Калибровка плитки своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 03.09.2024

В предыдущих рекомендациях мы поделились необычными способами, опубликованными в том числе в статье подготовка настенной плитки для укладки на углы. В продолжение темы, здесь мы расскажем о эффективных приемах по облицовке пола керамогранитом.

При написании материала мы постарались точно воспроизвести весь цикл укладки напольной плитки с пошаговым фоторепортажем с объекта наших работ.

По пожеланию заказчика, облицовка пола производилась по диагонали, хотя углы стен были выровнены под 90 гр. Обычно в таких случаях укладку выполняют вдоль стен, что позволяет существенно сократить расход материала и время работ, но все же диагональная укладка имеет свою привлекательность в виде особой, так сказать, внешней эстетики вкупе с правильно подобранной плиточной затиркой.

Подготовка к облицовочным работам

Прежде всего необходимо подготовить прочное основание для укладки напольной плитки. В классическом варианте для этих целей заливают бетонную стяжку по заранее установленным маячковым профилям. Последние служат для точного выравнивания стяжки по горизонту.

На следующем этапе, после высыхания стяжки в течении не менее недели, территорию под напольную облицовку нужно очистить от пыли с помощью пылесоса или банального веника. Затем тщательно загрунтовать грунтовочной пропиткой. Например, универсальным грунтом "Глимс" ("Glims - Grunt") , прекрасно подходящего для обыспыливания и хорошего сцепления плиточного раствора с поверхностью бетонного основания.

В период просушивания загрунтованного основания стоит заняться калибровкой плитки. Это нудная, но нужная работа, которая поможет в дальнейшем не отвлекаться от укладки.

В чем заключается калибровка?

На изображении показана обратная сторона напольного керамического гранита (керамогранита)

Как мы видим, здесь присутствуют условные обозначения, подчеркнутые красными кружочками:

Если же вы не столь щепетильны в таких тонкостях, то на калибровку, а также на нижеследующие рекомендации не стоит тратить свое время.

Особенности плиточного раствора

Прежде чем перейти к подробному описанию укладки напольной плитки, стоит обратить особое внимание на физические свойства плиточных клеевых растворов на основе цемента, имеющие общую особенность в процессе застывания. На фото показан схематичный разрез напольной укладки.

Как видно из рисунка, с левой стороны обозначена плитка с застывшим плиточным раствором, с правой - свежеуложенная.

В процессе застывания свежего плиточного клея, происходит следующее:

Влага левостороннего крайнего участка клеевого слоя начинает активно поглощаться застывшим раствором, в то время как открытая часть с правого края при меньшей потере влаги быстро заветривается и покрывается коркой застывшего раствора, благодаря чему и происходит "усадка" на 1 мм (стрелка посередине) левого края свежеуложенной напольной плитки по отношению к другой на застывшем растворе.

Таким образом на поверхности напольной облицовки образуются заметные на ощупь "ступеньки", знакомые каждому наблюдательному плиточнику. Описываемый процесс можно избежать только на небольших площадях укладки, как, например, в ванной, туалете, на балконе, где при грамотном планировании плиточные работы можно выполнить за один день.

Что касается больших территорий, подразумевающих напольную укладку не за одну смену, то здесь мы рекомендуем простой, но очень эффективный способ, надежность которого неоднократно проверена на многих наших объектах.

Точная укладка напольной плитки

На фото 1 показан фрагмент распределения клеевого раствора методом "под гребенку" перед укладкой напольного керамогранита.

Необычность рассматриваемого способа заключается в том, что кроме плиточного клея на основе цемента "Флизенклебер" ("Fliesen") здесь используется гипсовая смесь "Ротбанд" (Rotband") , предназначенная для штукатурных целей.

На нашем примере плиточный раствор играет свою главную роль по защите напольной облицовки от нагрузок. Гипсовый же раствор распределяется только на углах контура плитки и, как видно на изображении, выполняет функции фиксатора напольной плитки на заданном месте и высоте, так как схватывается в течении 30 мин. Дальнейший цикл застывания основного клея на цементной основе не оказывает никакого влияния на плитку. В отсутствие "Ротбанда" можно использовать гипсовые шпаклевки "Пуфас" , "Унифлот" , имеющие общие характеристики к быстрому затвердеванию.

Единственное, что нужно учитывать - замешивать гипсовый раствор следует небольшими порциями на каждую партию укладки, состоящую из четырех - пяти плиток.

Способы визуального контроля

Для достижении высокого результата по укладке напольного керамогранита необходим визуальный контроль, который производится с помощью метрового отрезка трапециевидного правила, как показано на изображениях 2 и 3.

В целях более точного контроля рекомендуется использовать направленный свет от прожектора (фото 4), установленного напротив участка плиточных работ.

Также, обязательным условием для контроля горизонта напольной укладки является применение строительного уровня. Здесь следует обратить внимание на правильное месторасположение инструмента во время проверки горизонта на определенных участках, как показано на фото 5, 6 и 7.

Проверка горизонтальной укладки методом, показанном ниже на фото 8 нежелательна в связи с тем, что абсолютно ровной лицевой плоскости как у напольной, так и у настенной керамики в принципе не существует. Производителями выпускается плитка с выпуклой и вогнутой формой в той или иной степени. В этом легко убедиться, если к внешней стороне любой плитки приложить по диагонали строительный уровень и посмотреть на просвет. Поэтому по ходу укладки следует проверять прежде всего соотношение угловых участков, от которых и зависит целостность и выравненность всей облицованной территории.

Контроль горизонта напольной укладки

Следует периодически осуществлять контроль за качеством укладки напольной территории при помощи трехметрового трапециевидного правила, накладывая его на поверхность облицовки в разных направлениях, как на примере фото 9. Такая мера предосторожности поможет своевременно обнаружить возможное уклонение от заданной горизонтальной плоскости, особенно важной на участках под установку мебели и дверей.

О чем следует помнить

Во избежание возможного сдвига недавно уложенных плиток, а это иногда случается, по ходу укладочных работ нужно фиксировать каждые три-четыре плитки 2-ух или 3-ех метровым правилом, с его последующим сдвигом при каждой новой партии укладки, как на изображении 10.

Также следует помнить о том, что любому строительному процессу всегда сопутствует наличие пыльной взвеси, постоянно оседающей на все поверхности. Поэтому основание под укладку грунтовать следует ровно столько квадратных метров, сколько планируется выполнить за один день (фото 11). В противном случае возможен риск отслоения плитки вместе с раствором спустя 2-4 месяца после завершения всех работ.

Этот принцип по нанесению грунтовочных составов касается, кстати, всех областей строительно - отделочных работ.

Другие советы по укладке плитки

Следующие материалы по укладке и точной обрезке керамогранита на порожках, соединении плитки с другими напольными покрытиями, а также другие статьи по теме смотрите в рекомендациях:

Плитки, доставленные на объект, сортируют по размерам (калибруют), по цвету, оттенкам и качеству лицевой поверхности.

Для сортировки плиток по размеру используют шаблон или специальное приспособление. Плитку вставляют в шаблон (рис. 35, а) сначала одной стороной, затем другой. При этом ребро изделия занимает выступ, соответствующий ширине. Если плитки сортируют с помощью приспособления (рис. 35, б), изделие вкладывают между неподвижным 2 и подвижным 5 упорами. Стрелка подвижного упора фиксирует на шкале отклонение размеров плитки в мм. Например, при оценке качества глазурованных керамических плиток размером 150х150 мм проверяют, чтобы линейные размеры не превышали ,5 мм. Толщина плиток не должна превышать 6 мм, плинтусных - 10 мм; допускаемые отклонения по толщине - 0,5 мм.

Шаблоны и приспособления помогают сортировать литки с точностью до 0,5 мм. Отсортированные по размеру плитки укладывают в ящик-кассету (рис. 35, в). Одновременно с калибровкой плитки сортируют по Цвету, тону и рисунку. Для этого их сравнивают с принятыми эталонами. Отсортированные плитки укладывают по группам в соответствии с размерами, рисунком, цветом и оттенками.

Рис. 35. Шаблон (а) и приспособления (б, в) для сортировки плиток по размеру: 1 - основание, 2, 5 - неподвижный и подвижный упоры, 3 - плитка, 4 - калибровочная планка, 6 - стрелка, 7 - шкала

Особое внимание обращают на внешний вид плиток. Они должны быть правильной формы, не иметь выпуклостей, выбоин и трещин. Углы плиток должны быть прямыми. Отклонение сторон от прямого угла не должно превышать 0,5 мм. Глазированная поверхность плиток не должна иметь дефектов (недоливов, затеканий, пузырьков, волосяных трещин).

В ходе облицовочных работ требуются неполномерные плитки, получаемые разрезанием целых. Для этого сначала отмеряют нужный размер стальной линейкой с миллиметровыми делениями. Риску проводят карандашом или рейсмусом (рис. 36, а). Затем, сильно нажимая, стеклорезом 7 или резцом 3 (рис. 36, б) с роликом 5 из твердого сплава (иногда это делают дважды) прорезают глазурь и часть черепка плитки (рис. 36, в). После этого нижней стороной плитки ударяют о ребро доски, так чтобы линия надреза попала на ребро. При этом плитка раскалывается точно по надрезу (рис. 36, г). Для отламывания узких надрезанных полос керамической плитки используют плитколом (рис. 36, д).

Рис. 36. Резка плиток с помощью инструментов и приспособлений: а - нанесение разметочной риски рейсмусом, б - резец, в - резка стеклорезом, г - откалывание надрезанной части, д - отламывание плитколомом; 1 - плитка, 2 - риска, 3 - резец, 4 - корпус, 5 - ролик из твердого сплава, 6 - нож. 7 - стеклорез, 8 - плитколом

Приспособления для прямой и диагональной резки плитки (рис. 37) сокращают затраты времени и уменьшают брак при раскрое изделий. Плитку, намеченную к разрезке, вставляют в зазор 3 приспособления. Левой рукой поддерживают плитку, а резцом, который держат в правой руке, делают надрез вдоль направляющей планки 2. Затем плитку простукивают вдоль линии надреза с обратной стороны и разламывают.

Рис. 37. Приспособления для резки плиток по прямой (а) и по диагонали (б): 1 - основание, 2 - направляющая планка, 3 - зазор для плитки, 4 - линейка, 5 - планка-упор

При большой потребности в неполномерных керамических плитках применяют плиткорезы различных конструкций.

Рычажный плиткорез (рис. 38, а) состоит из основания 1 с двумя стойками 2, соединенными между собой направляющими 3 из полосовой стали. Между направляющими двигается каретка 4, имеющая внизу роликовый победитовый резец 10, а вверху - рычаг 6. С помощью рычага каретку перемещают вдоль направляющих и одновременно роликовым резцом надрезают плитку. Надрезанную часть плитки сдвигают так, чтобы линия надреза находилась точно над краем основания плиткореза. Затем выдвинутую часть плитки обламывают ручкой 5 прижима.

Роликовый плиткорез (рис. 38, б) состоит из двух стержней 11, соединенных пластинчатой пружиной. На нижнем стержне закреплен движок 12 с направляющим уголком. Верхний стержень проходит через отверстие в движке и заканчивается резцом из победита 14. На конце нижнего стержня - резиновый валик 13.

Рис. 38. Рычажный (а) и роликовый (б) плиткорезы для керамической плитки: 1 - основание, 2 - стойка, 3 - направляющие, 4 - каретка, 5 - ручка прижима, 6 - рычаг, 7 - пружина, 8 - керамическая плитка, 9 - упорная планка-линейка, 10, 14 - роликовые резцы, 11 - стержни с пружиной, 12 - движок, 13 - резиновый валик, 15 - зажимной винт

Для резки плитки движок закрепляют на стержне так, чтобы расстояние от резца до направляющего уголка соответствовало ширине отрезаемой части. Зажимным винтом сближают стержни резца, чтобы зазор между резцом и резиновым валиком был на 1 мм меньше толщины плитки. Плитку вставляют в промежуток между резцом и валиком и упирают в направляющий уголок, поддерживая ее левой рукой. Правой рукой плиткорез двигают на себя, делая надрез на плитке. Затем легким нажимом плитку разламывают.

В процессе работы керамические плитки рубят или откалывают молотком. По намеченной риске частыми, но несильными ударами острого молотка делают насечку. После этого сильным ударом тупого конца молотка (по середине линии перерубки) раскалывают плитку. Кромки отрубленных и перерезанных плиток подтачивают на точильном станке, карборундовом шлифовальном круге, бруске или рашпилем.

Для облицовки стен (в некоторых помещениях) могут потребоваться плитки с отверстиями различного диаметра. В керамических плитках отверстия диаметром 10 мм высверливают разверткой (рис. 39, а), отверстия диаметром до 60 мм - коловоротом с приставкой (рис. 39, б). Приспособлением, состоящим из основания 7 (рис. 39, в) и рамы 8 с вращающимся резцом 11, получают отверстия диаметром до 50 мм.

Рис. 39. Инструменты и приспособления для сверления отверстий в керамических плитках: а - развертка, б - коловорот с приставкой, в - приспособление для сверления; 1 - наконечник из твердого сплава, 2 - корпус с ручкой, 3 - коловорот, 4 - приставка, 5 - резцы из твердого сплава, 6 - центральное сверло, 7 - основание, 8 - рама, 9 - ручка резца, 10 - плитка, 11 - резец

Поливинилхлоридные, полистирольные и другие подобные плитки разрезают ножом-резаком (рис. 40, а) со специальной заточкой, обеспечивающей хорошее прорезание плитки. Используют также приспособление (рис. 40, б) в виде столика 6 с зажимным устройством 5 и плоским ножом 4. Плитку, вставленную между уголками 3 приспособления, зажимают и отрезают ножом. Кроме того, для резки плиток применяют гильотинные ножницы (рис. 40, в), которые укреплены к инструментальному ящику 7. Плитку укладывают между подвижными линейками 9 на верхней крышке ящика и, опуская подвижный нож 4, отрезают часть плитки.

Рис. 40. Инструменты и приспособления для резки поливинилхлоридных плиток: а - нож-резак, о - приспособление для резки, в - гильотинные ножницы; 1 - лезвие, 2 - ручка, 3 - уголки, 4 - нож, 5 - зажимное устройство, 6 - стол-подставка, 7 - ящик для инструмента, 8 - шкала с делениями, 9 - подвижные линейки, 10 - неподвижный нож

Сортировку, заготовку неполномерных плиток, сверление в них отверстий и другие операции по подготовке плитки выполняют облицовщики 2-го разряда.

Задание. Ответьте на вопросы.

1.В какой последовательности сортируют плитки?

2. Сколько сторон керамической плитки контролируют при сортировке (калибровке)?

3. Как сортируют плитки с помощью приспособления?

4. По каким признакам выполняют сортировку керамических глазурованных плиток?

5.Перечислите дефекты лицевой поверхности плиток, по которым плитки выбраковывают.

Помещения с внутренней и внешней узорчатой отделкой всегда привлекали внимание своей особой красотой, аккуратностью, необычной цветовой гаммой. Материалами для отделки служило дерево, камень, керамическая плитка или кафель. Плитка – особо интересна. Её использовали уже во втором – третьем тысячелетии до нашей эры. Из глины изготавливали пластины и обжигали их при высоких температурах.

На лицевую сторону наносили толстый (до 10 мм) слой цветной глазури, благодаря которой плитка становилась не только красивой, но и более прочной. Первые образцы были найдены в Междуречье Тигра и Евфрата. Красивые мозаики из керамической плитки украшали стены, полы храмов, дворцов.

Содержание

Свойства керамогранита

До настоящего времени керамическая плитка не утратила своей популярности. Она применяется для внешних и внутренних работ. Широкая цветовая гамма, восхитительные картины из плиток, предусмотренные для разных помещений, замечательное практичное долговечное украшение разных интерьеров.

Технологии её изготовления усовершенствовались. Кафель для стен делают из смеси глины, песка, дополнительных материалов, которую обжигают в формах. На полученные пластины наносят эмаль и вновь обжигают.

Более сложный процесс – изготовление прочной кафельной напольной плитки.

Для достижения высокой плотности, уменьшения пористости материала на начальном этапе используют мощный пресс.
Отпрессованные плиты покрывают эмалью и один раз обжигают при большей температуре.
Образуется выносливая напольная кафельная плитка.

Для квартир, частных домов, офисов кафель очень хорошо подходит. Он не требует значительных затрат; служит долго, абсолютно не меняя своего вида; красивый, разноцветный; экологически чистый, безопасный; устойчивый к температурным перепадам и влаге.

Керамогранит или искусственный камень — что лучше?

Керамическая плитка – предшественник нового современного отделочного материала, обладающего повышенной прочностью – керамогранита. Его считают хорошим заменителем природного камня, а также называют искусственным камнем.

Качества оправдывают это название. Керамогранит может имитировать поверхности не только камня, но и дерева, кожи. Выглядит очень натурально, создавая благородную атмосферу естественной свободы, простоты, чистоты, порядка.

Прочность керамогранита

Производят керамогранит из песка, глины, полевого шпата (кристаллы этого природного минерала в форме брусков часто находили на полях), слюды, гранитной крошки, необходимой для высокой прочности.

Смесь, в которую добавлены перечисленные материалы в определённой пропорции, прессуют при высоком давлении (400 – 500 кг/см2).
Это нужно для повышенной прочности. Потом обжигают при температуре до 1300 градусов. Так образуются плиты, не содержащие пор.
Они не крошатся и не ломаются от тяжести, ударов твёрдыми предметами. Абсолютно не впитываю влагу, морозоустойчивы, не пропускают холод и тепло.
Не боятся огня. Срок службы – до ста лет. Плиты, особенно матовые, не меняют свой вид на протяжении всего срока службы.
Им не страшен ультрафиолет. Их можно чистить любыми химическими средствами, не опасаясь того, что поверхность испортится.

На ней не образуются сколы, трещины. Высокая плотность, отсутствие пор исключает впитывание грязи, жира, краски, которые просто отчистить.

Основные качества керамогранита

В настоящее время керамогранитные плиты выпускают разные по размеру, толщине, весу, цвету. Эти качества имеют значение для правильной укладки и использования прочного и красивого материала.

Сначала из него делали напольные покрытия, выдерживающие большую нагрузку в производственных помещениях. Теперь им отделывают домашние, офисные, гаражные полы, террасы, веранды, наружные и внутренние стены, пространства вокруг каминов. Стильно вписывается в интерьер прочная мебель из керамогранита.

Первоначальная сложность приобретения плит – цвет. Нельзя подобрать абсолютно идентичные оттенки.
Покупателям, которых интересует одинаковый цвет, узор, симметричный орнамент лучше выбрать кафельную плитку.
Каждая партия глины, полевого шпата, мраморной крошки – составляющие керамогранитной смеси – может иметь свои оттенки, поэтому и конечный продукт – плиты – получаются разных цветов.
Производители составляют комплекты плит из одной партии наиболее похожие по цвету. Другие размеры соблюдаются стандартно.

В большинстве случаев керамогранит приобретают для напольных покрытий. Важно тщательно продумывать целесообразность его установки там, где он будет увлажняться – в ванной, бассейне.

Монолитная структура не впитывает влагу и становится скользкой, поэтому в таких случаях безопаснее и дешевле установить качественную кафельную плитку.

Основные виды керамогранита

Напольные плиты бывают таких видов:

Технические (для производственных помещений);
Матовые. Керамогранит устойчивый, не меняет цвет, нескользкий;
Полированные: зеркальная поверхность, высокие износ и стираемость;
Сатинированные: с лёгким блеском от минеральных солей и запекания. Износостойкий;
Структурированные с рельефной поверхностью камня, дерева, кожи;
Глазурованные: прочнее кафеля, но подвержены износу;
Лаппатированные – частично полированные и матовые. Такие плиты ещё называют полуполированными;
Плиты двойной засыпки: 3 мм верхнего слоя – цветные компоненты, а далее — основные. Радужные плитки с хорошей износостойкостью;
Ректифицированные – обрезанные специальными инструментами гидроабразивной резки для одинакового размера, отсутствия погрешности и идеального совпадения при укладке. Величина возможного расхождения размера – калибр — не должна превышать 5 мм.

Толщина керамогранита: как выбрать

Наименьшая толщина – 3 мм, наибольшая – 30 мм. Чем толще материал, тем он прочнее и дороже. Это не значит, что тонкий керамогранит не качественный. При его правильной укладке функциональность разных видов керамогранита одинакова.

К примеру, в кухне, комнатах необходимо установить более тонкие плиты, которые дешевле. Те, которыми нужно выкласть пол в гараже, сюда не подойдут.

Наиболее оптимальная толщина для напольных покрытий — 8,5 мм. Возможная нагрузка — 200 кг/см2.
Толщину керамогранитной плитки от 11 мм уже считают большой.
По ширине и длине они могут достигать 3000 мм.
Их толщина до 5 мм, поскольку, при большей толщине с ними сложно будет работать из-за веса.

Толстые плитки с меньшими размерами наиболее прочные. Их используют для промышленных помещений со значительными весовыми нагрузками.

На что обратить внимание при покупке керамогранита

Приобретая керамогранит нужно проверить, подходят ли плитки по цвету. Имеет значение и вес.

Наиболее подходящая для пола плитка 8 – 8,5 мм весит, примерно, 18,5 кг. Более лёгкими могут быть некачественные подделки.
На оборотной стороне плитка должна быть покрыта небольшими ребристыми квадратиками.
Чем они гуще – тем качественнее изделие. Шереховатая поверхность с квадратиками нужна для крепкого соединения с клеем и поверхностью пола.

На упаковках качественного износоустойчивого материала нарисована ступня на чёрном фоне. При повышенной плотности и морозостойкости – нарисована снежинка.

Удобный и практичный керамогранит

Керамогранит хорошо устанавливается даже на неровные поверхности с перепадами до 15 см. Этим нельзя злоупотреблять. Лучше выровнять бетоном, сделать стяжку. Нельзя укладывать материал на деревянный пол.

При правильной укладке, использовании и уходе керамогранит будет не одно десятилетие радовать своим видом и практичностью.

Истории

Приветствую. Меня зовут Роман, и это мой авторский блог ? про укладку плитки и мозаики. Также буду рад вас видеть в ? своём инстаграм

Пару дней назад на новом объекте приступил к калибровке плитки (её проверке на разного рода дефекты: геометрия, разность в тоне, сколы, потёртости, царапины, микротрещины, неестественные вкрапления и т. д. и т. п.). У Италоновского керамогранита:

(italon urban polar 1200x600) проблем не было.
А вот у Испанской 20 см на 20 см 15%-20% плитки гуляют в размерах плюс-минус до 1,5 мм. В принципе, для такой плитки (20x20, не ректификат) это нередкое явление.

Те, что играют — откладываю в сторону, чтобы пустить в невидные места.
Чтобы эти перепады даже в невидных местах были меньше заметны решил предложить дизайнеру применить крестики толщиной не 1,5 мм, а 2 мм. Так будет больше свободы для игры на швах и перепады будут меньше заметны. Дизайнер приехала, обсудили, моё предложение одобрила.

Когда калибровал вспомнился случай десятилетней давности:

Позвонила женщина по рекомендации. Сказал, что нужно уложить плитку в ванной и в коридоре в ЖК Берег, что в Казани. В этом жилом комплексе у меня было несколько объектов. Квартиры там совсем недешёвые.

Уже по телефону я обозначил ориентир по цене и что в неё входит (калибровка плитки в стоимость входила, чём я и сказал). Плитка была не стандартных форм, местами мозаика, а местами она чередовалась с керамогранитом.

С ценой определились, с планом работ тоже. Спустя месяца полтора заезжаю с инструментом (в первый же день взял аванс 15000 рублей), организую рабочее место, подготавливаю поверхность, параллельно калибрую плитку.

Примерно на 30%-40% плитка была размером 20 см x20 см. Где-то на четвёртый день вызываю заказчику, чтобы она посмотрела на разбег в размерах (он был примерно таким же, что и на текущем объекте (фото приложил в начале)).

И тут нас происходит примерно такой диалог:

Короче, это информация для тех, кто как я любит всё делать сам.
Или…
Для тех, у кого нет денег на специально обученных людей, которые вроде как должны всё уметь делать лучше)))
Или для обоих вариантов, что ко мне тоже относится… Тут кому как)))

Коротко так, есть квартира, есть помещение зигзагообразной формы, площадью чуть за 20м2 под укладку плитки, есть средненькая стяжка, приличная в общей массе, но не идеально ровная в деталях. Уровень то есть, но вот некоторые волнообразные неровности присутствуют. Выравнивать клеем плиточным — скажет любой! Естественно, кто ж спорит, но это же возняяяяя… Да и набитая рука нужна. А я один, после работы, нежрамши…)))
Опять таки уровень надо хороший (не покупал даже), правИло (есть), много времени для отдирания "провалившейся" плитки, увеличения слоя клея и выравнивания её снова с ранее наклеенными… Возня в общем. А главное, если через 2 метра некая ямка на стяжке? Или горочка? Неприятно когда углы плитки повылезают то! Ну и я сам по себе идеалист, раз делать, то идеально.
В общем я к чему, сразу всего не угадаешь, а кладу плитку я частями, вырывая время кусками после работы… Короче шансов на ошибку много, а хочется идеала, мне же потом с этим жить и по этому же своими ногами ходить!

И тут на помощь приходит СВП. Система Выравнивания Плитки то есть.
Вот как она выглядит — закладной "гвоздик" с резьбой, выравнивающая шайба и гайка, стягивающая всю систему и сжимающая соответственно плитки. Банку с полным комплектом из 150шт я купил за 1100р там же, где покупал плитку.

Суть простая — СВП или дожимает свежеположенную плитку к уже наклеенной, то есть вниз, или приподнимает проваленную по соседней или что правильнее — соседним плиткам. Удобство этой системы в том, что можно на большой длине или площади разом наклеить кучу плиток не заморачиваясь выравниванием, а затем "применить" систему. Весь ваш, только что выложенный участок плитки, будет разом выровнен. Кстати плавно повторяя изгибы пола, если они есть. А они чаще всего есть из-за чего я СВП и купил. Это особенно становится важным, когда плитка небольшого размера. Я вот очень хотел купить керамогранит 1,2м длиной, но цены кусаются. В итоге по акции недорого вымутил Керамо Марацци всего лишь 60х30см.

СВП бывают конусные чаще всего, но мне попалась именно резьбовая. У неё в теории показалось больше плюсов из-за круглой шайбы, которая может охватывать сразу 4 плитки одновременно, но на практике, как выяснилось, всё имеет свои ограничения и вытекающие проблемы. Точнее не проблемы, а особенности в применении.

Момент №1. "Гвоздик" вставляемый под плитку имеет одновременно задачу так же и крестика для межплиточного зазора и, как можно догадаться теперь, 4 плитку ему по зазорам выставить не под силу, только 2. Остальная пара выравнивается или на глазок или самим крестиком или ещё одним "гвоздиком", то есть ещё одним местом применения СВП. У СВП с клиньями так же проблема.

Момент №2. При затягивании гайки в процессе стягивания плиток, тот самый закладной "гвоздик" начинается скручиваться, в силу того, что он тонкий, что иной раз мешает выдерживать идеальный зазор между плитками и не даёт максимально возможно плитки стянуть. У СВП с клиньями, так же не безоблачно, потому что клинышек при затягивании может отодвигать соседнюю плитку, если она крайняя или клей не застыл и тп.

Момент №3. В условиях, когда поверхность для наклеивания плитки не ровная, а слой клея тонкий, при стягивании плиток может произойти отрыв какой то плитки от клея. Хотя в целом это проблема не СВП, а того, кто неумело её применяет.
Ну а дальше одни плюсы. Кинул плитки, подложил закладные "гвоздики", плитки выровнял по зазорам и затянул гайками. И всё. По высоте плитки система выровняет сама.

Кто не понял, как потом систему снять объясняю — дальше докручиваете гайку, в запрогнозированном месте у основания "гвоздика" происходит разрыв и всё, часть закладного элемента остаётся в клее, а шайба и гайка будут служить вам и дальше, докупить нужно лишь комплект закладных "гвоздиков".

Я долго прикидывал, как по минимуму применить детали СВП, что бы хватило на большее число плиток. А когда начал их класть понял, что некоторые всё же начали плавать по высоте и пришлось количество точек стягивания увеличить. Но это всё оттого, что я кладу плитку со смещением на треть, половинное смещение уже было бы проще, а уж просто квадратом так вообще идеально. Но я лёгких путей не ищу, мне красота рисунка плитки важнее.

Читайте также: