Котел паук своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 26.08.2024

Расчет и технология монтажа смешанной (гравитационной и принудительной) системы отопления на дом 90 м2, работающей в различных режимах. Используются электрокотел, твердотопливный котел, теплоаккумулятор

Прошу помощи в проектировании системы отопления для частного дома.
Готовлюсь делать отопление. Много чего передумал, сейчас склоняюсь к СО, работающей как в режиме с естесственной циркуляцией теплоносителя, так и с принудительной циркуляцией. Планируется использовать 2 котла отопления: электрический и на дровах.

Взялся рисовать как примерно будут располагаться элементы системы отопления, больше всего склоняюсь к схеме "паук", когда разгонный стояк поднимается почти до конька крыши, и от бочка с отводами разводятся ветки отопления по всему дому. Прошу покритиковать – будет ли так работать система, при возможности посоветовать как сделать систему отопления лучше. Дом для ПМЖ, 1й этаж ОЦБ, мансарда - каркас утепленный. Размер основной части 6м на 9м, плюс пристройки – прихожая 2м на 3м, и котельная 2м на 3м.

Отапливаемая площадь около 90 м2. Котельная выполнена одноэтажной каркасной пристройкой.

По поводу обвязки котлов и ТА, нарисовал примерную схему.
Смысл нарисованного в том, что хочется иметь несколько различных режимов работы системы (не знаю возможно ли это?):
1) Работает только электрокотел.
Все краны-насосы кроме КР1 и Н1 закрыты и неработают. Работает электрокотел, Н1, который прокачивает всю систему отопления.
2) Система работает полностью на естесственной циркуляции.
Все краны открыты, кроме Кр1. Наверное все будет работать. тепловой аккумулятор при желании можно отключить кранами Кр4, Кр5. Наверно не лишним будет поставить еще воздухоотводчик на самом ТА. Краны на ду50 вроде как бывают.
3) Штатный/обычный/комфортный режим работы.
Закрыты краны Кр1, Кр3, Кр6. Насос Н2 работает постоянно, смеситель ТС1 при необходимости открывается и добавляет горяченького до 60 град. на обратку котла (наверно можно исключить этот смеситель и заменить тройником, к которому подвести тонкую трубу из подачи - пусть постоянно и подмешивает небольшой обхъем горячей воды). Насос Н3 включается периодически, когда требуется уменьшить температару в радиаторах (холодная вода подается из обратки через смеситель ТС2. исключить ТС2 вряд ли получится. ). Чтобы насосы Н2, Н3 работали согласовано Н3 вроде как должен быть мощнее Н2.
4) Вариант 3 но, с той разницей, что когда температура теплоносителя остывает по заданной температуры - включается электрокотел. При этом хотелось бы, чтобы теплоноситель не проходил через холодный твердотопливный котел (может быть этот вариант и нельзя сделать в моем случае).
Расширительный бачок РБ, наверно, для работы всех вариантов можно поставить на линии сразу после радиаторов. Вопрос в объеме бачка. 2 бачка по 100 л?
Ориентировочный объем теплоаккумулятора - 2м3. Электрокотел уже есть на 12 кв. Дровянной котел только планирую купить, наверно киловатт на 20-25.
Теплопотери дома считал - около 15 кВт при минус 20 на улице. В дальшейшем дом планирую существенно утеплить.

Заранее благодарен за помощь.

Автор сайта

michael,
Вопросы:
1. Какое заглубление котла можно сделать, т.е. уровень его установки относительно уровня первого этажа? Какая высота уровня патрубков ТТкотла относительно уровня установки ТТкотла?
2. Требуется ли ЕЦ после ТА?

3. Стальной или чугунный теплообменник у ТТкотла? Есть ли требование изготовителя котла к минимальной температуре обратки котла?

4. Какие радиаторы и какой высоты?

5. Какой материал труб?

Если хотите, прокомментирую основные ошибки:

а) клапаны (краны) обведенные оранжевым - не нужны и вредны

б) замыкающие участки (ЗУ, байпасы следует делать со смещением, т.е. смещенными, а не осевыми)

в) на ОП, обведенных красным - гравитационный напор будет намного меньше, чем на необведенных. И даже может не хватить гравитационного напора. Зависит от величины заглубления котла

г) обвязку котлов и ТА пока даже нет смысла рассматривать, пока не получены от Вас ответы на заданные Вам вопросы.

д) диаметры труб также нет смысла рассматривать

е) ТА на схеме неверно подключен.

Есть также и другие менее грубые ошибки, плюс, возможно, те, выявить которые не хватило времени, при беглом просмотре схемы.

Ответы:
1) Уровень пола в котельной на 28 см ниже, чем уровень пола первого этажа дома. Дровяной котел пока не выбрал, сейчас склоняюсь к котлу "Пересвет", высота патрубков (и для 20 кВт и для 30 кВт) обратки - 140,5 мм; подачи 1072 (для 20 кВт) 1217 (для 30 кВт). Если есть советы по котлу, который лучше подойдет к моим условиям, готов им последовать.

2) ЕЦ после ТА если очень проблемно, то можно и не делать, зависит от трудозатрат и прочих условий. Сейчас ЕЦ рассматривается как аварийный режим работы при длительном отключении электричества.

4) Радиаторы пока не куплены. Планирую межосевое расстояние 350 для первого этажа и 500 для мансарды. Высота окон на 1м этаже 73 см, на мансарде 100 см (как такового подоконника нет, просто обналичка окна без выступов относительно стены).

5) По материалу, хочется использовать после паука полипропилен (из-за простоты монтажа), но наслышан что это небезопасно. Готов рассмотреть варианты. От дровяного котла до паука- все из стали, как я понимаю вариантов других нет..

По поводу ошибок прокоментирую чего хотел получить:

а) краны для случаев, если потребуется сменить радиатор (когда можно пустить теплоноситель к следующему радиатору в ветке и потом менять аварийный радиатор). Чтобы заменить радиатор 1 - открывает кран АК1, теплоноситель поступает к радиатору 2, спокойно меняем радиатор 1, потом закрываем кран АК1 и т.д.
чтобы поменять радиатор 2 - открываем АК 2, Рад 3 - АК 3 и т.д.

б) Имеется ввиду байпас на подаче? Если ветка прокачивается насосом, думал что не важна геометрия трубы (не так важна, понятно что в узел ее не стоит закручивать :) )

в) что нужно сделать чтобы его увеличить? увеличить диаметр трубы, или поставить 1 радиатор вместо 2х?

г), д) понятно, ответы приведены выше;

е) что именно неправильно, какие особенности подключения изготовления ТА? нужен непосредственно на ТА отдельный воздухоотводчик?

Устройство и особенности системы

Конструкция

Самый простой вариант системы состоит из следующих элементов:

Расширительный бак. Представляет собой резервуар с теплоносителем. Устанавливается выше нагревательных элементов и котла, чтобы обеспечить циркуляцию воды по трубам.
Котел. Соединяется непосредственно с расширительным баком и верхним контуром. Нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления ленинградка

Верхний контур. Подает горячую воду из котла в бак и нагревательные элементы.
Нижний контур. Отводит остывший теплоноситель от нагревательных элементов к котлу для последующего прогрева.

Принцип работы

котел нагревает воду и подает ее частично на верхний контур, а частично – в расширительный бак (туда поступают излишки теплоносителя;
нагретый теплоноситель легче холодного, поэтому поднимается в батарею, вытесняя холодный вниз;
в батарее вода отдает свое тепло, и сама вытесняется более горячей, которая только что поступила из котла;
остывший теплоноситель поступает в нижний контур, который ведет ко входу в котел;
после поступления холодной воды в котел цикл повторяется.

Плюсы и минусы системы

Впрочем, у системы есть и недостатки. Вот основные:

Выбор типа

В зависимости от этого критерия выделяют четыре разновидности системы:

с нижним подключением;
с вертикальным подключением;

с верхним подключением;
с диагональным подключением.

Оптимальный вариант – вертикальное подключение. Оно обеспечивает равномерное распределение воды в системе, что дает наилучший прогрев радиатора. Похожими характеристиками обладает диагональное подключение.

Верхнее подключение может работать и без насоса. Но при монтаже необходимо правильно определить геометрию труб. Если неверно собрать разгонный участок, с циркуляцией воды тоже будут проблемы. Правильный монтаж требует чуть больше расходников. Это тоже нивелирует преимущества системы перед традиционными вариантами.

Материалы

При выборе труб вадно знать кол-во радиаторов

Выбор труб для создания системы зависит от:

Диаметр трубы должен быть таким, чтобы обеспечить теплоносителем нужное количество батарей. Чем их больше, тем шире должен быть просвет. На 4 радиатора нужно минимум 2,5 см. На 5 – 6 – примерно 2,7 – 2,8 см.

В зависимости от прогрева выбирают материал трубы. Если вода в системе будет достигать температуры свыше 90 о С, лучше использовать сталь. Дело в том, что полипропилен плавится уже при 95 о С.

Радиаторы подбирают исходя из эффективности их работы. Они должны обладать максимальной теплоотдачей. Это особенно важно потому, что в последние батареи контура попадает уже слегка остывшая вода. Так что для полной теплоотдачи они должны иметь высокий КПД.

Проведение работ

Когда определились со схемой подключения и выбрали материалы, можно приступать к работам по сборке системы.

Они состоят из следующих этапов (на примере вертикального подключения радиаторов):

Подготовка. На этом этапе устанавливают держатели для труб. Если из планируется скрыть в стенах, готовят штробы.
Установка котла. Устанавливают нагревательный котел.
Прокладка основной магистрали. От котла прокладывают два контура труб: верхний и нижний.

Все, работы закончены. Можно заполнять систему водой.

Нюансы проведения работ

Если в системе отсутствует насос, верхний контур должен располагаться с небольшим наклоном

В ходе работы нужно помнить о следующих особенностях:

Если используются металлические трубы, при сварке необходим избегать внутренних наплывов. Они уменьшают внутренний просвет и препятствуют нормальному движению теплоносителя. При наличии наплывов система не будет нормально работать.
После заполнения системы не стоит сразу проводить тестовый запуск. Перед ним нужно подождать 3 – 4 часа и проверить все участки трубы, места ее соединения с радиаторами, котлом, баком. Это позволит своевременно выявить и устранить утечку.
Перед пробным запуском нужно обязательно устранить из системы воздух с помощью кранов Маевского, расположенных в радиаторах. В противном случае она прогреется только частично (на участке до воздушного пузыря).

Если в системе отсутствует насос, верхний контур должен располагаться с небольшим наклоном (примерно 5 – 10 о ). Это облегчит ток теплоносителя и предотвратит проблему застоя воды на определенном участке трубы.

Вопросы и ответы

Да, так как первый радиатор часто излишне нагревается. На последнем кран не нужен.

При вертикальном подключении – нет. Но если неправильно определить угол наклона верхнего контура, вода не будет нормально циркулировать по системе.

Да. Разница может достигать 45 % - 50 %. Именно поэтому так важно обеспечить правильную циркуляцию теплоносителя.

Только если он открытый. Закрытый может работать и без утепления на неотапливаемом чердаке.

Отзывы

Выводы

В сегодняшней статье я хочу рассказать вам про принцип работы гравитационной системы радиаторного отопления, называемую в простонародии паук .

Система отопления паук получила такое название благодаря главному элементу такой системы. Элемент этот по принципу устройства похож на тельце паука. Вот почему такое название.

Раз паук - это основной элемент системы, то разберем его подробно. Суть элемента заключается в том, чтобы применить анатомию паука. По анатомии изготовить бак распределитель и смонтировать его на крыше. Для этого необходимо изготовить небольшой бак, например, из газового баллона или другой емкости, которая работала под давлением. Если систему планируете сделать закрытого типа или отрытую систему, тогда подойдет емкость типа небольшой бочки. В емкость эту сверху врезаете автомат воздухосброса или просто оставляете открытой верхнюю крышку, а по бокам врезаете куски труб по направлению к радиаторам и трубу большего диаметра для подачи от котла. И если вы посмотрите на этот бак сверху, то увидите тело паука с торчащими лапками.

Вот вам и паук. Теперь крепите этого паука на крыше. Ровно посередине. И от этого паука тащите трубы с уклоном от паука к вашим радиаторам, которые уже висят и пробиты все отверстия, и приводите подачу от котла тоже с уклоном в сторону паука. Вот и весь секрет. У нас получается небольшой распределитель теплоносителя.

Особенности твердотопливных котлов

При подключении ТТ котла приходится решать два вопроса:

Как избежать перегрева теплоносителя в системе.
Как добиться меньшего периода загрузки топлива и более стабильной температуры в доме.

Связано это с особенностью работы традиционных ТТ котлов, их высокой инерционностью. После того как закладка топлива разгорится, можно только немного (манипулируя заслонками) изменять интенсивность горения. На пике, если объем системы небольшой, теплоноситель вполне может закипеть. Это может привести к выходу из строя как самого котла (один из вариантов), так и элементов системы. Потому решение этой проблемы — первоочередное.

Визуализация — отличная вещь. Сразу становится понятнее, как все подключать

Обеспечение стабильной температуры в дома — тоже важная задача, как и увеличение промежутка между необходимыми топками. Всем хочется тепла и комфорта. И их можно обеспечить.

Еще одна особенность твердотопливных котлов — образование конденсата. Он выпадает на стенках теплообменника, когда температура в обратке падает примерно до 30°C. Конденсат — очень едкая жидкость, которая разъедает даже прочные материалы, значительно сокращая срок эксплуатации котла (на 5-7 лет). Поэтому борьба с конденсатом тоже важна. Для этого тоже есть решение и не одно.

Схема обвязки ТТ котла с естественной циркуляцией

Перебои с электричеством в нашей стране нередки, причем обычно они случаются в самую плохую погоду. Поэтому во многих селах и деревнях предпочитают делать системы отопления с естественной циркуляцией — гравитационные. Они работают независимо от наличия электроэнергии, так что дом без тепла не останется.

Подключение котла на твердом топливе в гравитационную систему отопления

Приведенная на схеме обвязка твердотопливного котла для гравитационной системы — самый простой из возможных вариантов. В системе обязательно наличие расширительного бака. Он необходим для компенсации теплового расширения: во время нагрева объем теплоносителя увеличивается, и он вытесняется в расширительный бак. В системах с естественной циркуляцией расширительный бак ставят открытого типа. Это обычная емкость, в которой находится некоторое количество теплоносителя (около половины объема или меньше). Чтобы теплоноситель меньше испарялся, на бак ставят крышку. А чтобы одновременно еще и отводить воздух из системы, поднимают его в самую высокую точку системы.

Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией

В системах этого типа теплоноситель движется благодаря уклону труб. Для обеспечения циркуляции котел должен находиться в самой нижней точке, все отопительные приборы — выше него. Кроме этого, приходится использовать трубы большого сечения — чтобы снизить сопротивление при движении теплоносителя.

От котла труба поднимается вверх, затем, постепенно понижаясь, труба подачи обходит все отопительные приборы. Обратка подключается с обратным уклоном — к котлу. Работает схема так: нагретый теплоноситель за счет высокой температуры поднимается вверх по вертикальной трубе, с небольшим уклоном идет подача (немного выше уровня радиаторов). Эта часть называется разгонная петля. Далее по наклонной трубе подачи, за счет силы гравитации и набранной скорости, обходит все отопительные приборы.

Основной принцип работы естественной циркуляции — перепад высот и разница температур

Проходя по трубам и радиаторам теплоноситель остывает. Остывший теплоноситель имеет большую массу, чем горячий. Более холодный теплоноситель стремится вниз, создавая давление. За счет этого и происходит циркуляция — нагретый теплоноситель стремится вверх, холодный — вниз. Но система работает только при правильно подобранном диаметре труб и их уклоне.

Что еще необходимо

В приведенной выше схеме есть масса недостатков:

Указанные два устройства обязательны, но еще желателен манометр и термометр. Они нужны для контроля за системой. Термометров желательно иметь два — на выходе и на входе котла. Чтобы можно было оценить эффективность работы системы, подстроить и отрегулировать теплоотдачу радиаторов.

Недостатки

Основное достоинство гравитационной схемы обвязки твердотопливного котла — независимость от наличия электроэнергии. Недостатков намного больше:

Все эти недостатки приводят к тому, что системы отопления с естественной циркуляцией делают все реже. Люди предпочитают сделать резервированное электропитание (поставить аккумуляторные батареи или/и генератор) и иметь более удобную и регулируемую систему отопления.

Схемы с принудительной циркуляцией (с насосом)

Решить проблему низкой эффективности можно установив в систему циркуляционный насос — он ускоряет движение теплоносителя. Если насос имеет несколько скоростей работы, с его помощью можно изменять количество переносимого тепла (регулировать температуру в некоторых пределах). Недостаток — обвязка твердотопливного котла сложнее, больше требуется устройств. Но за счет использования труб меньшего диаметра разница в цене системы не слишком отличается.

Так выглядит котельная с твердотопливным котлом, расширительным мембранным баком и теплоаккумулятором

Ставят насос обычно на обратке, мотивируя это тем, что температуры тут ниже и оборудование будет служить дольше. Несколько десятков лет назад это имело смысл, сегодня насосы для отопления делают из термостойких материалов, так что можно поставить и на подаче. Даже недалеко от котла (до первого ответвления). При установке обратите внимание, чтобы циркуляционный насос проталкивал воду в направлении к котлу, а не от него (на корпусе имеется стрелка, которая показывает направление движения теплоносителя).

Стрелка на корпусе циркуляционного насоса показывает направление прокачки теплоносителя

Самый простой вариант с принудительной циркуляцией

Обратите внимание, в схеме обвязки твердотопливного котла на рисунке ниже, присутствует бойлер косвенного нагрева — это самый простой способ обеспечить горячую воду для дома.

Справка.

Бойлер косвенного нагрева – это накопительный водонагревательные приборы, который, в отличие от бойлера прямого нагрева (газового, электрического) не имеет собственного водонагревательного элемента. В качестве последнего выступает внешнее устройство – отопительный прибор или система. В нашем случае, нагрев воды в бойлере происходит за счет движения нагретого теплоносителя системы отопления, который проходит через змеевик, расположенный внутри бойлера.

Бойлер подключен перед первым радиатором — так быстрее будет нагреваться вода. В данном варианте движение теплоносителя через бойлер отключается, когда закрывают отсечной кран. В этом случае все тепло идет в радиаторы. Когда надо нагреть воду — открываете кран. Радиаторы получают меньше тепла, но вода греется быстро.

Обвязка твердотопливного котла с циркуляционным насосом

Циркуляционный насос стоит на подаче, что вполне допустимо (при покупке проверяйте температурный диапазон эксплуатационных температур — должен быть 110°C и более). Также в наивысшей точке системы устанавливается автоматический воздухоотводчик, расширительный бак и группа безопасности.

Еще обратите внимание на два крана, которые стоят перед котлом и после него — они нужны для текущего ремонта. Если в отопительный сезон выйдет из строя котел, перекрыв краны, его можно будет ремонтировать. Сливать воду из системы при этом нет необходимости — очень удобно и практично. Кстати, хорошо бы поставить кран и перед бойлером — его тоже можно будет снять для ремонта/профилактики без слива системы.

Если подключить твердотопливный котел по этой схеме, работа системы будет более эффективной (быстрее движется теплоноситель, перенося большее количество тепла). Еще один плюс — есть возможность регулировки температуры — если взять насос с несколькими скоростями. Приятное дополнение — трубы меньшего диаметра, располагать их можно и под радиаторами — при достаточной мощности, циркуляционный насос протолкнет теплоноситель.

Есть и минусы. Первый — энергозависимость. Если отключения электроэнергии не редкость — ставьте источник бесперебойного питания с аккумулятором или/и генератор. Второй минус — обвязка твердотопливного котла по этой схеме не решает вопрос образования конденсата.

Решаем проблему конденсата

Конденсат в теплообменнике образуется когда температура воды в обратке ниже 50-60°C. Решается проблема при помощи перемычки между подачей и обраткой и трехходового смесительного термостатического клапана с выносным датчиком. Имеет он три патрубка для подключения. Один из входов всегда открыт, два других открываются/закрываются по сигналу от датчика. Так как клапан смесительный, он не резко переключает потоки, а постепенно. Когда температура теплоносителя начинает приближаться к граничной, он начинает понемногу сдвигаться, частично открывая вторую петлю.

Трехходовой клапан ставят на обратке — за 50-90 см до входа в котел (задействованы два входа). При установке клапана обратите внимание, чтобы всегда открытая сторона была направлена в сторону котла (при других положениях схема работать не будет). Третий вход подключается к подаче, выносной датчик запускают в трубу обратного трубопровода.

Правильная обвязка твердотопливного котла

Работает это следующим образом:

Пока температура теплоносителя в обратке выше нормы, подмес горячей воды перекрыт (вентиль в закрытом положении).
При понижении температуры ниже выставленного предела (зависит от параметров системы, но обычно ставят 40°C), датчик подает сигнал на открытие вентиля. Часть горячего теплоносителя подмешивается к остывшему, температура повышается.
При повышении температуры выше второго порога (60°C), вентиль закрывается.

Таким образом, в котел поступает теплоноситель такой температуры, при которой конденсат не образуется. Минусы в этой схеме обвязки твердотопливного котла есть — возможность перегрева существует.

Рассмотрим узел подмеса подробнее — в большинстве схем обвязки котла на твердом топливе он присутствует, так как другого способа борьбы с конденсатом пока не придумали.

Узел подмеса горячей воды в обратку

Защита от перегрева теплоносителя

Одна из бед твердотопливных котлов — возможность перегрева теплоносителя. Если не принять меры заблаговременно, даже обнаружив закипевший теплоноситель, вы немногое можете сделать: затушить котел не самая простая задача. Поэтому эту проблему надо решать аппаратными методами.

Не так просто остановить нагрев ТТ котла

Первый способ — охлаждение теплообменника

Один из способов не допустить закипания теплоносителя — охладить теплоноситель. Для этого при обвязке твердотопливного котла делают два контура — один для отвода перегретого теплоносителя в канализацию, второй — для добавления холодной воды в перегретый теплоноситель. Этот вариант возможен, только если в системе отопления у вас вода (не антифриз), а также в котлах со стальными теплообменниками (чугунный теплообменник при резком перепаде температур может лопнуть). Реализуется эта схема обвязки на основе клапана аварийного охлаждения.

Обвязка ТТ котла с защитой от перегрева с клапаном аварийного охлаждения теплообменника

Удобно это сделать с четырехходовым клапаном, с выносным погружным датчиком температуры. К одному его входу подключается подача котла, противоположный выход выводится в канализацию — это магистраль для сброса закипевшего теплоносителя. К другой паре входов подключается отвод от обратки и труба подачи холодной воды из водопровода — это магистраль добавления холодной воды в теплоноситель. Обратите внимание, холодная вода подмешивается в обратку после циркуляционного насоса, перед котлом.

Эта обвязка твердотопливного котла работает только при наличии давления в системе водоснабжения. Если у вас холодное водоснабжение сделано из скважины или колодца, при отсутствии электричества она будет неработоспособной. Чтобы обезопасить себя и на этот случай, в систему добавляют мембранный бак с холодной водой. Чтобы вода из гидроаккумулятора не попадала в систему, устанавливают обратный клапан (на схеме ниже прямоугольник со стрелкой).

Добавить мембранный бак с холодной водой для аварийного охлаждения теплообменника в твердотопливном котле

Второй способ — подмес теплоносителя из обратки в подачу

Этот способ позволяет делать обвязку пластиковыми трубами (ПВХ), ставить их можно только после узла подмеса. Эта схема обвязки очень напоминает описанную в предыдущем пункте — для борьбы с конденсатом. Разница в том, что смесительный трехходовой клапан устанавливается другой: он срабатывает на превышение температуры. Также ставится он на трубопроводе подачи (всегда открытый вход направлен в сторону системы отопления).

Схема подключения твердотопливного котла трубами ПВХ

На клапане выставляете тот предел, который длительное время выносят ваши трубы или другое оборудование. При превышении температуры в подаче выше нормы, открывается подача остывшего теплоносителя из обратки. Закрывается подача когда температура понизится. Таким простым способом удается избежать попадания перегретого теплоносителя в систему.

Как видите, один способ охлаждает теплообменник, второй защищает элементы системы. В идеале их используют совместно.

Теплоаккумулятор — зачем?

Во-вторых, теплоаккумулятор исключает резкие скачки температуры, которые характерны для дровяных и угольных котлов. При установке аккумулирующей емкости, резкие изменения температуры тоже исключены, так как из-за большего объема система становится более инерционной. И это плохо, если ее приходится запускать заново. Потому для домов периодического проживания (дач) такой вариант не подходит.

Схема с баком для аккумуляции тепла

Большая инерционность намного лучше с точки зрения комфорта при постоянном проживании в доме: в емкости теплоаккумулятора находится большое количество теплой воды. После того как котел потух, температура в доме поддерживается благодаря циркуляции нагретого ранее в емкости теплоносителя. Этим достигается более стабильная температура, и более редкие топки. Потому обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулирующей емкостью используется только и исключительно для домов постоянного проживания.

Обратите внимание, что при обвязке твердотопливного котла с аккумуляторной емкостью, трехходовой клапан ставится по-другому:

Подключение второго котла к твердотопливному

Последовательная схема включения двух котлов: ТТ и электро

Цикличность работы котлов на дровах и угле доставляет довольно много неудобств, одно из которых — остывание дома после затухания котла. В холодный период это действительно проблема. Решается она установкой комбинированного или второго котла, на другом виде топлива.

Параллельно или последовательно?

Если котлов два, то к системе их можно подключить один за другим — последовательно или параллельно. Оба варианта имеют достоинства и недостатки.

Подключение двух котлов через тепловой аккумулятор

При параллельном подключении электрокотла к твердотопливному, схема более сложная. Необходима автоматика, которая отслеживает понижение температуры в системе, краны с электроприводом, отсекающие остывающий котел по команде датчиков. А все это повышает стоимость, да еще обвязка твердотопливного котла становится более сложной.

Читайте также: