Магнит огромный пигмент своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 09.09.2024

Далее слова мастера :

На примере магнитика для холодильника.
Несколько лет, среди всего прочего, занимаюсь проектированием магнитиков для холодильников.
Тут я расскажу, как я их делаю, с начала и до конца.

1 Выбор сюжета и эскиз в пластилине.

Решено сделать магнитик с кусочком пейзажа. Рядом с Михайловским есть красивое местечко - Савкина горка, это и будет нашим сюжетом.

Закатываем рукава берем пластилин.
---------------------------------------- ----------------
пластилин желательно использовать не тот, что дети размазывают по всей квартире, а специальный, скульптурный, поверьте, это лучше!
---------------------------------------- ----------------
. и делаем вот такой набросочек.
(не стесняйтесь - увеличивайте картинки)

Детали очень трудно вылепливать в пластилине, мы про них пока забудем. лепим на пластмассовой пластинке (Она размером - 10х10см. Чтоб масштаб был понятен ) Сразу стараемся, чтоб композиция картинки вписалась в воображаемый контур будущей модельки. Для подкрепления силы воображения я слегка набросал контур карандашиком (это для вас, чтоб нагляднее), а у меня же он в голове.

Когда самые общие элементы сюжетика вылеплены заливаем все это гипсом.
---------------------------------------- ------------
Гипс - не тот, что в строительных магазинах, он грубый и плохой, а в художественных - скульптурный. Марка Г-16. Или как его по старинке называют "Куйбышевсий"
---------------------------------------- ------------
тщательно прорабатывая детальки щетинной кисточкой (не забыв ее потом помыть, а то она каменной будет). Пол-часа, гипс становится теплым и у нас выходит вот такая формочка

К сожалению на снимке кажется что наша штука выпуклая - не верьте, глаза врут, все там вогнутое. Этакий скульптурный негативчик.
И мы имеем возможность проработать все выпуклости. Дерево, кустик и бревна сруба - ваш час!
Я в детстве сильно тут путался, нужно все время держать в голове, что углубления станут выпуклостями и наоборот. Со временем пришла сноровка и я сразу вижу, что тут убавить и прибавить. Для большего понимания, то, что мы сейчас будем углублять и стачивать, на будущем изделии станет выпуклостью. Когда все на этом этапе сделано сушим гипс, покрываем. А забыл сказать - в обработке важны оба состояния гипса и сырое и сухое. режется ножиками он лучше в сыром, а в сухом лучше всего шкурить и царапать. так вот - сухую формочку покрываем лаком, сушим и потом мыльным раствором тщательно везде проходим. И, тоже сушим.
----------------------------------
1 лак - нитро, но еще и разбавленный пожиже ацетоном.Так, чтоб поверхность не слишком искажалась наслоениями лака.
2 мыло - обычное хозяйственное, разведенное до консистенции кефира-йогурта - образует отличную пленку, не дающую гипсу слиться воедино с предыдущим куском
----------------------------------
и отливаем в ней . опять гипс!

3 Изготовление модели.

Наши миниатюрка приобрела тонкие детали, поэтому кисточкой тщательнее прорабатываем их. Я делаю это торцевыми движениями, словно тыкая кистью в углубления и выгоняя оттуда воздух. (кисточку не забыли помыть? Я часто забываю , но мне можно, склероз и всякое такое)
Теперь это уже усовершенствованная копия нашей пластилиновой штуки. И тут уже набрасываемся на нее и дорабатываем тонкие и совсем тонюсенькие детали. Тут уже можно вынимать из воображения положенный туда контур и пока гипс сырой ножами его вырезать и придать закругленную форму. (есть еще и ножовка, кстати - ею тоже можно грубо издеваться над гипсом)

сушим гипс и опять мучаем его, но уже иглой и тоненькими ножичками. Процарапываем щели между досками, буквы и тд. Тут можно всласть поковыряться, устроив битву за каждую молекулу гипса. И когда удовлетворению нашему не будет предела, покрываем это все опять лаком и потом мылом. Наша основная модельная модель готова.

4 Изготовление формы-2.

И снова - гипс! С нашей самой модельной модели снимаем форму.
Теперь уже совсем не дыша можно еще оторвать кое-где несколько молекул гипса. Но нужно помнить, что на этом этапе главное, не заиграться

Вот у нас готова форма. Которую мы опять покроем лаком. Теперь она готова для того, что налить в нее формовочную резину и приступить к тиражированию уже рабочих форм для глины.
NB А вот еще фотография инструментиков, которыми все это делалось

5 Изготовление резиновой модели.

Во многих формовочных работах используют синтетические "резины" холдного копчения твержения. Я использую вот такую
Вот она, красавица:

Ну вот и все! Вынимать готовую резинку можно через сутки и лучше держать ее это время при комнатной тем-ре. Ну или чуть потеплее. Вот она наша эталонная супер-модель:

не бьется не ломается, а только.
Ну и конечно она не совсем то, что в нашем представлении есть резина. Разорвать и сломать ее можно. Поэкспериментируйте с отходами, чтоб не было огорчений.

6 Изготовление рабочих форм.

И вот теперь с неё мы можем понаделать хоть мильон рабочих формочек. И лежать она может у нас в запасниках много лет (у меня есть формы по 10-15 лет которым)

Гипс на резину наношу так же, кистью. резинку кладу на стекло и она как бы присасыватся к нему.
Фокус прост!
Теперь нам надо формочку высушить. (не надоел я вам с сушкой?)

7 Глина + форма = то, что нужно!

Ну а теперь маленькая серия про отминку глины "в туда".
Тут уж совершенно нет никаких хитростей.

Для работы нужны: глина, форма, палец. Палец желательно к кому-нибудь приделанный.
Глина должна быть такой консистенции,
чтоб хорошо мялась -1,
чтоб не прилипала к рукам - 2
чтоб не растрескивалась при сгибе пласта (колбаски) -3.
Чего, в силу моей забывчивости, очень трудно достичь, то я ее пересушу, и кладу размачиваться, опять забываю и она становится слишком мокрая.
(кофе у меня тоже всегда убегает!)
Попробуйте, может у вас это лучше получится.
Вид глины очень мало повлияет на наше детище. Только бы она была без примесей, камешков, песка и т.д. и была бы достаточно жирная.
Не надо этого бояться. Создан стереотип о каких-то мифических глинах, якобы, только они и годятся в дело. Не верьте!
На спор сделаю простенькую керамику из грязи найденной чуть ли не в любой луже. Качество может немного пострадать, но это будет керамика!
Просто, мастера в ходе своей работы приноравливаются к той или иной глине, начинают понимать необходимость каких-то добавок в нее, какие-то особые приемы вырабатывают и тем самым достигают уже профессионального качества.
Для нас сейчас это почти не нужно.
В ту форму вдавливаем кусок глины и пальцем старательно вминаем во все углубления формы. Ничего хитрого. Потом снимаем излишек глины, стараясь не вывернуть ее из формы и придавливаем к смазанному жиром стеклу.
К стеклу, чтоб тыл у нас получился гладким, а жиром, чтоб при сушке штука наша не развалилась - глина при сушке всегда немного садится, а если она приклеится к стеклу - растрескается.
Как следует привертев формочку с глиной к стеклу, осторожно форму отрываем. Глина должна присосаться к стеклу и останется на нем. Все! Вот наша штучка, на стекле:

8 Сушка изделия.

Оставляем ее сохнуть. Медленно и печально. Ни в коем случае не быстро - глина не любит торопливых.
Перекоробит, растрескается и т.д.На вот такой магнитик желательно потратить два дня терпения. А крупные вещи еще и полиэтиленом укрывать, чтоб быстро не сохли.

9 Обработка сухой глины.

Вода и губка нам нужны будут на этом этапе. Губку не нужно сильно мочить. Стараемся затереть ею края, обычно получающиеся неровными, ну и кое-где могут всякие мелкие недостатки получиться - из тоже подравниваем. Главное, сильно не тереть по красоте нашей малкодетальной. После процедуры сей нам нужно миниатюрку просушить хорошенько, и уже с применением чего-то теплого, радиатора, батареи, печки.

И засунуть ее, бедненькую, в геенну огненную

Жарить надо постепенно. Сначала чтоб выпарить воду, которая, не смотря ни на что, просто в порах сидит. Затем, уже где-то около 200 градусов воду начинают отдавать уже кое-какие минералы, в состав которых она входит.Если на этом этапе поторопиться, можно остаться без магнитиков - разнесет их в клочья. Когда опыта было мало, определял этот момент по тлеющим бумажкам, упавшим на керамику - обугливается, значит можно дальше. И это еще у нас маленькие совсем штучки. С большими, все намного сложнее - пока там вся масса прогреется, да вода выйдет!
Ну а потом печка включаем на полную катушку, и в течении часов двух-трех даем набрать ей уже необходимую температуру - 900-1000 градусов
Сколько жрет печка? - немного, киловатт 5-6 - 2-3 утюга. То есть при здешних ценах за ток, обжиг обходится рублей в 30. А впрочем, я это точно не считал, прикинул порядок, и ладно!
Ну а потом печка медленно остывает. Открывать ее не надо до полного остывания. У меня она остывает обычно за ночь. И утром достаем оттуда готовое - voila!
Вот такое у меня получилось после обжига:

Еще хочу показать сравнительную фотографию, где хорошо видно, насколько садится глина при сушке, и на сколько еще она "приседает" после обжига. По фотошопным линиям хорошо это видно:

На ней видно нашу беленькую резиновую модельку, просохшую глину и готовую керамику.

10 Декор.
молоко Теперь наша миниатюрка готова. Можно приклеивать магнит и вешать на холодильник. Но можно продолжить работу использовав какой-нибудь декор. Чаще всего это связано с дополнительными, пускай и небольшими, но обжигами.
Чаще всего я применяю "молочный обжиг". Суть проста - кидаю все штуки в молоко и тут же вынимаю. Как высохнут, так в печку и теперь уже греем только до чего-то там. ну чтоб молоко запеклось и стало красивого цвета, ну не знаю я, до какой это температуры, скажем, градусов. а! 451 по фаренгейту! Спасибо Бредбери - обозначил нам важную точку!. Я же, определяю носом, по запаху горелого молока в мастерской. Вот, покажу вам готовые другие магнитики, сделанные точно также, чтоб оценить прелесть молочного декора.

раку Это способ "задымления" керамики. Но мне больше нравится японское название техники. Очень интересный вид декора! Суть проста, раскаленную керамику, еще светящуюся, вытаскивают из печи щипцами, кидают в. ну скажем в кастрюлю полную опилок и быстро накрывают крышкой. Процесс очень пожароопасный! Все горит, дым валит столбом, но резултат превосходный - керамика насквозь пропитывается углеродом и становится черной, как уголь. Глазури, если они есть на ней, сходят с ума и начинают давать совершенно неожиданные эффекты. Например, зеленые глазури иногда покрываются тонкой пленкой настоящей меди.
Процесс очень неуправляемый, и только опытный мастер сможет достичь нужного фокуса. (я всегда себя успокаиваю тут, что я получил именно то, что и хотел, по крайней мере на словах ) )
К сожалению, у меня ничего сфотографированного не осталось, но нашел видео процесса, снятого моим другом

Нашел-таки еще одну фотографию сделанную в тот же момент, что и видео, но после того, как все остыло

Короткая простая статья с описанием технологии изготовления акриловых магнитов с фото. Теперь вы их сможете сделать самостоятельно. Нужно только купить заготовки. Мы покупаем в фирме “Правильный поставщик”. Главная проблема, что заготовки для магнитов продают партиями. По 1-10 магнитов никто не продаст. Продают упаковки по 250 шт. по 11 рублей за штуку. Средняя цена реализация в фотосалоне от 75 до 150 рублей за фотомагнит.

Вот так выглядит одна из упаковок.

Так выглядит один магнит. Магнит состоит из основы с магнитной наклейкой. В нее вставляется фотография распечатанная на тонкой фотобумаге. Закрывается крышкой и защелкивается. Все очень просто и быстро. Для производства необходимо иметь принтер и заготовки. Очень популярны такие фотомагниты на концертах и праздниках — Изготовление фотомагнитов на выезде.

Магнит висит на ножницах =).

Похожих постов нету =(.

Эта запись написана автором admin, 01.03.2012 в 9:56 дп, и размещена в категории 1.3 Расходники. Следите за ответами на эту запись с помощью RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Магнит может не только украсить интерьер, но и быть настоящим украшением вашей кухни.

Магниты из полимерной глины без особого труда можно сделать собственноручно даже ребенку. Людям с художественными наклонностями будет гораздо проще создать шедевральный магнит с мелкими деталями. Дети и начинающие мастера легко создадут магнит с более крупными элементами.

Лепка магнитов из полимерной глины является творческой работой и развивает мелкую моторику у детей.

Мастера стараются создать неповторимые тематические магниты ко многим праздникам. В преддверии Нового года 2021 уже начинают разрабатывать интересные модели.

Красивый бычок из полимерной глины магнит с символом наступающего года.

Вдохновение и идеи для создания изделий из полимерной глины можно почерпнуть в разных источниках. Существуют специальные печатные издания, которые обучают лепке. В них можно найти много полезной информации, пошаговые инструкции и много вариантов поделок.

В интернете можно найти фото или видео инструкции с детальным описанием действий, так называемые мастер-классы.

Сувенирные магниты на холодильник есть практически в каждой семье. Многие их собирают, дарят знакомым после путешествий или на праздники. Часто подобные сувениры из разных стран являются элементом декора. Однако у них есть более практическое применение: для прикрепления напоминаний или записок.

Такие подарки в виде сувениров для холодильника – популярная традиция во многих семьях.

Для детей можно создать эксклюзивные цифры и буквы магниты для интересного обучения с применением магнитной доски. Если создавать такие магниты постепенно вместе с ребенком, то пользы будет в разы больше.

Безграничны возможности полимерной глины для творчества. Разнообразие расцветок и возможность раскрашивания открывает безграничные возможности для создания истинных шедевров.

Поделки могут стать подарком для близких людей или идеей для собственного бизнеса.

Создавая магниты из полимерной глины, необходимо определиться с видом основного материала — требующая запекания или застывающая на воздухе.

При выборе материала следует учесть все принципиальные отличия и особенности работы с ним. После того как все работы с полимерной глиной окончены, приклеивается магнит.

Пигменты еще несколько десятилетий назад называли обычно минеральными красками, подчеркивая их происхождение: многие природные пигменты получали измельчением окрашенных минералов. И сейчас поступают порою так же, особенно если надо приготовить яркие, сочные, стойкие краски для живописи. Но гораздо чаще в наши дни используют синтетические пигменты — всевозможные оксиды и соли металлов. Если же пигменты имеют органическую природу, то их чаще называют красителями; пожалуй, главная область их применения — окрашивание тканей.

Займемся приготовлением минеральных пигментов разных цветов. Начнем с белого.

В роли белых пигментов обычно выступают соединения свинца, цинка и титана: последние для самостоятельного изготовления наименее доступны. А лучший источник свинца в домашней лаборатории — это свинцовая примочка, 20%-ный раствор основного ацетата свинца, с которым вам уже доводилось работать. Так как свинцовые белила представляют собой основной карбонат свинца Рb(ОН)₂CO₃, то для их получения надо пропускать через раствор ацетата (т. е. через примочку) диоксид углерода. Свинцовые белила при этом выпадут в осадок. Отфильтруйте его, промойте водой и высушите. В фильтрате останется раствор ацетата свинца. Старайтесь работать так, чтобы соединения свинца не попадали на руки и лицо, и ни в коем случае — в рот. Красками, приготовленными на основе таких соединений (в том числе и со свинцовым сиккативом) запрещается красить посуду и любые предметы, которые соприкасаются с пищей.

Цинковые краски, к которым мы сейчас перейдем, тоже не предназначены для окрашивания посуды; все предупреждения об осторожности, только что сделанные, относятся и к ним.

Исходным веществом для цинковых пигментов будет служить хлорид цинка ZnCl₂. Раствор его можно получить, опустив в соляную кислоту немного цинка, необязательно гранулированного. Годится, например, стаканчик от старой батарейки — он сделан из почти чистого цинка. К полученному раствору осторожно, по каплям, добавляйте раствор стиральной соды. Сначала он нейтрализует избыток кислоты (вы заметите это по вспениванию), а потом вступит в реакцию с хлоридом цинка, образуется карбонат ZnCO₃ . Его надо отфильтровать, промыть водой и прокалить при температуре не ниже 280°С. Выше этой температуры карбонат цинка разлагается на белый оксид цинка ZnO и CO₂.

Есть еще один белый цинковый пигмент — сульфид цинка ZnS . Для его приготовления надо получить сначала сульфид натрия Na₂S . Проще всего поступить так: сильно нагреть сульфит натрия Na₂SO₃ (напоминаем — это вещество продают в фотомагазинах), тогда образуются два вещества — сульфат Na₂SO₄ и сульфид Na₂S. Нам требуется только второе вещество. Смесь после охлаждения растворите в воде и добавляйте понемногу раствор хлорида цинка, получение которого описано в предыдущем опыте. Избегайте избытка кислоты: образующийся сульфид в ней растворяется. После фильтрования и высушивания вы получите нерастворимый сульфид белого цвета — порошок ZnS.

Перейдем к цветным пигментам. Получим сначала сине-зеленую ярь-медянку — смесь основных ацетатов меди.

К раствору медного купороса добавьте раствор соды, и в осадок выпадет основной карбонат меди Сu₂(ОН)₂СО₃. Отфильтруйте его, и осторожно, по каплям, добавьте уксусную эссенцию до полного растворения осадка. Упарьте раствор на небольшом огне почти досуха, не допуская сильного перегрева и разбрызгивания жидкости, а затем охладите. Выпавшие сине-зеленые кристаллы отфильтруйте и высушите между листами фильтровальной бумаги.

В кружке такой опыт лучше ставить под тягой, а дома не забудьте после опыта как следует проветрить комнату, чтобы исчез запах уксуса.

Перейдем к пигментам на основе оксида железа Fe₂O₃. Сурик, мумия, охра, умбра, колхотар, венецианская красная, английская красная — вот далеко не полный перечень таких пигментов. В зависимости от способа получения у краски могут быть различные оттенки, от красного до коричневого, а при сильном нагревании оксид железа чернеет.

Это вещество легко получить прокаливанием железного купороса FeSO₄4*7H₂O (семиводный сульфат железа). Берите небольшие порции купороса, тогда разложение пойдет быстрее. Накаливайте купорос до тех пор, пока он из зеленого не станет черным. При охлаждении получится красный оксид Fе₂О₃.

Если не удастся купить готовый железный купорос (а его продают в хозяйственных магазинах), то сульфат железа нетрудно приготовить из более распространенного медного купороса. Опустите в его раствор железные опилки, настроганные напильником и промытые в бензине. Как только голубой раствор станет зеленым, слейте его с осадка, профильтруйте и упарьте досуха. Вы получите не чистый железный купорос, потому что железо частично окислится кислородом воздуха, однако на результат опыта это не повлияет.

Широко известный синий пигмент на основе железа — берлинская лазурь. Для ее приготовления нужна соль трехвалентного железа. Вот как ее можно получить: свежеосажденный гидроксид железа, приготовленный в предыдущем опыте, растворите в соляной кислоте (можно в разбавленной, аптечной) или, что несколько хуже, в уксусной эссенции, и смешайте с раствором ферроцианида калия (под названием желтой кровяной соли это вещество продают в фотомагазинах). Мгновенно образуется синий осадок знакомой вам берлинской лазури: Fe₄[Fe( CN)₆]₃. Эта реакция очень чувствительна, ее часто используют для обнаружения в растворе ионов трехвалентного железа.

Желтый оксид свинца — глет, на основе которого вы готовили сиккатив, можно вводить в краску и как пигмент. А чтобы получить ярко-красный свинцовый сурик, смешанный оксид свинца Рb₃О₄, достаточно нагреть на воздухе ранее приготовленный глет. Тонкость, однако, в том, что реакция окисления обратима, и при температуре выше 500°С сурик вновь превращается в глет. Значит, нужна температура несколько ниже 500°С, но ненамного, иначе реакция вообще не пойдет. Вряд ли у вас есть подходящий термометр. Поэтому положите рядом с прокаливаемым глетом кусочки свинца и цинка. Их температуры плавления соответственно 327 и 420°С, этот интервал вполне приемлем для получения сурика. Понятно, что во время опыта свинец должен быть расплавленным, а цинк твердым.

Черный пигмент — это обычная сажа. Вот один из способов получения хорошей сажи, пригодной для изготовления краски. Направьте пламя парафиновой свечи на холодный массивный предмет, разумеется, негорючий. Образующийся черный налет время от времени соскребайте. В таких условиях парафин сгорает не полностью и наряду с диоксидом углерода СО₂ образуется элементарный углерод — сажа.

В заключение получим зеленые пигменты. Сначала темно-зеленый оксид хрома Сr 2 О 3 . Как вы помните из опытов с окислением — восстановлением, многие соединения хрома ярко окрашены, поэтому их часто используют в качестве пигментов, однако лишь для тех красок, которые не соприкасаются с пищей.

Будем вновь исходить из бихромата калия К₂Сr₂O₇ - самого доступного из соединений хрома. Смешайте его с активным углем или с серой и тщательно разотрите смесь в ступке, а затем, взяв не более 2 г смеси, сильно ее нагрейте в фарфоровой или металлической посуде (когда веществ взято много, реакция идет слишком бурно). Охладите смесь, промойте ее несколько раз водой и отфильтруйте, Оставшийся на фильтре темно-зеленый оксид хрома высушите.

Есть и другие способы получения этого пигмента, например, нагреванием бихромата аммония или смеси бихромата калия с хлоридом аммония (нашатырем). Примите во внимание, что оксид хрома, получаемый в таких реакциях, находит применение не только как зеленый пигмент, но и в качестве тонкого абразивного материала, одного из самых лучших. Он входит в состав многих особо тонких полировальных паст, например, для доводки линз и зеркал оптических приборов.

Сплавьте бихромат калия с аптечной борной кислотой в железной ложке. Нагревать надо до красного каления железа, ложку необходимо держать щипцами. После охлаждения обработайте плав водой и профильтруйте. Вы убедитесь, что цвет вещества и впрямь изумрудно-зеленый.

Получив пигменты в достаточном количестве, испытайте их, как описано в предыдущей главе, в составе масляных красок. Или каких-либо других, покупных, добавляя самодельный пигмент в белую краску либо синтетическую эмаль.

Читайте также: