Колышки для крепления струн своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 10.09.2024

Попробуем разобраться. Сначала на этом японском страте стоял флойдроуз. Затем его удалили, а посадочное место заколотили палисандром (точнее, пау ферро, но у нас оно обычно называется "палисандр сантос", хотя ботанически к палисандрам отношения не имеет). В такой модификации ничего особо интересного нет - хотя в данном случае гораздо правильнее было бы найти новый корпус, я считаю.

Вместо стандартного string-thru бриджа (типа GTC-102 и аналогичных) мастер установил так называемый top-loading бридж, в котором струны крепятся не через корпус, а прямо сверху. Вот, например, такой же на стюмаке:

Я этот формат недолюбливаю. Экономия экономией, но угол перегиба струны на бридже уменьшать нежелательно. Кроме того, струна может даже приподнимать седло, под которым проходит, особенно когда оное опущено низко. Ну да ладно, поставили и поставили, не мое дело.

А вот потом начались чудеса.

По невообразимой причине мастер решил все-таки сделать сквозное крепление струн!

Воплотил он это самым ~~ебанутым~~ эзотерическим образом: просто взял и просверлил шесть отверстий сразу за бриджем. Посмотрите на первую фотку - видите эти дырочки? А теперь представьте себе, каково на этой системе менять струны: их нужно не просто засунуть в отверстия с тыльной стороны гитары, но и загнуть под прямым углом на входе в бридж. В принципе, конечно, можно ставить струны как обычно, сверху.

На другой стороне гитары тоже есть чему удивиться.

Опять же, деревянная вставка сделана очень аккуратно. А уж чернодеревянное корытце, инкрустированное в палисандр, и вовсе отличное. Жаль только, что отверстия просверлены неровно и по пути через толщу корпуса немного разбежались:

Устав от борьбы с этим безумием, заказчик попросил меня установить стандартный бридж и переделать сквозное крепление.

***
Новый бридж - обычный hipshot, вот такой:

Это типичный string-thru. Разумеется, по старым отверстиям под струны его не поставишь: мензура уедет на шестнадцать миллиметров. Поэтому, кроме бриджа, мне был выдан комплект т.н. "феррулов" - втулочек для тыльной стороны. Заказчик посчитал, что спасти родную чернодеревянную конструкцию невозможно, поэтому предложил мне не париться и просто сделать еще одно сквозное крепление струн рядом с оригинальным.

Я, естественно, отказался. Потому что хуже такого колхоза представить себе трудно. А гитара и так достаточно странно выглядит.

(зато можно было бы переделать ее в двенадцатиструнку, раз уж у нас получилось бы двенадцать дырок :)

Стало быть, моя задача - поставить новый бридж, но просверлить отверстия под струны так, чтобы с другой стороны гитары они попали точно на старое посадочное место. Причем надо все сделать так, чтобы струны без проблем просовывались через корпус, без неожиданных затыков посередине пути.

Для начала я посадил базу нового бриджа на корпус и засверлился на миллиметр в местах выхода струн. Предстоит сверление крохотных отверстий под углом, и если всверливаться в ровную поверхность, тонкое сверло гарантированно уведет бог знает куда. Поэтому нужны ямки.

Дальше пришлось вспомнить школьный курс тригонометрии. Зная расстояние по горизонтали от старых отверстий до новых, а также длину вертикали от точки входа струны до точки выхода, несложно рассчитать искомый угол диагонали. Проверил протрактором - сошлось:

То есть надо бы засверлиться в корпус под углом двадцать три с гаком градуса к вертикали. И ровненько.

С этим отлично справится мой любимый сверлильный станочек (JDR-34). У него поворачивается весь сверлильный блок. Некоторую трудность представляет точная регулировка угла, потому что штатная шкала станка для этого непригодна. Решение - цифровой угломер. Купил много лет назад за копейки. Эта штука очень выручает при настройке станков и при странных занятиях. Вот как сейчас. Угол отсчитывается от горизонтали, поэтому там что-то типа 66,6:

Гораздо интереснее ловить поворот корпуса на горизонтальной плоскости. Мне ведь надо, чтобы сверло вышло с другой стороны точно на черной вставочке, а не слева или справа. Этот вопрос я решил, начертив на корпусе несколько линий, параллельных основной оси, а затем используя сверло станка как направляющую, вдоль которой надо смотреть. Это трудно описать и очень легко понять на месте :) В общем, смотря через сверло на поле с параллельными линиями, несложно повернуть корпус в нужную сторону так, чтобы сверло с этими линиями совпало.

И, кстати, сверлиться сразу насквозь - дело очень рискованное. Даже при всех мерах предосторожности положение сверла ближе к точке выхода становится крайне тяжело контролировать. Малейший сдвиг на входе может обернуться ошибкой в несколько миллиметров с другой стороны.

Поэтому я поступал хитрее: засверливался почти на всю толщину корпуса, не доходя до выхода 3-4 мм. Затем вынимал корпус из станка, вставлял в отверстие сверло и по торчащему концу сверял угол с расчетным с помощью того же угломера:

Точный угол выдержать не удалось ни разу, везде была небольшая поправка. Соответственно, знак этой поправки позволяет предположить, в какую какую сторону сверло сдвинулось. Дополнительно уточнить это можно большой стопкой неодимовых магнитов со стороны выхода сверла, они хорошо чувствуют сталь в толще древесины.

Чтобы компенсировать сдвиг, я брал сверло на 2 мм (вместо 2,5, которым сверлилось все остальное) и распирал его в отверстии в нужную сторону. По диагонали в цилиндре, да. Меня хоть можно понять? Так вот, в распертом состоянии и сверлил. Тем самым выход отверстия на последней паре миллиметров немного перемещался в нужную мне сторону.

Началось все с крайних отверстий. Вот они:

Как видно, шестая струна вообще идеально попала на старое отверстие. А вот первая ушла в сторону (самая правая дырка). Точнее, она-то как раз никуда не ушла, это старые отверстия были насверлены черт знает как. Достаточно приложить бридж, чтобы убедиться, что расстояние между крайними струнами я выдержал практически идеально.

Когда остальные отверстия были готовы, я сделал две важные вещи: во-первых, заткнул старые дырки - не хватало еще, чтобы струны случайно уходили туда :) Во-вторых, разверткой аккуратненько сделал конусы на входах в отверстия. Главная фишка - что эти конусы можно было наклонить в нужную сторону, еще немного компенсировав увод сверла, чем я и воспользовался.

Здесь же замечу, что вообще-то сужать канал на пути струны - грешновато, потому что при установке она может начать тыкаться в границу широкой части и не попадать в узкую. Это нередкая проблема всяких телекастеров и шектеров. Но плавное сужение применять можно: струна без проблем соскальзывает в центр воронки и лезет дальше. Поэтому описанную процедуру следует делать именно конической разверткой, простое широкое сверло не подойдет.

В общем, все получилось хорошо, кроме того, что на черном дереве остался страшный бардак. Лишние дыры, торчащие зубочистки, рога и копыта.

Это я тоже исправил. Взял латунь-двушку:

Отпилил, на гриндере завалил уголки до плотной посадки в чернодеревянный паз. Затем просверлил отверстия:

Зенковкой (или как эта штука называется?) сделал красивые фасочки на входе в отверстие:

Зашкурил, брызнул лаком, приклеил:

Деталь делается минут за 15. Форд когда-то написал прекрасную штуку: "я воспринимаю латунь как красное дерево среди металлов: она хорошо выглядит, великолепно обрабатывается, достаточно прочна и недорого стоит". Могу только подписаться. Латунь очень полезно иметь в мастерской для таких вот мелочей.

И, собственно, все. Бридж стоит, почти полностью закрывая старые отверстия:

А в новые отверстия струны пролетают со свистом, ни малейших проблем при их установке я не обнаружил.

Латуньку я поставил не только для того, чтобы закрыть следы вмешательства. Я вообще считаю, что для электрогитары опора струны на древесину - моветон. Оставьте это акустикам. Латунная вставка достаточно прилично выглядит:

Поднимем себе настроение и рассмотрим альтернативный способ крепления струн с помощью бусинок или пуговичек. Такой способ крепления имеет одно хорошее свойство, которое будет очень полезным при слишком низком нижнем порожке.

Крепление струн с помощью дополнительных бусинок и специальных штучек, на фоне безусловно оригинального внешнего вида, имеет одно очень полезное свойство в сравнении с обычным классическим креплением:

Увеличение давления струны на нижний порожек

Если у вас слишком низкий нижний порожек или, проще говоря, низкая косточка, тогда такое крепление сможет увеличить угол подхода струны к косточке. Достаточный угол необходим для нормального давления струны на косточку, надежного касания без всякого елозенья.

Струна сразу из отверстия в подставке идет на нижний порожек, когда в классическом способе петля подтягивает струну наверх.

На картинке видно, что при той же самой подставке и нижнем порожке угол отсечки струны может быть разным. Часто бусинки могут быть альтернативой капитальному ремонту.

Взглянем на первое фото статьи. Косточка очень высокая - для этого конкретного случая лучше было бы выбрать классический способ крепления через одно отверстие.

Еще несколько полезностей.

При такой установке струн струна естественно выходит из отверстия и подаётся на нижний порожек. Не происходит перетягивания канители петлёй , как в классическом способе.

При выдергивании струны, если это все -таки случится, не будет хлесткого удара по деке . Струна просто вырвется, будет страшно, но не больно.

О каких-то отрицательных моментах, как излишнее увеличение массы подставки говорить не будем. Попробуйте и сами услышите, есть разница или нет. Ещё из отрицательного - слишком близко от деки эти большие бусинищи размещаются, торчат хвосты струн, возможно царапание деки. Но есть более компактные варианты.

На иллюстрации хорошо видно каким именно образом струна зажимается в отверстиях бусинки. Опять работает старый принцип, когда формируется затягиваемая пятля, которая держит хвостик. Чем сильнее тянем, тем сильнее держит. Чтобы узел на фото закончить, нужно свободный хвостик продеть в петлю над ним.

С самыми настоящими бусинками все предельно ясно - вяжутся узлы, чтобы струна не проскочила в отверстие. Этот момент нужно хорошо проконтролировать, так как нейлоновые струны очень хорошо умеют затягиваться, узел уменьшается и может протиснуться через бусинку. Но это приведет только к выдергиванию струны, никаких последствий на деке.

Немного альтернативных вариантов для струн от себя

Как-то на досуге я озаботился проблемой крепления струн по данному принципу, но обычные бусинки меня не привлекали, хотелось именно самозатягивающейся петли. Должен признать, что мне хватило только двух маленьких отверстий, чтобы надежно зажать кончик струны. Не буду настаивать на ноухау, так как мысль очевидная.

Тогда я сделал такую бусинку из кости, но мне лично не нравится так мельчить на таких материалах как кость и дерево. В конкретном варианте отверстие даже одно, но с этого выступа струна может легко соскочить.

Поэтому специально для фотосессии для этой статьи оторвался на пол часа и сделал бусинку из дюраля по тому же принципу. Идея сделать из легкого металла мне нравится больше, так как можно очень сильно уменьшать деталь, делая ее как легкой, так и незаметной при этом не боясь поломки.

Струна на фото вторая. Отверстия 1.4мм даже большеватые. Некоторый нюанс с металлом состоит в том, что надо снять фаски с отверстий, иначе металл прилично корябает струну, получается некое циклевание, но с фаской все хорошо.

Сам узел затягивается очень надежно. Я сделал дополнительный узелок, но струна не сдвинулась при натяжении струны рукой. Трудно оценить с какой силой я тянул, пока пальцы резать не стало слишком неприятно.

Саму детальку можно ещё уменьшить и придать ей какую-то округлую форму, но это у меня только прототип, который и так ели можно было ухватить. В добавок можно ещё заполировать и несколько утопить бусинку в подставке.

Ещё один альтернативный вариант крепления струн

Идея сделать деревянную планку из черного дерева. Шесть отверстий напротив основных отверстий в подставке и ещё по одному вспомогательному отверстию рядом. Крепление такое же как и у металлической бусинки. Слои дерево будут идти вдоль планки. Также непрерывность планки позволит надеяться, что ничего с ней не случиться. Но все равно такие размеры как у металла делать не стоит.

На фото прототип самой идеи. Применить лучше черное дерево и максимально уменьшить. Всмопогательное отверстие может быть просто выемкой по диаметру струны. Вспомогательный узелок также надо сделать.

Держатель для гитары своими руками можно сделать без особого труда. Музыкальный инструмент на стене – самый приемлемый способ хранения. Благодаря такому расположению, случайно с инструментом ничего не произойдет. В темное время суток невозможно наткнуться на инструмент и сломать.

Как сделать самостоятельно?

Подставка настенная для гитары своими руками представляет собой кронштейн вилкообразной формы. Для того чтобы не повредить гитарный гриф, он прорезинен. Крепеж является оптимальным размещением музыкального инструмента в помещении. Гитара на приспособлении фиксируется по вертикали. Такой способ считается самым надежным, эстетичным, дешевым.

Что потребуется

Чтобы своими руками сделать крепление для гитары на стену, потребуются материалы:

брус (планка) толщиной 20 мм;
прут для изготовления рогатки;
болт с гайкой для крепления рогатки к основанию;
морилка, лак или шпон и лак;
наждачная бумага для зачистки деревянного бруска.

Одних составных частей недостаточно. Чтобы дерево и металл превратились в изделие, нужен соответствующий инвентарь:

шуруповерт (отвертка);
дрель;
набор сверл;
два дюбеля.

При наличии перечисленного материала, приспособлений, достаточного опыта в создании подобных изделий получится достойное крепление.

Пошаговая инструкция

Настенные крепления — самый надежный, оптимальный вариант размещения музыкального инструмента. В случае необходимого исполнения музыкального произведения шестиструнка легко снимается с крепежа и оказывается в руках музыканта. Крепление в виде ухвата можно за 300 рублей приобрести в магазине и благополучно закрепить дюбелями на стене.

Существует более творческий способ — держатель для крепления гитары своими руками можно сделать благодаря пошаговой инструкции:

Берется брус из МДФ или планка 20 мм. Длина бруса должна составлять 26 см, ширина – 8 см.
Для красоты (необязательно) на брус можно наклеить шпон. Если берется планка, можно покрыть морилкой и лаком.
По краям планки делают технологические отверстия на расстоянии 4 см. По центру также делается отверстие для крепления рогатки.
С задней стороны планки делается углубление для фиксации гайки.
Рогатка изготавливается из арматуры десятки. Ее края загибаются к верху.
Основание рогатки приваривается к болту, который в дальнейшем будет фиксировать рогатку на основании бруска.
После закрепления рогатки к основанию устанавливается место для крепления на стене.
Делаются отверстия в стене, устанавливаются дюбеля и изделие крепится.
В завершение на креплении фиксируется музыкальный инструмент.

Стеновой крепеж можно изготовить из ЛДСП. Из остатков листов вырезается задняя часть крепежа и две боковые стенки крепления. Ширина между стенками должна быть немного больше ширины грифа, но меньше основания, на котором размещены колки. Для того чтобы не повредить лакокрасочное покрытие инструмента, можно на крепеж с внутренней стороны наклеить прорезиненый материал. Он защитит корпус музыкального инструмента от царапин.

Если времени у вас совсем немного, то подобное крепление можно собрать из хомута канализационных труб. Как мы знаем, он состоит из двух частей. Нам необходима та, что фиксируется к стене дюбелем. Сделав отверстие в стене, прикрутив хомут шурупом, получается крепеж, который дополнительно обматывается изолентой или вспененным патрубком. Все готово — можно пользоваться.

Преимущества и недостатки настенного держателя

К положительным сторонам относится следующее:

Он прост в установке, крепится на 2-4 саморезах.
Удобство и комфорт в малогабаритном помещении.
Определяет место музыкального инструмента.
Крепеж симпатичен и эстетичен. Не нарушится дизайн интерьера.
Мягкое покрытие скобы приспособления обезопасят гитару от царапин и повреждений.
Надежно фиксируется к стене. Нет опасений, что гитара разобьется.

Отрицательных сторон практически нет в этом креплении. Единственным минусом можно назвать пыль, которая оседает на гитаре, если ею редко пользоваться. Каждый инструмент требует уход, поэтому пыль будет вытираться с инструмента постоянно.

Как видите, положительные стороны доминируют над отрицательными. А это означает, что настенный гитарный крепеж — нужная вещь в доме гитариста.

Разница между классической и акустической гитарами

Для начала работы с вашим инструментом, нужно его правильно настроить. Поэтому ниже вы увидите фото, как завязать струны на классической гитаре. Одним из основных отличий является, собственно, их материал, и принцип посадки. Нейлон предназначен для испанского варианта, а сталь или другие металлы гармонично совместимы с акустикой.

Если же все-таки выбираете нетипичный вариант, то перед тем как завязать струны на классической гитаре, вы должны убедиться, что инструмент их выдержит. Вы всегда можете обратиться за консультацией в ближайший музыкальный магазин.

Как завязать струны на классической гитаре

Для начала положите свою гитару так, чтобы ее верхушка была направлена вправо. Затем пропустите струну слева направо через отверстие в бридже.

Правой рукой возьмите струну и заверните ее вокруг основной линии, чтобы затем сделать узел.

Затем пропустите конец струны обратно через петлю, чтобы он лежал у основания бриджа.
Если смотреть на бридж, справа по длине гитары, струна должна быть поймана в ловушку, как показано на рисунке, блокируя струну и предотвращая проскальзывание.

Закрепление струны на верхушке

Положите гитару так, чтобы верхушка инструмента лежал у вас на коленях, а ее тело расположите на полу или на столе. Возьмитесь за струну и пропустите свободный конец через отверстие, как показано на рисунке.

Приподнимите струну и держите в правой руке.
Протяните струну полностью по поверхности, совершая данное действие обеими руками.
Теперь левой рукой проведите свободный конец под основной частью струны.
Возьмите свободный конец правой рукой и формируйте узел.

Удерживая конец правой рукой, натяните струну и держите ее крепко.
Удерживая струну правой рукой, начинайте поворачивать колышек настройки по часовой стрелке используя левую.
Продолжайте поворачивать настраивающий колышек по часовой стрелке, и вы увидите, как узел двигается. Вы можете направлять движение узла, двигая правой рукой вперед, а затем назад в соответствии с основной струной. Узел со временем выровняется.
Продолжайте поворачивать колышек, пока узел не окажется над отверстием, как показано на рисунке. В этом положении узел не может скользить, и вы можете отпустить его правой рукой.

Теперь вы можете установить оставшиеся струны, используя тот же метод, и настроить гитару. Свободные концы можно обрезать.

Главные проблемы в установке струн, с которыми вы можете встретиться

Теперь вы знаете, как завязать струны на классической гитаре. Но есть несколько факторов, на которые вы обязательно должны обращать внимание. Одной из самых распространенных ошибок при накручивании продетой струны с помощью колышка является ее недостаточная приподнятость над грифом. И, в следствие, получается непрочный узел. Также обратите внимание, что вы должны натягивать струны примерно на одном уровне. То есть, одна струна не должна быть намного сильнее натянута, чем другие.

Делайте все действия постепенно и последовательно, чтобы привести все струны в конечное состояние вместе. После установки струн гитара может некоторое время сбиваться со строя, но не переживайте, это вскоре пройдет. Тем, кто не так давно в гитарном деле, стоит купить либо же скачать тюнер на свой телефон, чтобы поддерживать гитарное звучание.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 42 человек(а).

Используя первый способ, вы сохраните изначальную жесткость грифа, которая была изначально, а также баланс между натянутыми струнами и грифом.
Сняв все струны сразу, вы сможете очистить и отполировать накладку на грифе без надобности поднятия струн и попыток подлезть под них. На накладке накапливается жир, кусочки кожи и грязь (которые портят звучание и общий строй гитары).

Существует недорогой инструмент, так называемая крутящая машинка для струн, которую можно купить в любом музыкальном магазине – с ней снимать струны намного удобнее.

Есть и другой способ вытащить колышки – надавить на них изнутри гитары при помощи твердого предмета, например, монетки. Так же вы можете потянуть за струну, таким образом конец струны, удерживающий колышек вытащит его наружу. Как только колышек расшатается – вытаскивайте его из отверстия.

Если вы используете воду, то тряпку нужно намочить совсем чуть-чуть, как будто она сухая. Излишек воды может повредить дерево.

Подготовьте свои новые струны. На концах некоторых струн есть цветные обозначения нот, в которых они должны звучать.

Вставьте конец струны с шариком внутрь отверстия для колышка и закрепите ее там самим колышком. Не забывайте придерживать струну. Так же будет полезным создать натяжение струны в сторону головы гитары, так как это натяжение и удерживает колышки внутри.

Натяните каждую струну. Как только все струны будут закреплены колышками, протяните их до колков и вставьте их в специальные отверстия. Запомните, что для настройки гитары вы всегда будете вращать колки направо. Если колки на вашей гитаре расположены в обе стороны от головы (как на большинстве гитар), то струны протягиваются между двумя рядами колков и выходят наружу.

Читайте также: