Какие обороты должны быть у токарного станка по дереву своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 09.09.2024

Самодельный токарный станок по дереву сделанный своими руками.

Доброго времени суток! Вот казалось бы, что человеку надо? Мастерская есть, инструменты тоже — работай себе в удовольствие! Так нет же, все ему мало, подавай ему еще чего-то лучшего.
Прошло немного времени после покупки токарного станка по дереву JET 1014i и я захотел другой, более массивный и мощный станок. Станок, на котором я смог бы точить большие, не меньше 30 см в диаметре изделия.

Изучив все возможные варианты, пришел к решению, что лучшее — это сделать токарный станок по дереву своими руками.

Ознакомившись с теорией и прикинув различные варианты исполнения станка, приступил к поиску комплектующих.

И в первый же день мне повезло — сосед по гаражу презентовал самодельную циркулярку с электродвигателем (ЭД), которая ему была без надобности. Циркулярка представляла собой вал, вращающийся на двух подшипниках и установленный на опоры. Это была практически передняя бабка будущего станка. Но нужно было провести ревизию всего этого хозяйства.

Электродвигатель

Начал с ЭД. Шильдик на ЭД был очень затерт, но основная, нужная мне информация сохранилась. Часто бывает, что шильдик затерт совсем или его нет. В этом случае нужно снять одну из крышек и внимательно изучить расположение обмоток статора. А именно, какую часть окружности статора занимает обмотка. Если половину окружности — это ЭД на 3000 об/мин, одну треть окружности — 1500 об/мин, одну четвертую — 1000 об/мин.

Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в интернете. В моем случае ЭД был на 1,5 Квт и на 1425 об/мин. ЭД трехфазный, для подключения к сети в 220 В обмотки соединены треугольником. Прекрасные характеристики, именно то, что нужно.

Забегая вперед скажу, что я нашел еще один ЭД с похожими характеристиками, но обмотки у него были соединены звездой. В этом случае ЭД нужно разобрать, обмотки перекоммутировать на соединение треугольником, тщательно их уложить в статор, обвязать бичевкой, промазать краской и просушить, что я и сделал.
Итак, разобрал ЭД, проверил состояние обмоток, ротора, подшипников, все вычистил, просушил, в подшипники заложил новую смазку ЛИТОЛ-24.ЭД трехфазный, а сеть подключения однофазная, поэтому ЭД нужно подключать через конденсатор.

Как подобрать конденсатор и какой емкости он должен быть?

Лучше использовать конденсаторы марок МБГО, МБГП, МБГЧ, КГБ напряжением не менее 250В. Емкость на практике подбирают так : на каждые 100 Вт мощности берут 6,6 — 7 Мкф. Мой ЭД стал запускаться уже с 30 Мкф. Тогда я включил в цепь питания ЭД амперметр и стал отслеживать величину потребляемого тока при разных емкостях. Минимальный ток потребления соответствовал емкости конденсаторов в 90 Мкф. Это и есть оптимальная емкость для запуска трехфазного ЭД через однофазную цепь питания в 220 В.В дальнейшем, уже при эксплуатации ЭД, эту емкость можно подкорректировать.

Если ЭД под нагрузкой (при точении) греется, то емкость нужно уменьшить. Если падает мощность — емкость увеличиваем. С сердцем самодельного токарного станка по дереву закончено, теперь переходим к оборудованию.

Разобрал, промыл подшипники и заложил новую смазку. Вал укоротил до нужной мне длины. Токарь нарезал на укороченном валу новую резьбу и выточил под эту резьбу корончатый центр и переходник на резьбу М33х3,5, чтобы можно было пользоваться план-шайбой и токарным патроном. Они у меня с резьбой М33х3,5. Нужно было еще выточить два трехручейковых фланца : один на вал ЭД, другой на вал передней бабки (ПБ).

Учитывая опыт работы на токарном станке по дереву JET 1014i, я решил, что три скорости мне будет достаточно : примерно 500, 800 и 1100 об/мин.

Как рассчитать диаметры шкивов?

Диаметр считаем по дну ручейка, на который укладывается ремень. Допустим, диаметр шкива на валу двигателя 40 мм, число оборотов двигателя 1400 об/мин. Тогда диаметр шкива на валу ПБ, соответствующий 500 об/мин будет равен :

1400х40/500 = 110 мм

По этой же формуле высчитываются и остальные диаметры шкивов.

Для вала двигателя я выбрал трехручейковый шкив с диаметрами ручейков 40, 50 и 60 мм. Для 500, 800 и 1100 об/мин. вала ПБ диаметры шкивов на валу ПБ должны быть соответственно 110, 90 и 80 мм. Конечно, есть небольшая погрешность в вычислениях, так как число оборотов двигателя взято не 1450, а 1400 об/мин. Это в теории, а как на практике — можно проверить стробоскопом. Но у меня его нет.

Стол для станка должен быть устойчивым и массивным. Это одно из условий качественного выполнения токарных работ.

Стол сварил из 63 мм уголка. Нижнюю обвязку прикрутил к полу глухарями, набросал туда обрезков всякого железа, щебня и залил вровень с полом бетоном. Полку и крышку стола выполнил из 50 мм доски. Стол получился основательным и массивным, каким и должен быть стол для токарного станка по дереву.

Станина

Станина выполнена из двух швеллеров метровой длины 150 х 60 мм, поставленных на ребро.

Станина из двух швеллеров

В полке каждого швеллера просверлил по три отверстия диаметром 10 мм под крепление к крышке стола болтами. Швеллер в пяти местах стянул металлическими пластинами и стержнями на сварке. Ширина станины сделана по ширине основания ПБ — 150 мм. Для лучшего перемещения по станине подручника верх швеллера отполировал. При монтаже станины нужно обратить внимание на то, чтобы швеллеры были строго параллельны.

Подручник

Посмотрел, как устроен подручник у моего станка JET.Устройство простое, его я и применил для своего подручника. Взял профиль прямоугольного сечения 40 х 25 мм, прорезал внизу его паз по всей длине. Торцы заварил заглушками, просверлил в них отверстия под эксцентриковый вал диаметром 15 мм.

Задняя бабка

В какой-то момент времени я посчитал, что уже сделал основную, главную работу и заднюю бабку доверил выточить токарю.

От себя только могу добавить следующее. Некоторые мастера считают, что задняя бабка может быть и не массивной, мол, она только поддерживает заготовку. Это мнение неверное. Через осевое давление на заднюю бабку распределяется часть массы заготовки. И если бабка будет хилая, это в итоге скажется на качестве токарных работ. Анатолий Иванович выточил мне устойчивую и тяжелую бабку. А конструкцию бабки можно посмотреть в интернете, можно придумать самому, ничего сверхсложного в этом нет. На вращающийся центр рекомендую ставить два подшипника : один вращения, а второй упорный. И диаметр центра не делать очень большим, чтоб это не мешало точить внутри заготовки, когда еще задняя бабка не убрана.

В заключение

Проверил станок в работе. Выявилось биение вала. Проверка показала, что корончатый упорный центр и переходник для крепления план-шайбы и токарного патрона выточены с грубой ошибкой — налицо была овальность. Вносил свою лепту и сам вал ПБ. Выбросил бракованные детали и попросил токаря выточить новый вал. Заодно он поменял подшипники и выточил новый упорный центр и переходник. Теперь мой самодельный станок по дереву работает, как часы, точить на нем можно большие и тяжелые заготовки и получать при этом удовольствие. Не жалею затраченного времени и денег. Во-первых узнал что-то новое для себя, а денег было потрачено всего ничего.

Рассказываем об устройстве токарного станка, технике безопасности и двух способах обработки заготовок.

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения чувствовать обрабатываемую деталь. Рассказываем подробности.

Все о работе на токарном станке

Устройство и работа токарных станков

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца.

Устройство станка с электронным регулированием

Необходимый набор резцов для токарных работ

Желобчатая стамеска
Резец-майсель (2 мм)
Полукруглый резец
Отрезной резец
Скошенная стамеска (косяк)
Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности
Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)

Принцип работы токарного станка

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Техника безопасности при работе на токарном станке

Обеспечение безопасности работы на токарных станках — очень важное мероприятие. Этим нельзя пренебрегать ни начинающим, ни профессионалам. При несоблюдении инструкции можно повредить глаза, ранить руки или получить удар током.

Правила работы на токарном станке

Наденьте спецодежду.
Проверьте инструмент перед стартом. Должно быть заземление, защитные щитки.
В патроне не должно быть лишних элементов (стружки).
Установка станков больше 16 кг (для мужчин) и 10 кг (для женщин) разрешается только с помощью специальных инструментов.
Заготовка должна быть выровнена, надежно закреплена на станке.
Запрещается замерять деталь во время работы устройства.
Нельзя удалять стружку струей воздуха, поддерживать детали руками.
Не пытайтесь остановить рабочее устройство вручную.

Виды работ на токарном станке для начинающих

В зависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. В первом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок. Второй способ предусматривает установку исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

1. Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить разнообразные детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Как правильно зажать деталь

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.
Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.
Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею деталь так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — изделие должно держаться само.
Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Деталь должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что заготовка свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5 мм ниже оси вращения.

Как работать

Следующий состоит в том, чтобы сделать брусок дерева цилиндрическим. Это осуществляется на скорости 1 000-1 500 об./мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки — рейера. Если кусок дерева длинный, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др.

В зависимости от типа используемого инструмента и стадии работы, следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1 000 или 1 500 об./мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Бруски с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку. Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратного бруска аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая. Доведите деталь до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте брусок так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

Регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, спускайте режущую кромку с внешней стороны внутрь бруска, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор. После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую — их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. У него нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой — по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

2. Обработка заготовки, зажатой с одного конца

Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

В домашней мастерской часто получается так, что кроме уже имеющегося инструмента не хватает самого малого – токарного станка. И не в том дело, что в поделке из дерева требуются детали идеально цилиндрических или шаровидных форм, просто иногда хочется сделать то, что давно задумано. Вот и возникает мысль, а что, если делать токарный станок по дереву своими руками, такой небольшой станочек, и места чтобы немного занимал, и чтоб работать было удобно.

Устройство токарного станка по дереву

Идеей собрать свой токарник по дереву рано или поздно начинает болеть практически каждый мастер. Кто-то приходит к этому самостоятельно, после долгих расчетов и раздумий, а кто-то вспоминает детство, и школьную мастерскую там ведь тоже были станки по дереву. Да и сложного, в том, чтобы собрать деревообрабатывающий станок по образу и подобию школьного нет. Ведь материал в виде отрезков труб в гараже найдется уж точно.

Первым делом стоит вспомнить все основные части конструкции того самого, школьного станка по дереву. Деталей здесь вроде и немного, но каждая из них выполняет определенную роль, без которой все превращается в груду металлолома.

Основой любого станка выступает станина. Это массивное основание, на котором крепится все остальное оборудование. Станина должна быть максимально прочной и жесткой, во время работы она должна выдерживать большие нагрузки не только в виде массивной заготовки, но и в виде вибрации и действия разнонаправленных сил при обработке деревянной заготовки.

Передняя бабка токарного станка представляет собой устройство, в котором устанавливается приводной вал. С одной стороны вала устанавливается устройство зажима заготовки – токарный самоцентрирующийся патрон, планшайба или устройство, на которое навинчивается или набивается заготовка из дерева. С другой стороны токарного вала крепится ведущая шестерня, шкив с одним или несколькими ручьями для ременной передачи. Токарный вал должен обеспечивать вращательное движение со скоростью до 3000 оборотов, для бытовых нужд этого достаточно. Поэтому токарный вал обычно устанавливается на подшипниках или втулках. Ось вала является основной осью токарного станка, и чем выше вал над станиной, тем больше диаметр заготовки можно обрабатывать. Обработка деталей на станке осуществляется при помощи ручных резцов, а учитывая скорость вращения вала, неосторожное прикосновение к шкиву или ремням может повлечь травму, поэтому передний узел обязательно закрывается защитным экраном или кожухом. Жесткое крепление защиты к передней бабке обязательное условие безопасной работы.

С противоположной стороны устанавливается задняя бабка. Это жесткий упор, с конусом-центром, который находится точно по оси токарного вала. Центр может двигаться вдоль оси для закрепления заготовки. Чтобы зафиксировать положение центра, нужно предусмотреть механизм его фиксации.

Во время работы на токарнике используются ручные резцы. Для того чтобы не держать их на весу между передней и задней бабкой устанавливается подручник – упор под резцы.

Для вращения рабочего вала устанавливается привод, это может быть электродвигатель с прямой или ременной передачей, а может быть и привод от мускульной силы. Кстати, первые токарные станки по дереву были именно с ручным приводом – по типу лучковой пилы, это потом, они были вытеснены ножным приводом.

Выбор способа передачи

В большинстве самодельных токарных станков по дереву рабочий привод обеспечивается двумя самыми популярными способами – прямой передачей или посредством ремней. Обе схемы отлично подходят для малогабаритных токарных станков с примитивными устройствами зажима заготовки из дерева в виде трезубца и конуса.

Прямая передача

Это простой и эффективный способ получения привода токарного вала. Собственно рабочим валом здесь выступает вал ротора электродвигателя. Сам двигатель крепится к станине или поднимается над опорой. На ось устанавливается устройство зажима — токарный патрон, планшайба или обычный трезубец. Вот в принципе и вся схема прямого привода токарного станка. Плюс этой схемы состоит в том, что необходимости искать специально токарный вал, вытачивать для него опоры и делать его центровку — нет. В корпусе мотора вал уже посажен на подшипники, а сам двигатель имеет штатные узлы крепления. Минус этой схемы состоит в том, что необходимо обеспечить защиту обмоток от пыли и стружек, которые будут образовываться при обработке дерева, а еще, если сильно зажать заготовку, то появляется риск заклинивания двигателя и его выход из строя.

Кроме этого, прямая передача не позволяет делать регулировку числа оборотов. Если двигатель выдает 1425 об/мин, значит, и заготовка будет вращаться также, увы, для точения древесины твердых пород этого явно недостаточно.

Ременная передача

Конструкция передней бабки с использованием ременной передачи значительно расширяет возможности токарного станка. Даже если используется шкив одного диаметра, это дает возможность повысить скорость вращения вала и уберечь электродвигатель от больших нагрузок, заклинивание в этом варианте ему точно не грозит.

Если на рабочем валу закрепить многоручьевой шкив, а двигатель на подвижных салазках, то получается возможность регулировать скорость вращения вала – перебрасывая ремень с меньшего диаметра на больший. Это самый лучший вариант, он дает возможность обрабатывать дерево самых разных пород.

Выбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается в зависимости от мощности и размеров обрабатываемой заготовки. Для работы с заготовками длиной больше 50 см и диаметром больше 10 рекомендуется выбирать двигатель мощностью 300-400 ватт. Для небольших переносных станков по дереву рекомендуется мощность 80-180 ватт. Для мини версий, на которых работают моделисты, подойдут и двигатели мощностью 40-60 ватт.

Важными параметрами также выступают количество оборотов и тип напряжения для работы мотора. В домашней мастерской лучше иметь асинхронный двигатель, работающий от бытовой сети 220 вольт, а вот для больших токарных станков для серьезных задач лучше сделать выбор в пользу мощных трехфазных двигателей с подключением к промышленной сети. Для прямой передачи обычно используется двигатели с большим числом оборотов. А для ременной передачи лучше поставить мотор со стандартными 1420 оборотами в минуту.

Материалы и комплектующие

Для конструирования станков обычно используется металл, но как показывает практика собрать небольшой токарный станок можно и из подручных средств, например, отрезков фанеры, деревянных брусков и металлических пластин.

Самым простым и удачным материалом для работы выступает фанера, это крепкий и легкий материал, способный выдерживать большие перегрузки. Недаром фанеру используют для постройки фюзеляжей самолетов, и если она выдерживает перегрузки там, то и в качестве основного материала для токарного станка выдержит.

Соединения можно выполнить при помощи мебельных болтов, конфирмата, саморезов. Усиление конструкции можно сделать при помощи мебельных стальных пластин.

Принцип изготовления

Сделать токарный станок по дереву рекомендуется с использованием уже готовых узлов и деталей, сведя к минимуму изготовление деталей своими руками.

На начальном этапе рекомендуется сделать чертеж с указанием всех размеров. Если есть возможность, то рекомендуется сделать модель из картона, она покажет все тонкие места проекта. Это дешевле, чем исправлять ошибки во время сборки из дорого материала.

Вторым этапом выступает раскрой материала. При работе с фанерой понадобятся электролобзик или дисковая пила. Сначала выпиливается, склеивается и стягивается болтами станина станка. Вторым этапом выступает конструирование привода и передней бабки. Дальше работа над задней бабкой и подручником.

Установка передней и задней бабки

Передняя бабка токарного станка может быть изготовлена в разных конструкторских решениях. Для ее изготовления можно использовать как готовые узлы с подшипниками и осью, так и самодельные.

В первом случае под токарный вал можно приспособить ступицу с осью от переднего колеса велосипеда, во втором просто купить два закрытых подшипника с внутренним диаметром 10 мм, болт толщиной 10 мм, и несколько шайб и гаек.

Опоры узла передней бабки выпиливаются из фанеры. В них сверлятся отверстия под подшипники. А дальше, в отверстиях закрепляются подшипники с токарным валом, и фиксируются зажимными болтами. После этого, передняя бабка токарного станка прочно крепится на станину.

Узел задней бабки изготавливается по шаблону опор передней. Правильно изготовленная задняя бабка токарного станка своими руками будет тогда, когда совпадут центр токарного патрона и конусного центра. Легче всего это сделать, зажав в патроне обычный карандаш и приблизив к нему заднюю бабку, отметить точку центра. После этого можно сверлить отверстие и вставлять болт с гайкой и контргайкой и заточенным под конус центром.

Подручник

Подручник для токарного станка по дереву нужен как упор, на который при работе будет ложиться резец. Оптимально сделать подручник регулируемым по высоте и таким, чтобы мог передвигаться и фиксироваться в любом месте станины между бабками. Материал может быть разный – металл или даже фанера, главное, чтобы его кромка, на которую будет опираться резец, была жесткой, поэтому ее рекомендуется усилить металлической пластиной. Устройство подручника токарного станка по дереву рекомендуется сделать регулируемым — это позволит расширить количество операций на станке и обрабатывать детали не только вдоль, но и попрек оси станка.

Какие еще типы станков можно сделать

Даже самые простые самодельные токарные станки по дереву можно превратить в многофункциональные устройства, оснастив их дополнительным оборудованием. Кроме того, используя готовые узлы и детали от другого оборудования, можно собрать прекрасную модель для домашнего творчества.

С копиром

Это устройство позволит поставить на поток изготовление однотипных деталей. С копиром проще всего выточить набор шахмат, ручки для столовых приборов и других предметов. Суть этого устройства заключается в фиксации на подручнике шаблона с профилем будущей заготовки из фанеры или готовой детали из дерева. Для работы в таком случае потребуется и модернизировать ручной резец, установив на него ограничитель. При обработке дерева резец обрабатывает деталь, и достигнув нужного диаметра, упирается в кромку шаблона, а дальше двигаясь по рельефу создает нужный профиль на самой детали.

Мини токарный станок по дереву нужен прежде всего для получения начальных навыков обработки древесины. Настольный станок пригодится и для создания поделок, таких как шашки или шахматы и для профессионального использования – для моделистов, создающих архитектурные модели или выставочные диорамы. Такая модель обычно имеет небольшие размеры, ведь большинство деталей редко бывают длиннее 10 сантиметров.

Из электродрели

Этот вид инструмента просто создан для того, чтобы использоваться в постройке токарных станков для обработки дерева. По сути, это готовая передняя бабка – двигатель есть, зажимной патрон есть, регулировка оборотов электродрели есть. Осталось просто зажать корпус в струбцине и установить напротив заднюю бабку. Конечно, работать часами на нем не стоит, ну а для мелких деталей это то что нужно.

Из мотора стиральной машины

Самодельный токарный станок по дереву на основе мотора от советской стиральной машины отличное решение для станков среднего размера.

Выносливый двигатель 150-250 ватт с готовой резьбой под зажим, отлично справится с обработкой заготовки длиной до 1 метра и диаметром 10-15 сантиметров.

Основа узла передней бабки – пластина 4 мм и уголки.

Передняя бабка в сборе на рамной станине из профильной трубы.

Заготовка под патрон – отрезок трубы с наваренной заглушкой.

Держатель в сборе на валу мотора.

Пластина с болтом – основа узла задней бабки.

Центрирование задней бабки.

Задняя бабка в сборе с конусом вращения и валом.

Устройство подручник токарного станка.

Все детали в сборе после покраски.

Как видно процесс сборки небольшого токарного станка для домашних работ при наличии необходимых деталей не отнимает много времени. Для успешной работы здесь большую роль играет опыт работы со сварочным аппаратом. Но главное в этом деле творческий подход, помогающий в процессе сборки применять нестандартные решения, ведь без фантазии даже в этом деле никак не обойтись.

Токарная обработка древесины превращает грубую древесину в элегантные изделия, выделяет интересную структуру отдельных пород, позволяет придать самую необычную и привлекательную форму грубым доскам и брускам.

Для токарной обработки можно выбрать обычные породы дерева: дуб, бук, ель, сосну, ясень. Это зависит от требуемых свойств конечного продукта, а также от его цвета. Важно выбирать в качестве сырья сухую или свеже-влажную древесину.

Содержание

Влажная и сухая древесина

Мокрая древесина обычно обрабатывается лучше. Преимущество не только в простом и быстром захвате материала, но и в минимальном пылеобразовании при работе.

Однако полученный продукт со временем претерпит серьезные изменения. Постепенное высыхание может изменить форму и размеры объекта. Быстрое высыхание может даже вызвать растрескивание.

В отличие от свежей древесины при обработке сухой древесины можно рассчитывать на стабильность формы и окончательный цвет.Однако такая токарная работа более трудоемка, но ряд современных устройств решает эту проблему.

Также важны более низкая доступность и более высокая цена высушенной древесины.

Сфера применения токарных работ по дереву

Токарная обработка дерева может использоваться в производстве:

Перил и барьеров;
Частей мебели: ножки стульев, столов, реставрации антикварной мебели;
Украшений и аксессуаров (ручки, фасады, планки);
Карнизов, штанг;
Контейнеров, посуды;
Игрушек.

Токарная техника

В зависимости от намерения или производимого продукта, необходимо выбрать технику токарной обработки. Самая распространенная и простая форма — токарная обработка шпинделя, в основе которой лежит цилиндрическая форма.

Прочно закрепленный материал плавно вращается вокруг своей оси, а специальные ножи или планки формируют древесину. Таким способом вы делаете ножки для стульев и столов, отдельные перегородки для перил или заборов.

Продольное или поперечное точение найдет применение при производстве декоративных элементов или мисок, контейнеров и игрушек. Здесь можно интересно совместить механическую обработку материала снаружи с доработкой полости внутри дерева.

Другие типы токарной обработки включают, например, кольцевую, многоосную или сегментную токарную обработку. Однако для нормальной обработки дерева достаточно знания классических техник и их сочетаний.

При работе обращайте внимание на качественное оборудование. На ножах экономить однозначно не стоит.
Качественная, хорошо заточенная сталь гарантирует простоту использования.
Материал под лезвием будет плавно меняться, не будет неровностей или нежелательного истирания краев.
Выбирайте ножи, токарные станки, стамески только от качественных производителей с возможностью многократной шлифовки.

Качественные ножи — это вложение, но оно скоро вернется к вам. Это сэкономит ваше время, сложный ремонт готовой продукции и испорченного материала.

Строение токарного станка

Универсальный центровой токарный станок является самым распространенным токарным станком. Название токарного станка происходит от двух точек, между которыми по центру зажимается заготовка.

Конструктивные элементы токарного станка можно разделить на 5 основных групп:

Станина в виде массивного литого основания;
Передняя и задняя бабки;
Устройство подачи;
Продольный или поперечный саппорт;
Набор сменных шестерней;
Коробка передач.

Некоторые токарные станки дополнительно оснащаются фартуком для приведения в движение механизмов.

Станина токарного станка

Это основная часть токарного станка, она имеет форму балки и изготовлена, как правило, из серого чугуна. Станина должна быть достаточно жесткой и прочной, чтобы выдерживать вес других частей токарного станка, не гнуться и выдерживать силы, возникающие при токарной обработке.

Станина токарного станка обычно устанавливается на двух корпусных ножках.
Левая ножка в основном скрывает двигатель и коробку передач, правая служит ящиком для инструментов.
Вверху станины есть направляющая для опоры и задней бабки.
Устройство подачи скользит по внешним направляющим поверхностям, а задняя бабка — по внутренним направляющим поверхностям.

Из-за возможных повреждений на нее не ставят инструменты, полуфабрикаты, для этого предусмотрены отсеки для хранения.

Передняя бабка токарного станка

Это полый вал, установленный в подшипниках, конструктивно выбранных для предотвращения изгиба шпинделя и поддержания давления, создаваемого во время обработки.

Передний и задний коренные подшипники (скользящие) воспринимают давление перпендикулярно оси шпинделя.
Эти давления также называются радиальными давлениями.
Давление в направлении оси шпинделя (осевое давление) воспринимается подшипником качения.
Шпиндель и бабка не должны вибрировать во время работы.

Большинство токарных станков имеют переднюю бабку коробчатой формы (в исключительных случаях они имеют цилиндрическую форму).

Правый конец шпинделя выступает из передней бабки и имеет на внешнем конце резьбу, к которой прикручен зажим для зажима заготовки. Основная часть бабки — шпиндель.

Шпиндель

Шпиндель приводится в движение двигателем, который, как уже упоминалось, установлен в левой стойке токарного станка. На валу двигателя имеется ведущий шкив с канавками для приводных ремней, передающих движение на ведомый шкив и на редуктор.

Коробка передач имеет несколько передач, и перемещение скользящих шестерен изменяет передачи и, следовательно, скорость ведущего шкива.
Движение от ведущего шкива передается широким плоским ремнем на шкив в передней бабке.
Шкив закреплен на корпусе, установленном на двух шарикоподшипниках.

Шпиндель свободно проходит через корпус и может быть соединен с ним с помощью муфты или шаблона шестерни.

Устройство подачи

Во время токарной обработки нож перемещается вручную или механически, в радиальном и осевом направлении относительно заготовки. Подающее устройство приводится в движение валом и сменными шестернями. Движение передается на шестерни в редукторе подачи.

Переключение передач изменяет скорость подачи ножа при повороте.

В подающем механизме шестерни разделены на три группы I, II, III. В части I шестерни переключаются путем перемещения скользящих шестерен с помощью маховика.
В части II представлена шестерня Нортона, которая приводится в движение промежуточным валом, на котором закреплена широкая шестерня, с которой шестерня постоянно находится в зацеплении, установленная на поворотном рычаге.

Токарная обработка дерева — занятие красивое и творческое. Это требует определенного мастерства, но с качественным оборудованием и мощным токарным станком можно относительно быстро освоить базовые приемы.

Кроме того, широкое применение находит обработанная древесина. Вы можете оборудовать или дополнить его обычным мебельным производством, он также послужит практичным аксессуаром в интерьере и экстерьере.

Читайте также: