webdonsk.ruКастомизация гитары своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.09.2024
Последнее время меня непрестанно одолевал какой-то зуд – вот хочу Стратокастер и все! Хоть стой, хоть падай. Казалось бы, чего проще – пошел в магазин, выбрал и купил. Или мониторь объявления на барахолке – тоже вариант.
Захотел, что называется, собрать гитару сам. Ну, а так как мои навыки в гитаростроительстве абсолютно никакие, я обратил взгляд сначала на Warmoth. Отзывы о них отличные, деревяхи, вроде бы тоже. Почему нет? Да, не дешево. На круг может получится цена вполне себе американского страта. Но я все же решился…
Сначала хотел заказать просто некрашеный корпус и гриф, покрыть все это дело каким-нибудь маслом, а-ля – tru oil. Благо, это самый легкий путь финиша для новичка. Да и деревяха, если она красивая, всегда смотрится отлично.
Но потом стал копать дальше. Как обычно, быстро выяснилось, что изготовлением частей гитар на ЧПУ станках занимается не только Warmoth и дело это в америках довольно популярно. Вот только навскидку – Musikraft, Allparts, Wildwood, USAGG, MJT и итд итп…
Само собой, полез в гугл разбираться что там, да как. Взгляд отчего-то упал на MJT. Про них скажу, что деки они сами не делают, но занимаются их покрытием краской, а так же состариванием, т.н. relic. Причем делают это очень круто и винтажно. Нитро лак вместо полиуритана, тонкое покрытие итд итп… Сами деки они, вроде как заказывают у Wildwood и Musikraft, а грифы для свих конструкторов у USAGG. Хотя, в целом, ничто не мешает вам прислать им на покраску свою деку или договориться, что с теми же Warmoth, чтобы они отправили деку парням в MJT на финиш. В общем, простор для творчества велик. Да и отзывы про качество MJT хорошие.
Как вы помните, изначально, я собирался заказать просто голый Warmoth и покрыть его маслом. Да, это на круг выходило дешевле баксов на сто, но пришлось бы гемороиться с покрытием и это-таки не relic…
А релики мне в душу запали, есть в этих ободранных стратах какая-то магия. Конечно, по идее натуральный релик получается, если ты играешь на страте часов по пять в день и десять лет не вылезаешь из туров. Но кто из нас может этим похвастаться, верно? ;)
В общем, задушив жабу и выбрав приглянувшийся корпус, я стал торговаться на аукционе, который заканчивался в 2.30 ночи. Ну, что не спал я не зря =) Немногим более чем за 250 баксов, без учета доставки (+$60). Я стал обладателем вот этой вот surf green стратовской деки.
Нет, пикгард и машинка в комплекте, к сожалению, не идут.
Начало положено. Следующая часть марлезонского балета – гриф. Буду собираться буратину. =)
В конце-концов, это гораздо интересней, чем покупать готовый страт. Можно выбрать, цвет, фурнитуру, лады, звучки, конструкцию грифа… В общем, кастом-кастом. А пока все это выбираешь и разбираешься, узнаешь много нового про все вот это. Это очень интересно, скажу я вам.
Автор сюжета не только показывает, что можно сделать своими руками, но и погружает зрителя в мир звука, рок-музыки и других жанров, где электрогитара — один из важнейших инструментов.
Словарь Понятий
Очём это говорит автор
Всюжете используются различные профессиональные термины, если они вам незнакомы, обратитесь сюда.
Для начала определимся спринципом действия электрогитары. Вэтой разновидности гитары колебания металлических струн преобразуются вколебания электрического тока. Происходит это спомощью специальных устройств, электромагнитных звукоснимателей, которые крепятся нагитару. Сигнал созвукоснимателей обрабатывается для получения различных звуковых эффектов иусиливается для воспроизведения через акустическую систему.
Дека— основная часть корпуса гитары, куда крепятся струны (если гитара электрическая, устанавливаются звукосниматели ит.д.). Считается, что именно отдеки вбольшей степени зависит звук инструмента.
Гриф— часть гитары, длинная деревянная пластина, ккоторой исполнитель прижимает струны пальцами. Содной стороны струны крепятся надеку, сдругой стороны нагриф. Нагрифе есть специальные поперечные перегородки, так называемые лады, уточняющие место прижатия струны кгрифу.
Сустейн— продолжительность звучания ноты. Проще говоря, скорость затухания ноты, после того как еёпрекратили играть.
Медиатор— приспособление для игры нагитаре, которым бьют пострунам.
Очень многие гитаристы, особенно любители классических электрогитар, таких как телек или страт, рано или поздно начинают страстно хотеть винтажный инструмент. Но банки грабить умеют единицы, да и те, вряд ли будут тратить добытые миллионы на какую-то гитару, ведь море бухла и бабы уже твои. Тут на выручку приходят Fender Custom Shop и всякие бутиковые конторки типа Nash и MJT.
Но, скорее всего, это тоже не твой вариант, даже если ты посадишь желудок ролтонами. Но если, питаясь ролтонами, ты смог накопить штук эдак 50, то ты можешь посмотреть на Relic Depot.
Как-то так вышло, я приобрел тушку телека без какого-либо покрытия. Поскольку тушка досталась мне бесплатно, я решил покрасить ее сам. Как я это делал, расскажу в другой раз, нас же интересует как сделать релик. Долго ли, коротко ли, окрашенная и лакированная тушка лежит у меня дома и ждет, когда я ее отшлифую и отполирую.
В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!
С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.
1. Подготовка к ремонту
Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.
Колки
Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…
Здесь хочу остановиться на двух моментах.
Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.
Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.
Бридж
Озер (Other)
Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.
И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.
2. Отстройка
Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):
- Настройка прогиба грифа анкером
- Настройка высоты струн по верхнему порожку
- Настройка высоты струн по нижнему порожку
- Настройка высоты магнитного датчика
- Настройка мензуры
Настройка высоты тона струн (по тюнеру)
Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.
Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.
Настройка прогиба грифа анкером
После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.
Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.
Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.
Настройка высоты магнитного датчика
Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.
Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.
Настройка мензуры
Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.
На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:
- Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
- Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
- Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
- После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
- Переходим к следующей струне.
3. Ремонт
Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.
3.1 Высота струн
Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.
Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
- Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.
п.1. Анкер мы уже настроили.
Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.
Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…
Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.
Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.
п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.
Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.
И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!
Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!
3.2 Выравнивание ладов
Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.
Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.
Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.
Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.
Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!
Следующий ответственный момент.
Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.
Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.
Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.
Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.
Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.
Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.
О выравнивании отдельных ладов.
Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.
Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.
3.3 Непараллельность грифа и струн
Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.
Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.
Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.
Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.
Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.
Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.
Читайте также: