используется с мягкими пластичными металлами, и высота рельефа обычно менее 0,5 мм, но больше, чем при травлении. Жетоны армии США которые вы много раз видели в фильмах тоже изготавливают по технологии тиснения. Особый шик тиснению (как и ударному клеймлению) придает изменение структуры металла в местах деформации – даже если такая табличка будет сильно повреждена, есть методики, позволяющие восстановить нанесенную информацию.

Ударная маркировка.

Здесь две технологии разом – и ударно-точечная маркировка, и ударные клейма. На листе металла маркировку наносит, точка за точкой, специальный инструмент, который перемещается станком. Выглядит это так:

Рельеф достаточно глубокий, такая табличка выдержит грубое обращение и сохранит читаемость. В отличии от гравировки фрезой – нет пыли и стружки, не нужно покупать постоянно фрезы. А что особенно нравится заводам, можно наносить маркировку сразу на тело металлической детали – исключается лишняя сущность в виде металлической таблички.

Травление

Моя любимая технология. Создается рельеф, причем можно сделать небольшой, а можно протравить до сопоставимой со штамповкой глубины. Рельеф позволяет сохранять читаемость длительное время – металл, в отличии от краски не повреждается от контакта с топливом, маслами и растворителями. Отличная стойкость обусловила применение таких табличек в металлообрабатывающих станках, вот например справочная таблица на токарном станке в нашей мастерской:

А вот забавный момент – шильдики от двух одинаковых электродвигателей, которые выпускались разными заводами. И их шильдики сделаны по разным технологиям – какой красивее?:

По этой технологии раньше изготавливали даже целые справочные схемы большого размера, заполняя рельеф краской. Травленые таблички из нержавеющей стали до сих пор изготавливают для маркировки различных опасных объектов – такая маркировка может пережить взрыв, пожар и помочь при расследовании происшествия. Если пожар может уничтожить краску, то рельеф уничтожить очень сложно.

Обычно протравливали фон, но иногда протравливают буквы. Вот макрофото с высотой рельефа. Глубокий рельеф делают редко – начинается боковое подтравливание и край получается неровный.

И вот тут проблема для решения которой я хочу привлечь коллективный разум. Я не нашел ни одной фирмы, которая бы изготавливала АЛЮМИНИЕВЫЕ шильдики методом травления. Более того, в доступных мне справочниках я не нашел описания техпроцесса, по которому изготавливались травленые алюминиевые шильдики раньше, хотя по этой технологии делали таблички еще до революции (но из латуни). Из-за этого даже музей УГМК при восстановлении автомобилей вынужден заказывать замену разрушенным паспортным табличкам по технологии металлографики, что не аутентично. Если кто встречал описание техпроцесса изготовления таких табличек (рецепт раствора, состав краски и т.д.) – поделитесь. Табличку на КДПВ я получил травлением, но способ изготовления чудовищно нетехнологичен.

Краска

Простой и очень популярный, в силу дешевизны способ. Краска наносится любым доступным способом на металл. Причем может использоваться несколько цветов краски, если того требует дизайн. Поля с переменными данными, как правило, заполняются краской для последующей гравировки. Стойкость такой маркировки не достаточная, и если такой шильдик закрасили краской – нужно аккуратно подбирать растворитель, что бы не растворить лишнего.

Металлографика

Этот способ вытеснил почти все остальные в силу универсальности. На алюминиевой пластине-заготовке создается пористый оксидный слой. Маркировка наносится краской, которая попадает в поры оксидного слоя, оставаясь там. И финально, специальной химической обработкой краску запечатывают в порах. Напомню, что окисный слой алюминия – Al2O3 – это то же вещество, из чего состоят рубины и сапфиры – крайне твердое и химически стойкое. Получается на мягком алюминии тонкая прочная пленка оксида с зафиксированной краской – такой шильдик сложно поцарапать, он стоек к агрессивным средам. Напечатанное можно повредить только если соскрести слой до металла, что на удивление не так просто. Практически все фирмы изготавливающие таблички для приборов на заказ – делают это по технологии металлографики. На фото видно следы от моих попыток поцарапать, соскрести, сжечь лазером маркировку

К этой технологии у меня лишь одна претензия – нет рельефа, даже самого малого, того самого, что придает красоту. Опознать такие таблички можно по абсолютной гладкости поверхности – даже краска дает едва заметный перепад высот, а вот металлографика абсолютно гладкая.

Сублимационная печать на пластике

Это даже не табличка в привычном понимании, а скорее наклейка. На полимерной самоклеящейся подложке сублимационной печатью наносится вся необходимая информация – практически как на чековом принтере. Быстро, дешево, технологично, влагостойко – именно такие этикетки можно встретить ныне практически на всех бытовых приборах. Когда конкурентная борьба идет в каждом рубле себестоимости, металлический шильдик заменят на пластиковый одним из первых.

Также стоит сказать, что при мелкосерийном производстве этот способ один из самых гибких и дешевых – нужен только специализированный принтер и рулон с наклейками. Все другие способы требуют совершенно иных вложений в оборудование.

Бумажная этикетка

Наверное самый отвратительный вид маркировки – напечатанная на обычном лазерном принтере этикетка и заламинированная скотчем. Я такое встречал на ЖК телевизоре отечественной сборки, причем из 5 тв такое было только на одном (видать выкручивались из положения, чтобы конвейер не останавливать)

Такие шильдики можно изготовить самому, и свою функцию они выполняют. Тут лишь поделюсь лайфхаком, который подсмотрел в одной небольшой компании, где производят разную мелкосерийную электронику. Если распечатку на самоклеящейся бумаге ламинировать не скотчем, а матовой пленкой – солидность этикетки вырастает в разы. Вот, сравните сами:

Рулон матовой прозрачной самоклеящейся пленки я купил в ОБИ много лет назад – до сих пор не могу израсходовать.

Горячая эмаль на металле

Это не совсем технология табличек для приборов – по этой технологии часто делают таблички на дома, иногда промышленную маркировку, где важна атмосферная стойкость, а нержавеющая сталь нежелательна. На слой металла наплавляется в печи тонкий слой стеклоподобной глазури – вы ее видели на эмалированной посуде. Такая маркировка фантастически стойка к солнцу и воде. Если 50 летнюю табличку помыть водой с мылом – она станет как новая. Но боится ударов, и главное при закреплении не повредить эмаль, иначе обнажившийся металл основы будет съеден коррозией.

Закрепление

Как правило, шильдики крепят на заклепки – это сильно осложняет его подмену. Раньше часто использовались классические заклепки со сферической головкой, но ныне их вытеснили вытяжные. Вот на этом фото верхний шильдик – из салона самолета закреплен на вытяжные заклепки, а нижний (фото я взял с сайта чипмейкер) закреплен на обычные заклепки.

Появление прочных клеев добавило новый способ – приклеивание, все чаще можно видеть, что тонкий шильдик просто посажен на двухстороннюю клейкую ленту.

UPD: Спасибо читателю за наводку. Лента tesa 6940 – для лазерной гравировки наклеек, с защитой от переклеивания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Когда угоняют авто с целью перепродать, в первую очередь перебиваются ВИН-номера машины на новые или меняются те части и детали авто, где эти номера присутствуют.

Даже если машина застрахована, полную сумму ее стоимости страховая компания не возместит, потому потери будут в любом случае.

Несмотря на то, что противоугонных средств существует довольно много, воры все равно находят способы украсть автомобиль.

В России для борьбы с угонщиками создали специальную программу, которая подразумевает нанесение дополнительной маркировки на разные части машины.

Что это такое

Состав для нанесения маркировки подобран таким образом, что надпись не стирается и не выжигается, также ее нельзя перебить, как Vin-номер.

Микроточки, из которых состоит маркировка, являются металлическими плоскими пластинками размером примерно 0,6 мм. Каждая такая точка несет в себе специальный пин-код, при расшифровке которого можно узнать данные о владельце и машине.

Одна маркировка несет в себе несколько тысяч таких микроточек, потому от них очень трудно избавиться. В разных частях авто информация кодируется разными пин-кодами, потому ее очень трудно подделать.

Для маркировки авто есть технологический стандарт, утвержденный в ГИБДД. Метод нанесения маркировки также прошел аттестацию в двух институтах, что показывает признанность маркировки государством.

Все сведения о маркируемой машине содержаться в специальной базе данных, внести изменения в которую может только владелец авто по специальному коду доступа.

Считывается код с ТС специальным прибором.

Также существует такой вид маркировки авто, как нанесение VIN-номера на стекла специальным раствором. Его невозможно удалить – нужно только менять стекла на новые. Код хорошо видно, потому его легко можно проверить при осмотре.

Маркировка не имеет никаких оповещающих сигналов, ее главная цель – дополнительная защита автомобиля от угона, так как ворам придется потратить на него много времени и средств, чтобы убрать ее следы.

В чем смысл маркирования авто

Главная задача маркировки машины – сделать ее невыгодной для угона, так как необходимо приложить много усилий, чтобы заменить маркированные детали.

Скупщики краденого не берут такие авто даже для продажи по частям – никто не купит маркированные детали – с ними легко можно попасться при проверке и стать соучастником угона.

Причины, чтобы сделать маркировку авто:

Простой и быстрый способ зашиты авто.
Недорогая стоимость маркировки, по сравнению со страховкой и пр.
Не портит внешний вид ТС и его детали.
Большие затраты на удаление маркировочных деталей угонщиком, что снижает риск кражи.
Быстрая идентификация авто, даже если маркировка осталась лишь в 1-2 местах.
ТС нельзя поставить на учет без документов о маркировке, потому перепродать авто после угона легальным способом невозможно.
Информация о машине находится в международной базе, что позволяет ее найти даже за границей.
Некоторые страховые компании делают скидку, если на авто есть маркировка.
Маркированные детали никто не захочет купить, потому их особо не воруют (фары, диски и т.д.).

Никто не спорит, что при большом желании можно украсть и переделать и маркированное авто, но большинство ворох хотят получить деньги быстро и с минимумом проблем, потому предпочитают не связываться с такими машинами.

Куда наносить

Стандартно маркируют авто двумя способами – видимым и невидимым глазу. Видимую маркировку (ВИН-код) наносят на стекла машины, задние и передние фары.

Для этого используют индивидуальный трафарет и специальную пасту, которая вытравливает на стекле номер машины.

Иногда наносятся дополнительные метки на боковые зеркала, противотуманные фары и диски машины, что дает возможность бороться с мелкими кражами этих деталей.

Фото: места нанесения маркировки

Невидимую глазу маркировку наносят внутри салона, на детали двигателя и кузов машины специальными метками с пин-кодом. Метки содержат в себе люминофоры, которые может распознать специальный прибор. Удалить эти метки невозможно.

Конкретные места невидимой маркировки владелец может установить сам, и тогда только он будет знать их расположение, что так же затруднит переделку машины ворами, и они смогут что-то упустить.

О наличие маркировки можно уведомить специальными наклейками на передних и боковых стеклах, что спугнет новичков в угоне, так как опытные воры вычисляют маркировку по гравюрам на стеклах.

Сведения о том, что автомобиль промаркирован, заносятся в базу данных, а владельцу ТС выдаются специальные документы, без которых невозможно потом переоформить машину.

Как проверить авто на угон и залог показано в статье: как проверить авто на угон и залог.
Как подать на развод в одностороннем порядке, читайте здесь.

Кто выполняет услуги

Услуги по противоугонной маркировке автомобиля сейчас предоставляет много фирм, главным отличием которых является ценовая политика и возможность провести маркировку отдельных деталей:

Фирма	Услуга	Цена, рубли
Квист	Полная маркировка авто	3500
Центр защиты автомобиля	Полная маркировка легкового, джипа	3000
	Полная маркировка грузового авто	3500
	Полная маркировка мототехники	2000
Юнион	Маркировка всех зеркал и стекол (до 10 шт.)	2490
	Маркировка одного элемента	590
	Маркировка одного элемента, если заказ от двух штук и более	450
Олимп Авто	Полная маркировка авто	4499,1
Авто маркировка	Маркировка фар	1500
	Маркировка стекол	1500
	Маркировка зеркал	1500
	Полная маркировка авто	3500

Как сделать своими руками

Противоугонная маркировка авто снижает риск его угона до 75 %, являясь пассивным методом защиты ТС. Маркировку делают специализированные компании, но это услуга хоть и дешевле других видов автозащиты, но все равно стоит материальных затрат.

Автоумельцы нашли способ, как защитить автомобиль от угона своими руками, затратив при этом минимум денег. Качество самодельной маркировки ничуть не хуже, чем сервисной, потому есть смысл попробовать нанести ее самостоятельно.

Сейчас можно заказать специальные маркировочные комплекты с трафаретом вашего VIN-кода. В комплект входит:

12 трафаретов-самоклеек с номером ВИН;
паста для травления на стекле;
5 наклеек, предупреждающих о наличии маркировки;
инструкция по применению.

Трафареты можно заказать короткие, с последними цифрами VIN-номера, а можно и длинные, с полным кодом. ВИН номер вашего ТС вы можете узнать в ПТС.

Фото: специальные маркировочные комплекты с трафаретом вашего VIN-кода

Процесс маркировки происходит таким образом:

Перед началом маркировки следует почистить все поверхности, куда она будет наноситься. Лучше всего протереть стекло обезжиривателем или спиртом.
На очищенные места ровно приклеивается трафарет с VIN номером, следите, чтобы не было пузырьков и непроклееностей. Если пузырьки появились, проткните их иголкой.
Внутрь трафарета кисточкой нанесите травящую пасту слоем 2-3 мм. Фото: внутрь трафарета кисточкой нужно нанести травящую пасту слоем 2-3 мм
5-10 минут паста должна находиться на стекле.
Аккуратно сотрите верхний слой пасты, чтобы она не попала на другие участки стекла.
Отклейте трафарет. Фото: нужно отклеить трафарет
Промыть водой стекло.
На стекло со стороны водителя (боковое) приклеивается специальный стикер-предупреждение.
На лобовое стекло клеится флуоресцентный стикер.

Лучше всего наносить маркировку на стекла рядом с заводскими метками в таком месте, чтобы туда была возможность приклеить предупреждающую наклейку. Маркировать авто стоит до холодов, максимум до -10, иначе не будет нужного эффекта.

Механизм действия пасты: подходит только для стеклянных и зеркальных поверхностей, так как заменяет в них молекулы кремния на молекулы металла.

Обработанная поверхность остается гладкой, а выбитый номер приобретает молочный матовый оттенок. Если номер наноситься на фары, их функционал не меняется.

На некоторые зеркала, обработанные специальными средствами при изготовлении, маркировка не ставиться. Проверить свои зеркала можно, поставив маленькую точку в уголке – если она после вытирания станет светлой, то можно клеить трафарет и маркировать зеркало.

Стоит помнить, что маркировку потом удалить нельзя, надо менять все стекло. Потому будьте внимательны при заказе трафаретов – перепроверьте несколько раз правильность ВИН номера, а только потом маркируйте стекла. На другие поверхности авто паста не действует.

Маркировка стекол и зеркал авто сразу же спугнет воров, так как продать авто они смогут только заменив все эти детали, что довольно дорого и долго.

И хоть в нутрии салона у вас не будет маркировки, так как она наноситься профессиональным аппаратом, воры то об этом не знают, так как большинство граждан маркируют машины в автоцентрах полностью, а проверить наличие внутренней маркировки можно только специальным устройством, доступным не каждому.

Одним из эффективных противоугонных способов является маркировка автомобиля.

Полная маркировка подразумевает нанесение ВИН номеров на стекла и зеркала, а также невидимую глазу маркировку внутри салона и двигателя. Это делает машину непригодной для продажи с маркированными деталями, которые нужно будет заменить, что довольно затратно для воров.

Также маркированную машину легче отыскать, так как полностью убрать следы маркировки невозможно. По статистике маркированные машины угоняют в 6 раз реже, чем обычные, так как следы маркировки стекол видно невооруженным глазом.

Цена на маркировку довольно невысокая, а время ее нанесения – около получаса. После маркировки владельцу выдаются специальные документы, в которых указанны ее места и шифры. Продать потом маркированную машину можно будет только с ними.

Какие документы нужны для развода через суд, если нет детей, рассказывается в статье: какие документы нужны для развода через суд.
Как подать на развод без свидетельства о браке, смотрите на странице.
Размер штрафа за эвакуацию автомобиля в 2016 году узнайте из этой информации.

Видео: Защита вашего авто от угона. Маркировка стекол автомобиля

Мой мастер-класс будет на примере бирки на одежду ребёнка в садик, но также вы можете использовать данный метод для изготовления своих фирменных бирок на вещи.

Для начала выбирает изображение, которое будет на бирке, сыну понравился Тедди мишка, я также скачала соответствующий шрифт Teddy Bear и установила.

В фотошопе создаём нужную нам надпись и объединяем с картинкой в общий слой, растрируем изображение, изменяем размер в соответствии с размером бумаги А4, то есть 21 см на 29,7. У меня получилось три изображения по горизонтали по 7 см в ширину. Делаем дважды дубликат слоя, выстраиваем их по горизонтали, опять объединяем в общий слой и этот слой опять же дублируем, объединяем, пока не достигнем конца страницы.

Объединяем все слои в один общий слой, растрируем изображение, а теперь важный момент изображение отражаем по горизонтали!

Печатаем на термотрансферной бумаге.

Теперь изображение нужно перевести на ткань или вещь с помощью утюга. Я ставлю максимальную мощность и без пара глажу по изображению в течение 60 секунд или даже больше, даю наклейке остыть, снимаю защитный слой, и, в принципе, готово.

Я вырезала каждый фрагмент по отдельности, не советую сразу клеить весь лист А 4. Разрезать лучше на свету, на обратной стороне бумаги есть специальные линии.

Читайте также: