Кфрд ремонт своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 06.09.2024

Потек регулятор давления горячей воды, квартира в собственности. Кто виноват.

Ответы на вопрос:

Если это общедомовое имущество, то должно чиниться всеми собственниками.

В соответствии с законом, а также существующих стандартов и сводов правил следует, что первые отключающие устройства и запорно-регулирующие краны на отводах внутриквартирной разводки являются элементами внутридомовых инженерных сетей. Эти первые отключающие устройства и запорно-регулировочные краны отвечают основному признаку общего имущества как предназначенного для обслуживания нескольких или всех помещений в доме.

Поэтому если регулятор давления горячей воды находится до отключающего устройства и запорно-регулирующего крана на отводах внутриквартирной разводки, то в таком случае отвечать будет УК.

Наталья, виноват собственник жилого помещения (квартиры). Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность". В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

Подскажите плиз куда копать.
Начался этот глюк похоже этой осенью после очередного ремонта теплосетей наверное когда отключали горячую воду, потом пустили и шла она зело грязная и с песком.
До этого 2 года было все ОК. Дом новый, построен в 2002г.
Смотрел, прочищал сетки на кранах, сетки в фильтрах на входе отводов от стояка в квартиру. Не помогло. Удивительно что сетки в фильтрах были практически чистые и на гор. и на хол. воде. Хотя сетки в кранах забиваются (видимо мелочь проскакивает).
Фильтры, которые я раскручивал, стоят в понижающих давление редукторах. Может дело в неисправности редуктора на горячей воде? Как он устроен - я слабо представляю, может он стал слишком понижать давление?
Обращаться в ЖЕК чтоб сантехники исправляли? Или до того можно еще что-то внутри редуктора посмотреть?

> Смотрел, прочищал сетки на кранах, сетки в фильтрах на входе отводов от стояка в квартиру. Не помогло. Удивительно что сетки в фильтрах были практически чистые и на гор. и на хол. воде. Хотя сетки в кранах забиваются (видимо мелочь проскакивает).

+++ Это первый признак, что сетки стоят без уплотнителей. У меня один фильтр тоже пропускал крупинки и они забивали сеточки на кранах. Сравнил с другой сеткой в фильтре хол. воды и понял причину. Вынь сетки из фильтров и сравни их с аналогичными в магазине сантехники. Наверняка поймешь в чем дело.

У нас было такое Целый год мучались :)))
Все дело было в этих самых редукторах, понижающих давление, которые никто не поменял с момента строительства дома. Покупали новые краны с фильтром вместо этих редукторов (извините, что научно не могу объяснить)
Вызывали сантехников, они перекрывали стояки, сняли эти редукторы, поставили купленные краны и началась совсем другая жизнь :) Как оказалось впоследствии, у них этих снятых редукоторов из нашего дома стоял целый ящик. А мы тоже весь год фильтры чистили и сеточки на кранах вытряхивали до этого и понять не могли, в чем дело.
Удачи!

Ответы > может можно и самому поменять? Или какие-то проблемы с ЖЕКом в случае чего будут?

*** если редуктор не связан с краном перекрыть кран и поменять (у нас был редуктор+кран в одном флаконе, поэтому стояки прекрывали)
У нас ТСЖ, если делают наши сантехники, они дают гарантию на работу. Лучше, наверное, перестраховаться, не дай бог чего протечет.

> А что за "новые краны с фильтром"? Как называются, где можно посмотреть, купить?

***кран-фильтр без редуктора, продается в магазинах и на рынках, можно спросить и продавцы объяснят. У нас итальянский. Если у вас трубы металлопластик, то размер крана принципиально не имеет значения. Но ИМХО все-таки лучше пригласить сантехников и они скажут точно, какой кран купить.

> И как их взамен редукторов ставить?

*** тоже, наверное, лучше у сантехников спросить

*** нет, не выполняют.

Это разные вещи! Редуктор должен быть и кран его не заменит!
Если он после общего вентиля, то можно и самому помнять.

Было у меня такое. Здоровенный кусок окалины(ржавчины) стал поперек и вода на кухне еле шла. Продул обратным током. Перекрыл горячую воду, открыл кран горячей воды в ванне и на кухне, на кухне открыл хол. воду и заткнул излив. Вода по горячей трубе пошла в ванну. Помогло.
А редуктор я бы сперва снаружи покрутил. Там регулировка должна быть. Либо ручка-маховик, либо под шлиц.

Про редуктор поподробнее можно? Чего там можно покрутить?
Чтоб не сломать ваще ненароком:-)
Метод обратной продувки я знаю, делал на старой квартире.
Но здесь похоже проблема именно на входе от стояка. А как в стояк обратно продавить воду? Возможно ли такое?

В зависимости от конструкции - . . либо маховичок (краник) сверху, либо регулятор под отвертку снизу. Но, похоже без сантехника не решить, т.к. если прмывка не поможет, то надо сливать стояк и снимать редуктор.

Если это КФРД, то. то есть такой юнит "три в одном" с круглой блямбой (КФРД=Кран/Фильтр/Регулятор давления)то проблема именно в нем. Иногда давления не хватает продавить мембрану и пустить воду. Выход из положения:
1. Радикальный. Заменить КФРД на последовательную комбинацию из крана, фильтра и регулятора давления (последний на верхних этажах не актуален)
2. Бюджетный. Открутить винтовую крышку фильтра грубой очистки КФРД, затем заглянуть вовнутрь и найти регулировочный винтик, который держит шайбу на штоке, соедененном с мембраной. затем крутить винтик. Если эфекта нет, шлицевой отверткой пошатать шайбу под этим винтом (она прикипает). Когда это я делал, такое ощущение, что шайба намагничена. В идеале нужно снять КФРД, открутить все винтики, почистить, собрать и поставить обратно.

ГЫ! интересная фраза в описании
"ВНИМАНИЕ! Промывка трубопроводов и опрессовка системы водоснабжения проводиться при установленных на КФ заглушках (РД и сетка-фильтр не установлены)."

Естественно у нас все делают наоборот и через жопу. Никто и не задумывается наверное после ремонта теплосетей про промывку.

Так как его разбирать чтоб не сломать лишнего?
Я так понял - открутить прежде пломбировочный винт который блокирует откручивание крышки.
А потом просто откручивать всю эту верхнюю блямбу.
Так?

Попытайтесь сначала открутить винтик внутри фильтра (см. пункт 2 выше постом)
Если вода не пойдет, грядет некий геморрой: отключение стояка, снятие КФРД, прочистка-разборка. Я бы рекомендоал заменить на обычный кран.

Объединение в одном изделии шарового крана, прямого фильтра механической очистки и регулятора давления позволяет сделать узел водопроводного ввода в квартиру значительно компактнее и безопаснее.

Монтажная длина при таком решении сокращается более, чем в два раза по сравнению с вариантом поэлементной сборки этого узла. Во столько же раз снижается количество монтажных соединений – потенциальных источников протечек.

Неудивительно, что с появлением в номенклатуре VALTEC кранов с фильтром и редуктором давления (КФРД) под артикулами VT.298 (правый) и VT.299 (левый) спрос на них сразу же превысил предложение.

В конструктивном отношении редуктор КФРД был решён в поршневом варианте (рис 1).

Рис. 1. Конструкция поршневого КФРД

Клапан состоял из большого (1) и малого (2) латунных полукорпусов. В зоне шарового крана (А) располагался латунный хромированный шаровой затвор (10), уплотненный седельными кольцами (11) из тефлона. В зоне фильтровальной камеры, закрытой пробкой (3) находилась фильтрующая сетка с ячейкой 300 мкм (12) из нержавеющей стали AISI 316. Латунный подвижный шток с поршнем (5) имел внутри канал, по которому вода, пройдя золотник (9), поступала в пространство над поршнем (D). Уплотнительные кольца поршня (7), штока (8) и золотник (9) выполнялись из EPDM. Пружинная камера (С), в которой располагалась пружина (13), связывалась с окружающим воздухом через отверстие диаметром 2 мм.

Это исключало влияние на работу регулятора давления пневматического эффекта, а также являлось индикатором износа поршневых уплотнительных колец. Появившиеся в отверстии капли воды свидетельствовали о том, что герметичность поршня нарушена, и требуется замена уплотнений.

Как и любой поршневой редуктор, КФРД имел достаточно значительный гистерезис на регулировочном графике (рис. 6). То есть при одном и том же расходе значение выходного давления могло различаться на 15–18 % в зависимости от направления движения поршня. В этом сказывается влияние силы трения между уплотнительными кольцами поршня и корпусом.

Рис. 2. Отложения солей и шлама в поршневой зоне

Как показал опыт эксплуатации поршневых КФРД, со временем этот гистерезис ещё больше увеличивается из-за образования отложений на стенках поршневых камер (рис. 2). Особенно этому способствует загрязненная вода и вода, насыщенная солями жесткости. Мало того, что отложения шлама и солей в поршневой зоне вели к быстрому износу уплотнительных колец, но в ряде случаев они полностью стопорили движение штока, что делало регулятор давления неработоспособным.

Учитывая изложенные недостатки поршневых регуляторов давления, VALTEC модернизировала КФРД под артикулами VT.298–299 и с 2016 года стала выпускать КФРД мембранного типа под теми же артикулами. Внешне мембранный КФРД отличается от поршневого формой заглушки пружинной камеры (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид поршневого и мембранного КФРД

Конструкция шарового крана и фильтра не изменилась. Модернизация коснулась только регулятора давления (рис. 4). Вместо большого поршня, интегрированного со штоком (5), в мембранном редукторе используется эластичная мембрана (14) из армированного EPDM (рис. 5), соединяемая со штоком с помощью прижимного латунного кольца (15). Тем самым исключена из работы сила трения между поршневыми уплотнительными прокладками и корпусом.

Рис. 4. Конструкция мембранного КФРД

При сохранении условной пропускной способности в 1,97 м 3 /ч, график регулирования редуктора стал значительно более пологим (рис. 6). Это значит, что изменение расхода стало меньше влиять на изменение настроечного давления регулятора давления. Кроме того, гистерезис снизился до 3–5 %. Полностью избежать наличия гистерезиса не удалось, так как влияние силы трения хотя и в разы уменьшилось, но оно осталась из-за наличия уплотнительных колец на штоке (поз. 8).

Синим цветом показан график мембранного редуктора, красным – поршневого. Стрелками на графиках показано направление изменение расхода (увеличение и уменьшение).

при входных давлениях ниже давления настройки квартирный регулятор давления остается полностью открытым;
исключено постороннее вмешательство в настройку выходного давления редуктора;
в безрасходном режиме регулятор обеспечивает поддержание выходного давления не более 0,35 МПа при уровнях входного давления от 0,4 до 1,0 МПа;
изменение выходного давления при изменении расхода на величину 0,05 л/с не превышает 0,004 МПа во всем диапазоне рабочих расходов регулятора.

Рис. 5. Разрез мембранного и поршневого КФРД Рис. 6. Зависимость давления от расхода КФРД мембранного и поршневого типов

Регулятор давления в составе КФРД является полностью ремонтопригодным. Любую деталь регулятора можно заменить, не демонтируя КФРД. При соблюдении паспортных условий эксплуатации не требует специального техобслуживания, кроме регулярной прочистки встроенного фильтра.

Технические характеристики изделий с мембранным редуктором VT.298 и VT.299 приведены в таблице 1.

Меня такое поведение долгое время озадачивало - почему? Ведь дом вполне новый, П44-Т, стояки мощные, оцинкованные, подводка верхняя, и главное - на выходе из стояка стоят редукторы давления! Они же на то и редукторы, что должны держать его на постоянном уровне. А если так, то без разницы, сколько воды потребляется - только в ванной или еще и на кухне - раз давление не меняется, то различные ветви не должны влиять друг на друга, как и при включении электрочайника при условии хорошей проводки не должен пригасать свет.

Так почему же поток воды все же меняется?

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, я затарился манометрами - целой кучей манометров. По одному поставил перед редуктором, и по одному - после. Вот чем хорош технический шкаф во всю стену!

В отсутствие потребления, давление горячей воды одинаково на входе и на выходе, но стоит даже немножечко открыть воду, как давление на выходе сразу просаживается на 0.5-1 атмосферу. Начинаешь увеличивать напор - давление падает еще сильнее - до 2 атмосфер, а если открыть краны и в ванной, и на кухне - и до одной опускается.

На холодной воде стабильно и на входе, и на выходе показывало 2 с небольшим атмосферы. То есть редуктор и не понижает ничего, а просто всегда открыт настежь. Зато, если открываешь воду, то его показания не меняются - в стояке давление на удивление постоянно. Хотя иногда скачет нехило.

Итак, все было просто до безобразия - редукторы давления паршиво работают, хоть и немецкие! Заходим на сайт, ищем данную модель (D04FS) и начинаем читать описание очень внимательно:

"для нескольких потребителей воды или коммерческого применения рекомендуем модели D05,D06".

В списке достоинств:

- постоянное выходное давление независимо от входного
- легкий
- простая, компактная конструкция
- выход для подключения манометра
- настраиваемое выходное давление - от 1.5 до 6 атмосфер
- можно приобрести в комплекте с манометром
- одобрено WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)

Ну что, все верно. Только вот о постоянстве давления при разном потреблении воды не сказано ни слова! Потому как его никто и не обещал.

И honeywell'овские редукторы в этом плане не одиноки. Когда мы только въехали, там стояли другие - "Паскаль", и положения тоже не спасали. Совсем без редукторов - неуютно как-то, все же не просто так их ставили. Это сейчас давление маленькое, а кто их знает, водопроводчиков - вдруг опрессовку захотят провести?

Смысл в том, что для обеспечения нормальных характеристик диаметр мембраны должен быть большим - только тогда малейшее понижение давления на выходе сможет сразу приоткрыть клапан, чтобы это понижение отработать. У всех дешевых редукторов и мембраны-то нет, вместо нее поршень малого диаметра, из-за чего при увеличении расхода воды давление резко падает. И как будто бы этого мало - чтобы через поршень не могла пройти вода, он очень туго вогнан в цилиндр, т.е имеет большую силу сухого трения. От этого возникает гистерезис - клапан начинает открываться при одном давлении, а закрывается при другом. Все эти эффекты я успел понаблюдать - не зря ж манометры купил! И решил купить КФРД, хотя бы в порядке эксперимента.

Мне понравилось уже то, что к каждому редуктору прилагался технический паспорт (вот его скан), где и характеристики были приведены, и чертеж нарисован, и принцип работы объясняется. Люблю я эти вещи!

И вот наконец сегодня (в субботу) это дело установил.

На сгоны накрутил никелированные удлинители, с той лишь целью, чтобы старые российские сгоны своей необработанной кромкой не убивали резиновую прокладку гибкой подводки:

Вот что в итоге получилось:

Собственно, вот и все. Попробовал открыть сначала горячую воду в ванной - давление скакнуло вниз до паспортных 2.2 атм, и на этом уровне закрепилось всерьез и надолго. Даже когда я включил на максимум оба крана, оно просело лишь на 0.1 атм, тоже вполне по паспорту. Потом мы с братом попробовали, как меняется температура воды в ванной, когда открываешь на кухне. Все же меняется, но значительно слабее,чем раньше, и виноват уже не сам редуктор, а скорее гибкая подводка (видна на фото) от редуктора до водосчетчика и сам водосчетчик. На них что-то падает, тут уж ничего не поделать. Совсем "по науке" надо было бы избавиться от гибкой подводки в этом месте, а сразу к редуктору привинтить счетчик, а непосредственно на выходе из него - мощный дюймовый коллектор, куда уже будет присоединяться все остальное. Но счетчики опломбированы, в них лучше не копаться.

А если на кухне открывать не только горячую воду, а тоже "тепленькую", то в ванной температура и вовсе не меняется, видать, и горячая, и холодная вода "проседают" одинаково. Так что думаю, пора остановиться.

Кстати, фильтры грубой очистки и манометры никому не нужны?

Слева - поршень для входного давления, справа - клапан и по совместительству тоже поршень. Когда клапан закрыт, то входное давление действует с одной силой как на поршень, так и на клапан, полностью компенсируясь. Остается только выходное давление, действующее на клапан и пружина, слева. Если давление на выходе вдруг просаживается, клапан приоткроется. Так оно и происходит, но регулировочные характеристики больно плавные. Можно еще увидеть, что пружина вся заржавевшая - это потому что поршень все-таки подтекал, заливая пружину водой. Потом удалось его "заткнуть", чуть привернув ручку, на меньшее давление.

У вас, если один человек моется под душем, а второй включает воду где-то еще, температура меняется?

Читайте также: