Кравджек своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 06.09.2024

По прозьбе трудящихся решил написать статью про изготовление джерков, со всеми этапами.

Сначала нам нужно придумать ,то что мы хотим сделать и изобразить это на листочке.Рисуем будущий джерк,как вы его сами видите. ,можно прорисовать до мелочей и увидите примерный конечный результат.Я не первый год занимаюсь этим и могу сразу же нарисовать примерное расположение огрузки. Наиболее понравившиеся модели,которые точно буду делать не в единичном варианте,делаю для них трафареты,из картона или еще из чего ни будь.Я лично делаю из тексталита ,потом перемещу на него точное расположение огрузки,что в дальнейшем сакротит время при изготовлении следующих джерков.

У нас уже есть форма и трафарет ,начинаем работу с заготовкой. Переносим трафарет на доску из которой будет заготовка.Я лично предпочитаю бук,но дерево в наших краях редкое и приходиться переодично посещать хоз.магазины и покупать разделочные доски "из бука". В принцепи для себя можно сделать,для начала,из любой доски.

И так,нарисовали заготовку ,начинаем выпиливать и обтачивать. Я пользуюсь электро инструментом перфоратор с шлифовалкой и фрейзером.

После этого остается только доработать наждачкой,до совершенства.Заготовка готовка начинаем вкручивать петли,можно делать из скрученой проволоки,а можно пользоваться шуруп кольцами.Просверливаем отверстия,наживляем,обмазываем эпоксидкой и вкручиваем.

Перед огрузкой надо заготовку пропитать,и в последующем оберегает заготовку от питья воды если щука пробьет лак. заготоуко грею в духовке 180гр на 20мин. Тем временем развожу эпоксидку(обычную,а не 5мин.) и добавляю ацетон в пропорции 1к1,состав станет жидким и будет лучше впитываться в дерево.Заготовка прогрелась,дастаем из духовки,и обильно покрываем составом.заготовка напилась,лишнее стираем тряпочкой. .

заготовка пропитана ,даем ей посохнуть денечек.

Ну нас почти готовый джерк,но самое главное это огрузка. Размечаем ,сверлим и нашпиговываем свинцом.Я использую уже готовые отлитые целиндры

Оснащаем крючками ,поводком,залепливаем отверстия пластилином,и в ванную. Самое главное что бы джерк в воде находился горезонтально,допускается откланения но не большие. С огрузкой определились, вклеиваем груза. Джерк высох,зачистили маленько,загрунтовали и можно красить.

5этап Покраска и лакировка.

Для удобства сделал подставку и трафореты .По покраске ни чего советовать не могу .Используем полет фантазии. Джерк покрасили,он высох после прокраски .Начинаем к нанесению финиша.Я пользуюсь энвиротексот,лак хороший но без крутилки нельзя

Когда вес поднимаемого объекта значительно превышает возможности мускулатуры, к процессу подключается мозг, облегчающий тяжелый труд применением вспомогательных устройств. Когда требуется зацепить груз у самой земли и поднять на высоту более метра, используют конкретные типы реечных домкратов. Хай джеки весьма эффективны и относятся к приборам с самым большим запасом хода, однако приличная стоимость снижает вероятность их приобретения для бытовых задач. В данной статье, мы привели максимально детальное, пошаговое руководство по самостоятельной сборке реечного подъемника такого типа. Для полноты картины, в завершении представлены идеи полезных самодельных приспособлений, для облегчения эксплуатации домкрата.

Конструкция и принцип действия хай джека

Успех самостоятельного изготовления инструментов, во многом зависит от понимания технологии и четкого представления общей конструкции прибора. Пусть самодельный реечный домкрат не полностью идентичен моделям серийного производства, схожих особенностей у них достаточно. Для общего ознакомления, и повышение шансов на сборку качественного инструмента, рекомендуется разобраться, как работают подобные устройства.

Основой конструкции классического хай джека служит металлическая рейка с отверстиями по всей длине. По этой основе перемещается механизм, состоящий из двух подпружиненных пальцев, возвратной рейки и переключателя. Все детали располагаются на двух металлических площадках, где верхняя оснащена выступающим упором “клювом”. Рукоятка располагается с противоположной от упора стороны и крепится к верхней площадке напрямую, а к нижней через шатун.

Подъем механизма по рейке происходит за счет пальцев, которые поочередно входят в отверстия. Когда рукоятка опускается, она упирается в нижний палец, и толкает верхний на отверстие выше. Подъем рукоятки подтягивает нижнюю площадку, снова приводя механизм в режим подъема. Свободное перемещение вверх по рейке обеспечивают скошенные наконечники пальцев, которые легко выходят из отверстия, и возвращаются под действием пружины (как защелка на дверной ручке).

При опускании подъема с грузом, к уже знакомому процессу подключается дополнительная деталь – возвратная рейка. В режиме подъема, она крепко прижимается переключателем, но при его откидывании, начинает свободное перемещение по своей направляющей. Принцип спуска практически идентичен подъему, где движения рукоятки переносят вес с одного пальца на другой. Единственное отличие в том, что перемещение идет не вверх, а вниз. Возвратная рейка, под натяжением пружины, выбивает палец из паза, перенося груз на другой. При подъеме рукоятки, верхняя площадка перемещается к нижней, плавно помещая палец в расположенное ниже отверстие.

Работа механизма требует повышенной скоординированности действий точных и прочных деталей, сложность которых не позволяет собрать подобный реечный домкрат своими руками. Чертежи, фото, инструкции формируют общее понимание, но технология профессионального производства требует специализированного оборудования, доступного далеко не каждому. К счастью, светлые умы создали упрощенную модификацию данной технологии, чей потенциал и возможности разобраны далее.

Особенности самодельного домкрата

Факт превосходства подъемных устройств заводского производства, над самодельными, очевиден. Модели профессиональной сборки более удобны и эффективны, поскольку создаются с применением сложного оборудования с повышенной точностью. Самодельный реечный домкрат, изготовленный своими руками из простейших компонентов, может уступать возможностям хай джеков, но свою тяжелую задачу выполняет исправно, а стоит в десять раз меньше.

Работа устройства основана на прямоугольной или круглой рейке без отверстий и зубьев. Подъем груза осуществляется с помощью рычажного механизма, перемещающегося по длине основного элемента. За правильное функционирование механизма отвечают две металлические пластины, расположенные под небольшим углом по отношению к рейке. При опускании рычага, нижняя пластина наклоняется, упирается в рейку и выталкивает упор вверх. Верхняя пластина позволяет механизму подняться, но блокирует спуск, упираясь в ребра. Общий принцип действия конструкции похож на механизм трещотки, позволяющей выполнять движение только в одном направлении.

Спуск упора выполняется при помощи той же верхней пластины, которая фиксирует груз. Поскольку край детали подпружинен, достаточно на него слегка нажать и механизм опустится. Здесь важно контролировать рычаг, поскольку под давлением груза он начинает выполнять резкие движения (вверх, вниз), сила которых будет пропорциональна весу объекта. Для плавного спуска, лучше удерживать рукоятку двумя руками, нажимая на пластину после каждого цикла движений.

Для эффективной эксплуатации такого подъемника, лучше использовать съемный рычаг из обыкновенной трубы, вставляющийся в приваренный к механизму кругляк. Грузоподъемности устройства достаточно для подъема четверти легкового автомобиля и выполнения работ по хозяйству. Превышать предел в 500 кг не рекомендуется в связи со сложным контролем спуска. Общая конструкция прибора состоит из минимального набора компонентов и разобраться, как сделать реечный домкрат подобного типа, предельно просто. Переходим к конкретике процесса изготовления.

Как сделать хай джек своими руками

Львиная доля оборудования для лифтинга имеет сложную конструкцию из специфичных деталей, но бывают исключения к которым относится прибор из данного руководства. На нашем сайте немало инструкций по изготовлению самодельных подъемных устройств, но они либо основываются на использовании готовых домкратов, или на сложных конструктивных элементах. Инструмент из этого руководства полностью самодостаточен и собирается из простейших металлических частей с использованием базового набора инструментов.

Профильная труба: 20x40x1300 мм (по ней будет перемещаться механизм).
Швеллер 18П: отрезок в 50 мм (для каркаса механизма).
Труба 1/2 дюйма или 15 мм в диаметре: длиной в 60 мм (для крепежа рычага).
Полоска металла: 50x360x6 мм (для основания рычага).
Металлический стержень ?14 мм, длиной 65 мм (для соединения крепежа с основанием рычага).
Металлические пластины: 50x90x6 мм – 2 шт (для стопорного механизма).
Стальной стержень ?10 мм, длиной 65 мм (для упора в нижнюю пластину).
Пружины растяжения: 2 шт (для подтягивания нижней пластины).
Гайки маленькие: 4 шт (для установки пружин).
Пружина сжатия (для верхней пластины).
Болт ?8 мм, длиной 70 мм, с гайкой (для крепления пластины и установки пружины).
Обрезок толстостенной трубы с внутренним ? на 12 мм, длиной 50 мм (для паза под пластину).
Металлический стержень ?25 мм, длиной 140 мм (для рукоятки).

Представленные компоненты и размеры несут ознакомительный характер и служат ориентиром, демонстрирующим, из чего можно изготовить реечный подъемник. Самостоятельная сборка инструмента не всегда позволяет соблюсти все нюансы конструкции, вынуждая вносить в проект свои корректировки. Можно использовать другие детали и размеры, но главное - сохранить первоначальный показатель прочности.

Болгарка или плазморез
Сверлильный станок или дрель
Сварочный аппарат
Стационарные тиски
Напильники (круглый и плоский)

Первым шагом сборки самодельного реечного домкрата, изготовим каркас механизма. Для этого, в ушах П-образного швеллера вырезаем прямоугольные отверстия, в которые будет продеваться рейка.

Придав швеллеру требуемый вид, привариваем к его длинной плоскости отрезок трубы на 1/2 дюйма. Место фиксации крепежа должно располагаться примерно на 1/3 общей длины поверхности от нижнего угла.

Переходим к созданию основания рычага. Берем полоску металла, размечаем и прорезаем места сгиба болгаркой, чтобы придать ей форму вытянутой буквы П в тисках. Тонкие углы завариваем сварочным швом. Во избежание сильных люфтов, длина центральной части буквы, не должна превышать ширину швеллера более чем на 1 мм.

В готовом основании просверливаем или вырезаем отверстия с ? в 14 мм. Прикладываем основание рычага к креплению из трубы, продеваем стержень и фиксируем сваркой.

Приступаем к изготовлению стопорных элементов. Для начала, вырезаем в металлических пластинах прямоугольные отверстия по размерам профильной трубы. Для небольшого наклона на рейке, длину отверстий лучше увеличить на 1 мм.

В боковых стенках основания рычага делаем сквозное отверстие для установки в него стального стержня, который будет давить на нижнюю пластину при опускании рукоятки. Места стыка фиксируем сваркой.

Край нижней пластины, противоположный от рукоятки, должен механически подтягиваться к верхней части каркаса. Для реализации этого принципа, привариваем крепления в виде гаек и продеваем в них пружины растяжения.

Нижний стопор готов, и можно приступать к установке верхнего. По центру второй пластины, между прорезью под рейку и краем детали, делаем вытянутое отверстие под болт М8.

К краю верхнего уха швеллера (каркаса) привариваем шляпкой болт, под небольшим углом, чтобы он проходил в отверстие верхней пластины, когда она будет одета на рейку. К противоположной части уха привариваем отрезок трубы с вырезанной частью, придающий ей форму буквы С. В этот паз будет помещаться другой край пластины.

Собираем верхний стопорный механизм в следующей последовательности: на болт одеваем пружину сжатия и шайбу и продеваем пластину через рейку. Продеваем болт через отверстие, противоположный край помещаем в паз трубы и закручиваем гайку.

Финальным штрихом самостоятельной сборки домкрата будет установка рычага на основание. Банально привариваем металлический стержень по центру вершины П-образного основания. Для повышения устойчивости подъемника, нижнюю часть рейки можно оснастить крепкой опорной площадкой.

На роль зацепного упора вполне подойдет металлическая пластина, толщиной от 5 мм, приваренная торцом по центру, вдоль поверхности каркаса. Для расширения функциональных возможностей, в упоре можно просверлить отверстие и продеть в него карабин. Такое дополнение позволит зацеплять объекты крюком с цепью или грузовыми ремнями.

Перед работой с большими грузами, проверьте устройство на собственном весе. При подъеме авто, обязательно устанавливайте страховочные упоры. Надеемся, что представленное руководство поможет вам собрать реечный домкрат своими руками. Видео, представленное ниже, отражает полный контекст инструкции, без большинства размеров, но с наглядной демонстрацией работоспособности подъемника.

Самодельные приспособления для хай джека

Базовые возможности хай джеков позволяют выполнять подъем упором за край груза, чего вполне хватает для большинства объектов и ситуаций, однако классическая конструкция не всегда подходит для решения сложных и нестандартных задач. Расширить сферу применения реечного подъемника, позволяют специальные вспомогательные приспособления, устраняющие недостатки элементов системы. Представляем 3 самых полезных и популярных типа оснащения с кратким руководством по его самостоятельному изготовлению.

Лифт-мэйт считается самым востребованным аксессуаром для подъема автомобиля за колесный диск. Простейший вариант такого приспособления можно сделать из 2-х крюков и цепи, без резки и сварки. Эксплуатация до банальности проста. Центр цепи накидывается на зацепной упор и стягивается гайкой через нижнее отверстие в клюве. В края цепи продеваются крючки, зацепляются за диск и выполняется подъем.

Буратино применяется для удлинения штатного упора, когда его стандартные размеры не подходят для зацепа груза. Представляет собой толстый стальной стержень, приваренный к металлической насадке, фиксируемой на клюве подъемника. В качестве образца для самостоятельного изготовления, можно использовать представленный ниже черновой чертеж буратино для реечного домкрата или сориентироваться по моделям, имеющимся в продаже. Простая форма удлинителя не вызывает затруднений в самостоятельном изготовлении. Главное использовать толстый металл (от 4-х мм) и делать качественные сварные швы.

Опорная подставка с повышенной площадью прилегания, предназначена для предотвращения увязания стандартного основания подъемника в грязи или мягком грунте. Имеет форму прямоугольника с пазом, в который помещается опора домкрата. Изготовить подобный аксессуар можно из любых подручных материалов подходящего размера и прочности. В приведенной ниже фото-инструкции, подставка собирается с помощью саморезов и ПВХ клея из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм. Для увеличения прочности, к нижней части основания, можно прикрутить лист металла.

От веса джиг-головки и величины крючка зависит, в какой из категорий одноименной спиннинговой ловли она применяется:

Самые маленькие цельные и шарнирные головки с небольшими крючками весом до 3 грамм используются при ловле на наноджиг. Такие головки применяют для приманок самых мелких размеров при ловле окуня, язя, голавля.
Головки весом от 3 до 7 грамм – идеальны для оснастки приманок для микроджига, объектами ловли на который является крупный и средний окунь, небольшая щучка-травянка.
Для легкого джига используют головки весом от 10 до 15-20 грамм.
В среднем джиге применяют головки весом от 20 до 30-40 грамм. Ловят на средний джиг разнообразную рыбу – щуку, окуня, судака.
При ловле на крупные приманки для тяжелого джига используют самые большие головки с внушительными крючками и весом свыше 40 грамм. Таким видом джига ловят крупного судака, сома и трофейную щуку.

Вес джиг-головки также подбирается с учетом глубин в месте ловли:

Но в то же время очень тяжелая головка в условиях небольшой глубины будет значительно ускорять падение приманки и уменьшать количество поклевок, происходящих чаще всего в момент плавного опускания приманки на паузе между подмотками или после заброса. Также нежелательно применение тяжелых головок в местах с большим количеством водной растительности, коряг – это приведет к частым зацепам и обрывам.

Предлагаем ознакомиться: Рыбалка в Подмосковье с домиками недорого, выбор места и цены

Особенности ловли на джиг

По сравнению с ловлей на воблеры, блесны и другие приманки джиговая рыбалка имеет ряд следующих особенностей:

Ловля на глубине – для ловли на классическую джиговую оснастку необходимы глубины не менее 2 метров. Это обусловлено тем что большая часть хваток приманок хищником при данном способе ловли происходит при плавном падении приманки на дно в паузах между подмотками и после ее заброса. Если глубина в месте ловли небольшая то даже самая легкая головка не обеспечит медленного опускания приманки и хищник ее просто не будет замечать.
Ступенчатая проводка – для ловли на джиг применяют классическую ступенчатую проводку состоящую из 3-4 оборотов ручки катушки и паузы. Длительность паузы зависит от глубины в месте ловли и веса применяемой головки. Для нормальной ловли пауза должна длиться не более 3-4 секунд. Скорость подмотки варьируется в зависимости от активности рыбы и сезона.
Использование специальных бланков – ловля на джиговые приманки требует полного контроля над приманкой. Поэтому для такого способа подходят лишь жесткие со специальной тонкой и чувствительной вершинкой джиговые удилища способные выполнять наиболее дальние и точные забросы, позволяющие делать эффективные резкие и сильные подсечки, придавать приманке при различных проводках привлекающую хищника игру.
Использование плетеного шнура – еще одним фактором, обеспечивающим полный контроль и высокую чувствительность джиговой спиннинговой снасти является обязательное применение жесткого и тонкого плетеного шнура. Использование лески возможно лишь при небольшой дальности заброса и использовании самых мелких приманок
Простота в освоении – ловля на джиг в отличие от твичинговых приманок очень проста к освоению .Именно с этого способа часто начинают свой путь в спиннинговой ловле многие новички.

Научившись азам и тонкостям ловли на джиг можно успешно ловить разнообразные виды как хищных так и мирных видов рыб. Также еще одним преимуществом данного способа ловли является дешевизна, огромный ассортимент силиконовых приманок.

Методы изготовления

Ручной метод

Есть любители изготовления джигов ручным методом:

Отпиливается ножовкой по металлу кусок свинца.
Молотком куску свинца придается предварительная форма.
Сапожным ножом вырезается грубая форма джиг головки.
Напильником и надфилем вытачивается окончательная форма.

Этот способ не пользуется популярностью. Он трудоемок, долог, затратен.

Популярностью пользуется метод отлива джига расплавом свинца или другого материала в заготовленные форму-матрицу.

Матрица из гипса или алебастра

В картонную или деревянную коробку прямоугольной формы подходящего размера наливают раствор гипса или алебастра консистенции густой сметаны. Толщина нижней половины матрицы должна быть не менее двух сантиметров во избежании разлома.
Дают раствору загустеть.
Смазывают силиконовой смазкой выбранную модель джиг головки.
Вдавливают выбранную модель в нижнюю половину матрицы до половины.
Вдавливают по краям матрицы деревянной палочкой (или заостренным карандашом) углубления.
Вырезают из дерева небольшой конусообразный штырек и вдавливают до половины в матрицу для образования отверстия для залива (“литниковое отверстие”). Нижний, острый край штырька должен касаться тела джиг-головки.
Тонкий стержень (можно изготовить из скрепки) промазываем силиконом и вдавливают в матрицу. Один конец стержня должен касаться тела джиг головки, Другой – выходить за периметр матрицы. Это отверстие необходимо для выхода воздуха при заливе матрицы расплавом.
Дают матрице затвердеть.
Тщательно промазывают поверхность матрицы силиконовой смазкой.
Заливают сверху коробку с нижней половиной матрицы вместе с джиг головкой, штырьком и стержнем раствором гипса консистенции жидкой сметаны до высоты не менее двух сантиметров от поверхности нижней половины.
Дают затвердеть раствору.
Разрушают или разрывают коробку.
Разъединяют половины матрицы.
Вынимают джиг головку и убирают штырек и стержень.

Матрица для отлива джиг-головок готова.

Половину объема клея смешивают и разминают до пластилинообразного состояния.
Повторяют операции из предыдущего раздела 1-9. Вдавливать джиг головку и др. компоненты в матрицу можно сразу.
Смешивают и разминают вторую половину клея.
Повторяют операции с 10 по 14 из предыдущего раздела, только, конечно, не заливают, а прижимают брикет клея к первой половине матрицы.

после застывания матрицы, по углам прямоугольника просверливаем отверстия нужного диаметра под болты необходимой длины с сечением 3-4 мм;
продевая болты, обеспечиваем точную фиксацию двух половинок матрицы.

При заливе расплава можно скреплять обе половины болтами с гайками и резиновыми шайбами.

Отливка джигов в гипсовой, алебастровой, полимерной матрице

Вставляем крючок с ушком по месту.
Соединяем половины матрицы и накрепко скрепляем их веревкой.
Готовим расплав металла (лучше всего для этого подойдет турка для кофе).
В литниковое отверстие заливаем расплав металла.
Даем остыть расплаву.
Разнимаем половины матрицы и вынимаем джиг головку.
Обрабатываем неровности надфилем.

Джиг готов. Осталось при желании его покрасить.

Температура плавления свинцовых сплавов 380°С. Гипсовая или алебастровая матрица и матрица из полимерного клея выдерживают такую температуру. На одной из таких матриц можно отлить около ста джиг головок.

Матрица из металла

Металлическая матрица не отличается по конструкции от предыдущих вариантов, но она сложна в изготовлении, требует профессиональной подготовки и токарного станка, однако служит очень долгое время.

Изготовление матрицы из листа металла

Лист цинка. Т°С плавления – 420.
Лист алюминия. Т°С плавления – 650.

Этот способ не требует токарного оборудования, но необходим навык жестяных работ.

Для изготовления матрицы из металла можно использовать полосу алюминия или цинка необходимого размера.

Вырезаем ножницами по металлу из листа металла толщиной 0,6-0,8 мм полосу необходимого размера.
Сгибаем полосу пополам с использованием штыря или гвоздя. Получается заготовка в форме книги.
Фиксируем скотчем железный шар необходимого объема внутри книги.
Помещаем книгу в согнутый лист толстой резины.
Тисками поджимаем заготовку в резиновой обертке до соприкосновения листов алюминия. Вынимаем заготовку, убираем резиновый лист.
Помещаем заготовку на толстостенную трубу диаметром чуть больше диаметра шарика.
Начинаем методично молоточком оббивать металл вокруг шарика, постоянно переворачивая заготовку.
Когда алюминий обожмет шарик, подбиваем молотком по кругу с двух сторон металл вокруг шарика, прикладывая острый край другого молотка.
Когда оба листа книги полностью соединились и части их приняли форму полусфер, Выравниваем на ровной металлической поверхности листы книги.
По углам книги просверливаем отверстия под болты с барашками, вставляем болты с барашками и фиксируем оба листа.
Ножницами по металлу разрезаем книгу пополам.
Разъединяем половины.
Закладываем между листами винт без шляпки нужного диаметра, приложив его тупым концом к сфере, острым концом от нее и начинаем также равномерно оббивать металл вокруг винта.
Когда алюминиевые листы воспримут форму винта, раскрываем половинки и закладываем любую конусообразную деталь острым концом к сфере для образования литьевого отверстия.
Молоточком обстукиваем алюминий вокруг конуса, освобождаем листы после готовности.
Закладываем между листами тонкий металлический штырь для образования канала для выхода воздуха при заливе расплава, зажимаем листы, обстукиваем. По готовности ослабляем крепление листов, вынимаем штырь.
Таким же образом набиваем канал для закладки крючка.
Разъединяем обе половины, молоточком и напильником убираем неровности листов.

Матрица готова. Вложив крючок, сложив и зафиксировав оба листа болтами с барашками, можно заливать расплав.

Важные моменты при заливе расплава в металлическую матрицу:

При заливе расплава в металлическую матрицу ее необходимо нагреть, чтобы расплав не застывал в процессе залива.
Следует промазывать внутренние поверхности матрицы (обе половины) перед заливкой расплава животным жиром или салом.

Особенности изготовления микроджиг-головок

Конструкция матрицы для микро джига такая же, как и для обычного джига. Поскольку для микроджига используется тонкая леска, а зацепы микроджига за водоросли и другие препятствия происходят не реже, чем у обычного джига, микроджиг-головка – это быстрорасходуемый материал. Микроджиги отличаются таким же разнообразием, как и обычные джиги. Подобрав уловистую модель, по ее шаблону можно изготовить необходимое количество микроджигов.

Стопор для фиксации приманки на микроджиге

Зацепы для фиксации приманок на головке не подойдут для микроджига, поскольку небольшие размеры зацепов или не удержат силиконовую приманку, или порвут ее.

Для микроджига подойдет следующий вариант винтового зацепа, изготовленного самостоятельно:

Цевье крючка микроджига зачищается шкуркой до половины, облуживается.
С тонкой медной проволоки счищается лаковое покрытие. Очищенная проволока облуживается.
Проволока накручивается на крючок с таким расчетом, чтобы 3-4 витка покрывали половину цевья крючка.
Паяльником проволока припаивается к крючку.

Простой способ изготовления наноджига

На зачищенный и облуженный верхний участок цевья крючка необходимого размера одеапется рыболовное грузило необходимого веса.
Расщелина грузила обезжиривается.
Сжимается пассатижами и разогревается паяльником, но не расплавляется.
Через 1/2 минуты паяльник убирается.
Изделие охлаждается.

Трехлепестковая

Модель джиг головки такой конструкции нельзя найти в рыболовных магазинах.

Трехлепестковая планирующая джиг-головка обладает рядом преимуществ:

Отличные полетные характеристики.
Легко поднимается со дна при протягивании.
Медленнее опускается на дно.

Эти преимущества играют важную положительную роль при ловле в водеме с заросшим или закоряженным дном.

Делаются пропилы ножовкой по металлу под углом 120° в полукруглой джиге.
Расстачиваются трехгранным напильником.
Круглым и обычным напильником придается окончательная форма.

Двухлепестковая

Согнуть монету под углом 120°.
Просверлить отверстия в месте сгиба в начале и конце монетки.
Навесить колечки.
Пристегнуть крючок и вертлюжок.

Можно окрасить монетку и нарисовать глазки.

Из свинцовой полусферы с лепестком

Такую простую и интересную конструкцию джиг-головки легко собрать своими руками.

Это недавно разработанная модель, отличающаяся реалистичной, интересной, трехмерной игрой силиконовой приманки.

Сделать можно так:

Вырезается из плексиглаза закругленный по краям лепесток (можно поэкспериментировать с формой лепестка).
В лепестке просверливается отверстие диаметром чуть меньше, чем диаметр свинцового полушара.
Полушар подогревается.
Лепесток надевается на шар. Остывая, полушар спекается с лепестком.
Из железистой проволоки изготовливаются крепления для крючка и лески. Раскаляются и впекаются в лепесток.

Лепесток играет ту же роль, что и лопатка у воблеров – создает соблазнительные дополнительные трехмерные колебания приманки.

Способы избежать зацепа при проводке джига в зарослях водных растений

Порой есть необходимость провести джиг головку через заросли донных и придонных растений, а обычная джиг-головка будет часто цепляться за них крючком. Возникает большая вероятность “глухого” зацепа и обрыва оснастки. Для того, чтобы избежать такое развитие событий, применяют несколько способов.

В первом случае есть опасность, что при неоднократном столкновении с препятствием, крючок пробьет тело силиконовой приманки, выйдет наружу и зацепится за ближайший стебель растения. Проводку при использовании скрытого крючка нужно осуществлять медленно и осторожно, а это не всегда приводит к успеху.

Во втором случае используют незацепляйку, которая позволяет делать более смелую проводку в зарослях, хотя многие рыбаки считают, что незацепляйки менее уловисты, чем обычные приманки.

Изготовление незацепляйки

Обезопасить крючок от зацепа можно закрыв жало тонкой железистой проволокой сверху.

При изготовлении матрицы прорезаем прорезаем дополнительный канальчик для укладки проволоки. Длина канала должна на 0,25 мм заходить за жало крючка.
Перед заливом расплава свинца вставляем проволоку в канал, крючок в свой канал, сжимаем обе половины матрицы, заливаем расплав.
После выемки джиг головки из матрицы отгибаем и расплющиваем кончик страховочной проволоки 0,25 мм на металической поверхности молоточком. Получается небольшая лопатка.
Пригибаем проволоку к жалу крючка.

Покраска

Рыболовы имеют прямо противоположные мнения о влиянии окраски на уловистость джига.

Рекомендуеется окрашивать головку акриловыми красками, слегка разбавленными водой, или лаком для ногтей.

Домкрат – это незаменимый инструмент как для монтажников, так и для простых автомобилистов. Наиболее удобными в эксплуатации считаются реечные домкраты. Такой инструмент должен лежать в багажнике у каждого, особенно если учесть, что его можно без особого труда сделать своими руками.

Особенности

Все без исключения реечные домкраты работают по одному принципу. При взаимодействии храпового механизма с рейкой корпус домкрата начинает подниматься, а вместе с ним поднимается и поддетый предмет.

При этом реечные домкраты бывают двух видов: механические и электронные. Понятно, что электронные модели куда удобнее, так как непосредственное участие владельца сводится к минимуму. Однако при этом они ещё и довольно дорогие, а собрать подобное устройство дома весьма трудная задача, требующая от вас познаний не только в механике, но и в электронике.

Механические реечные домкраты, в свою очередь, делятся ещё на два подвида: зубчатые и рычажные. Поднятия корпуса в рычажном домкрате происходит за счёт нажатия на рычаг, а в зубчатом – благодаря рукоятке с шестерёнками.

Даже самые простые модели реечных домкратов могут поднимать вес до 8 тонн, чего вполне хватит для автомобиля. А также существуют и более продвинутые модели (для строительных работ), которые могут поднимать вес от 10 до 20 тонн.

Главным же минусом реечных домкратов считают их габариты. Всё те же простые модели весят около 40 килограммов, а вес строительных моделей может доходить до центнера.

Тем, кто решит сделать реечный домкрат своими руками, следует учесть несколько важных нюансов.

Одной из главных частей реечного домкрата является его опорная площадка. Именно она влияет на устойчивость всей конструкции, что очень важно, учитывая, что речь идёт о поднятии грузов весом в несколько тонн.
Ещё одним необходимым элементом является кронштейн. При его изготовлении и использовании нужно обязательно учитывать высоту подъёма.
Чем ниже будет опускаться подхват, тем лучше. Системы с низким подхватом могут поднимать грузы даже с земли.

По факту сделать домкрат своими руками не так трудно. При наличии хотя бы минимального опыта вы наверняка справитесь и без посторонней помощи.

При этом создание домкрата своими руками всегда выходит дешевле его покупки.

Подготовка

Перед тем как приступить к созданию собственного домкрата, нужно немного подготовиться. Начать лучше с теоретической части и определиться, какой домкрат вам нужен: какая нужна грузоподъёмность (для поднятия машины или подойдёт вариант попроще), какой тип механизма предпочитаете и, вообще, продумать все нюансы.

Список необходимых инструментов также невелик:

дрель;
гаечный ключ;
болгарка;
сварочный аппарат.

После того как все приготовления будут завершены, можно приступать к работе.

Все размеры, указанные для деталей, к слову, лишь приблизительные. Вы вполне можете брать как более, так и менее надёжные варианты.

Но помните, что от толщины и размеров деталей будет зависеть грузоподъёмность вашего домкрата.

Инструкция по изготовлению

Такой же широкий выбор предлагается и в плане исполнения. Здесь можно найти и механические домкраты, и электронные, и трёхступенчатые и, вообще, какие угодно. Разобрать их все мы, разумеется, не сможем.

Но всё же попробуем создать самый простой самодельный домкрат с рычажным механизмом. Выглядит этот процесс следующим образом:

для начала берутся кусок швеллера шириной в 60 миллиметров и профильная труба;
на швеллере по бокам размечаются, а затем и проделываются 2 отверстия, ширина которых должна быть на пару миллиметров больше, чем ширина профильной трубы;
затем берём трубу (например, водопроводную) и отрезаем от неё кусок чуть длиннее, чем ширина швеллера;
привариваем трубу к швеллеру примерно посередине (это не так важно);

делаем 2 фиксатора – небольшие прямоугольники с отверстиями под профильную трубу;
берём 4 гайки и привариваем 2 из них к фиксатору, а 2 изнутри к швеллеру, засовываем фиксатор внутрь конструкции, и соединяем гайки пружинами;
во втором фиксаторе делаем овальное отверстие;
изготавливаем упор для фиксатора и привариваем его к швеллеру снизу, а сверху привариваем болт с той же стороны, где приваривали гайки;
надеваем на болт пружину, соединяем все детали, и закрепляем второй фиксатор при помощи гайки;
остаётся только приварить рычаг и опорную площадку – домкрат готов.

Инструкция может казаться немного трудной, однако на практике всё выходит намного проще. Перед тем как приступать к работе, лучше всего пару раз перечитать её, продумать в голове всю процедуру от начала до конца и уточнить непонятные моменты.

Получившееся в итоге приспособление вполне сможет удовлетворить нужды рядового потребителя и поднимет вверх любой легковой автомобиль.

Если вдруг захотите увеличить грузоподъёмность домкрата, нужно лишь выбрать более прочные детали.

О том, как сделать реечный домкрат своими руками, смотрите в следующем видео.

С металлом все по разному, я использовал 30ХГСА и калил до 40-45 единиц.
Металл должен быть твердый как рессора - это для якорей. Заточка такая что как бы режет гранит при этом имеет малую деформацию.

Спасибо за чертежи! Дух "самоделкиниых" жив) Правда сам я стал побаиваться таких вещей, в "боевой" ситуации чем больше запас прочности якоря - тем больше шансов остаться здоровым. Для тренировок самое то, но если куда то лезть по-настоящему, то по-моему лучше купить в магазине.

Большое спасибо! Очень интересно из каких материалов изготавливались эти образцы, в частности камхуки и якоря и как термообрабатывались.

Наверное многим, как и мне будет интересно ваши впечатления о "боевом" использовании этого железа и сравнении с аналогичными устройствами других производителей.
Насколько широко вы используете "топорики" и могут ли их полностью заменить якоря?

В поддержку поста - несколько своих самоделок (правда, неоригинальных). Чертежи не сохранились, но если надо - можно и восстановить.
Крючок фифи для крукопуза. Материал - листовой дюраль Д16Т, 5 мм.

Регулируемая фифи и пряжка педали жумара, работающая по такому же принципу (идея стырена у Конга).
Материал тот же.

Выдерга для закладок. Материал - листовой дюраль Д16Т, 4 мм.

Ручка для ледобура. Материал листовой алюминий АД1Н, 4 мм.

При ИТО - я очень часто использую топорики, очень сильно люблю БД (набор где 3 штуки). Они хитро сделаны, клюв заточен в двух плоскостях и получается при забивание клюв разрезает трещину(одна плоскость) ,а второй плоскостью как бы заклинивает (как стопер) - по этому очень надежно сидит.

Делал такие же, но из титана: 1- для крюкопуза, на бигволе супер; 2- для клиф, только прорези надо делать чуть потоньше. Чистый Kong

Не надо потоньше, иначе работают хорошо только с 6-миллиметровым репшнуром.

Еще надо базу данных аварий на самодельном снаряжении.
Я лично летал с крючка- самосброса вроде такого

Это тоже очень важно и нужно, но в первую очередь надо анализировать причины аварии.
Одно дело, если причина в грубых конструктивных или технологических ошибках, другое порочная идея сама по себе, третье - "ошибка пользователя", когда даже фирменное изделие, облепленное ярлыками CE, EN, UIAA, отказало бы точно так же. Пример - перекусывание веревки самодельным жумаром на Джайлыке. Причина - выход над точкой закрепления. Такой же результат демонстрируют многие фирменые устройства.
И как же вас угораздило слететь с самосброса?

Самокритично расскажу о недостатках своих самоделок.
Пряжки а-ля Конг: довольно чувствительны к весу тушки/диаметру репшнура. Если не "попал в яблочко" с размерами между отверстиями, то или немного проскальзывает при перегрузе, или тяжело регулируется. В качестве клифы для длительного ИТО подходит плохо, для эпизодической реулировки педали очень практична.

Выдерга: надо бы сделать с проволочной защелкой как у карабинов. Хотя и так работает. Еще ей очень удобно почесывать спину :-)

Ручка для буров. Баловство. Была сделана для соревнований и на маршрутах не использовалась. Особых гонок в реале не устраиваем, а буры и так закручиваются. Поэтому таскать лень.

Показанный на фото ледобур тоже не фирменный. В начале 90-х выточили по моим чертежам партию из титанового прутка ВТ1-0. Матерал мягкий, поэтому для зимнего льда непригоден. В летний идет не хуже "ирбисов". Увеличена высота ниток резьбы, поэтому неплохо держит в рыхлом льду. Реально срывались один раз с фактором около 1, причем бур был вошел в приличный лед только наполовину. (поленились рыть яму :-( Бур выдержал, но сонулся на 120 градусов. Насколько я знаю, фирменные буры вытачивали из титановой трубы ОТ4 (поскольку подходящего сортамента труб из более прочных ВТ14, ВТ16, ВТ22 в СССР не было, а из прутка точить достаточно сложо) .

Сталь 30ХГСА весьма достойный материал, к тому же листовой прокат широко распространен. Не очень капризен в термообрабтке. Айс-фифи из этой стали до сих пор (лет 20) в работе.

На топорики и камхуки за бугром используют сталь 4130 (наш аналог 30ХМ). В России якорные крючья делали из сталей 65Г (пружинная) и ЭИ962 (нержавейка). Основная проблема в изготовлении - доступность материала/сортамента и технологические возможности. В идеале якоря надо бы делать ковкой из прутка, чтобы не было проблем с направлением проката листовых материалов. К тому же намного более качественные стали выпускаются только в прутках. Но цена при этом укусит очень больно.

--Это тоже очень важно и нужно--
Это гораздо важнее и нужнее

--"ошибка пользователя"--
Когда у Тойоты коврик под педаль заезжает это ошибка пользователя или производителя?

--И как же вас угораздило слететь с самосброса? --
Не знаю Я был в 10 метрах от него

--Такой же результат демонстрируют многие фирменые устройства.--
Но в разной степени: http://promalp.ru/viewtopic.php?f=3&t=11586
"Надкусывание веревки" и "Падение груза на землю" почувствуйте разницу.

кстати к исходному посту: якоря и дырки в наиболее нагруженной зоне тут недавно обсуждали

Читайте также: