Крепление аккумулятора в лодке своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 10.09.2024

Мои 5 копеек.
Сейчас как раз делаю такую схему. 2 АКБ. 1 на 74 АЧ, к ней подключен генератор, стартер, питание двигателя. Масса двигателя соединена с массой потребителей и повешена на выключатель массы. От выключателя массы 2 провода на минусы обеих АКБ. Т.е. отключаем по массе одну, вторую, две или обе включены.
Между АКБ по плюсу стоит УРА-200, т.е. он типа реле, без просадок. При заведенном соединяет в параллель оба акб, при выключении двигателя - отсоединяет резервную АКБ.
Весь борт идет толстым проводом от второго АКБ. Т.е. первый только на мозги двигателя и стартер, второй - на всю электрику.
Приборы подключены к двигателю (тахометр,трим) и получают питание от первого АКБ. Но есть устройства, которые питаются от АКБ двигателя (смис контроллер двигателя и т.п.), а включены в цепь (нмеа 2000) от питания второго АКБ. Т.е. картплоттер получает питание от одной АКБ, а в нмеа 2000 шину воткнуты дивайсы, получающие питание от первой АКБ. Разрываем цепь между АКБ и получаем разницу потенциалов. Интересно, там предусмотрены гальванические развязки в схеме?

ДЛя NMEA 2000 они в принципе не нужны, т.к. сигнал там парафазный-белый и голубой провода на них подается в противофазе напряжение относительно черного провода а на входе стоит дифференциальный усилитель.

Я делал нечто подобное лет двадцать-тридцать назад, для подзарядки стартерной батареи от щелочной. Идея себя оправдала. ПРи плохой стартерной батарее, движок можно было запустить всегда, ну подождешь минут десять и запускай.

Я устанавливал два таких устройства,работает четко. полный автомат. в данной ситуации стартовый АКБ вообще не расходуется кроме как на запуск двигателя(заряжается с навесного генератора двигателя),а сервисная группа заряжается таким зарядным.. возможны варианты исполнения мощностью до 90 ампер.

Рулевой 3-го класса

На моей лодке Finnsport Cruiser 650 AC установлен подвесной мотор Yamaha 115 2T V4, имею два аккумулятора 55 и 60 Ач. Один является стартерным, а другой вспомогательным, то есть отвечает за холодильник, телевизор, печку Wallas, магнитофон и прочее обеспечение лодки на стоянках. Оба аккумулятора подзаряжаются путем переключения тумблера, заряд виден на приборах на панели управления.
Установил такие аккумуляторы после того, как за сезон убились два емкостью по 90 А\ч ввиду того, что просто не заряжались полностью. Посчитав нагрузку на всех потребителях и дав запас в 20% принял решение об установке аккумуляторов меньшей емкости. Второй сезон все замечательно.

На моей лодке Finnsport Cruiser 650 AC установлен подвесной мотор Yamaha 115 2T V4, имею два аккумулятора 55 и 60 Ач. Один является стартерным, а другой вспомогательным, то есть отвечает за холодильник, телевизор, печку Wallas, магнитофон и прочее обеспечение лодки на стоянках. Оба аккумулятора подзаряжаются путем переключения тумблера, заряд виден на приборах на панели управления.
Установил такие аккумуляторы после того, как за сезон убились два емкостью по 90 А\ч ввиду того, что просто не заряжались полностью. Посчитав нагрузку на всех потребителях и дав запас в 20% принял решение об установке аккумуляторов меньшей емкости. Второй сезон все замечательно.

Выглядит правдоподобно только в одном случае - если вы АКБ разряжали почти в 0 - тогда да.. Но это и немудрено - Освещением и Магнитолой кстати можно разрядить и 400а/ч (по принципу пока играет) в 0 легко , а вот зарядить 400ач слабый генратор до конца не сможет. Просто из теории кислотных АКБ - простаивать длительное время с частичным зарядом вредно(менее 75%-50%, а точнее - вроде как есть какой-то предел плотности электролита, ниже которого резко и быстро начинает расти сульфатация) что для кислотного АКБ более губительно, чем несколько циклов разрядов в 0 и затем в течении 24-48часов его заряд в 100%!

Рулевой 3-го класса

Решил установить на свой катер дополнительный аккумулятор, сервисный. Двигатель у меня подвесной 4-т Yamaha F150. Посмотрел на проводку на двигателе, возникли вопросы. К генератору подключен выпрямитель-стабилизатор с двумя выходами. Один выход помечен main, второй - isolator. Первый выход подключен параллельно силовому кабелю, идущему на стартер, второй - никуда не подключен (заизолирован). Напряжения на этих выходах, при отключенном разъеме, сильно отличаются друг от друга (явно не диодная развязка).
Подскажите, кто использует два аккумулятора и ПЛМ, как правильно подключать.
Купил батарейный изолятор, импортный на MOSFET. Хотелось бы использовать его, но не могу понять как его подключить, ведь в ПЛМ Yamaha F150 кабель стартера и генератора соединены вместе внутри двигателя и на аккумулятор идут одним концом.

Рулевой 3-го класса

Свой вопрос решил сам. Провел новый провод, сечением 16 кв.мм, подключил один конец на вход батарейного изолятора, второй - на выход генератора ПЛМ, через штатный предохранитель 50А. Выходы изолятора подключил на "плюсы" аккумуляторов. Массы аккумуляторов объединил и через размыкатель подключил к судовой цепи. Теперь одним генератором заряжаю два аккумулятора, каждый аккумулятор разряжается на свою нагрузку и одним размыкателем могу отключать всю нагрузку обоих аккумуляторов. Только водяную помпу и прикуриватель подключил до размыкателя массы.

Из 4х постов, 3 на грани флуда.
Зачем было говорить А если нет желания говорить Б?
Если есть что написать, пожалуйста не поленитесь, ведь это форум, Вам потом многие, и я в том числе, благодарны будут.

P.S. Из 5ти постов 1 полезный, 4 - флуд. Цель?

Как это делалось:
- размечены точки потребителей
- нарезаны нужные провода по длине (+ немного для удобства монтажа)
- лужение и обжим ( полезные фишечки + инструмент из поста Карапуза)
- разложено по веткам и закрыто разрезной гофрой
- собранная схема разложена по лодке и подключена
- всё притянуто к бортам,карточкам и проч, что бы не тёрлось болталось, нигде.
*! - расстояние от аккумулятора до стартера и до прерывателя массы по возможности должно быть минимальным.

Электрика это система жизнеобеспечения судна, на ней мне экономить не хотелось, поэтому прерыватель массы, планка "-" и блок предохранителей,
были выбраны не самые бюджетные, правда, выбирать приходилось "из того, что было"

На фотках:
В рецессе:
В над аккумуляторным ящиком прерыватель массы (Новозеландский, хороший) стартерные провода: один сразу с "-" брошен на мотор, "+" ессно через массу и ключ зажигания.
У меня разрывается "+" (вопрос религии), но в случае (крайне эфемерном) замыкания одним махом снимаешь нагрузку со всех потребителей судна.
На ещё пару проводов и пимпочку под прерывателем массы не обращайте внимания, это питание трима СМС и его персональный предохранительный блочок.
! развоздушка бака выведена за борт, так что аккум рядом с баком хоть и не совсем фен-шуй, но в этом варианте я спокоен.

Под консолью:
""+" на блоке предохранителей, "-" на планке, дальше каждый потребитель запитан отдельно: Предохранитель-Тумблер-Потребитель(группа потребителей)-Планка.
Немного больше проводов, но при таком монтаже добавление/снятие потребителя не вызывает гимора никакого, удобно.
Провода, по задумке, уходили под карточку по центру консоли, но, когда лодка уже была собрана, консоль пришлось немного двинуть вперёд, так как неожиданно подвернулась отличная капитанская тубаретка, а меряли размещение консоли изначально под другое кресло.

Сори, что не сразу ответил, заработался :)
Фото рецесса и разводкой под консолью, ну и пара фоток просто так, с прокладкой проводов, и консолью:

Три года назад общий знакомый подсадил нас с братишкой на рыбалку. С тех пор сменили с десяток лодок разного размера, обзавелись эхолотом, лодочным мотором собственной сборки (об этом позже). И, как и у всех рыбаков, возникла проблема энергоснабжения судна.

Основное оборудование требующее питания - это эхолот, но в походных условиях, а бывают у нас и ночные выезды, возникает также необходимость зарядить телефон или подсветить место ночной остановки. Да и надувать/раздувать лодку электронасосом намного быстрее и удобнее.

На профильных форумах для рыбаков видел множество вариантов использования аккумулятора от ИБП на маломерном судне, но они все имели 1 существенный недостаток - механизм подключения оборудования к аккумулятору. Я же поставил перед собой задачу унифицировать механизм подключения - использовать "прикуривательный" разъем.

ОК, разъем есть. Куда его крепить? Примотать синей изолентой к аккумулятору? +100 к прочности, но не эстетично.

Яжинженер! Надо все это дело собрать в аккуратный корпус, чтобы провода не торчали. Тем более что между разъемом и источником тока должен быть предохранитель.

Где взять корпус? Собирать самому? Существует готовое решение - ящик для инструмента. Требуется только выбрать подходящий.

Первый мой бокс был маленького размера и вмещал только светильник и ЗУ для телефона. А эхолот надо было таскать отдельно, что доставляло определенные трудности.

Аккумуляторы 2 по 12Ач были подарены камрадом, поэтому использовал то, что было под рукой. Можно использовать 2 по 7Ач (аналог RBC2). Они выше, но уже.

После примерки по-месту приступаем к пайке навесного оборудования: предохранители, вольтметр, разъемы и пр.

Обратите внимание: в правом отсеке перегородки обкусаны. Решено было их оттуда выпилить, чтобы увеличить полезную площадь. В левом отсеке уютно разместилось автомобильное ЗУ.

Вольтметр удобен для контроля заряда батарей, чтобы не получить неожиданный сюрприз находясь на воде. Если 10-11В под нагрузкой, значит поря заряжать.

Далее встал вопрос о креплении головной части эхолота. Есть куча приспособлений, самодельных и заводских. Но они все громоздкие и не влезут в бокс.

Нужен был прочный, компактный, бытроразъемный механизм. Магниты от HDD для этих целей подходят идеально. Выбрал самые широкие из своих запасов (я на них собираю болты от ноутбуков во время разборки/сборки для ремонта).

Итак, снова примерка по месту и установка:

Магнит был залит клеевым пистолетом, как и все остальное.

На этом фото видны предохранители: один для прикуривателя (10А), второй для электростартера лодочного мотора (30А).

Внешняя часть крепления эхолота должна быть достаточно широкой, чтобы выдерживать боковые нагрузки и не опрокидываться. Вместе с тем должна быть достаточно компактной. Поэтому просто прикрутить магнит не выход. Пришлось ограбить полку с кремами жены.

Сначала крепим магнит, потом стойки, потом все заливаем клеем.

Собрал поздней осенью, в боевых условиях еще не испытывал.

Спасибо всем, кто дочитал. Следующий пост будет о фонарях-светильниках, а потом про лодочный мотор.

Идея отличная. Вопрос: как заряжаете аккумуляторы?

Теперь еще и сюда задам вопрос. Как планируете заряжать АКБ?

Рыбаков ждут серьезные проблемы: запрет на ночную и подводную ловлю.

Рыбаков ждут серьезные запреты: на ночную и подводную ловлю.

Комментирует ихтиолог Алексей ЦЕССАРСКИЙ:

Мотор — это основная деталь лодки. Поэтому правильная его установка — важный процесс. Для крепления подвесных двигателей используются специальные скобы и крепления. Двигатель нужно устанавливать строго посередине на линии киля. Плохо закрепленный мотор затрудняет управление. Для подстраховки на транцевой скобе, также нужно закрепить трос, другая сторона которого крепиться к лодке. За счет чего двигатель надежно прикреплен и не потеряется. Также, чтобы сопротивление воды было минимальным, нужно учитывать угол отклонения от оси винта. На сопротивление, также влияет высота положения двигателя. При очень высокой, образуется кавитация, а при низкой — теряется мощность.

По типу мотора, лодки делят на:

• гребные; • моторные; • моторно — гребные.

При покупке резиновой лодки с двигателем, необходимо учесть то, что ее нужно зарегистрировать в государственной инспекции по маломерным судам. Транцы стали важной частью на резиновых лодках грузоподъемностью свыше 250 кг.

Изготавливаем транец для лодки ПВХ

Способ установки транца зависит от формы лодки.

Возможные варианты:

крепление к формованным элементам, закрепленным на судне попарно – два сверху (для крепления) и два снизу (упор в борт);
монтаж к бортам с помощью специальных штырей;
увеличение опорной площади за счет установки кронштейнов в виде изогнутых трубчатых рам;
пристегивание с помощью ремней или шнуровка жесткого элемента к борту кормовой части надувной лодки.

Один из наиболее доступных и менее затратных способов – установка транца, прикрепленного к металлическому каркасу, через стандартные элементы для надувных лодок.
Для работы понадобятся:

слесарные инструменты;
сварочный аппарат;
растворитель, клей для лодок ПВХ, наждачная бумага;
толстая влагостойкая фанера 15-17 мм;
каркас из металлических прутьев или полос;
лодочные леера и защелки для весел.

В первую очередь лучше сделать металлический каркас, изготовить, собрать и прикрепить к каркасу самодельный навесной транец.

После чего (в зависимости от размеров получившейся конструкции) приклеить дополнительные крепежные элементы.

Каркас изготавливается из металлического прутка сечением 10 мм.

Для увеличения периода службы желательно сразу подобрать подходящий материал – нержавейку.

Далее в соответствии с размерами в нужных местах делаем загибы элементов, после чего скрепляем их при помощи сварки.

Приступаем к изготовлению транца. Он состоит из двух плит, изготовленных из влагостойкой бакелитовой фанеры (можно использовать обычную фанеру – понадобится соответствующая обработка).

Вырезаем нужные фрагменты, обрабатываем края, размечаем места для отверстий и проделываем их в соответствии с размерами.

В случае, когда под рукой нет водостойкой фанеры, используем обычную.

Обязательна соответствующая обработка водоотталкивающими составами, после чего фрагмент покрываем яхтным лаком.

Особое внимание уделяем обработке отверстий и краев. Правда, срок службы такого жесткого элемента будет намного короче.

Собираем всю конструкцию в соответствии с картинкой. Упорами для металлического каркаса служат шайбы, предварительно надетые на пруток со стороны кормы и приваренные точечной сваркой.

Заключительная операция – разметка мест для приклеивания держателей каркаса (4 лодочных леера).

Последовательность выполнения операций:

Аккуратно наносим клей для лодок ПВХ (лучше из ремкомплекта) тонким слоем на склеиваемые поверхности, выжидаем 10-15 минут и повторно наносим слой клея.

Данный способ крепления жесткого элемента для установки маломощного мотора подходит для лодок, имеющих О-образную и похожую на них форму.
Для этих же типов надувных плавсредств можно использовать и более простой вариант крепления для мотора – на шнуровке. Преимущество такого способа – уменьшение точечного давления на борт, недостаток – более длительное время установки.

Виды креплений для мотора резиновой лодки

Транец — это деталь для прикрепления мотора. При помощи которого простая резиновая лодка, превращается в моторную. Его отсутствие не дает возможность прикрепления двигателя. Для изготовления транца используют плотный материал, который не подвергается воздействию вредных природных факторов (соленая вода, солнечные лучи и т. д.). От его качества зависит безопасность пассажиров и срок службы мотора. К выбору транца нужно подходить внимательно и учитывать следующие показатели: высота, толщина, угол наклона, качество покрытия, степень защиты. Различают 2 основных вида:

Навесной устанавливается на гребные и моторно — гребные лодки. Он предназначен для двигателя, мощность которого до 5 л.с. Преимущества: легкость и простота сборки.

Основные показатели навесного транца:

• надежность; • правильное крепление в рабочем состоянии; • низкая цена.

Стационарные транцы наиболее ходовые и прочные. Они подходят для любителей скорости, т. к. на него можно установить двигатель мощностью свыше 11 л.с. Несъемные жесткие транцы, делают из бакелитового полотна, легкого металла или стеклопластика, и вклеивают в корму лодки сразу при изготовлении. Он выполняет 2 функции: крепление мотора и заднего борта. Преимущества: качество крепления и угол наклона. Транец расположенный под углом, лучше в том качестве, что на него можно прикрепить практически любой двигатель.

Практика показывает, что рассмотренные способы крепления жесткого элемента хорошо показывают себя при работе мотора на половинной мощности.

В большинстве случаев избавиться от этой проблемы позволяет усиление жесткого элемента. Суть процедуры – правильное распределение нагрузки от мотора по поверхности лодки. Сделать его своими руками также довольно просто.

Для этого на борта лодки наклеиваются дополнительные леера, в отверстия которых вставляются металлические усилители.

Бывалыми рыбаками замечено, что для придания нормального хода лодке из ПВХ с использованием мотора лучше использовать не настил днища, изготовленный в виде сланей из раздельных элементов, а представляющий собой цельную конструкцию.

О том, как сделать тент для лодки ПВХ можно узнать тут.

Как правильно установить транец на надувную лодку

Монтаж купленного в магазине или сделанного самостоятельно производится в несколько этапов. Заметим, что перед началом работ лодку ПВХ следует полностью накачать воздухом.

Итак, сперва приклеиваем к надутой лодке рымы (бобышки). При этом место крепления бобышек нужно выбрать так, чтобы крепление транцевой пластины было удобным и надежным. Когда места для рымов обозначены, наносим на каждую бобышку клей и крепим к корпусу судна. Отметим, что число бобышек определяется длиной крепежных дуг.

Таким образом, установить транец на лодку ПВХ сможет даже начинающий водомоторник, поскольку особых сложностей здесь нет. А вот опытные судовладельцы, конечно, еще отметят пару нюансов для удобства эксплуатации. Расскажем и о них тоже.

Высота транца

Как уже отмечалось, покупной или сделанный своими руками транец для надувной лодки выбирается под параметры судна и мотора. В идеале, по высоте размер подставки под мотор равнозначен высоте бортов, но допускается небольшое искажение и в большую, и в меньшую стороны. Связано это с тем, что ассортимент лодочных двигателей очень широк, и порой встречаются модели нестандартных габаритов. Так вот для того, чтобы крепление транца на лодку было надежным и движок удобно располагался на судне, допускается небольшое отступление от принятой за стандарт высоты транца. Главное, не переусердствовать и не навредить лодке, мотору и самому креплению.

Как выбрать лодку ПВХ с навесным транцем?

При выборе лодке необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

Небольшая масса снаряжения.
Компактность в собранном положении.
Доступность перевоза.
Максимальная безопасность при использовании на мелком водоеме.
Максимальная длина лодки 3 метра.
Оптимальная масса погрузки 200-300 килограмм.
Положение стоя доступно для 1 человека.
Мощность двигателя 2-3 лошадиные силы.
Максимальная скорость судна 10 км/ч.

Виды транцев

Транцы группируются по нескольким признакам: типу установки, габаритам, материалу изготовления, способу крепления.

По типу установки:

— навесной – компактная модель, устанавливается на кормовую часть лодки, легко демонтируется. Нужно подбирать под конкретный мотор; — стационарный – монтируется в кормовую часть плавсредства на этапе заводской сборки. Это практически монолитная стенка в кормовой части лодки, демонтировать его нельзя.

По размеру транец может быть трех видов:

— S – высота 381, для надувных лодок ПВХ; — L – высота 508 мм, предназначен для катеров; — XL – высота 635, для яхт и тому подобных суден.

По материалу изготовления:

— пластиковые; — из транцевой доски; — из бакелитовой фанеры.

Различаются транцы и по типу крепления:

— бобышки – на корпус лодки приклеиваются две малые бобышки, на них потом крепится большая бобышка и зацеп. Сверху закрепляется гайками и шайбами основная часть транца; — шнурование – на лодку клеится платформа с металлическими кольцами, через которые протягивают веревки и крепят ими подвесную часть транца. Такой метод хорош тем, что позволяет равномерно распределить массу мотора на транце, но времени на установку нужно больше.

Транец для лодки нужно выбирать исходя из габаритов и массы мотора, размеров плавсредства. Если не соблюдать соотношения габаритов, возможен перевес лодки, пробитие корпуса винтом, утопление мотора.

Выбирая транец, обратите внимание, что угол наклона мотора допускается не больше 6 градусов!

Установка электромотора на лодку: одна нога хорошо, а две – лучше!

Сегодня на рынке представлен широкий выбор электромоторного оборудования. Здесь и заслуженные марки (Watersnake, MotorGuide, Minn Kota), и десант китайских производителей. Впрочем, независимо от бренда после покупки электромотора придется столкнуться с необходимостью его установки на лодку.
Модели в классическом варианте, с телескопическим румпелем, устанавливаются на транце вместо маршевого двигателя. Подобное исполнение популярно, в основном, среди владельцев небольших ПВХ-лодок, которые предпочитают ходить по тихим речкам и малым озерам либо по заповедникам, где запрещено использование ДВС. Разумеется, рассчитывать на высокие скорости и длительное время работы не следует. Максимум, чего удастся достичь – 5-10 км/ч при паре-тройке часов хода. Конечно, многое зависит от тягового аккумулятора, однако нужно понимать, что при увеличении емкости сообразно возрастает и вес АКБ. Перетаскивать же каждый раз многокилограммовую батарею для подзарядки понравится далеко не всем.

При монтаже румпельного электромотора на ПВХ-лодку сложностей обычно не возникает – для крепления предназначена струбцина, которая затягивается в штатном месте на транце. Легкость конструкции позволяет быстро отрегулировать как правильное положение электродвигателя на корме, так и оптимальный дифферент. Так что здесь, в отличие от установки обычного мотора на лодку [ссылка на статью], понадобится минимум времени и сил.

Другое дело – использование электромотора в качестве компаньона для основного двигателя. В этом случае он устанавливается на нос лодки как дополнительное оборудование и выполняет совсем иную функцию. Точнее, функций у него теперь – целая россыпь: и GPS-якорь, и троллинг, и автошвартовка, и сонар, и компас…

В моделях, размещающихся на носу лодки, применяется управление другого типа – педальное, брелочное (пульт ДУ) или консольное (при соответствующем подключении к приборной панели). Нет румпеля – нет транцевого крепления, и, в целом, установка существенно отличается от стандартной процедуры, требуя иной уровень подготовки при значительно бoльших усилиях.

Хотя сам электромотор снимается и ставится за считанные секунды, сначала следует подготовить для него штатное место. В комплекте к моторам с носовым креплением идет металлическая платформа, которую необходимо правильно спозиционировать на переднем треугольнике лодки и очень прочно прикрутить. И уже только после этого в заготовленную базу вставляется ответная часть со стороны самого двигателя.

Зато есть хорошая новость: раз и навсегда решается вопрос с тяговым аккумулятором. Он (хотя чаще их бывает сразу 2-3) стационарно подсоединяется к электромотору и постоянно заряжается от ДВС.

Отдельной главой идут работы по сопряжению электромотора с картплоттером [ссылка на статью] по шине NMEA 2000, что дает массу преимуществ искушенным рыболовам. Во-первых, в такой компоновке носовым мотором можно управлять, не отходя от водительской консоли. Во-вторых, как и в случае с маршевым двигателем, на экран будет поступать дополнительная полезная информация от встроенных датчиков (текущая скорость, положение на карте, контрольные точки, температура воды и пр.). В-третьих, при наличии интегрированного трансдьюсера электромотор используется еще и в качестве эхолота, помогающего обойти мель и на порядок увеличивающего шансы отыскать хорошее рыбное место.

Многие клиенты уже убедились в профессионализме Прокатись.ру, авторизованного и сертифицированного дилера Watersnake, MotorGuide и Minn Kota, а также Honda, Suzuki, Mercury, Yamaha и др. Наши сотрудники точно знают, как довести до ума любую лодку и сделать из нее модель вашей мечты. Причем в кратчайшие сроки, за вполне адекватную стоимость и, что наиболее ценно, с соблюдением всех предписаний производителей и культуры монтажа.

Читайте также: