webdonsk.ruЛоже из алюминия своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.09.2024
Алюминий достаточно легкоплавкий металл, из которого можно успешно отливать необходимые детали в домашних условиях. Рассмотрим технологию литья на примере изготовления автомобильной проставки под переднюю стойку.
Материалы:
- алюминиевый лом;
- строительный песок;
- бентонитовая глина (кошачий наполнитель);
- тальк или детская присыпка;
- деревянная рейка или доска.
Технология литья алюминия в домашних условиях
Чтобы отлить деталь, необходимо сначала сделать форму по оригинальной запчасти. Если оригинал поврежден, то его следует отреставрировать. В данном случае расколотая старая проставка склеивается суперклеем. Отверстия на ней заделываются пластилином. При этом от них должны остаться углубления на 2 мм, по которым потом можно провести сверление.
Далее изготавливается формовочная смесь. Для этого перемешивается просеянный песок и измельченный наполнитель для кошачьего туалета, являющийся бентонитовой глиной. Пропорция смешивания компонентов зависит от свойств песка. Нужно, чтобы слегка увлажненная смесь при прессовании не распадалась.
Из реек или досок делается рамка. Она устанавливается на ровное основание и в нее укладывается прототип для литья. На деталь и дно рамки насыпается тальк или детская присыпка, чтобы формовочная смесь не прилипала.
Сверху детали в рамку просеивается формовочная смесь. Достигнув верхней границы формы, песок утрамбовывается торцом широкого бруска или рейки.
После уплотнения лишняя формовочная смесь убирается, и рамка переворачивается. По детали наносятся легкие постукивания металлическим предметом, чтобы она отошла от уплотненного песка с глиной. Далее оригинал аккуратно извлекается.
Как только он приобретет жидкое состояние, на поверхность всплывет шлак, который нужно удалить. Он собирается прутиком, ложкой или другим удобным предметом. В результате должен остаться чистый металл.
Расплавленный алюминий быстро выливается в форму, установленную ровно по уровню. Жидкий металл имеет сильное поверхностное натяжение, поэтому растекается плохо и имеет выпуклую поверхность. Чтобы ее разровнять, нужно слегка встряхнуть форму.
Она имеет достаточно грубую поверхность, поэтому нуждается в доработке наждаком, напильником и шкуркой. В ней сверлятся отверстия, где они нужны.
Литье действительно выручает, когда нужна редкая или чрезмерно дорогая деталь, которую дешевле или проще сделать, чем искать и покупать. Конечно, для этого потребуется соорудить горн и тигель. Но заполучив такое оборудование, можно делать множество интересных и полезных проектов.
Смотрите видео
Представление о технологам кустарного изготовления ложи я получил еще в Югославии, в городе Марибор (Словения), где после университета учился в Школе пехотных офицеров запаса. В один из церковных праздников, когда православных отпускали в город, а католическое население города работало, я зашел в оружейную мастерскую-магазинчик. Мастер австрийской школы Ружич делал новую ложу к старому курковому ружью. Приблизительно за два часа, которыми я располагал, Ружич успел пригнать дерево к металлу и оформить ложу!
Увы! Любителю для этого требуется почти две недели!
Требования к качеству древесины
Материалом для изготовления ложи служит выдержанная ореховая древесина, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевьё.
Качество ореховой древесины оружейные заводы в Западной Европе классифицируют по 5 (Австрия) и 6 (Франция) категориям. У нас же продающиеся в оружейных магазинах болванки бывают либо низших сортов, либо стопроцентным браком. Поэтому при приобретении заготовки дерева ее необходимо осматривать самым тщательным образом.
За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько репрезентативен будет ее внешний вид.
Основным пороком древесины является гниль, вызывающая ее трухлявость. Такая древесина совершенно не пригодна для обработки. Приведу один пример. Однажды астраханский оружейник Малахиев пообещал мне продать ореховую болванку. В назначенное время мастера дома не оказалось, но его жена вынесла завернутую в бумагу заготовку. Я расплатился и поехал домой. Дома, развернув покупку, обнаружил, что древесина настолько трухлява, что даже ногтем из нее выщербливались комочки. Пробовать же надо не ногтем, а кончиком ножа: древесина не должна отщепляться.
Вторым пороком являются трещины, образующиеся при высыхании древесины. К сожалению, под слоем смолы эти трещины не видны и выявляются только при обработке, а то и в эксплуатации. Следовательно, такая болванка уже не может быть возвращена в магазин.
Пороком считаются и сучки. Однако они не допустимы только в том случае, когда приходятся на шейку ложи, тогда как на прикладе они могут быть прикрыты врезанными и вклеенными заплатами из той же болванки (см.ни-же). Когда я был еще мальчишкой, мне очень понравилось недорогое бельгийское ружье фирмы "Лепаж" в Льеже. Не по цене красивая гравировка и очень красивый свилеватый орех, но. на прикладе были две или три заплаты, скрывавшие какие-то дефекты древесины.
Выбирая болванку, надо учитывать, чтобы в том месте, где предположительно будет шейка, слои шли вдоль нее, а не поперек.
На болванку наносят контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее.
Предварительные замечания о форме ложи
У большинства охотников, не в укор им будет сказано, поскольку этим грешат и дизайнеры наших оружейных заводов, представления о формах ложи бывают более чем смутными. Поэтому следует взять за образец ложу неплохого ружья, сделанного, увы, за рубежом. Если ложу предполагается делать с пистолетным выступом, то за образец можно взять ложу репарационного зауэра или зимсона. Если же ложу делать без выступа, так называемую английскую, то за образец следует взять бельгийское или французское ружье. Однако форма шейки во многом зависит от очертаний хвостовика коробки, и делать английскую ложу к немецкой коробке не имеет смысла: она никогда не получится изящной.
Положив линейку на прицельную планку, надо уложить контур ложи так, чтобы от линейки до пятки затыльника было 65мм. Красным обозначены поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него
Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке в разных местах и в разных поворотах, пока не будет найден оптимальный вариант. Контуры этого последнего вычерчивают на болванке, по возможности, так, чтобы уместилось и цевьё.
К контуру, вычерченному на болванке, прикладывают коробку с надетыми стволами, к прицельной планке - длинную линейку и поворачивают коробку так, чтобы между линейкой и пяткой будущего затыльника осталось 65 мм. Это стандартный погиб ложи.
Заготовку-ложу выпиливают по начерченному контуру с припуском в 0,5-1,0 см, поменьше в головке ложи и побольше у затыльника. Я выпиливал ложу змейкой (рамочной).
Врезка коробки
При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Только при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) посадку коробки на ложу производят в сборе.
Врезав аккуратно коробку на ружьях старой европейской конструкции, начинают врезать личину и спусковую скобу, внимательно следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.
Убедившись, что торец коробки со всеми своими выступами и выточками достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.
Обычно коробка классической формы крепится к дереву двумя винтами. Один винт, головка которого находится под рычагом затвора, проходит сверху вниз и соединяет хвостовик с приливом на личине или на основании спусковых крючков. На трехстволках и бокфлинтах этот винт отсутствует: в первом случае из-за наличия срединного курка, а во втором - из-за близко поставленных друг к другу курков. Головка второго винта располагается под спусковой скобой, проходит снизу вверх и соединяет задний конец спусковой доски (или личины) с задним концом хвостовика.
Накладывая на болванку контур будущей ложи, надо найти место,
где слои будут идти параллельно шейке
Посадив коробку на ложу, отмечают место входа переднего винта и места выхода и входа заднего. Затруднения возникают с нахождением места выхода переднего винта, которое должно оказаться точно над его гнездом в приливе личины. Например опытный мастер Ружич долбил отверстие сверху и выходил точно к гнезду. Любителю может, конечно, посчастливиться сразу попасть в гнездо, однако рассчитывать на это не приходится. Поэтому перед тем, как приладить коробку к ложе, надо нанести какую-либо вязкую краску на верхнюю поверхность прилива, собрать ружье и снова отнять ложу. На дереве останется отпечаток прилива со светлым местом над отверстием гнезда.
Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если эти отверстия несколько разойдутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.
Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то эти последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить канальцы в дереве заново. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка, следя за тем, чтобы не расколоть головку ложи, после чего ее обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки оставляя, допуск на шлифовку.
Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезать доски, не удаляя замков, и дольше, и много легче сделать ошибку.
Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи как в пятке затыльника, так и в коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Затем от заднего торца болванки отпиливают кусок древесины с тем, чтобы длина ложи с затыльником соответствовала росту и длине рук будущего пользователя. Эта длина колеблется от 350 до 410 мм и должна соответствовать длине руки (К.В.Мартино "Бой ружей дробью", Уфа, 1991 г.).
Теперь приступают к обтесыванию болванки, придавая ей желаемую форму, помня, однако, что форма коробки и ее хвостовика диктует и форму шейки, и головки ложи. Менять можно только форму спусковой скобы. Некоторые скобы хорошо выпрямляются под английскую ложу или, наоборот, сгибаются под пистолетную шейку, причем даже в холодном виде. Другие требуют нагрева. На ружье Густава Тихого скоба была сделана из самокалки, и мне так и не удалось ее отпустить.
На опиленном конце болванки вычерчивают овал затыльника, сверлят и нарезают два отверстия под два шурупа и привинчивают затыльник. При этом затыльник для правши должен быть отведен несколько вправо, а для левши - влево. Отвод (стандартный) в пятке составляет 4-6 мм, в носке - 6-8 мм.
На общий вид ложи влияют даже незначительные (1-2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина и ложа будет некрасивой. Ложу, в принципе, может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.
Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губами.
Если ложа в силу тех или иных причин получилась коротковатой, ее можно удлинить "башмаком", сшитым из голенища старых женских сапожек. Зимой же, при теплой одежде, коротковатая ложа будет только удобна
Я же, не располагая достаточно большими тисками, обтесывал болванки топориком, выравнивал рашпилем, а затем большим драчёвым напильником.
Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шелаковой политурой (см.ниже), создается отвратительное впечатление. Чтобы избежать этой ошибки, надо, во-первых, проверять визуально контролируемую поверхность, поднося ее на уровень глаза и смотря против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости: от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности я выполнял путем скобления очень острым охотничьим ножом, снимавшим тончайшую стружку.
Прежде чем шлифовать поверхность ложи, ружье собирают и делают ряд вскидок. Если прицельная линия отклоняется от точки прицеливания, то изменяют либо питч, либо наклон торца. Расстояние от переднего спускового крючка до пистолетного выступа на шейке обычно бывает НО мм, но для людей с очень большой кистью выступ смешают назад.
Очень важны размеры и форма шейки. Она должна быть в сечении овальной, с высотой при 16 и 12 калибрах 39 мм и шириной 30 мм. Для "двадцаток" эти размеры на 1-2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной, как это по невежеству одно время делал Ижевский механический завод. Трехгранное сечение и неудобно для кисти, и некрасиво, и нетрадиционно.
Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, но настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку.
Пилка для нанесения насечки,
сделанная из отвертки
Насечку, или "рыбью чешую", наносят одно-, двух- и трехрядными пилками. Их я делал из отверток, а инженер Жемчужников - из обломков полотен для ножовки. Отвертки отпускаются, изгибаются и обтачиваются напильником, а затем надфилем сначала делаются вдоль ряды будущих зубчиков, а затем поперек - сами зубчики. Чем ближе будут сделаны ряды зубчиков, тем мельче будет насечка, то есть с большим числом рядов на одном дюйме (дюйм=25,4мм). Чем мельче насечка, тем она ценнее. Например, английская фирма "Джеймс
Пёрде" делает 24 ряда, а экономные бельгийцы - до 32 рядов. Мелкую насечку делать очень трудно, и хорошо она получается только на древесине высших сортов. К сожалению, на работающем ружье она быстро стирается.
Насечка в 18 рядов выглядит вполне благородно, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, а из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами. Девизом должно служить: "Лучше сделать аккуратно более крупную насечку, чем более мелкую, но с многими огрехами". Мне однажды пришла фантазия сделать мелкую насечку на репарационном зауэре с 28 рядами. Намучился я страшно, но с грехом пополам сделал.
Наиболее характерные ошибки при нанесении насечки обозначены красными крестами; стрелкой обозначено место сближения рядов, крестами их расползание
Порядок работы двойной пилки таков: один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд пропиливает новую борозду. По идее, двузарядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном внимании ряды по разным причинам то сходятся, то расходятся, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда, не полагаясь на то, что этот, уже пропиленный ряд удержит пилку на постоянном расстоянии от себя.
Преимущество пилки, сделанной из обломков ножовочного полотна, заключается в том, что, меняя толщину прокладки между пилками, легко получить любое количество рядов на 1 дюйм.
Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 до 45°. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой взгляд, насечка получается наиболее красивой при угле в 35-38°.
Существует еще одна особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной плоскости на другую, а в меньшей мере когда ряды идут по округлой поверхности, меняется угол пересечения рядов. Например, при переходе ряда с боковой поверхности цевья на нижнюю пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов примерно на 10-15°. В результате форма и размеры пирамидок резко меняются.
При нанесении насечки на цевье надо помнить, что при переходе пилки с боковой поверхности на нижнюю, пилка теряет свое направление и борозды теряют свой наклон
На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Мастера-ложевики (очень часто это бывают женщины, специализирующиеся на нанесении насечки), чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность двойным и даже тройным желобком (например, английская фирма "Джеймс Перде").
На рисунке показаны классические формы площадей, занимаемых насечкой. Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом.
Отделка поверхностей
Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник и высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается обработать внешнюю поверхность, придав ей скромный блеск и сделать ее водоупорной. Для этого:
1. Обливают ложу из чайника горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся "ворс" снимают шкуркой среднего номера. Операцию повторяют два-три раза.
2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую будет удобно ее держать.
3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками. Лично мне не нравится красно-коричневый цвет отечественной морилки и удовлетворяюсь тем цветом, какой приобретает орех при пропитывании маслами. Другое дело, такая древесина, как бук или липа.
4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Невысыхающие суррогаты для этого не годятся. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать следующие растительные масла: льняное, применяемое в живописи, ореховое, применяемое женщинами для предохранения кожи от солнечных лучей. Я получал хорошие результаты, пропитывая ложи гвоздичным и бергамотовым маслами, но они очень дороги. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.
5. Желательно, чтобы ложа сохла 7-10 дней.
6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Вероятно, можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.
7. Покрывают гладкие поверхности шеллаковой политурой, благодаря которой масло не будет в жаркую погоду выпотевать наружу и пачкать одежду. Политуру наносят тряпичным тампоном, в который наливают небольшое количество политуры - спиртового насыщенного раствора шеллаковой смолы. Наливать надо понемногу, пока раствор не протечет через наружную часть тампона. Диаметр тампона 50 мм. Мокрым тампоном быстрыми движениями протирают все гладкие поверхности, постепенно увеличивая на него давление. Сперва под тампоном будет ощущаться влага (раствор), потом тампон просохнет, после чего начнет липнуть к древесине. Это - самый ответственный момент: надо, не останавливаясь, протирать тампоном все поверхности, быстро переходя от одной к другой. Наконец высыхающий тампон перестанет липнуть. Под тампоном должна остаться равномерная блестящая поверхность. Полировка закончена.
8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20-30 минут. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, на одном дыхании.
Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.
Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.
Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.
На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.
Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.
Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.
Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.
Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.
Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.
Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.
Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.
Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.
Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.
Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.
В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.
Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.
Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.
Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.
Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.
После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.
И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.
Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.
С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу."
Био-дизайн в ложестроении или ложе своими руками.
Приветствую всех.
Наврняка, многих из Вас преследовала мысль о создании ложа, которое будет выделять Ваш девайс из сотен подобных, придать неповторимый вид Вашему оружию, а также эргономичность и баланс?
Я не исключение.
Будучи профессиональным дизайнером, да еще и в стиле органического дизаина и архитектуры, с эскизом долго не парился - пару часов и готово.
Проектируя своё ложе, я ставил перед собой задачу создать ложе комфортное для стрельбы стоя с упором локтя в таз. Но для этого идеально подходит ФТшная ложа в классической компоновке с регулировкой высоты цевья.
На самом деле эта регулировка, в большей степени, понт. Отрегулировав раз, вы больше не будете ничего крутить.
Поэтому я решил отказатся от регулировки, но тогда у ложа будет не изящное цевье, а кирпич, тем более в компоновке буллпап цевье намного короче классического.
Было принято решение не только максимально удлиннить цевьё но и облегчить визуально (и не только) массу цевья за счет отверстий которые ритмично "перетекают" из приклада в цевьё, создавая своего рода био-ритм.
Так и родился симбиоз классического ФТшного ложа и компактного буллпапа, но не уступающему по комфорту ни тому ни другому.
Начал искать подходящую доску. Так как орех практически не возможно найти в Уфе, то выбор был из березы и бука.
Поговорив с другом (столяром) решил остановиться на березе. Прогнали 30мм доску через рейсмус и склеили две 25мм доски, получив 50х160х620 брусок с продольными волокнами без сучков.
Итак, полено есть, а опыта нет. ну. была не была. поехали!
П.С.
Так как создаю тему впервые, то фотки загрузил в обратном порядке.
Чтобы соблюсти хронологию смотрите фото снизу вверх.
Читайте также: