Крепление бака т4 своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 15.09.2024

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Воздух в бензобаке

Бак полностью не наполняется, в связи с тем, что воздух из бака не выходит. Посоветуйте как поступить в этой ситуации?

Колосов писал(а): Бак полностью не наполняется, в связи с тем, что воздух из бака не выходит. Посоветуйте как поступить в этой ситуации?

Марка Т4. При заправке бензина, когда бак пуст, он наполняется только на половину, а потом бензин выливается из бака, значит там воздух который не выходит.

Колосов писал(а): Марка Т4. При заправке бензина, когда бак пуст, он наполняется только на половину, а потом бензин выливается из бака, значит там воздух который не выходит.

Шаманизм! Представить себе физику процесса (так, как описывает его Колосов) не могу, учитывая. что при заправке все равно есть какие-нибудь зазоры, да плюс дренажный шланг от бака к заливной горловине (проверить бы его, кстати, на отсутствие засора), а в бензиновых моделях еще и вентиляционный шланг (через адсорбер), правда, с клапаном удерживания давления. Чтобы воздух препятствовал заливу топлива. Да он ведь по-любому сжимается - что, только в 2 раза, т.е. позволяет залить только половину бака? Нет, шаманизм.
Вот подумать о заедании невозвратного клапана, что стоит на входе в топливный бак, и просто периодически не пропускает бензин (шарик не отжимается) - это да. Колосов, есть в топливном баке вашей машины такой клапан?

У меня тоже заполняется 40 литров (от лампочки), и отсекает. На остальное заполнение требует часа пол цедить, и пока вопрос почему.

скорее всего в клапане дело, про который пишет Николаевич. Я не могу посоветовать залезть в бак тонким шлангом, так как это может привести к поломке этого клапана. Но у меня было тоже самое после того, как попытался слить топливо с бака.

Только сейчас прочитал в подписи что у вас Т-4, а на нем у меня проблем не было, там вроде клапана нет и все сливалось нормально.

Nord_76 писал(а): Только сейчас прочитал в подписи что у вас Т-4, а на нем у меня проблем не было, там вроде клапана нет и все сливалось нормально.

Ребята, но ведь по Т4 давно есть информация - и книги давно вышли, и в электронном виде на сайте VW есть руководства - ну посмотрите устройство топливного бака и разберитесь. Это ведь просто.
Готов помочь, чем смогу, по T5 GP. Т4 не изучал, уверенно советовать не могу.

Т-4 я снимал бак, там вроде ничего нет. Под ручником горловина.Фишки снял, трубки отстегнул топливные и выкрутил горловину вместе со всей внутренней херней. Это чтобы бак не снимать.

Nord_76 писал(а): Т-4 я снимал бак, там вроде ничего нет. Под ручником горловина.Фишки снял, трубки отстегнул топливные и выкрутил горловину вместе со всей внутренней херней. Это чтобы бак не снимать.

Напомню, что Т4 не изучал, но приведу такой факт - у моего отца BMW 324d 1986г. выпуска и с его слов (сам не проверял, ибо батя живет в Украине) в баке этой машины стоит такой же невозвратный клапан, тоже нельзя слить солярку шлангом, отсюда и попытки отца разобраться с устройством бака и выяснить причину. Что-то мне подсказывает, что немцы давно так баки делают (и VW тоже), по-крайней мере, для дизелей.
Невозвратный клапан стоит в самом баке (на входе в бак) - увидеть можно только если отстыковать от бака заливной патрубок. Вот попробуйте рассмотреть на рисунке.

Привет всем, хотелось бы написать небольшой отчет по установке предпускового подогревателя Вебасто. Перед установкой прошерстил интернет, но отчетов по установке подогревателей вебасто найдено было не так много, а на внедорожники вообще единицы, поэтому и было решено накидать отчет. Установкой подогревателя решено было заняться самому еще до момента покупки подогревателя. Не то чтобы не было денег на его установку, просто, так как я сам его установил, врятли станут устанавливать в автосервисе. К слову автосервисов у нас в городе, Комсомольске-на -Амуре, где устанавливают вебасту я нашел три. Цены на установку от 10 до 13 т.р. в зависимости от сложности (на многих автомобилях ее просто некуда установить в моторном отсеке, поэтому приходится устанавливать за бампера, в крылья). Вебаста мною была куплена с рук, но абсолютно новой, все провода запечатаны, хомуты, болты, гайки, шайбочки и прочая мелочевка все было запаяно в салафане. Человек, у которого я ее купил, собирался ставить ее на паджерика с двигателем 4М40, но нужны были деньги на новую машину и мы сошлись на 25 т. р. за 4 кВт дизельную вебасту. В автоцентрах же такая вебаста стоит 42-43 т.р с установкой, 5 кВт на 10 т.р. дороже.
После того как был куплен подогреватель начались муки: куда установить, как лучше подвести шланги, отопления, где взять забор топлива (очень не хотелось снимать бак, для врезки топливозаборника вебасты, как прописано в инструкции по установке), как завести в салон таймер и куда его прикрепить, чтобы не портить панель, наконец, как организовать безопасный выхлоп отработанных газов.
Время на обдумывание этих моментов понадобилось больше чем на сам процесс установки. Еще была скачена с интернета инструкция пользователя и инструкция по установке автономных подогревателей Вебасто серии Thermo Top E,C,P.
Перед тем как устанавливать подогреватель самостоятельно, советую предварительно почитать инструкцию по установке, так как в ней описано много необходимых моментов: в каких установочных положениях можно использовать подогреватель, типичные схему подключения к контуру охлаждения/отопления двигателя/печки, установочные положения глушителя, топливного насоса, воздухозаборника, схемы подключения к электрической сети автомобиля. В данном отчете постараюсь максимально описать нюансы установки подогревателя. Перед установкой подогревателя были предварительно куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов с наружным диаметром 20мм, для того чтобы избежать перегибов шлангов печки, дополнительный шланг с внутренним диаметром 20мм. длиной 1.5м., т.к. родного шланга вебасто не хватало, тройник на топливопровод, гофра диаметром 26мм. (предпологалось в неё уложить шланги печки в местах где они соприкасаются с металлическими поверхностями, но она оказалась недостаточной по диаметру), шланг внутренним диаметром 10мм. остался после установке сепаратора, его нужно совсем немного, (около 80 мм), а также много всяких разных хомутов.

Хомуты советую покупать в строительных магазинах, т.к. цена в автомагазинах на одни и теже хомуты отличается в 5, а то и 6 раз. В какую сторону думаю понятно).
Ну все, приступаем непосредственно к процессу установки.
1.На жесткий топливный шланг, поставляемый с подогревателем наружным диаметром 4 мм. надеваем шланг с нар. диаметром 10мм и внутр. диаметром 4мм.

Эти два шланга соединяем с тройником шлангом с внутр. диаметром 10мм, который остался после установке сепаратора. Все это обжимаем хомутами и откладываем пока в сторону.

2.Выбираем место, где должен будет распологаться топливный насос. У меня он был установлен на площадку (крепление) топливного фильтра.

Просверливаем отверстие и крепим топливный насос на виброгасящей подкладке поставляемой с подогревателем.

Нужно помнить, что топливный насос дизельной вебасты должен распологаться строго горизонтально.
3.Прокладываем провода к таймеру, который расположился над выключателем блокировки моста. Крепим его на двухсторонний скотч, чтобы не портить панель. В инструкции по установке предлагают просверлить отверстие под фишку таймера + закрепить таймер на саморез в имеющийся потай и закрыть саморез защелкой.

Миниатюры

4.Крепим к отопителю шланги подачи охлаждающей жидкости.

Шланг, который поставляется с вебастой очень мягкий и легко перегибается в местах где шланг необходимо повернуть на угол около 90 градусов. Для этого и были куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов. Но понадобилось только два, так как родной вебастовский шланг на концах загнут на 180 градусов, что и дало экономию на трубных уголках. Шланги между собой соединяем либо пластиковыми соединительными трубками поставляемыми с подогревателем (всего их 2шт), либо трубными уголками с фитингами. Полтора метра шланга купленного в магазине были наоборот жесткими. С одной стороны это хорошо, меньше перегибается, с другой стороны сложнее обжимать.
5.Крепим выхлопную трубу.

Сначала выхлопная труба была обжата обычным хомутом, потом переделал и поставил вебастовский хомут специально для выхлопной трубы. Последний обжимает болтом и гайкой с большим усилием. Если обжимать обычным хомутом, то нужно будет надпилить выхлопную трубу, т.к. она очень жесткая и обычный хомут рвется, прежде чем обжимает. Выводим выхлопную трубу в отверстие, просверленное в крыле. Это было сделано с целью опустить подогреватель как можно ниже. В сторону выводить трубку некуда.
Кстати вебаста была установлена на то место, где прежде располагался бачек омывателя фар.

Кнопки омывателя фар в салоне небыло, но все остальное стояло (насос, трубопровод, форсунки). На предыдущей машине у меня тоже был омыватель фар и работал, но за 3 года я ни разу не воспользовался им, поэтому пожертвовал бачком омывателя без особого сожаления. Бачек с насосом положил на полку, может пригодится что-либо качать.
6.Крепим топливную трубку к подогревателю, обрезать пока не спешим, поскольку пока неизвестно как она ляжет (с какой стороны от аккумулятора).
7.Ставим вебасту на рабочее место, сливаем немного охлаждающей жидкости, до того уровня, чтобы можно было снять шланг печки без потерь антифриза.

Врезаемся в магистраль отопителя (печки), а затем и топливную магистраль с использованием тройника, который уже был подготовлен, заливаем антифриз обратно, после прогрева двигателя не забываем долить еще.

Шланги с охлаждающей жидкостью легли так, что касаются топливного фильтра, обеспечивая хоть небольшой, но подогрев топлива. В совокупности со штатным подогревателем топлива думаю будет неплохо.
8.Выбираем место, где будут располагаться блок предохранителей и реле отопителя салона (вентилятора печки). В моем случае отопитель салона не подключался принципиально, поэтому провода, которые должны врезаться, вразрез родным проводам печки были аккуратно заизолированы. Блок предохранителей закреплен в штатное отверстие с резьбой, имеющееся на крыле, блок предохранителей рядом на саморез.

9.Собираем аккуратно проводку, закрепляем основательно вебасту к крылу, закрепляем впускной патрубок с глушителем (фильтром-резонатором в одном лице). Крепление ещё не окончательное, надо будет еще изготовить пластинку с треугольно расположенными отверстиями для крепления верхней части подогревателя. В нижней части подогревателя крепящий кронштейн был подогнут и прикручен в штатные отверстия крыла с резьбой.
10.Крепим выхлопную трубу к крылу, повторяя его контур, но при этом на расстоянии до поверхности крыла. Разрезаем выхлопную трубку и ставим глушитель. Его ставит нужно обязательно. Крепление глушителя было изготовлено самостоятельно из пластины 4мм металла.

11.Подключаем снятые аккумуляторы. Можно пробовать запускать вебасту. В моем случае пуск прошел успешно, подогреватель запустился с первого раза. На некоторых автомобилях бывает так, что запустить подогреватель получается только со второго раза, связано это с тем, что насос не успевает прокачать топливо.

Стоила ли игра свеч)?
Если вы уверены в своих силах, имеете представление по работе и установке предпускового подогревателя (ну или хотя бы желаете научиться), а еще у вас есть гараж и руки, то ничего сложного здесь нет. Все работы были выполнены за полтора дня в две руки, не считая кронштейнов для подогревателя и глушителя выхлопной трубы, их подгибал и примерял отец, за что ему огромное спс.
А еще мужики извиняйте, но фотоаппарат на середине процесса установки замерз, да и я так увлекся процессом, что некоторые фотографии пришлось сделать уже с опозданием.

Увеличенный топливный бак <= Crafter. Выбор, особенности эксплуатации

Подскажите где можно заманить или увеличить емкость топливного бака стоит 75 литров устал заправляться

поверь, не в баке счастье!

возьми журнал- 4на4, там были объявы по дооборудываниб любой техники баками под воду или топливо. как я понял ребята сами варят прям по месту имитируя все изгибя в кузове и заполняя все ниши. закажи к примеру на место запаски во всю ширину машины!

У Крафтера есть заводской бак на 150 литров, а за самодельный могут на границе отыметь если на европу машина ездит.
У нас в Минске бак оригинальный стоит 150-250 зеленых бумажек. Так зачем мудрить лехче купить оригинал б/у.

дайте номерок оригинального бака на 150 литров . буду очень благодарен
мне нельзя не оригинал !так как на границе реально смотрят!

можно бак поменять и заправляться реже

алюминиевый на 260 литров

airplex, Привет!
Хотелось бы подробностей!
Хотя на мой взгляд 260 многовато для центральной части РФ. Здесь бы литров на 150 оптималом был.

. кто-то искал бак большой на спринтер,попадалась тема где-то

Прочитал тему, понимаю что с заменой бака на больший, надо шить мозги.
У меня А907! Бак идёт 75 литров! Хочется хотя б 93 стандартных, а лучше 120-150 ,но кто прошьёт чтобы комп все показывал.
Кто нибудь победил?
Мне б понимание по 906кузову хотя б.

мужики подскажите пожалуста от чего подходит большой неоригинальный бак.от100 литров и больше?если есть фото выложите пожалуста.

Всем привет! Кто знает где купить радиатор трехрядный (увеличенный) для ипсума, ACM-21 (2AZ-FE). Оооооооочень нужет. Говорят есть такие для тюнинга ДВС. Но где взять?
Заранее благодарен.

Sprinter 211 CDI 2.2 АКПП w906 2008 г.в. увеличенный расход топлива, по городу около 25л/100км, протечек вроде нет, началось внезапно. Расход и был немного увеличен, но в пределах разумного, 10,5л/100км. по трассе, вместо 8 (по паспорту). Пробег 280т. В чем может быть причина? натолкните куда копать.

если резко, то наверное форсы виноваты. а так попробуй заменить все масла, фильтра, залить энергосберегающие масла, проведи ревизию тормозов, смажь правильными смазками -это точно поможет снизить расход.

Всем привет! Подскажите и помогите! Вот такой казус у меня. Купил машину 1 год назад. был перегрев движка, по моей глупости, снял предохранитель для магнитолы, забыл вернуть. Оказалось от печки, глупо. В итоге рассыпались форкамеры, прилипли к поршню 1 цилиндра, в итоге перебрал ДВС. После переборки, машина тупит на разгон и расход 12л-100км. Что город, что трасса. Форсунки проверял, давление 110.

remforce , я понимаю что уже прошло уже почти 2 года, но расскажите получилось ли уменьшить расход? У меня схожая ситуация, не знаю с чего начать.

Было замечено сильное подтекание бензина при заправке, решил нужно проверить что случилось. Оказалось труба заливной горловины практически полностью проржавела и появилась дырка в трубе, наверное от попадания в нее камня. Посмотрел стоимость новой горловины в интернете, цена около 5000 рублей (автомобиль Toyota Carina ST190). Посмотрел на разборках, в наличии имеются только в других городах (б/у горловина с доставкой выйдет примерно в 2500 рублей). Так как ездить нужно сейчас, то отремонтировал из материалов, которые можно купить недорого и уже сегодня. Теперь расскажу поподробнее с фотографиями процес ремонта заливной горловины бака, может кому пригодится данное решение для временного ремонта.

Демонтаж заливной горловины

Сняв заднее левое колесо и подкрыльник с машины получил доступ к заливной трубе. Со снятием трубы пришлось немного повозиться, так как многие болты плохо откручивались из-за ржавчины. В итоге достал горловину, на фото видно в каком она состоянии.

Отпилил начало заливной горловины, она сохранилась в хорошем состоянии. Обработал отпиленную горловину болгаркой от ржавчины и покрыл цинкарем (преобразователь ржавчины).

Померил диаметр заливной горловины — 35 мм, диаметр малой трубки для удаления газов — 14 мм.

В автомагазине было приобретено:

Топливный шланг с внутренним диаметром 14 мм;
Патрубок вентиляции картера с внутренним диаметром 32 мм;
Хомуты обжимной 6 шт. (4 штуки для диаметра 32-50 мм и 2 штуки для диаметра 25-40).

В строительном магазине Леруа Мерлен была куплена гофротруба для раковин из нержавеющей стали (длина 900 мм). Диаметр трубок гофротрубы с обоих сторон равен 32 мм.

Сборка заливной горловины

Топливный шланг с внтуренним диаметром 14 мм надел на малую трубку и установил обжимной хомут.

Далее отрезал от патрубка две трубки, которые нужны будут для соединения горловины с гофротрубой и гофротрубы с бензобаком. Соединил горловину с гофротрубой и обжал хомутами.

Вторую трубку от патрубка установил на другой конец гофротрубы и стянул хомутом. Вот что получилось.

Далее покрыл всю конструкцию антигравийным покрытием из балончика для дополнительной защиты.

Установка заливной горловины

С установкой проблем в принципе не возникло, установил заливную горловину быстрее чем снимал.

После ремонта уже заправился несколько раз бензином, подтеков не было обнаружено. Ремонт заливной горловины обошелся в 700 рублей. Думаю на несколько месяцев хватит, а может и дольше прослужит.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: