Как убрать наводки с усилителя своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.09.2024

Всем добрый день.
Решил сделать себе приятное и занялся установкой музыки в машину. Голову установил у официального диллера, а все остальное решил потихоньку поставить сам.
Поменял штатную акустику:
На фронт поставил компонентную AD 60, на тыл компонентную MBQuart RCE 216. В багажник установил саб в закрытом корпусе Soundstream XS-10 и пятиканальный усилок Soundstream EGA 5700. Питание на усилитель протянул непосредственно от АКБ через автомат 60 А. Линейные кабели от головы к усилителю протянул отдельно от силовых по крыше. Управляющий провод на усилок подключил к штатному разъему головы. Акустические кабели подвел через кроссоверы к акустике. Линейные кабели фирмы DAXX - фронт и тыл R55, саб R50 c центральным управляющим проводом, через который и подключен усилитель, акустические тоже хорошие (посеребреная бескислородная медь). Вроде бы все сделал правильно. .
НО . после включения всей этой системы во время работы двигателя появился свист в динамиках, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. При выключении магнитолы свист пропадает. Когда стояла штатная акустика, такое явление не наблюдалось.
Не могу разобраться в чем причина постороннего звука ? как убрать его . Может кто подскажет. Заранее спасибо.

Попробуй сделать экран из фольги между головой и блоком управления климатконтроля.Попытайся протащить токовые провода в другом месте моторного отсека.

Я тут книжечку прикупил по автозвуку от Phase Linear. Помоему, там есть алгоритм поиска наводок. Завтра постараюсь принести отсканить.

цитата:

. Был бы Вам очень признателен.
Буду ждать, а пока попробую иcключить из цепи конденсатор.
Результат - завтра

цитата:

Блин, сегодня забыл книжку.
Постараюсь завтра принести, сори.

Хорошо, я подожду
А что можете сказать по результатам моих экпериментов ?

Когда ты включаешь потребителей - где-то возникает ток. И кому-то от этого тока плохо, может контакту, какому может релюшке, может генератору. Если контакту или реле - то должно пропадать после выключения. А вот если например генератор. там в нем есть всякие схемы для выпрямления напряжения и при возрастании нагрузки они могут как-нить там возбуждаться и фонить, при выключении фон модет не пропадать пока они не остынут, а так как генератор работает они остывать не хотят. Вот. Но это так. обосновать я это не могу, но может и правда генератор неисправен.

Может отключить генератор, завести и послушать музыку? Только не долго, повключать печку, погазовать.

Отосединение межблочникак саба не влияет на помехи так как саб их не воспроизводит, так как для него слишком высокая частота паразитного сигнала и он не может ее вопроизвести. Это можно проверить перекинув межблочник саба на место фронтального.

Отсоединение фронтального межблочника избавляет от помех - так как на усилиетль не приходит сигнал. Если бы помехи остались - это была бы проблема усилителя, но их нет. Следовательно акустические провода, межблочники и питание усилителя в порядке. Наводки зарождаются не в усилителе.

Если усилитель и его проводка не причем - значит дело в голове. Пробуем подсоединить к голове динамики напрямую. Межблочники отключаем от головы. Слушаем. Если помехие есть то они зарождаются в цепях питания головы. Если нет - подключаем межбочнки к голове, но отключаем их от усилителя, т.е. используем как антену для помех. Слушаем. Если шум появился значит помехи ловятся на межблочники.

На данном этапе мы должны знать в чем проблема. И думать как ее решать.
Если межблочнкии - перекладывать. Не помогло - менять или экранировать.
Если питание головы - разбираться с точками подключения или если неисправности в электропроводке автомобиля ( напр. генератор или плохой контакт, см. выше) исправлять их.

Вот что я думаю.

18.5. Помогите с RCA кабелями, замучили генераторные шумы после подключения усилителя.
felix (01.11.2003 12:28):

Беру бухту провода Phoenix Gold ARX.700, 500 футов. в каждую машину распаиваю столько, сколько нужно. Например в девятку, до усилителя на спинке нужно 3,2 метра всего. ARX.700 это две витые пары в общей фольге и двумя косичками для распайки.
Паяю так: со стороны головы эти косички паяю на корпус RCA, а со стороны уся просто вывожу их и не паяю никуда. Если слышна наводка на межблочники, подключаю эти косички на корпус уся, на кузов машины, вобщем ищу разные точки подключения, при которых наводки пропадают.
В особо сложных случаях отпаиваю со стороны головы и тоже ищу варианты подключения. должен сказать, что провод хороший и наводок на него практически никогда не бывает. Бывает, что фон генератора пролазит в голову по питанию и уже оттуда по межблочнику вместе с аудиосигналом передается в усилитель. В этом случае методы борьбы другие и часто безрезультатные.

10.21. Устранение писка от генератора в BMW E32
Docent 3D :

Голова на обычном месте. Усилки - в багажнике. Акустика - в полке и спереди в штатных местах. От головы к усям шло два межблочника (два стерео), проложенных по правому порогу. Все провода заведены в багажник через штатную дырку в перегородке салон/бегажник у арки правого колеса. На заведенной машине - писк во всех дипнамиках.
Причем что самое интересное, писк появлялся только тогда, когда какой-либо усилитель подключался вторым кабелем межблочника. То есть пока подключено одной одним колокольчиком - не свистит. Подключаем второй - свистит. И так с обоими усилками и обоими межблочниками во всех сочетаниях.
Что сделал.
Взял межблочник и проложил от головы до заднего сиденья по центральному тоннелю пола. Делал это, думая, что наводка ловится от штатной проводки, которой очень много в пороге. Но писк остался.
Потом попытался пойти по пути правильной организации массы головы и усилителя. Но прямое соединение масс этих компонентов дало только усиление писка! Я был в шоке.
Тогда путем мозгового штурма (в двоем с приятелем) и путем таскания свободного межблочника по машине был найден виновник. Им оказался аккамулятор с подводящими проводами, расположенный под задним сиденьем справа.
Переложили межблочники так, чтобы до заднего сиденья они шли по тоннелю пола, а уже под задним сиденьем они проходили бы в багажник не справа мимо АКБ, а слева. И счастье тут же пришло. Писк ушел в небытие.
Так что в машинах с аналогичным расположением аккамулятора нужно всегда учитывать, что он вместе с подводящими силовыми проводами может быть источником очень сильных помех.

11.24. Плохо или нет, если межблочник соединен с проводом включения усилителя?

Uncle Gene :
Обрати внимание - так изготовлены только самые бюджетные кабели. Есть правило - "силу" и "сигнал" - подальше друг от друга, а вынужденные пересечения выполнять под углом 90 градусов.

ZTF :
Причем сдесь "сила" ? "REM" , пожалуй , самый безобидный сигнал.

And :
Тем не менее это провод для подачи постоянного тока, а в автомобиле, как известно, полно всяких источников низкочастотных помех, которые могут присутствовать и в ремоутном проводе, и близость с малоточным сигнальным кабелем ничего хорошего не сулит.

ZTF :
Ремоутный сигнал идет с головы и снимается после ее собственных фильтров , потому помех в нем столько-же сколько в самом аппарате . Ток конечно в этом проводе присутствует , однако величина его весьма незначительна ( управление , собственно , осуществляется напряжением ) и , что самое главное , в нем практически отсутствует переменная составляющая , а именно она создает наводку . Значительно большая помеха получается от близости кузовных деталей автомобиля , однако ни кто не тянет межблочники по воздуху в центре салона.

Uncle Gene :
Тянут, представь себе. Тянут в медной трубке, приподнятой на стоечки (зазор между кузовом и трубкой весьма приличный) - чемпионская машина Тимо Ранконена, или каждый - провод в отдельную медную трубочку, а пучком - на пластмассовой шине в некотором удалении от кузовных поверхностей - Ауди -ТТ от ААМ. Так что, для столь категоричных заявлений оснований недостаточно, увы.

Rustam18 :
По нему идет ток, а значит есть и магнитное поле, которое впоследствии может создовать помехи. Лучше всего пустить рем рядом с силовыми проводами.

Большое спасибо за информацию.
Хотелось бы полностью исключить неполадки в усилители, а судя по Вашим пояснениям их нет.
и это хорошо. А все остальное методом проб постараюсь решить.
И конечно же буду информировать о результатах.

Сегодня книжку не забыли ?

цитата:

То Wzhick:

Я так предполагаю что нет. Посмотришь по книжке, может по ней че найдешь.

цитата:

Не забыл, скоро выложу.

цитата:

Не забыл, скоро выложу.

Сдается мне, что все это происходит из за генератора. Не мешало бы проверить все диоды со всеми конденсаторами в нем, а также везде землю.

цитата:

Не забыл, скоро выложу.

цитата:

Забрал.
Благодарю.

Ну как твои дела? Что-нить получается?

цитата:

Усиленно этим буду заниматься завтра и в воскресенье. В понедельник скажу, что получилось.
А пока составил план действий по которому буду экспериментировать в выходные и прикупил необходимые материалы (клеммы, фольгу, провода и т.д.)

Нда, подготовка серъезная. Пиши.

Что то Евгений затих и как у него интересно там продвигается? Мне же это тоже предстоит делать через пару недель.

цитата:

я не затих, просто хотел испробовать все, для устранения причины образования наводки.
в итоге: посторонний шум, преследовавший меня практически полностью устранен, остались небольшие помехи при включении обогрева лобового стекла, которые чуть слышно и которые исчезают совсем при его отключении. Включение всех других потребителей перестали давать наводку.
НО. чувство неудовлетворения осталось. т.к. истинную причину образования наводки и способ борьбы с ней мне выяснить не удалось .
Обо всем по порядку.
Деинсталировал систему полностью и заново установил все, уже скурпулезно следуя правилам. Силу и землю на усь пустил как и раньше от АКБ через конденсатор по водительскому порогу, rem от головы к усю там же утдельным проводом. Питание магнитолы +и - также от АКБ отдельнами кабелями, rem на голову от замка зажигания. Акустические кабеля от усь к акустике по пассажирскому порогу, места пересечения с силовыми за экранировал и пересек под 90 градусов. RCA заэкранировал полностью алюминиевой фольгой и снова пустил по крыше, так как разницы от того что я их перекладывал по центральному туннелю или в других местах не было никакой . А на крыше они меньше мешаются. Возле уся все провода повторно заэкранировал алюм. фольгой и СТП, и уложил с пересечением проводов строго под 90 град.
Результат всего этого. НУЛЕВОЙ.
Наводка никуда не делась.
Усилитель и голова так же были проверены.
При выключенной голове, rem сигнале поступающем на усь от конденсатора и отключенных от уся RCA, наводок не было. При подключении RCA к усю и отключении их от головы наводки снова появлялись.
На основании этого можно сделать вывод, что причина всему RCA провода, но. их замена не дала положительного результата.
В итоге я отдал машину диллеру и они за 6 часов практичсески утсранили данное явление, оставив небольшую наводку появляющуюся при включении подогрева лобового стекла.
Мастер сказал что система установлена грамотно, а причиной наводки служит большой ток 60А потребляемый во время работы подогрева лобового стекла.
Что они сделали он толком не сказал. пробубнил что-то про соотношение сигнал-шум, про его уменьшение или настройку. Где это они делали так и не понял, т.к. внешне все осталось без изменения. Беспокоит то, что они могли лазить и ковырятся в усе . чего очень бы не хотелось. но сейчас уже это не выяснить.
От этого и чувство неудовлетворения:
1. Что сам не смог выявить и устранить причину;
2. Что сервисмены возможно выявили и возможно устранили, но не сказали;
3. Что при других настройках усилителя наводка вылезет снова.

Вот так вот закончилась, а может только началась моя эпопея с музыкой.

З.Ы. Остался один, не испробованный вариант, я не садил экраны RCA на корпус. . но у диллера мне сказали, что рез-та бы это бы не дало.
может стоит попробовать .

цитата:

При подключении RCA к усю и отключении их от головы наводки снова появлялись.

А почему Вы не попробовали в начале рекомендации поотключать все по очереди? Сэкономили бы массу времени.

цитата:

. пробубнил что-то про соотношение сигнал-шум, про его уменьшение или настройку. Где это они делали так и не понял, т.к. внешне все осталось без изменения.

Это он так, теоретизировал, это не настраивается )))
Уровень сигнала на линейных выходах как правило стандартный, иногда может меняться в небольших пределах, но чтобы это повлияло на заметное снижение (относительно его уровня) шумов, сигнал нужно увеличивать в десятки раз.

цитата:

Что сам не смог выявить и устранить причину

Если это важно, я бы попробовал отключить кабели RCA от всего и прозвонить их, чтобы понять, что там с экраном и массой. Потом попробовать сделать как было.

Насколько я помню, это бывает самое противное место при сопряжении устройств разных фирм. Пробуют вставлять резисторы в цепи массы, играться с экранами (подключать с одной или с двух сторон, к массе или к корпусу. )

Wzhick,Feb 8 2005, 18:03

цитата:

был найден виновник. Им оказался аккамулятор с подводящими проводами, расположенный под задним сиденьем справа. . аккамулятора нужно всегда учитывать, что он вместе с подводящими силовыми проводами может быть источником очень сильных помех.

Практика - критерий истины

Я предполагал, что причина в сильных пульсирующих токах между генератором и аккумулятором. Но п-ку акк-р в Фокусе спереди, не подумал про вариант, что наводка от этого тока будет иметь не электрическую (от падения напрядения на проводах и контактах), а магнитную природу. А ведь действительно: токи огромные, провода проложены рядом, экраны все - электрические (а не магнитные).

Только не думаю, что в данногм случае в этом причина. RCA кабели же здесь ну никак через моторый отсек не идут.

цитата:

Но прямое соединение масс этих компонентов дало только усиление писка! Я был в шоке.

Да Шок понятен
Значит, до того неправильное соединение масс давало наводку в противофазе к основной, и она уменьшалась. Короче, рояль в кустах

цитата:

При подключении RCA к усю и отключении их от головы наводки снова появлялись.

А почему Вы не попробовали в начале рекомендации поотключать все по очереди? Сэкономили бы массу времени.

А все по очереди я отключал.

цитата:

Нет . Экран кабеля был припаян к разъему, который в своюо чередь вставлялся в разъем уся.
Я имел в виду, что я дополнительно не садил экран RCA кабеля на корпус, как со стороны головы, так и со стороны уся.

А отключал все, как вы говорили, но результатов не было, поэтому решил переложить кабеля и заэкранировать все как положено.
Подумал, что хуже от этого не станет, а только снимутся лишние косяки от установки.

прикольно почитать такую тему
особенно когда тот мастер который починил это и есть я)))
и по монтажу реально придратся было не к чему.
Евгению личный привет и удачи на соревнованиях которые будут завтра

Небольшой экскурс в электротехнику. Все эти назойливые жужжания, которые так нас раздражают в колонках, — это паразитные сигналы, тем или иным способом попавшие в тракт звукоусиления. Они в большинстве своем — производные сетевого напряжения частотой 50 Гц. Часто их еще называют фоном. Но они могут иметь и иную природу. Например, наводки на сигнальные провода излучения мобильного телефона, радиостанций, мощных токов световых приборов и т. д. Помехи могут попасть к нам по воздуху или через провода, если они неправильно скоммутированы.

По своей природе они делятся на два вида — электростатические и электромагнитные. Первый вид помех проникает через паразитные емкости, которые образуют между собой два любых расположенных рядом проводника. Типичный пример — шнур, выдернутый из гитары. Как он фонит не слышал разве что глухой. Емкость здесь образуют неэкранированный конец разьем

Правда, для того, чтобы помехи себя проявили, необходимо, чтобы входное сопротивление прибора, куда они потекут, было очень большим, например как у гитарного входа. Если тот же шнур включить в линейный вход с сопротивлением 10-20 кОм, то фон будет на порядок меньше. Борьба с этим видом помех простая – экранирование приборов и работа с источниками звукового сигнала с низким выходным сопротивлением. К примеру, микрофон имеет слабый сигнал, но его сопротивление составляет десятки-сотни ом и этих помех он практически не ловит. А вот у гитары сигнал побольше, но сопротивление звукоснимателя десятки килоом в средне-частотном диапазоне, и все знают, как с ней бывает сложно.

Про пьезозвукосниматели вообще без слез рассказывать невозможно. Эти простые приемы соблюдают все производители, поэтому особенно тут добавить нечего. Нужно только свое кабельное хозяйство содержать в полном порядке, что иногда бывает чрезвычайно сложно. Ну и следить, чтобы сигнальные кабели не валялись вперемешку с силовыми. Не у всех проводов может быть хороший экран, а помеха, как вода — всегда дырочку найдет. На этом бы я с этим видом помех закончил.

Второй вид помех — электромагнитные. С этими несколько сложнее. Для начала вспомним их природу. Правда, если вы все уроки физики в восьмом классе провели глядя на свою симпатичную соседку, то вспоминать особо нечего. Тогда просто поверьте мне на слово :). Если кратко, то вспомним два правила. Первое — любой проводник, по которому течет ток, излучает электромагнитное поле. Второе — на любом другом замкнутом проводнике это же самое поле (если оно переменное) наводит ток (см. рис.1).

Не всегда это вредно. Этот принцип прекрасно работает нам на пользу в гитарных звукоснимателях или в сетевых трансформаторах. Но вот когда в поле от этого же самого трансформатора попадает сигнальный провод, то могут возникнуть проблемы. Рассмотрим обычный кабель (см. рис.2).

В нем есть минимум два проводника. При подключении с одной стороны проводники замкнуты выходным сопротивлением источника сигнала, с другой – входным сопротивлением приемника сигнала. Электромагнитное поле просто вынуждено навести в нем ток, который на входе приемника даст неприятное напряжение помехи. От чего зависит величина помехи? Естественно, от величины излучения. Чем мощнее источник, тем больше напряжения помехи наведется. Если брать силовые трансформаторы, то величина излучения зависит также от конструктива, экранировки и т. д.

Например, тороидальный трансформатор при равных условиях излучает меньше, чем обычный Ш-образный. А еще зависит от площади образовавшегося замкнутого витка, в который попадает электромагнитное поле. Т.е. чем шире между собой раздвинуты проводники, тем большая часть поля помехи попадет в этот виток. Методы борьбы с этой напастью известны. Любое электромагнитное поле с расстоянием ослабевает. Значит, самое простое — разнести источник помехи и чувствительные части звукового оборудования.

Это минимизирует площадь витка, принимающего излучение помехи. Еще бывает полезно сигнальные провода скрутить в т. н. витую пару. Это еще больше минимизирует площадь, плюс наведенные на разные участки провода помехи будут приниматься с разной фазой и произойдет компенсация. Но это если вы сами делаете себе коммутацию. Если все покупаете, то уж как есть, так есть.

В приборе точно так же, как и с полезным сигналом, производится изменение полярности одной из помех на противоположную. Но если полезные сигналы оба становятся одной фазы и полярности, то помехи получаются в противофазе. При дальнейшем суммировании они просто вычитаются одна из другой и перестают портить нам жизнь.

Теперь поговорим о проблемах с помехами, которые даже у опытных звукорежиссеров и инженеров вызывают головную боль. Это так называемые земляные петли. Как бы ни хотелось от них избавиться, в реальной жизни такого не бывает. Разве что в маленькой домашней студии. Откуда они берутся, и чем они так опасны? Представим себе обычное соединение приборов. На сцене работает синтезатор. Сигнал с него идет на пульт звукорежиссера и далее на звукоусилительные системы. Где могут быть эти злосчастные петли? В этой, казалось бы, простой цепи их уже целых две штуки, и помогает им образоваться заземление сети 220 В (см. рис.4).

Помехи ослабляются индуктивностями L и через емкости C замыкаются на заземление. Но если есть земляная петля, то ток помехи будет течь не только непосредственно через землю сетевого провода своего прибора, но и через все другие возможные пути по дороге к сетевому щиту. А вот как они перераспределятся, будет зависеть от сопротивлений этих проводов. Возмем предыдущий пример с синтезатором (см. рис.4).

Две трети пойдет по сетевому проводу пульта, одна треть по сигнальному проводу и сетевику синтезатора – то есть они будут в соотношении один к двум. Этот ток на сопротивлении земляного сигнального провода от синтезатора к пульту и создаст напряжение помехи, которое попадет на сигнальный вход. Если суммарный ток помехи будет 3 мА, то на сигнальном проводе будет 1 мА, что на 5 Ом его сопротивления наведет помеху величиной 5 мВ. А это всего минус 44 дБУ. Отсюда и первое правило. Наиболее шумящие приборы подключайте как можно ближе к щиту и максимально толстыми проводами. Допустим, в нашем случае, если бы сопротивление земляных проводов от пульта до щита было 1 Ом а не 5, то ток помехи через сигнальный провод был бы уже не в пропорции 1:2, а 1:10.

Это бы уменьшило напряжение помехи в 5 раз, или на 12 дБ. Дибокс — строг, но справедлив А как вообще избавиться от помехи, текущей через сигнальный провод? Естественно, нужно разорвать ее прохождение через сигнальную землю. Самый соблазнительный и одновременно некорректный — попробовать разорвать землю в цепи питания синтезатора. Если у него самого — импульсник, то это не сработает, потому что уже его помехи так же прекрасно потекут в сторону пульта и сольются в щит через землю. Те же проблемы, но вид сбоку.

А если у синтезатора нормальный блок питания, который не дает помех, тогда можно? Умельцы так иногда и поступают, но правила электробезопасности писались в том числе и их кровью. Не рискуйте. Все приборы должны быть заземлены. Самый эффективный и безопасный способ — использование так называемых дибоксов. Эти приборы предназначены для коммутации сигнальных цепей приборов между собой. Они имеют встроенную функцию отрыва земли. Если такой прибор включить на пути сигнала от синтезатора до пульта, то сам сигнал беспрепятственно доберется до его входа и при этом не будет непосредственного соединения земель.

Второе преимущество дибокса — преобразование несимметричного сигнала от инструмента (гитары, синтезатора, звуковой карты) в симметричный. Это, как уже писали, еще больше подавляет наведенные помехи. Есть несколько типов дибоксов. Самый простой — пассивный трансформаторный. Его применение ограничено. Он прекрасно убирает помехи, но крайне негативно влияет на сам звук. Еще как-то приемлемо его использовать с мощными источниками звуковых сигналов, например, соединить звуковую карту компьютера с пультом, но подключить инструмент без деградации звука вряд ли удастся. С инструментами применяют активные трансформаторные и бестрансформаторные дибоксы. Есть множество производителей этих приборов.

И дешевые китайские, и приборы от Руперта Нива. В том числе автор этой статьи является разработчиком очень удачных вариантов этого прибора в компании Simple Way. Они заслужили самые лестные оценки звукорежиссеров и экспертов, в том числе и журнала Sound on Sound. В частности, за высокое качество звучания и музыкальность. Но тема дибоксов требует серьезного разговора в рамках отдельной статьи, поэтому пока ограничимся общей настоятельной рекомендацией при сложной коммутации обязательно их использовать. А где же она простая? спросите вы. Да, вы правы. Поэтому многие музыканты и группы в райдере в обязательном порядке требуют использования максимального количества дибоксов.

А поскольку в туре каждый лишний килограмм веса дорого обходится, значит это действительно того стоит. Еще один действенный способ радикально избавиться от помех, связанных с земляными петлями, — переход на цифровые каналы передачи информации. Помимо того, что цифровой сигнал до определенного, достаточно высокого уровня помех, к ним не чувствителен, эти каналы используют все те же приемы подавления помех, что я уже перечислил, — симметрия кабелей и трансформаторная развязка.

В частности, Александр Перфильев отметил значительное снижение проблем в отстройке звука на сцене при переходе с аналогового сплиттера на цифровой. И напоследок самый лобовой способ уменьшения влияния наведенных и вообще любых иных помех. Если мы увеличиваем напряжение полезного звукового сигнала, то влияние помехи пропорционально уменьшается. Естественно, нельзя разгонять сигнал до бесконечности, хедрум (headroom) не резиновый, но в совокупности с другими мерами это тоже работает. Увеличив сигнал в 2 раза, вы получите улучшение отношения сигнал-шум на 6 дБ. Так сказать, небольшая вишенка на торте.

Да в причинах все понятно. Теорию давно пробегал глазами. Вопрос конкретен: как заглушить влияние генератора на ГУ? Фильтра может кто какие посоветует? Или еще что полезное?

Разберись сначала с природой наводок.

1) По питанию - любой БП 12В или старый аккумулятор тебе поможет. Двигатель заведи, а ГУ подключи от другого источника питания. Положение ГУ не меняй.

Динамики напрямую к ГУ подключены?

В каких динамиках слышны наводки?

То что именно "от генератора" ты как определил?

Наводки в виде треска при заведенном моторе. Треск усиливается в прямой зависимости от оборотов двигателя. Треск сильный в твиттерах, в мидах есть, но если сильно прислушаться

Что ж ты сразу состав системы не озвучил?

Кидай межблоки воздухом, паяй экраны, устраняй земляные петли.
Короче, в ФАК.

Тему можно считать закрытой - ничего нового.

Да читал я все это давно еще, как здесь зарегистрировался. Пишу же, что наводка от ГУ. Все уже проверено давно. Тема про варианты устранения проблемы. Какой фильтр посоветуете для подавления наводки? Сейчас пробовал Мистери, треск пропадает. Но как он повлияет на качество звука? Хочу знать, какие фильтра качественные?

Это означает, что наводки не на ГУ. А на межблоки.

И почему обязательно генератор? От бензонасоса и его проводки знаешь каких "ништяков" можно наловить? Причем не только на межблок, а и на сам усилитель.

Плохо читал.
Давай начнем с самого простого: межблоки кинь по воздуху от ГУ через окно к усилителю (где он кстати?)

Всё херня имхо. Я главного не пойму - у тебя наводка на межблоки, а ты фильтрами какими-то заморачиваешься. Уж объясни непонятливому.

В багажнике прикручен к полке через фанеру , обклеенную карпетом

Блин, ну с фильтром-то нет наводок. И с чего ты взял, что на межблоки именно наводка? Линейники Дакс Р55-й. Проложены все в гофре, нигде нет разрывов. Прокладывал их по верху пробовал. Нет разницы. Акустика тоже прокладывалась разными способами (Дакс 34-й). Если межблоки, то почему при отключении их от ГУ наводка остается, а при отклюении их от уся наводки нет. Мое мнение, что где-то косяк в Фантоме китттайском

Свистящий звук в динамиках раздражает, чтобы избавиться от этой проблемы нужно разобраться в причинах и устранить их.

Что может провоцировать:

1. Магнитола (Головное устройство, оно же ГУ).

1.1. Достань магнитолу
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуй отключить антенну.
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).

2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может ловить фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника поможет убрал фон.
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики).:
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке (тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.

3. Межблочные кабели.

3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.

4. Кроссоверы.
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Динамики и акустические провода.
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.

6. Доп. оборудование.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп. оборудования.

7. Питание системы в целом.

7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов (без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ.7.4. Попробуй временно заменить АКБ.
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода.

Еще по этой теме очень хорошо в свое время сказал Басик (Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!):

Надеемся, что эти советы помогут вам устранить скрип в динамиках, и вы сможете насладиться качественным звуком в своем авто.

Читайте также: