Контроллер для электровелосипеда своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 07.09.2024

Пожалуй самый простой бюджетный контроллер для электровелосипеда мощностью 350 Вт с моторколесом (BLDC двигателем). Средняя цена около 700 руб. с доставкой из Китая. Несмотря на дешевизну он вполне надёжный и функциональный.

Основные характеристики контроллера

Питание от батарей с номинальным напряжением 36В, 48В
Возможна работа моторколеса как с датчиками Холла, так и без них
Автоматическое определение фазового угла датчиков Холла 60/120 градусов
Номинальная мощность 350 Вт
Максимальный ток 16-18A
6 FET транзисторов
Размеры 10.3x7x3.5 см

Назначение проводов

Три толстых провода на двигатель / желтый, синий, зеленый (три фазы мотора)
Два толстых провода / красный “+”, черный “-” на батарею и тонкий красный – на “зажигание”, при его подключении на красный толстый провод включается контроллер
Пять проводов на датчики холла / красный “+5В”, черный “-“, желтый, синий, зеленый – сигналы с датчиков
Провод на датчик тормоза (при замыкании на “-” отключается двигатель)
Выход сигнала скорости (дублирует сигнал одной из фаз, напряжение +5В)
Три провода на ручку газа / красный “+5В”, черный “-“, зеленый “сигнал 0,8 … +4,2 В”
Два провода на переключатель максимальной скорости (душилка) мощность при этом не меняется. Три уровня:
- 100% – ни один из проводов не подключен к “-“,
- 75% – синий провод подключен к “-“,
- 120% – черный провод подключен к “-“
Два белых провода – “обучение”

Контроллер работает с ручками и курками газа на датчике Холла. Здесь собраны некоторые из них.

Обучение контроллера

Для того, чтобы контроллер понимал, в какую сторону вращать мотор, определить угол датчиков холла, необходимо произвести обучение. Обучение нужно провести только при первом включении системы, в дальнейшем вся нужная информация будет храниться в энергонезависимой памяти контроллера. В процессе обучения также контроллер понимает на какое напряжение установлена батарея – 36 или 48 В. Эту информацию он использует, чтобы отключить питание системы, когда она окажется разряжена. Функция защиты от переразряда присутствует и в BMS литиевой батареи, так что защита получается двойная и что-то из них сделает это первым.

Нужно вывесить колесо, чтобы оно могло свободно вращаться
Соединить два провода обучения
Подключить батарею
Включить “зажигание” (красный тонкий провод на + батареи)
Если колесо вращается в верном направлении – выключаем “зажигание” и разъединяем провода обучения. Обучение закончено
Если колесо вращается не в ту сторону, размыкаем провода обучения и соединяем снова, направление вращения изменится, выключаем “зажигание” и разъединяем провода обучения. Обучение закончено

Что интересного внутри контроллера

Если вскрыть контроллер можно увидеть не совсем опрятную плату, по крайней мере у меня произошло так. Плату проверить всё же желательно, я обнаружил неотмытые капельки припоя, которых по хорошему там быть не должно. Также стоит обратить внимание на наличие термопасты на радиаторе с мосфетами. Электролитические конденсаторы по питанию установлены на 63 В. Мосфеты P65NF06 с предельно допустимым напряжением сток-исток (Uds): 60 В. То есть контроллер можно запитывать от батарей с немного более высоким напряжением, чем привычных, 48 В (54,6 мах). Это литий-ионная батарея 14S или литий-железо-фосфатная 16S. Напряжения этих полностью заряженных батарей 58,8 В и 58,4 В соответственно. Максимальная скорость в этом случае будет чуть больше.

Дополнительные функции контроллера

Кроме того на плате есть точки дополнительных функций, которые не выведены в общем пучке проводов. Функция срабатывает при подключении точки к общему проводу (GND). (Любой черный провод на плате это общий или GND).

Точки подписаны следующим образом:

Эта схема также встречается в контроллерах мощностью до 350 Вт, выполненных в других корпусах.

R16 (шунт) на схеме это и есть тот шунт, от сопротивления которого зависит максимальный ток, подаваемый в мотор. Для увеличения тока сопротивление нужно уменьшить, например лужением. Для уменьшения, соответственно, сделать тоньше.

Смотрите также как своими руками прошить плату (контроллер) от гироскутера под управление с ручки или педалей газа. На основе такой платы можно построить электросамокат, электровелосипед, трайк, детский электромобиль с приводом на два колеса.

Снятие колеса.
Задние гайки под ключ на 19, а не 15 как у всех велов.
Снятие гаек, шайбочек, усилителей, натяжителей и прочей ерунды. Колесо не вытаскивается. Пока не сдул камеру, не смог вытащить колесо.

Разборка мотора.
Вообще для разборки велика нужны и звездочки и шестигранники. Ну еще отвертка PH2, ключики и прочие популярные инструменты.
Откручиваем винты под звездочку, поддеваю крышку кухонным ножом в щель, пока жена не видит. Потом отвертку в щель, чуть оттянул крышку, держится только на магнитах, но очень сильно.

Вкручиваю три шпильки, равномерно оттягиваю гайками крышку. Снял с верхней крышкой. Стянул крышку. Внутри мозги и 6 полевиков. 6 датчиков холла, расположенные на 180 градусов, работают с кольцевым магнитом, расположенным на левой крышке.

Мотор разобран.

Было 3 провода, нужно 3 старых +5 на холлы +3 фазы силовые. Было 3 нужно 11, проблема. Канал под кабеля в оси не резиновый, сверлить и увеличивать канал не решение — ослабнет ось. Протянул шввп 3*0,75+8 мгтф. Все в каптон, кембрики.

Датчики холла решено ставить в прорези ротора. Самодельным дремелем сделаны пропилы под датчики, датчики вклеены на эпоксидную смолу. Форма пазов под датчик не позволяет им вылететь и попасть в магниты.

Датчики установлены на 120 градусов. Ноги датчиков в термоусадку, снова эпоксидная смола сверху, кембрики, спайка плюсов и минусов холлов.

Верхняя плата с электроникой не садится, еще доработка корпуса дремелем. Села.

Сборка колеса, изоляция и укладка проводов. Колесо готово.

Контроллер.
Разобрал контроллер, 6 полевиков и микросхема о 28 ногах.

Полевики SSF7509, N-канал, 75В, 6,5 mOhm, 80A.
Микросхема D79F7027. Находил мануал на похожую, но в другом корпусе, видимо это специализированный контроллер бесщеточных двигателей. Термопаста есть, собрано не плохо.
Обрезал лишние провода, собрал. Изготовил пластину для крепления контроллера. Закрепил между седлом и багажником.

Общая сборка и проверка
Все собрано, кабеля подрезаны по длине и упакованы в разрезную гофру.
Провод на газ — провод от мыши, протянут в раме.

Контроллер может работать с датчиками холла и без. Ток контроллера до 20А. При превышении тока контроллер выключает нагрузку, нужно скинуть ручку газа в ноль и заново можно ехать. Например если затормозить колесо тормозом при электротяге (концевиков на ручках тормозов нет) то контроллер отключает колесо.
На холостом без нагрузки на максимальном газу (52 км/ч на дисплее) ток на контроллер 0,92А без датчиков холла и 2,6 с датчиками. Максимальная скорость велосипеда по ровному асфальту без помощи педалей составила 35 км/час, не ограничена электроникой, просто не хватает мощности. При такой скорости ток с датчиками около 10А, без датчиков около 17А.
Контроллер практически не греется, позволяет трогаться с нулевой скорости без педалей. Позволяет подключать систему PAS -помощь педалей, датчики тормоза высокого и низкого уровня. Есть функция противоугонки — при активации велосипед активно сопротивляется качению, подавая энергию на колесо в противофазе кручению, чтоб не укатили.

Что в итоге? Велосипед едет, проехал для испытаний около 40 км. Велосипед тяжел для города, особенно для езды по тротуарам (перед 8 кг + зад 20 кг). Другой характер езды, если на своем велосипеде, который легче в два раза, я понижал передачу и разгонялся, то тут даешь полный газ и разгоняешься с педалями, до 30-35 разгон довольно энергичный. Перед каждым съездом-заездом на бордюр (пандусы-трамплины сделали почти везде) нужно оттормозиться до 5-10 км/ч, потом заново разгон с электротягой. На своем я проезжаю эти места на 25-30 без проблем. Для этого велосипеда бордюр в 5 см уже большая проблема, я думал что пробью заднюю камеру, хотя давление в камере 4кг. На моем до 20 см не проблема, может и больше.
За городом и по хорошей дорожке лучше ехать на электровеле, можно дать неполный газ и чуть крутить педали, ехать 25-30 км-ч не напрягаясь. Можно 35 на электротяге. Максимум я разогнал его до 44 с педалями.
Приборная панель велосипеда работает в штатном режиме, показывает все параметры, управляет светом. Китайский контроллер толкает колесо. Все довольны, они друг другу почти не мешают.

Плюсы
+ Дешево
+ Он работает!
+ Работает как с датчиками холла так и без них
+ Куча функций, противоугонка, ограничитель скорости, куча нераспаянных функций.

Минусы
— Нет инструкции
— Не все разъемы в комплекте, пришлось докупать.

Всем привет. На этой странице сайта хочу провести обзор мощного синусного контроллера от компании Suzhou KUNTENG Electronics сокращённо КТ. Который я планирую протестировать на своём фэтбайке, на котором уже установлен вполне тоже мощный контроллер на 12 мосфетов и он вполне справляется со своими задачами, но имеет на выходе трапециевидную волну, в интернете ходят споры что синусная волна намного эффективнее и мотор работает тише трапециевидной и что бы проверить в практике я и приобрёл этот контроллер, впрочем на тот момент он мне попался по скидке.

Посмотрите Видео - обзор и тесты мощного синусного контроллера:

В целом практически все контроллеры работают по одному принципу, мотор имеет три фазы и контроллер попеременно подаёт на эти фазы напряжение, на них образуется магнитное поле, которое притягивает ротор к следующий фазе, и чем чаще контроллер подаёт импульсы, тем быстрее крутится ротор, что бы контроллер понимал в каком положении на данный момент находится ротор в моторе зачастую установлены датчики холла их так же как и фаз три, но так же бывают моторы и без датчиков холла и контроллеры которые могут работать без них.

Контроллеры для электровелосипеда - самоката

В чем разница между трапециевидной волной и синусной? Трапециевидная волна работает по принципу включено выключено, то есть сигнал подаётся прерывисто, а синусный работает по принципу нарастания и угасания, исходя из этого наверно стоит полагать что мотор будет работать все же тише, но так как у меня редукторный мотор я думаю, что не услышу отличий, но все же попробуем. А вот если бы был мотор прямого привода, то там наверно отличия были бы более заметны. Для этого я наверно к следующему сезону соберу с этим контроллер сборку на прямом приводе думаю возьму мотор на 1000 ватт.

Почему я выбираю контроллеры серии КТ? Во-первых, потому что к ним компания разработала разнообразные многофункциональные ЛСД дисплеи и на данный момент они считаются самыми информативными и надёжными, да и выглядят вполне достойно, есть в линейке даже цветные дисплеи. Так же эти контролёры надёжные и работают стабильно если их не нагружать сверх их характеристик.

Существует несколько типов контроллеров, и они в основном различаются по мощности и количеству мосфетов, это контроллеры на 6 мосфетов и в зависимости от начинки адекватно могут работать с моторами мощностью 250 - 500 ватт, контроллеры на 9 мосфетов эффективно могут работать с моторами 500 750 ватт, на 12 мосфетов безопасно можно эксплуатировать моторы 750 1000 ватт, а на 18 мосфетов можно поставить мотор до 3 киловатт, в целом у всех контроллеров есть запас плюс 10-15 процентов, так же все они могут работать в достаточно широком диапазоне по вольтажу, от 36 до 63 вольт, а в некоторых вариантах контроллеры выполнены так что бы можно было ставить 72х вольтовый аккумулятор.

Итак, вот у меня получается один из самых мощных контроллеров, правда эта модель рассчитана на работу от АКБ с максимальным вольтажом до 63 вольт

Это синусный контроллер, то что это именно синусный контроллер видно по маркировке вот этот символ S говорит о том, что этот контроллер имеет синусную волну, в контроллере с трапециевидной волной стоит символ Z

В моем случае это модель KT48SVPRK-LCD

Максимальный ток 45 ампер

Номинальное напряжение 48 вольт – максимально этот контроллер может работать от 63 вольт

Номинальный ток 22 ампера, это ток безопасной продолжительной нагрузки

Защита от низкого напряжения составляет 39 вольт, то есть 36 вольтовая батарея будет отключатся при достижении этого значения

Длина 235 мм
Ширина 80 мм
Толщина 40 мм
Длина с крепёжными отверстиями составляет 256 мм

Распиновка здесь такая

Мощные жёсткие провода красный и чёрный на них подаётся питание
Три толстых провода синий – жёлтый – зелёный к ним подключаются фазные провода мотора
Вот этот шестипиновый разъем подключается к датчикам холла мотора
Этот пятипиновый разъем подключается к любому дисплею серии КТ которых достаточно много, я обычно выбираю проверенный дисплей LCD 3
Этот трехпиновый разъем подключается к ручке или курку газа
Эти два разъёма подключаются к датчикам тормозов в целом можно обойтись без них, но я обычно ставлю.
Этот трехпиновый разъем подключается к пас ассистенту, кстати замечательная функция
Эти два провода включают и отключают функцию круиз контроля, но это можно сделать и в дисплее при настройках параметра Ц7 – цифра один включён, цифра ноль выключен.
А к этому разъёму можно подключить фару, но на выходе весь вольтаж батареи правда с минимальной силой тока, фару до 5 ватт должен потянуть при подключении более мощной может сгореть понижающая плата в контроллере.

Давайте теперь посмотрим, что внутри контроллера, для этого надо открутить шесть винтов которые крепят крышку.

Вот эти силовые конденсаторы все до 63 вольт и на 470 микрофарад, поэтому если подключить аккумулятор с большим напряжением они попросту могут выйти из строя, а в некоторых случаях и взорваться.

Здесь 18 мосфетов которые поджаты к корпусу для рассеивания нагрева, между корпусом и мосфетами наклеен термостойкий скотч, который предотвращает замыкание, мосфетов по шесть на каждый фазный провод мотора, чем больше мосфетов тем большую силу тока они могут пропустить.

В этом контроллере один тип мосфетов с маркировкой TK150E09NE рабочее напряжение до 85 вольт, то есть если в контроллере заменить все силовые конденсаторы, например, на такие до 100 вольт, установить более мощный рассеивающий резистор или стабилитрон что бы на ЛМку не приходило более 40 вольт, то можно уже использовать аккумуляторную батарею например на 80 вольт, что повысит скорость электровелосипеда, но так как LCD дисплеи уже не рассчитаны на такой вольтаж то и в нем надо будет что то дорабатывать.

Вот здесь находятся аж два шунта, обычно один, залудив которые можно немного поднять мощность контроллера.

Этот резистор гасит напряжение батареи до 40 вольт, далее идёт понижающий регулятор напряжения под маркировкой LM317T который снижает напряжение до примерно 15 вольт, далее следует ещё один стабилизатор, который понижает напряжение до 5 вольт которые уже запитывают всю логику контроллера через микроконтроллер, желательно на этот регулятор LM установить какой-то дополнительный радиатор потому как он достаточно сильно нагревается.

Что бы включать электровелосипед через ключ, вот, например, установив вот такую ручк газа, нужно вот этот красный провод, который идёт на питание дисплея, подключить в разрез через выключатель на ручке газа, в нем всего 5 вольт, и если не будет питания на дисплей, то электровелосипед не включится.

Впрочем, в дисплеях серии КТ есть функция доступа через пароль, настраивается он в дисплее параметром C 9 но следует хорошо его запомнить потому как сбросить его не получится и поможет только пере прошивка дисплея.

Так же если установить где-то секретный выключатель на вот эти контакты, которые идут на датчики тормоза, при замыкании которых дисплей включится, но сам велосипед не поедет, этим можно тоже уберечь велосипед от электроугона, но не уберечь от угона обычным способом.

Для вспугивания угонщика или вредителя можно установить в скрытом месте вот такую сигнализацию, она сначала предупредит разовым сигналом, но при дальнейшем движении электровелосипеда включится на полную мощность, таким образом вы будете оповещены что к вашему транспортному средству применены противоправные действия.

Если у вас мотор прямого привода в контроллере через дисплей можно включить рекуперацию параметром С13, это позволит осуществлять некоторое торможение мотором, а также так как мотор будет работать в режиме магнето он возвратит часть энергии и при движении, например, с горки, но возвращаемая энергия очень мала и будет практически не заметна.

Что я доработаю перед тестами контроллера. Для начала пропаяю силовые дорожки с двух сторон, частично залужу шунты, и на ЛМКУ поставлю небольшую алюминиевую пластину для большего рассеивания тепла.

Кстати нашёл фото такого же контроллера, но уже на 60 вольт, и по фото видны некоторые различия, это установлен дополнительный резистор, и дополнительная ЛМКА, маркировки правда не разглядеть, что примечательно на моём контроллере в плате есть отверстия и дорожки под эти дополнительные детали.

Тем временем я пропаял силовые дорожки, залудил шунт, и поставил вот такую пластину на LM которая изогнута таким образом, чтобы через теплопроводящие силиконовые прослойки прижималась к крышке контроллера тем самым хоть немного улучшится отток тепла от неё.

Собрал все обратно, теперь можно провести тесты. Для этого я сначала измерю уровень шума работающего мотора на контроллере с трапециевидным сигналом посредством программы смартфона. И потом при тех же условиях проверю синусный контроллер, но мне кажется все это не точно. Синусный контроллер мощнее и скорее всего мотор будет крутить с большей скоростью, и соответственно будем наверно даже шумнее. Не знаю, как вам, но мне все же интересно.

Я уже провёл тесты в холостом режиме, видео будет чуть далее, сейчас хочу рассказать о своих впечатлениях, в целом по шумометру если доверять такому способу то различий нет, по мне шумность одинаковая, и мне показалось что контроллер с трапециевидной волной работает более стабильно, но на средних скоростях контроллер с синусной волной работает плавнее и тише на мой взгляд, так же при работе на синусном контроллере мне слышался какой то сбивчивый ритм работы мотор колеса, но все же оно крутилось нормально. По скорости я различий не увидел, правда, когда записывал видео дисплей завис на одной скорости и я этого не заметил пока не стал монтировать ролик, без записи видео так же крутил мотор там были показания скорости, которые схожи у обоих контроллеров. В общем вот такой неоднозначный опыт, я с этим синусным контроллером буду собирать электровелосипед на моторе с прямым приводом и там уже проведу тесты на ходу. А сейчас у меня все, надеюсь вы оцените мои труды лайком и комментарием, а возможно и подпиской, хоть и обзор получился неоднозначным, но я старался, и у меня на это ушло уйма времени. Спасибо. До свидания.

Для переделки велосипеда в электровелосипед продаются специальные наборы с мотор-колесом. Это бюджетное достойное решение, но не позволяющее добиться нормальной скорости передвижения. Мотор-колесо на ровной дороге позволяет разогнаться максимум до 30-35 км/час. Более скоростные наборы найти сложно, и стоят они дорого, поэтому выйти из ситуации можно поставив вместо мотор-колеса 4 электромотора 775. Они имеют большой крутящий момент и развивают до 9-15 тыс. об/мин. Это позволит разогнать велосипед на ровной дороге до 70 км/ч.

Материалы:

Переоборудование велосипеда в электровелосипед

Заднюю маленькую звездочку велосипеда нужно заменить большой. Она обязательно оснащается трещоткой, чтобы колесо могло вращаться после остановки двигателей.

Установим колесо обратно на место.

Далее нужно сварить крепление для моторов. Оно состоит из 4-х штатных угловых кронштейнов для двигателей 775.

Они свариваются вместе и привариваются к задней вилке велосипеда, как на фото. Затем в крепление устанавливается первый двигатель. Он оснащается со стороны рамы звездочкой.

Перед этим его вал протачивается под штифт. Штатная укороченная велосипедная цепь натягивается между большой задней звездочкой и маленькой на двигателе. Далее устанавливаются остальные 3 мотора.

Затем на валы двигателей с лицевой стороны сваренного блока нужно поставить 4 звездочки.

После этого они соединяются общей цепью. В результате все двигатели будут создавать крутящий момент вместе, и посредством вала первого мотора передавать усилие на заднее колесо. При этом педали смогут выполнять только функцию упоров для ног, так как цепь к ним не подводиться.

Клеммы питания моторов нужно подсоединить к контроллеру электровелосипеда.

Учитывая суммарные параметры двигателей, найти столь мощный контроллер для управления вряд ли получится. В таком случае можно использоваться 2 контроллера, каждый из которых будет регулировать уровень мощности 2-х двигателей. Все электрооборудование прикрепляется к раме велосипеда на нейлоновые стяжки.

Также на раму крепиться батарея питания, а на руль выводится регулятор оборотов.

В таком виде электровелосипед уже способен ездить. В дальнейшем после испытания работоспособности выбранного электрооборудования, проводку, контроллеры и батарею можно будет спрятать в кейс.

Чтобы тронуться с места, нужно повернуть регулятор оборотов и велосипед начнет движение. Скорость следует набирать постепенно, чтобы не согнуть вал на первом двигателе. Перед началом постоянной эксплуатации электровелосипеда нужно оборудовать его мощными дисковыми тормозами. Важно никогда не тормозить когда работают моторы. В идеале поставить для регулировки оборотов специализированную ручку газа и тормоза, в таком случае ездить станет удобней. При торможении контроллер сам отключит двигатели.

Смотрите видео

Все детство я провел за рулем двухколесного транспорта: велосипеды, мопеды, мотоциклы… Но с последними в итоге связана очень неприятная история, отчего я 15 лет не садился за руль мотоциклов. Но у нас настолько красивая местность, что хочется иметь возможность в любой момент выехать из дома с квадрокоптером в рюкзаке и поснимать красивый закат, или цветущее поле маков…

Купил я полтора года назад эндуро мотоцикл для этих целей. Думал, что пойду, сдам вождение и открою категорию А, т к B и C у меня имеются, а на момент сдачи на права в ГАИ не было мотоцикла, поэтому я остался без категории. Но оказывается теперь нужно учиться в мотошколе заново. Черт с ним, отучился. Повез мотоцикл ставить на учет, а ни одна страховая компания не делает страховку на мот, даже те, что при МРЕО. Тогда даже на машину было почти невозможно сделать ОСАГО — очереди по месяцу… В общем смысла ставить на учет нет. Психанул, продал к чертям этот мотоцикл и решил собрать себе электровелосипед.

Вышло не все так гладко и быстро, как я планировал. Сначала комплект мотора, звезд, контроллера, фривиллы и прочие комплектующие из Китая и Тайваня ждал 2 месяца. 160 батарей Samsung INR18650 35E заказал напрямую с завода и тоже ждал примерно такой-же срок. Затем оказалось, что купленный мной DH велосипед Mobgoose Pinn'r с подвижной кареткой не подходит для установки кареточного двигателя, т к у него задняя подвеска с подвижным кареточным узлом. Пришлось его продавать и покупать другой. В этот раз с помощью друга в Москве удалось урвать Giant Trance X2 2011 в идеальном состоянии с пробегом всего 240 км на топовых комплектующих!

Но и тут оказалась засада… Каретку и систему с фривиллом я заказал под резьбовую каретку 83мм, а на новом велосипеде вообще Press Fit BB41-71. Сколько не искал информации, в том числе по иностранным форумам, на такой байк не существует адаптеров под резьбу. Пришлось советоваться с инженерами на машиностроительном заводе и там же вытачивать проставки из латуни на ЧПУ станке. Но появилась другая проблема — ось теперь стала слишком узкой для моей каретки 93мм… Пришлось пилить ось пополам, вытачивать соединительную удлинительную деталь, прессовать ее и варить аргоном, т к точить новую ось не берутся даже на заводе, а готовой такой длины не существует в природе…

После этого я собрал батареи в пак по форме рамы с помощью пластиковых квадратиков- конструктора. Купил никелевую пластину для сварки, взял у друга контактную сварку, но вовремя понял, что никель по просту не выдержит 40А… Решил сделать по принципу теслы, дополнительно обезопасить себя. Батарея у меня состоит из 16 последовательно соединенных ячеек для нужного мне напряжения 67,2 вольта. А каждая ячейка состоит из 10 параллельно соединенных батарей 18650 для увеличения емкости, то есть 3500 Mah умноженное на 10, получаем 35 А\ч. Расчитал толщину сечения медных шин под мою нагрузку- вышло 6 мм2 и толщину усов- 0,5мм2. С каждой батареечке в пике у меня будет сниматься 4А, что позволит батареям не греться и прожить очень долго. А если случится внутреннее замыкание батареи, то перегорит ус, который выдерживает не более 12-15А. И батарея останется целой.

Думаю что многие, кто касался темы электровелосипедов, сразу думают о неком подобии мотоцикла с мощным мотор-колесом с прямым приводом. Но я живу в горной местности, а значит мне нужен велосипед с правильной центральной развесовкой, без "гири" в колесе для нормальной работы подвески и с возможностью переключать передачи для затяжных и крутых подъемов. Так как звезда на моторе и звезда на каретке стоят на обгонных муфтах, я могу ездить на нем как на обычном велосипеде, при этом мотор не крутится, не нужно прилагать дополнительных усилий, сохраняется накат, но отсутствует рекуперация — при торможении батарея не заряжается, но мне это и не нужно. Емкости моей батареи при неспешной езде может хватить на 150 км. А полностью заряжается она за 6 часов.

К сожалению, китайская плата защиты и балансировки батареи BMS пришла бракованной. Заказал новую смарт-бмс с двумя термодатчиками, с бортовым компьютером (с экраном), на котором будет показываться напряжение каждой ячейки, скорость, текущий расход, остаток емкости батареи. И при этом плата будет балансировать ячейки при заряде и отключать подачу электричества при просаживании батареи ниже определенного порога, чтобы ячейки не теряли емкость. Также на плате есть блютус контроллер для управления и контроля с помощью смартфона.

В планах на ближайшее будущее вместо многозвездочной кассеты сзади установить планетарную втулку shimano alfine на 8 передач и BMX цепь, т к с такой мощностью кассета и обычная MTB цепь долго жить не будет. Велосипед на пониженных передачах постоянно пытается опрокинуть, встает на дыбы, даже если вес райдера находится спереди. Акселератором приходится работать очень плавно.

Вот небольшой видеоотчет о сегодняшних первых тестах. Проехал 32 км, не полностью заряженная батарея с 65 вольт потеряла заряд до 61 вольта. Безопасное для батареи напряжение 54-55 вольт. Легко можно держаться в городском потоке со скоростью 60 км\ч.

P.S. не ругайте за маневры, все было безопасно и без помех автомобилям. А вот некоторые водители типа черной приоры на видео не считают велосипед за транспортное средство… Буду привыкать ездить спокойно и не мешаться транспорту.

Читайте также: