Калитка из террасной доски своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 10.09.2024

П оиски дешевого и многофункционального стройматериала привели к неожиданным результатам, одним из которых является ДПК. Древесно-полимерный композит – уникальное сочетание достоинств пластика и дерева. Это наиболее совершенный вид композитов, предшественниками которого являются ДСП, ДВП и другие изделия из отходов древесной промышленности. Давайте узнаем об этом материале подробнее, рассмотрим его характеристики и попробуем сделать забор из древесно-полимерного композита своими руками.

Содержание:
1. Из чего сделан ДПК.
2. Применение ДПК.
3. Забор из древесно-полимерного композита.
4. Достоинства забора из ДПК.
5. Как установить забор из ДПК своими руками.

Из чего сделан ДПК

ДПК делают из древесной муки, термопластичных полимеров и дополнительных модификаторов для придания особых свойств материалу. Пропорции, в которых смешиваются данные ингредиенты, напрямую указывают на качество изделия, его класс и стоимость.

Доска из древесно-полимерного композита

Каждый производитель привносит что-то своё при создании ДПК, а потому, свойства данного материала могут неожиданно разниться. К примеру, при использовании большого количества древесной муки и малого количества полимера получается хрупкий гидрофильный материал по максимально низкой цене.

Уравнивание количества компонентов помогает достичь оптимальных результатов для устройства забора из ДПК.

Применение ДПК

Особенную популярность ДПК заслужили при строительствах кафе, саун, беседок, благоустройства загородных участков. С их помощью создают привлекательные садовые дорожки, грядки из ДПК, балконные обшивки, пирсы и рыбацкие мостики, а также им обустраивают зоны вокруг бассейнов. Наибольшее распространение ДПК получил для изготовления террасной доски, прицениться к которой можно здесь.

Забор из древесно-полимерного композита

В настоящий момент ограждения для придомовой территории можно сделать из самых разнообразных материалов, ведь их встречается неимоверно много. Прежде чем определиться с выбором, необходимо более детально изучить свойства каждого из предложенных вариантов. На данный момент нередко садоводы и дачники отдают предпочтение заборам из древесно-полимерного композита. Такой материал имеет некоторые особенности, которыми он и привлекает строителей.

Забор из древесно-полимерного композита

Достоинства забора из ДПК

Можно смело утверждать, что древесно-полимерный композит полностью экологический, ведь при его изготовлении применяются лишь натуральные материалы.
ДПК не способен выделять токсические вещества, что тоже важно для тех, кто при планировании строительства задумывается над безвредностью используемого материала.
Так как ДПК отлично переносит повышенную влажность, он за время эксплуатации не гниёт. Более того, на таком заборе не появляются грибки, что также немаловажно, поскольку они разрушают ограждение и портят внешнюю привлекательность.

Благодаря наличию у забора отличной прочности можно быть уверенным в том, что установленная конструкция простоит достаточно долго и при этом не деформируется.
Перепады температур для древесно-полимерного композита абсолютно не страшны. По этой причине ограждения нормально эксплуатируется в уличных условиях.
Не лишним будет отметить, что этот материал является устойчивым к возможному возгоранию.
Произвести монтаж забора из ДПК своими руками довольно просто. Сложностей в процессе работ не возникнет даже у неопытного строителя.

Как установить забор из ДПК

1. Изначально следует определиться, какой высоты будет забор. Есть два варианта: высокий либо декоративный. После этого можно приступить к установке опорных элементов. Важно предварительно рассчитать требуемое расстояние между ними.

В качестве опорных стоек рекомендуется использовать металлические трубы, диаметр металла которых должен быть не менее 9 миллиметров. Если хозяин заинтересован в долговечности будущего ограждения, ему стоит отдать предпочтение трубам с антикоррозийным покрытием.

Металлические столбы забора

Монтаж опорных элементов производится с использованием анкеров на бетонированные площадки. Также устанавливать их допускается методом бетонирования столбов. В том случае, если планируется делать декоративное ограждение, вместо труб, возможно, установить винтовые опоры. Во втором случае необходимости в бетонировании нет, опоры просто ввинчиваются прямо в грунт на нужную глубину.

Стойки устанавливаются следующим образом. В начале, как всегда, разметка. Определяем на каком расстоянии друг от друга должны располагаться столбы, обычно это 1,5-2 м. Натягиваем капроновую нить вдоль линии нашего будущего забора. Отмеряем и отмечаем места для столбов. Выбранным способом устанавливаем столбы строго вертикально, проверяя уровнем.

2. Когда все стойки будут установлены, можно приступить к монтажу опорного горизонтального профиля ДПК. Горизонтальный профиль, если он так же сделан из ДПК крепится на специальных креплениях к столбам. Крепления продаются отдельно. Если горизонтальный профиль выбран металлический, то тут не обойтись без сварки. Обязательно проверяем горизонтальность рядов каждого профиля и всех рядов вместе, для чего натягиваем капроновый шнур, по которому и ориентируемся.

3. Далее к профилям крепится штакетник, непосредственно листы древесно-полимерного композита строго вертикально. В качестве крепежей применяются болты. Важно перед непосредственным монтажом ДПК к профилю просверлить в нём отверстие.

Это самый простой и недорогой способ монтажа забора из ДПК. Но есть и другие способы и методы крепления штакетника. Например, как на фотографиях ниже. так же забор из ДПК может собираться из готового комплекта.

Осуществить монтаж такого забора сможет каждый, кто хоть раз сталкивался с заборами, а если и не сталкивались, то обязательно попробуйте, и возможно, для начала лучше потренироваться на чём-то менее дорогостоящем. Древесно-полимерный композит стоит достаточно дорого и при его монтаже будьте предельно внимательны, иначе можно испортить материал и прекрасный внешний вид забора.

Ограждение из ДПК

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Калитка из дерева часто используется для организации входной зоны на приусадебном или дачном участке. Конструкция может быть совсем простой, выполняющей только утилитарные функции, или затейливой и искусной, вызывающей всеобщее восхищение. Несложный вариант можно сделать своими руками, даже не обладая большим опытом.

Чем хороши деревянные калитки

Несмотря на появление новых строительных материалов и технологий, дерево по-прежнему остается актуальным. Оно обладает неоспоримыми достоинствами:

простотой обработки — древесину легко пилить, сверлить, крепить гвоздями или саморезами;
природной красотой — хорошее дерево достаточно покрыть прозрачными защитными средствами, и это уже будет красиво;
экономичностью — если использовать доступные и распространенные повсеместно породы деревьев, калитка обойдется достаточно дешево;
небольшим весом, для удержаний которого не требуется мощных опор.

Деревянные калитки прекрасно сочетаются с ограждениями из профнастила, ковки, кирпича, камня. Но при эксплуатации нужно учитывать, что дерево — живой материал, плохо реагирующий на высокую влажность, подверженный различным видам гнили и нестойкий к огню. Чтобы сохранить лучшие качества и нивелировать недостатки древесины, ее пропитывают антисептиками и антипиренами. Эффективные защитные составы проникают глубоко в структуру дерева, препятствуют развитию патогенной микрофлоры и снижают пожароопасность.

Обновлять покрытие необходимо регулярно. Это не слишком сложно и не трудоемко. К тому же есть пропитки, которые защищают древесину достаточно долго — до 5-8 лет. Наиболее известна продукция изготовителей из скандинавских стран, где дерево традиционно широко используется в строительстве. Российские компании сегодня также могут предложить лакокрасочные материалы и пропитки высокого качества.

Как выбрать пиломатериал

Калитки, как уличные конструкции, постоянно испытывают воздействие вредных факторов — осадков, солнечного излучения, колебаний температуры. Есть породы деревьев, которые достаточно стойко переносят неблагоприятные условия:

Дуб — твердый, плотный, не склонный к короблению и усадке. Его недостатки — высокая цена и сложность обработки. Не всякий мастер и не всякий инструмент справится с твердой прочной древесиной.
Лиственница — чрезвычайно устойчива к влажности и гниению, легко обрабатывается, обладает красивой текстурой и цветом. Но даже такой древесине требуется регулярная пропитка, которая значительно продлевает срок службы конструкций.
Сосна — недорогой и достойный материал, который при соответствующем уходе может прослужить достаточно долго.
Ель — мягкая, в атмосферных условиях и при контакте с землей склонна к быстрому гниению. Но учитывая прочность древесины и экономичную цену, вполне пригодна для изготовления ограждений и калиток. Удобна в обработке, но требует обязательных мер по консервации химическими средствами.

Чтобы выбрать хорошее дерево, недостаточно знать только породу. Качество пиломатериалов соответствует сортности и определяется наличием пороков, синевы, трещин, смоляных кармашков и других дефектов.

Характеристика подходящей древесины для изготовления калитки

Для калитки и ограждения необязательно использовать такие дорогие сорта, как Прима или Экстра, но ниже 3 сорта все-таки брать не стоит. При покупке обращайте внимание на правильную геометрию материала, отсутствие пятен, выпадающих сучков, гнили.

Пример испорченной доски

Для изготовления калиток используют пиломатериалы, прошедшие атмосферную сушку, — брус, брусок, обрезную доску, вагонку, рейку. Сырое дерево применять не рекомендуется. В процессе высыхания оно начнет коробиться, что необратимо испортит вид изделия.

Виды деревянных калиток

Самая распространенная конструкция представляет собой каркас с закрепленной на нем обшивкой. Его изготавливают из дерева или металла в виде жесткой рамы различной конфигурации.

Простой каркас из дерева

Основой для калиток служит каркас из горизонтальных брусков или досок толщиной 40-50 мм и укосин, которые придают всей конструкции устойчивость. Обшивку выполняют из тонких реек, досок или других материалов.

Вот несколько простых схем сборки каркаса:

Смастерить простейшую калитку из дерева своими руками можно очень быстро:

Подготавливают заполнение из тонких реек одной ширины и длины с таким расчетом, что если их уложить с равными промежутками (2-6 см), полотно будет соответствовать ширине проема.
Нарезают бруски по размерам полотна. Дощечки накладывают на бруски, прикручивают саморезами или прибивают маленькими гвоздиками. В каждой точке крепления нужно вбить 2 гвоздя или закрутить 2 самореза.
Укосину вырезают так, чтобы она точно помещалась между опорными брусками. Крепят к каркасу длинными саморезами или гвоздями. Рейки фиксируют к укосине.

Такая калитка легкая, но не очень прочная. Ее можно использовать на даче, в палисаднике или вольере для мелких домашних животных.

Усиленный деревянный каркас

Гораздо более устойчивы калитки с каркасом, включающим вертикальные элементы помимо горизонтальных и диагональных. Конструкция получается жесткой, меньше деформируется и дольше служит.

Из бруса или доску толщиной 40-50 мм нарезают элементы рамы. Соединяют замком шип-паз с дополнительным креплением болтами или саморезами. Можно усилить углы металлическими накладками.

На готовый каркас-раму крепят рейки, вагонку, тонкую доску. Монтируют фурнитуру. Чтобы навесить калитку на опорные стойки, к горизонтальным брускам фиксируют петли. Они могут быть накладными или врезными. Ответную часть петель прикручивают к столбам. Устанавливают калитку в проем, обрабатывают декоративными лакокрасочными материалами.

Каркас из металла

Комбинация металлической рамы с различными обшивками встречается очень часто. Это универсальный вариант, подходящий в том числе для калиток из дерева.

Для изготовления каркаса используют профильную трубу или уголок. Раму собирают на болтах или сваривают, обрабатывают антиржавчиной, грунтуют.

Металлический каркас по сравнению с деревянным намного долговечнее. Если заполнение через какое-то время придется менять, его демонтаж не составит труда. Нужно будет только выкрутить саморезы и снять износившиеся деревянные детали.

Варианты обшивки

Интересно оформить калитку можно простыми, но эффектными приемами. Например, используя сочетание планок разной длины. Короткие рейки крепят поочередно с более длинными, предварительно обрезав их в соответствии с каким-либо орнаментом. Нижняя часть получается почти глухой, а верхняя легкой и ажурной.

Оригинально смотрится заполнение из прямой или диагональной решетки. Она может быть сверху, снизу или сбоку полотна, сохраняя нужную вам степень прозрачности.

Эффектно выглядят эксклюзивные модели ручной работы с комбинацией сплошного заполнения из досок, ажурных решеток, кованых элементов и резных декоративных деталей. Для такой калитки потребуется мастерство столяра и специализированный инструмент.

Дополнит облик деревянной калитки козырек или навес. Они не только придают изюминку, но и защищают зону входа и саму конструкцию от осадков.

Фурнитура для деревянных калиток

Без фурнитуры — замков, ручек, задвижек, засовов — калитки не смогут выполнять свои защитные функции. Чаще всего используют врезные или накладные замки, хотя встречаются и навесные. Ручки — кованые, металлические или деревянные, отдельные или комбинированные с замком. Изнутри ставят задвижку или засов, чтобы закрыть калитку без ключа, находясь дома.

Фурнитуру для уличных калиток и ворот изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия. В зависимости от конструкции монтаж проводят путем врезки в каркас или накладыванием с фиксацией механическим крепежом.

У простой дачной калитки дизайн фурнитуры может быть без особых изысков. Для входной зоны на приусадебный участок модели должны иметь более стильный вид. Подбирайте их в соответствии с фурнитурой ворот, отделкой ограждения.

Устанавливаем столбы

Калитки можно крепить к опорам из различных материалов — дерева, металла, бетона или кирпича. Глубина заложения столба зависит от нагрузок, характеристик грунта, климатических условий. Обычно достаточно 0,7-1,2 м, но при слабых грунтах и большой глубине промерзания ее можно увеличить. На дно скважины или ямы насыпают слой щебня или песка толщиной не менее 10 см для отвода воды и предупреждения зимнего выдавливания столбов.

Фиксация металлических столбов в грунте

Деревянные опоры изготавливают из окоренных бревен диаметром от 10 см или бруса сечением 150х150 мм. Нижнюю часть рекомендуется обмазать мастикой или отработанным маслом и обернуть рубероидом. Другой вариант — обжечь паяльной лампой или на костре. Дополнительно нужно окунуть низ стойки в глиняную болтушку и высушить. Такой гидроизоляции хватает на 5-10 лет.

Для металлических стоек используют профильную трубу 60х60-80х80 мм или круглую такой же площади. Монтируют столбы забивкой в грунт, забутовкой, бетонированием.

Опоры из кирпича или бетонных блоков выкладывают с обязательным вертикальным армированием. В котлован устанавливают трубу, швеллер или арматурный каркас, которые придают столбу устойчивость. Затем заливают бетон марки не ниже М300. В процессе кладки для приваривания петель монтируют закладные детали.
Со временем деревянные и металлические опоры под весом массивной калитки могут покоситься. Чтобы избежать нежелательных деформаций, конструкцию дополнительно усиливают — закрепляют стойки в нижнем поясе. Для этого между ними выкапывают неглубокую траншею, подсыпают щебень или песок, укладывают арматуру и бетонируют. Металлические столбы при достаточной высоте можно сверху соединить отрезком трубы или уголком, деревянные — поперечным брусом.

Собираем конструкцию

На первом этапе измеряют размеры проема. Чаще всего ширина составляет 1 м, высота приблизительно равна высоте ограждения или ниже. Если в калитке будет притвор, учитывают его ширину.

Составляют чертеж калитки из дерева, который поможет правильно раскроить и собрать детали. Необходимо учитывать технологические зазоры с боков полотна для крепления петель и снизу, чтобы не цепляться за дорожку. Калитка должна ходить свободно.

Элементы деревянной калитки

Подготавливают элементы каркаса — горизонтальные и вертикальные бруски, укосины. Если ширина полотна больше 1 м, рекомендуется усилить раму дополнительными укосинами и/или перемычками.

Пиломатериалы торцуют и шлифуют. Для соединения между собой используют способы:

Все соединения усиливают оцинкованным крепежом — гвоздями, болтами или саморезами по дереву. Каркас должен быть максимально жестким.

Реечное основание

Штакетник, рейку или доску для обшивки можно купить уже отшлифованные и выкроить их в размер с небольшим запасом на подрезку. Монтируют материалы по выбранной схеме, располагая их с промежутками или без. Крепят к каркасу гвоздями или саморезами по 2 штуки на соединение.

После того, как прибиты все рейки, отрезают выступающие части. Можно сделать декоративное закругление по верху калитки: привязать к гвоздику нитку или тонкую веревку, к другому концу прикрепить карандаш и, удерживая гвоздь в центре полотна, провести скругленную линию. Аккуратно обрезать рейки электролобзиком по контуру арки теперь не составит труда.

Крепим полотно

Петлю разбирают на 2 части. Сначала верхнюю деталь крепят к полотну, затем размечают на опоре место для нижней части петли. Створку поднимают, при необходимости корректируют положение ответной части, а затем уже ее приваривают или прикручивают. При ширине полотна до 0,9 м достаточно 2 петли, свыше — 3.
Петли на опоре должны крепиться строго вертикально одна под другой. При установке нужно оставить небольшой зазор между деталью и столбом, чтобы исключить затирание опор.

При выборе петель для калитки обращайте внимание на то, предусмотрен ли в их конструкции полноценный подшипник. Он предупреждает перекос петли, обеспечивает равномерное движение без скрипа и скрежета.

Особенности врезки замка

Установить замок в деревянную калитку несложно, примерно так же, как в деревянную дверь. Но есть некоторые нюансы: при монтаже ответной части нужно дополнительно увеличить отверстие в накладке по вертикали. Делается это, чтобы компенсировать небольшие колебания столбов в результате сезонного замерзания-оттаивания почвы. Язычок замка будет свободно попадать в гнездо запорной планки. Иначе калитка может закрываться с большим трудом.

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.

Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.

Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.

Заключение

Калитка — это дверь, которая закрывает вход на участок или другую территорию. Предназначена она для прохода людей, поэтому ее размеры, как правило, небольшие.

Содержание

Идеи для самодельной калитки

В частных домах вход на участок является визиткой дома, его украшением и выражает гостеприимный или закрытый характер хозяев. Поэтому чаще всего калитки изготавливают по индивидуальным заказам, или вовсе хозяева предпочитают делать ее своими руками.

При определенной сноровке и строительных навыках, сделать ее неповторимой, красивой и прочной вполне реально. В этой статье вы найдете примеры таких оригинальных поделок и много фото калиток, изготовленных своими руками.

Устройство калитки

Калитка, как и любая дверь, это створка, закрепленная на петлях, она имеет каркас, собственно дверное полотно или решетку и запорное устройство – замок, щеколду, поворотную рукоятку.

Ворота с калиткой своими руками смастерить не сложно. Подобные образцы часто можно увидеть в кварталах индивидуальной застройки и в дачных поселках.

Опоры для калитки

Чтобы калитка стояла ровно, а не перекашивалась в грунте, необходимо устройство опорных столбов. Для них используют круглые полые трубы или толстостенный профиль. Последний более удобен, так как к опорам будет привариваться замок, петли, а к круглому основанию его приваривать неудобно.

Для деревянных дверей можно брать деревянные столбы. Однако нужно учитывать, что древесина в земле рано или поздно сгниет, и стараться отдавать предпочтение металлу.

Самый долговечный и прочный вариант — это столбы из кирпичной кладки, к которым закреплена металлическая рама, каркас для калитки.

Рама для калитки

Очень важен для последующей эксплуатации правильный каркас. Это рама, к которой будет в дальнейшем крепиться дверное полотно из дерева или металла.

Самые распространенные каркасы сваривают из металлопрофиля или уголков. На это основание можно будет крепить любой выбранный вами материал – профнастил, доски, лист поликарбоната, шифера, сетку, прутья из металла, сложный кованый узор и т.д.

Главное, чтобы несущая способность каркаса выдержала вес всей калитки в собранном виде. Поэтому особое значение придают его прочности и сопротивляемости ветрам. Обычно для рамы берут профильную трубу сечением 60Х60 мм со стенками толщиной 3 мм.

Размеры калитки

Для начала не забудьте подготовить и позже также посматривать в чертежи калиток, когда конструируете их своими руками, чтобы сошлись все размеры и не было досадных сюрпризов в виде зазоров, щелей или нахлестов.

Высота калитки на внешних ограждениях составляет от 2 до 1,2 метра. Калитки, разграничивающие территорию внутри участка, можно делать и ниже. А для сплошных заборов лучше делать двери вровень с верхом ограждения.

Ширина прохода оптимальная — 110-100 см, но не уже 90 см. Иначе проходить сквозь нее будет проблематично.

Из чего сделать калитку?

Схема изготовления калитки своими руками зависит от основного материала полотна. Рассмотрим самые распространенные варианты – металл и дерево. Пластик, не смотря на практичность и легкость, для калиток используется реже, так как он горюч и хрупок, легко ломается.

Металлическая калитка

Поскольку ограждение участка, забор, делают чаще всего из профнастила, то вполне закономерной и уместной будет калитка также из профнастила, который останется от основных работ.

Заранее отдельно изготавливается каркас калитки, к которому прикручивается болтами лист профнастила нужного размера. Каркас скрепляют продольные и поперечные перекладины, расположенные строго под прямым углом к основанию и друг к другу.

Затем приваривают стандартные петли, устанавливают запорный механизм и ручку. Калитка готова к использованию.

Деревянная калитка

Органично и очень по-домашнему смотрится деревянная калитка. Понадобится обрезная доска, крепежи и фурнитура. Важно, чтобы доска была хорошо просушена и не деформировалась после усушки в процессе эксплуатации.

Для калиток подойдет готовая сосновая доска шириной 6 – 10 см, толщиной 2 см. Доски можно набивать плотно и с зазором 2 – 6 см, в зависимости от того, насколько легкой и прозрачной вы хотите видеть свою калитку.

Для придания износостойкости, защиты от вредителей, влажности окружающей среды и выгорания на солнце древесину покрывают специальной пропиткой и защитным составом. Дерево можно покрасить или покрыть лаком.

Пошаговая инструкция, как сделать калитку своими руками

Чтобы калитка для забора, изготовленная своими руками, была прочной и красивой, прослужила долго, нужно знать несколько важных правил.

Для установки опор подготовьте ямки на нужную глубину (она должна быть ниже уровня промерзания). Их можно сделать буром или выкопать лопатой вручную.

Установите столбы вертикально и засыпьте их гравием или щебнем. Тщательно утрамбуйте и залейте раствором бетона. Когда состав схватится, это произойдет не раньше, чем на 7-й день, можно навешивать калитку, она уже не перекосится.

Важно ровно устанавливать петли – по одной оси строго вертикально. При этом условии калитка будет хорошо и ровно закрываться-открываться. Для того, чтобы установить замок на калитку своими руками, в этом месте потребуется усиление из металлических пластин или уголков.

Открытые края труб каркаса нужно заварить или закрыть заглушками, чтобы не затекала вода и не разрушала ворота. Можно подобрать пластиковые заглушки подходящие по размеру или залить силиконом.

Чтобы отрезанный кусок профлиста идеально подошел к калитке, не нужно его крепить намертво сразу. Лучше установить буквально на 4 самореза по периметру, выровнять, где нужно, подрезать, натянуть и уж потом, добившись идеальной посадки, крепить на постоянной основе.

Это были основные правила самостоятельного изготовления калиток. Далее можно подключать собственную фантазию и сноровку. Каждая самодельная калитка не похожа на другие, она отражает характер своего хозяина. В этом и есть ее прелесть.

Синтетические строительные материалы для заборов успешно заменяют традиционные деревянные, металлические, бетонные и каменные благодаря своей доступности, невысокой цене. Сейчас довольно часто в качестве ограждения устанавливают красивый забор из ДПК (древесно-полимерного композита), который внешне очень похож на деревянный, но обладает улучшенными эстетическими и эксплуатационными характеристиками. Ограждения из ДПК сочетают в себе все преимущества полимерных материалов и древесины.

Что представляет собой древесно-полимерный композит

Материал ДПК – это продукт полимеризации древесной муки и опилок с добавлением других компонентов. В качестве добавок применяются растительные волокна (лён, солома), антипирены, стабилизаторы. Полимерная основа бывает из полиэтилена, пропилена, ПВХ. При смешивании эти составляющие вступают в химическую реакцию, вследствие чего получается внешне похожий на древесину материал, обладающий свойствами полимеров.

В отличие от дерева изделия из древесно-полимерного композита (ДПК):

не деформируются со временем или под воздействием влаги;
не гниют;
не повреждаются насекомыми;
устойчивы к возгоранию.

Изготавливаемые доски из ДПК для забора и другие изделия отличаются правильной геометрией, что позволяет делать очень красивые аккуратные ограждения. Штакетник выпускается прямой или фигурный.

Из обычных террасных досок (декинга) можно сделать монолитный или классический забор, а из фигурных с прорезным декором – ажурный. Для обработки используются обычные инструменты для древесины. Забор из декинга не нужно красить, потому что красящие пигменты добавляются в процессе производства материала.

Изделия из ДПК hilst хорошо сочетаются с другими материалами, что позволяет создавать много разнообразных дизайнерских вариантов. Выпускается богатый ассортимент материалов ДПК для заборов, большой выбор расцветок и текстур.

Рельефные рисунки наносятся на поверхность изделий методом глубокого тиснения.

Состав древесины в ДПК, в зависимости от марки и производителя, может быть от 30 до 80 %. В зависимости от пропорций меняются и свойства материала. Если преобладают полимеры, то такие доски больше похожи на пластмассу, а при повышенном содержании древесины напоминают плиты МДФ. Самый оптимальный вариант – пропорция 50:50.

От синтетических добавок зависит и свойство материала. Самые дешёвые, обладающие меньшими эксплуатационными преимуществами – с полимерным составом из полиэтилена. В более дорогие добавляются другие полимеры (например, поливинилхлорид, полипропилен).

Такие изделия отличаются повышенной прочностью, лучшим внешним видом. Цена материалов ДПК для заборов может заметно отличаться – чем выше стоимость, тем изделия более качественные, имеют длительный срок службы.

На фото представлена изгородь из ДПК.

Выбор

Выбор штакетника из ДПК для забора зависит от условий эксплуатации. Если не требуется установка усиленной изгороди, то лучше использовать лёгкие по весу доски. В этом случае нет необходимости изготавливать ленточный фундамент из бетона под забор.

Для более прочных тяжеловесных досок обязательно нужно делать фундамент. Иногда его изготавливают для лёгкого штакетника, если выбран такой дизайн.

В продаже имеются даже полностью готовые сборные модули таких заграждений из ДПК, которые нужно только правильно и аккуратно установить. Данные заборы бывают ажурными или монолитными. Их можно собрать из точно подготовленных по размеру заготовок.

Из доски ДПК можно сооружать заборы и ограждения всех видов, которые делаются из обычного деревянного штакетника:

Классический – с вертикально расположенными штакетинами и небольшими промежутками между ними, через которые виден ограждённый участок.
Шахматка – штакетник располагается вертикально с двух сторон от горизонтальных перекладин, на небольшом расстоянии друг от друга. В результате получается полностью закрывающая от посторонних глаз ограда.
Плетёнка – бывают различные схемы и декоративные варианты, среди которых самые распространённые изготавливаются из узких гибких планок, переплетаемых между собой с образованием ромбиков или похожие на тын.
Глухой забор без просветов, с плотно прилегающими друг к другу досками. Способ их крепления – горизонтальный или вертикальный.
Оригинальные декоративные заборы необычного дизайна.

Время, затраченное на монтаж, зависит от вида изделий из древесно-полимерного композита для забора. Можно купить готовые секции или приобрести материалы, из которых придётся сделать все заготовки самостоятельно.

Способ установки будет зависеть от нескольких факторов – вида ограждения, его массы, особенностей грунта и др.

На фото изображен забор частного дома.

Технология монтажа классического забора

Устанавливаются заборы из ДПК своими руками с применением пошаговой инструкции и доступных обычных инструментов:

дрель;
сварочный аппарат;
шуруповёрт;
торцевая пила (или стусло), чтобы аккуратно, максимально точно распиливать детали;
строительный уровень;
бетономешалка;
лопата или бур.

гравий, песок;
цемент;
опорные столбы (декоративные профили для них, заглушки);
горизонтальные планки;
штакетник;
уголки, болты, саморезы.

Выполняется чертёж, делается расчёт расхода материалов.
Затем выполняются подготовительные работы – разметка, выравнивание территории. Участки под ограждение нужно очистить от мусора, выровнять, разметить места для опор на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга.
Установка опор. Для них необходимо лопатой или буром сделать ямы глубиной на 1/3 от длины столбов, плюс под слой гравия. На дно ямы следует засыпать песок и гравий, после чего утрамбовать их. Далее устанавливают опоры, заливают их бетоном. Опоры можно выбрать металлические и затем закрыть композитом – надеть сверху декоративные профили, которые изготавливаются в поперечном сечении не менее 12х12 см. Сверху опор устанавливаются декоративные заглушки.
Методом сварки делается монтаж на стойках профиля для горизонтальных перемычек.
С использованием дрели подготавливают отверстия для их крепления.
Установка перемычек для ДПК с помощью болтов.
Вертикальный монтаж штакетника с закреплением их болтами к горизонтальным перемычкам. Над столбами необходимо протянуть шнур для ориентировки расположения по высоте штакетника. Их вертикаль также проверяется строительным уровнем.
Крепление защитных и декоративных элементов (перил и др.) делается после возведения основной конструкции.

Вывод

Самостоятельно провести монтаж забора из ДПК несложно. Главное здесь – соблюдать все условия правильной установки и делать всё аккуратно, с максимальной точностью, чтобы забор получился красивым и прочным.

Расчёт стоимости забора можно сделать, используя специальный калькулятор или воспользовавшись услугами специалистов в магазине, где приобретаются материалы.

Дизайн и схему укладки штакетника можно выбрать на фото в каталоге. Такой забор из террасной доски для дачного участка обойдётся сравнительно недорого, если использовать дешёвые виды этих материалов и выполнить всю работу самостоятельно.

Стоимость забора из древесно-полимерного композита зависит от выбранной его разновидности. Можно остановить внимание на бюджетном варианте для дачного участка. Если ограждение делается для территории жилого коттеджа, то лучше купить древесно-полимерный композит более высокого качества.

Многочисленные отзывы свидетельствуют, что его эксплуатационные характеристики оправдывают все расходы, потому что получаются долговечные, красивые, качественные ограждения, которые легко монтируются и просты в уходе.

Руслан

Все чаще в загородных домах, коттеджах и общественных пространствах встречаются декоративные ограждения из ДПК, которые постепенно вытесняют стандартные металлические и деревянные конструкции. Стоит подробнее рассмотреть, что представляют собой такие заборы и как выполнять их монтаж.

Особенности

Ограждение из ДПК – это современная террасная конструкция, в составе которой присутствует древесный компонент.

Древесину перед созданием изделия измельчают в муку. Ее максимальное количество в общей массе исходного сырья составляет 50-80%.

При этом для производства ДПК используют:

обрезки пиломатериалов;
остатки бревен;
сучки и ветки.

Остальную часть древесно-полимерного сырья составляют термопластичные полимеры, модифицированные с помощью синтетических добавок и красителей. Пропорции композита определяются предпочтением производителей, что в результате влияет на конечную стоимость изделия и параметры.

Плюсы ограждений из ДПК:

долгий срок эксплуатации;
естественный внешний вид;
отсутствие дополнительных расходов в процессе эксплуатации;
высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям и перепадам температур.

Еще один плюс материала заключается в том, что он легко пилится, режется и деформируется при необходимости. В отличие от древесных конструкций, ДПК не требует особого ухода в виде пропитки покрытия антисептиками или окрашивания.

При выборе декоративного ограждения рекомендуется обратить внимание на то, что продукт, в котором много полимеров, больше напоминает пластмассу. Кроме того, полимер способен повлиять на окончательные характеристики материала. Для изготовления бюджетных изделий производители используют полиэтилен, который заметно уступает по качеству более дорогим модификациям ДПК.

Что касается недостатков декоративного ограждения, то в основном отмечают возникновение царапин в случае глубоких механических воздействий на поверхность покрытия. При этом устранить дефект можно с помощью специального карандаша-корректора, который подходит для реставрации дерева.

Обзор видов

Сегодня производители выпускают разные виды декоративных ограждений. Изделия могут отличаться по составу материала, исполнению и другим характеристикам.

Владелец загородного дома может обустроить себе веранду из декинга или установить балконные перила.

Видов декоративной ограды множество. Стоит рассмотреть подробнее наиболее распространенные, среди которых встречаются ограждения как для балкона или крыльца, так и для территории загородного участка в целом.

Готовые секции

Классификация ДПК по типу каркаса подразумевает наличие изделий в виде готовых секций. Преимущество подобных конструкций состоит в простой установке. Все, что потребуется сделать – это установить готовые панели стенки в грунт.

Заборы-решетки

Второй вид ДПК по типу каркаса, который подразумевает монтаж отдельных досок на поперечные лаги с опорами. Требует больше времени на установку, зато отличается привлекательным видом.

В свою очередь, заборы тоже имеют свою классификацию.

Классические заборы. Представляют собой стандартные вертикальные доски, установленные в ряд. При этом в случае маленьких ограждений даже не потребуется устройство фундамента, достаточно вбить доски в грунт на равную высоту. Отличие классического забора – установка материала с определенным шагом.

К свойствам таких конструкций относят удобство монтажа, небольшой бюджет и разнообразие вариантов.

Штакетники. Популярный вид заборного ограждения. В качестве основания выступают сваи, на которые впоследствии устанавливают горизонтальные балки, необходимые для крепления досок из композитных материалов. Монтаж подобного забора даст ощущение пребывания в западных странах, штакетники отличаются аккуратным исполнением и открытостью.

Кантри. Подвид штакетника, отличием которого является наличие дополнительных диагональных распорок. Профиль используют в основном для разделения зон коттеджа. Недостаток вида – высокая цена.

Монолит. Отличается плотным креплением ограждения к фундаменту. Такие заборы не имеют зазоров, из-за чего получается сплошная изгородь. В основном используется для ограждения загородного участка.

Наконец, отдельной категорией выступают декоративные ДПК, в которых используют особую узорчатую структуру. Для таких заборов характерны резные ограды, переплетения и фигурные сооружения.

Инструменты и подбор материалов

Перед тем как приступить к самостоятельному монтажу конструкции, рекомендуется подготовить необходимые инструменты и материалы. Внешне декоративное ограждение представляет собой особый материал, поэтому требует использования необычных деталей.

Основные комплектующие ДПК.

Столб для ограждения. Имеет квадратную форму, полую внутри. Также столб оснащен ребрами жесткости для увеличения прочности конструкции.
Кронштейн под столб. Используется в качестве основания. Кронштейны выполняют из высокопрочной стали, что обеспечивает надежность ограждения.
Юбка для столба. Представляет собой специальную накладку, которая позволяет скрыть место соединения столба с покрытием террасы. Обычно идет в комплекте с ограждающей конструкцией, так как элементы не должны отличаться размерами или цветом.
Крышка. Декор, который выпускают в виде стандартной заглушки. Крышку вставляют в столб в верхней части для предотвращения попадания внутрь торца мусора.
Поручень. Выпускают разной формы. В некоторых случаях данный элемент выступает в качестве подбалясинной планки.
Пластиковые крепежные элементы для балясин. Позволяют скрепить балясины с горизонтальными планками и обеспечить прочность соединения. Подбираются в зависимости от формы профиля.
Наклонные крепежные элементы. Они необходимы, когда речь идет о монтаже балясин под углом.
Крепежные элементы для поручней. Производят двух типов – прямые и на шарнире. Крепление осуществляется с помощью соединения горизонтальных планок и опорных столбов.

Дополнительно стоит закупить крепежные элементы для соединения конструкции с основанием террасы.

Крепежи могут быть разными, подбирать их необходимо в зависимости от материала основания.

Особенность ДПК – модульность. Это позволяет использовать минимальный набор инструментов. Для установки ограждения потребуются:

перфоратор;
шуруповерт;
пила;
строительный уровень.

Не рекомендуется монтировать ДПК в одиночку, лучше пригласить помощников. Также в качестве инструментов могут понадобиться рулетка, карандаш, молоток и т.д.

Монтаж

Когда необходимые материалы и инструменты будут готовы, можно приступать к монтажу ограждения своими руками. Существует несколько способов установки ДПК в зависимости от вида конструкции. Стоит подробнее рассмотреть монтаж классической модели декоративного ограждения. В этом случае потребуется выполнить ряд этапов.

Установить кронштейны, на которые впоследствии будет крепиться столб. Для этого нужно будет сначала выбрать подходящие кронштейны. Перед их установкой потребуется сделать отверстия. Их необходимо выполнять одновременно с устройством настила. В процессе рекомендуется учитывать, чтобы лаги настила не закрывали точки, где должен быть установлен кронштейн. Также следует обратить внимание на то, что основание террасы должно быть ровным. Проверить это можно с помощью строительного уровня. В случае обнаружения перекосов потребуется установить подкладки из пластика небольшой толщины или использовать другой материал, который не будет продавливаться.
Установить опорные столбы. Когда кронштейны будут вмонтированы в предназначенные для них места, можно приступить к установке опорного столба. Чтобы конструкция смотрелась красиво, рекомендуется придерживаться одной высоты для всех столбов. Единственный способ выровнять опоры – это подрезать их с использованием специального инструмента. Перед подрезкой стоит обнаружить самый низкий столб и выполнить замеры остальных опор по нему.
Установить юбки. Они надеваются поверх столбов для предотвращения проникновения в отверстие в настиле мусора или других посторонних предметов или птиц.
Установить верхние крепежные элементы для перил. Следующий этап подразумевает монтаж стальных уголков, на которые впоследствии будут прикреплены перила. Положение уголков необходимо выверять по строительному уровню, а сам крепеж выполняется с использованием саморезов.
Усилить подбалясинные планки. Начинать следует с планок, расположенных в нижней части. Перед проведением работ рекомендуется установить кусок трубы или деревянный брусок в элемент, сечение которого будет соответствовать отверстию. Данный этап предназначен для повышения прочности декоративного ограждения.
Установить нижние крепежные элементы секции. При этом важно обратить внимание на то, чтобы длина планки совпадала с расстоянием между столбами, куда впоследствии будет установлена секция.
Закрепить балясины. Крепежи необходимо устанавливать с обратной стороны конструкции, равномерно распределяя их по всему изделию. Расстояние при этом может быть любым, но оно не должно быть больше 15 см. Если планируется установить ограждение в доме с маленькими детьми, то лучше уменьшить расстояние до 10 см.
Установить балясины. Следующий этап подразумевает монтаж балясин, которые просто надевают поверх крепежных элементов. Дополнительно фиксировать изделия не нужно. Важно только проследить за тем, чтобы их длина была одинаковой.
Установить крепежные элементы на поручни. Необходимо для усиления конструкции. Этап выполняется посредством прикручивания крепежей под балясины и соединения деталей в общую конструкцию.
Укрепить секции ограждения. Предварительно их необходимо установить на уголки. Крепление осуществляется посредством использования саморезов. Также секции нужно установить в нижней части ограждения, прикрепив уголки к столбам. Такой подход позволит связать элементы между собой и усилит конструкцию.
Установить крышки. Это последний этап, который при желании можно сделать раньше.

После останется только проверить прочность конструкции. Если ограждение выглядит надежным, можно убрать инструменты и спрятать оставшиеся материалы.

В случаях, когда речь заходит об установке ДПК в виде готовых секций, монтаж выполняется следующим образом.

Читайте также: