Как склеить холст

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.09.2024

сначала я проклеивала холст разтопленным желатином 2 раза, а недавно узнала, что нужно наносить застывший желатин шпателм.как правильно и сколько раз нужно наносить желатин?

про шпатель слышу первый раз.Наносить нужно широкой кистью тонким слоем 2-3 раза,так чтобы не было дырочек на просвет.Проклейка должна быть достаточно эластичной-не трескаться при проведении ногтем по обратной стороне.Я обычно так проклеиваю.Слышала что для большей эластичности добавляют немного меда или глицерина.

сначала залить холодной водой(полстакана примерно)и оставить минут на 40 для набухания.Потом долить воды и нагреть, не доводя до кипения.Точные пропорции я не помню-давно не делала.Собираюсь вот в ближайшее время вспомнить-картон грунтованный заканчивается)Может еще кто подскажет.

В журнале "Художник" за 1961 год в в рубрике Художнику-любителю приводится рецепт грунтовки холста на основе столярного клея или желатина. Состав: клей столярный или желатин - 1 весовая часть; вода - 10 вес.частей; белила или мел - 10 вес.частей. Очень хороший рецепт, я много лет пользуюсь им. Еще один рецепт: пшеничная мука - 1 вес.часть; водв - 15 вес. частей; мел или гипс - 10 вес.частей. - этот вариант не пробовала использовать, ничего сказать о нем не могу.

raa 11 февраля 2011 в 01:39

в идеале желатин желеобразный, наносится шпателем,т.к. если жидкий то будет не проклейка и пропитка..
а вообще легче купить готовую проклейку, или ещё лучше готовый грунтованный холст))

VitUrzh 11 февраля 2011 в 05:18

немного о ссылка
а я предпочитаю сам проклеивать, с готовыми у меня работать как-то не особо получается.
В клей добавляю меда для эластичности, так как глицерина дома всегда нет. Желатин обычный пищевой, так как он качества лучше.

VitUrzh 19 апреля 2011 в 05:56

И еще, клей должен быть не концентрированным (побольше воды, клейкость пробовать пальцами на отлип), но загустевшим, чтобы в пропитку не превратилось. Если клей очень густой и концентрированный, то трескаться будет. Цель проклейки, защитить холст от масла.

irinakras 19 апреля 2011 в 21:06

вопрос чайника: а зачем это все нужно? Чем плохи имеющиеся в продаже загрунтованные холсты? Я пользуюсь ими

VitUrzh 22 апреля 2011 в 05:37

У нас в продаже только один вид холста. Мелкое зерно. Натягивать хорошо его у меня не получается, недонатянут вечно, приходится колышками дело исправлять. Да и цена меня не устраивает. А есть еще натянутые холсты, которые стоят раза в три дороже, чем я сам натягиваю.

irinakras 22 апреля 2011 в 11:28

ok.спасибо, если правильно поняла, покупая готовый холст этим можно не заморачиваться
У нас дешевле будет готовый купить, на подрамнике,т.к. они в промышленных масштабах это все делают. Я только акрилом пару раз прохожусь, в качестве дополнительной грунтовке, хотя можно и без этого обойтись.

Я иногда беру уже готовый холст. Без единого гвоздя сделанный подрамник, лёгенький, гладенький. Ну, на заказы или подарки самое то!
Но для учебного задания лучше натягивать холст. А после, при надобности, ошпарить кипяточком, снять краску, загрунтовать по новой и рисовать ещё многократно на том же куске холста, если работа учебная и ценности не представляет.
Да… Но я где-то понимаю, что собственноручно натянутый холст совсем по-другому звенит! Просто поёт! Совсем другое дело! Я использовала при натягивании плоскогубцы.
Но всё чаще покупаю готовый уже, который не звенит при работе, а вяло провисает.(

irinakras 24 апреля 2011 в 00:12

irinakras 24 апреля 2011 в 00:14

Да. Тоже нормально. Но сильно подтянуть клинышками у меня никогда не получалось. И по-моему сильно его не подтянешь таким способом. Годится. Главное, чтобы не провисал.
Сейчас я уже часто работаю на вялых холстах. Можно привыкнуть.. Не принципиально натягивать до звона, наверно. Это на любителя.

irinakras 24 апреля 2011 в 17:13

[email protected] 19 июля 2011 в 09:34

Просвет в загрунтованном холсте - заведомо брак, правда, последствия его скажутся лишь через года-десятилетия. )))
Способы "лечения":
1. Эконом-метод. Промазать рабочую поверхность холста клеем (желатин, к примеру) один-два раза. По высыхании можно писать. Недостаток - новый слой будет "тянуть" масло из красок.
2. Дополнительно к первому пункту просохший клеевой слой покрыть слоем-двумя водоэмульсионки. По высыхании можно писать. Недостаток - навороченный грунт, непредсказуемое поведение через 20 лет. )))
3. Снять холст с подрамника, выстирать в теплой воде с хоз. мылом. Внимание, при этом размеры холста могут уменьшиться за счет растрепывания краев. Почти сухим натянуть на подрамник, после окончательного высыхания загрунтовать по традиционным правилам. По высыхании можно писать. Недостаток - трудоемкость.
В дополнение к изложенному можно либо добавить еще два способа, лежащих на поверхности - купить новый холст или писать по неидеальному имеющемуся. В нашей с вами ситуации это не будет катастрофой мирового уровня. А к тому времени, когда подобные вопросы уже не будут для вас актуальны, вы будете с легкостью отличать хорошие холсты от плохих.
Успехов!

Лучший клей для проклейки - рыбий (осетровый), но можно холст проклеить пищевым желатином. Для эластичности поверхности, необходимо добавить пластификатор - мед или глицерин. Чтобы проклейка не плесневела добавляется - антисептик. В промышленном производстве антисептик - фенол. В домашних условиях хорошим антисептик - капелька Фейри.

Общий состав проклейки: на 0,5 литров воды, 30 гр. сухого желатина, 7 гр. глицерина или 20 гр. меда, 0,4 гр. антисептика.

Сухой желатин в банке, чуть заливаем холодной водой, до набухания. Через 2 часа, заливаем горячей водой - 60 градусов, перемешиваем и добавляем остальные компоненты. Варить желатиновый клей не надо, можно готовить состав на паровой бане - емкость с клеем помещают в более широкую емкость с горячей водой. Приготовленный клей ставят в прохладное место, чтобы застыл, т.е. превратился в желеобразное состояние.

В горизонтальном положении, проклейка выполняется флейцем, широкой кистью, можно щеткой, небольшая, одежная щетка, чуть меньше ладони. Желеобразная масса для того, чтобы клей не проступал на обратную сторону холста. Проклейка не должна быть слишком застывшей, необходимо уловить момент застывающего состояния. Поверхность не перегружается проклейкой, излишки клея снимаются шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя, выполняется 2 слой. Проклеенный холст должен сохнуть при естественной температуре - 12 часов, нельзя сушить феном или обогревательными приборами.

Поверхность проклеенного холста слегка обрабатывается наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатость.

Чтобы проверить качество проклейки, надо посмотреть на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов.

При проведении ногтем вдоль холста с обратной стороны, сухой, проклеенный холст не должен трещать. Потрескивание обозначает, что холст перегружен, плохое качество клей или недостаточно эластичный состав проклейки

Клеевой грунт (1 грунтовочный слой)

Компоненты для приготовления клеевого грунта, те, что и для проклейки: клей - желатин, пластификатор - мед или глицерин, антисептик - фенол или другой антисептик. В этому составу добавляется наполнитель, на 0,5 литров воды - 100 гр. сухие цинковые или титановые белила.

В теплый раствор желатинового клея, добавляется пластификатор и антисептик, при непрерывном помешивании, засыпаем сухие белила. Состав клеевого грунта напоминает жидкую сметану.

Проклеенный холст в горизонтальном положении грунтуется флейцем, широкой кистью, небольшой щеткой. Необходимо не перегружать поверхность грунтовочным составом, сохраняется текстура холста, лишний грунт удаляется с поверхности шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя грунта - 12 часов, поверхность слегка обрабатывается наждачной бумагой.

Избыток клея в грунтовочном составе может привести к растрескиванию поверхности, а недостаток клея, создает рыхлый грунт, а в дальнейшем, грунт впитывает больше масла, нарушается прочность связи грунта с красочной поверхностью, рыхлость грунта приводит к жухлости живописи.

Эмульсионный грунт (2 грунтовочный слой)

Связующее в эмульсионном грунте - отбеленное, льняное масло, можно уплотненное. Эмульсия - масло во взвешенном состоянии, когда вода с клеем, обволакивает частицу льняного масла.

Необходимое условие приготовления эмульсионного грунта - однородность состава. Льняное масло тонкой струйкой вливается в теплый, более концентрированный раствор желатинового клея, при этом, состав постоянно перемешивается. В небольшое количество теплой воды, засыпаем наполнитель - сухие цинковые или титановые белила, добавляем пластификатор и антисептик. Смешиваем все компоненты с масляно-клеевой эмульсией. Лучше, если состав эмульсионного грунта, делать на паровой бане - до 60 градусов.

Количество добавления льняного масла в эмульсионном грунте, влияет на изменение состава, меньше масла - к клеевому грунту, больше льняного масла - к масляному грунту.

Грунтованный холст с эмульсионным слоем должен сохнуть, не меньше - 1 месяц.

Когда 1-й слой грунта - клеевой, а 2-й - эмульсионный, это создает плавный переход от проклейки, через клее-масляную эмульсию, к живописному письму, что дает хорошее сцепление всех слоев от холста, до масляной живописи.

В прошлой статье я писала как натянуть холст на подрамник, самое время научиться проклеивать холст. Проклейку будем делать пищевым желатином.

Для чего вообще необходима проклейка? Проклейка холста позволяет защитить холст от влияния красок, грунта, химических воздействий растворителей. К тому же по непроклеенному холсту было бы неудобно писать, т. к. такая основа не обладает достаточной твердостью.

Желатин будем использовать как самый доступный и надежный материал. В некоторых книгах вы можете найти описание проклейки холста сухим осетровым клеем, но сейчас его трудно найти. В художественных салонах стали продавать некоторое подобие данного клея, но он достаточно дорого стоит и я думаю желатин нисколько не хуже. По крайней мере у нас в училище все использовали желатин и никого данный способ еще не подводил. Особые экстремалы, которые любили всякие эксперименты, проклеивали холсты строительным клеем пва, но я не поддерживаю такие способы, поскольку точно не известно какой химический процесс может возникнуть в результате. Вы ведь не хотите чтобы через пару месяцев ваша работа пожухла или потрескалась?

Итак, приступим непосредственно к проклейке. На проклейку одного холста потребуется где-то полпачки желатина (граммов 10). Желатин заливаем 2 стаканами воды (только не горячей) и оставляем на часок набухнуть.

Потом ставим на плиту и растапливаем смесь, но не в коем случае не доводим до кипения. Огонь не нужно включать большой, т. к. может пригореть. Желатин топится быстро и можно его проворонить,если уйти в другую комнату, так что лучше стоять и следить. После этого убираем желатин в холодильник, там он скоро застынет и станет желеобразным.

Застывший желатин вытаскиваем из холодильника и начинаем первую холодную проклейку. Ножом по кусочкам втираем желатин в холст, начиная с одной стороны, и продвигаемся по порядку до конца.

Желатин втирают в холст обязательно чем нибудь металлическим, чтобы он не растаял и не протек через холст. Можно использовать линейку, но нож, мне кажется, удобнее. Первая проклейка делается застывшим желатином, чтобы он заполнил все просветы между нитями холста. Если сделать это жидким желатином такого эффекта не будет и грунт проникнет на обратную сторону холста.

Чтобы ускорить процесс можно взять большой кусочек желатина и положив его на холст разрезать на более мелкие.

Когда весь холст будет покрыт ровным слоем нужно соскрести ненужный желатин с холста, потому что он может засохнуть в таком виде и останутся бугорки.

Примерно так должен выглядеть холст после первой проклейки. Уберите холст в сторону, пусть он сохнет в течении 6 -12 часов.

Лишний желатин можно положить обратно в тарелку, нам его потом все равно топить.

Когда холст высохнет его нужно зашкурить мелкой наждачкой для лучшего сцепления со следующим слоем. Если холст попался не совсем гладкий нужно срезать особо выдающиеся заусенцы лезвием для бритвы или канцелярским ножом. Мне это не понадобилось, т. к. я использую двунитку.

Далее делаем вторую проклейку. Растопите желатин (не дайте ему закипеть!) и большой щетинной кистью промажьте холст.

Снова уберите холст сохнуть, но на этот раз хватит и трех часов:) После высыхания снова пройдитесь наждачкой и проклейте еще раз растопленным желатином. После того как третья проклейка высохла можно загрунтовать наш холст.

Если вам кажется, что это долго и сложно вы конечно можете купить готовый холст для живописи, но как показывает практика масло начинает жухнуть на таком холсте почти сразу( Видимо часто производитель не проклеивает холст, а сразу грунтует его, что недопустимо. Да и стоимость грунтованного холста намного выше.

Чтобы сэкономить время можно проклеивать одновременно много холстов, тогда не нужно будет много раз готовить желатин и рабочее место.

Хороший художник всегда сам готовит холсты, так надежнее) Если вы все сделаете по инструкции, проклеите холст на три раза и не доведете желатин до кипения, у вас обязательно все получится:)

При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который при комнатной температуре (20-22) имеет консистенцию холодца, при такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними.

Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора - проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают "ершом" после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Высохший после проклеек холст нужно загрунтовать. Грунтуют холст для того, чтобы создать связующее звено между холстом и красками.

Стоит заметить, что можно писать на проклеенной, но не на загрунтованной основе. Правда со временем, когда краска твердеет (а она твердеть продолжает постоянно - годами), у нее постепенно снижается адгезия (прилипание) к основе, и естественно повышается опасность осыпания красок при сильных изгибах основы. Если не изгибать, не подвергать резким изменениям влажности и хранить в нормальных комнатных условиях, то срок хранения произведений не ограничен. Чем меньше колеблются размеры основы, тем лучше. Так многие художники писали этюды и эскизы к картинам масляными красками на негрунтованной, а только по проклеенной желатином бумаге. В дальнейшем этим работам не придавали никакого значения, периодически уничтожали, как отработанный материал при наведении порядка в мастерской.

Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий, но, следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Или наносят четвертый, пятый, энные слои, чтобы наоборот смягчить фактуру холста или свести ее почти на нет, если этого требует художественный замысел будущей картины. При этом заполняется только пространство между нитями, а на выступах слой грунта остается тонким. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один - два толстым, густым.

При нанесении ножом, грунт доводят до консистенции сметаны. Сначала флейцем наносится обильный мазок, и затем размазываем его ножом, пока он не закончится. Носик ножа должен идти впереди, тогда масса грунта будет скапливаться внизу для обратного прохода ножа. Поверхность получается практически ровной и не требует дополнительного шлифования.

Грунтовый холст не должен растрескиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.

Как склеить холст

Комментарии