Как сделать хвостовик для ножа

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 09.10.2024

При изготовлении фиксированных ножей, будь то: охотничьи ножи в традиционном стиле, современные туристические и ножи для выживания или просто городские фиксы, используются определённые способы крепления рукояти к клинку. Их не так много, но о них будет полезно узнать начинающим владельцам ножей и, в частности, мастерам, которые хотят изготавливать фиксированные ножи сами — наш обширный ассортимент материалов для ножевой мастерской в помощь.

Всадной монтаж (Hidden Tang).

Один из самых распространённых типов монтажа, особенно популярен у традиционных охотничьих ножей. В этом способе крепления рукоять продольным отверстием насаживается на узкий хвостовик клинка, который фиксируется при помощи клея. Это, пожалуй, самый простой, но, в то же время, надёжный способ изготовления ножей.

Всадной монтаж позволяет создать рукоятку ножа практически не ограничивая ее формы и размеры, при этом уменьшая общий вес ножа. Также он обладает низкой теплопроводимостью, что полезно в холодном климате. Металл не касается руки и поэтому не холодит и не сушит при удержании ножа.

Ножи с всадным монтажом получаются компактными и весят меньше, так как рукоять может быть изготовлена из прочных и лёгких материалов, благодаря узкому хвостовику клинка. А ещё, изготовление клинков для такого способа крепления позволяет сэкономить материал, что тоже плюс.

Сквозной монтаж.

Данный способ можно назвать разновидностью предыдущего типа монтажа. В данном случае хвостовик проходит через сквозное отверстие в рукояти, а его кончик, выходящий в тыльной стороне рукояти, фиксируется при помощи гайки или навершия, которые накручивают на резьбу шпильки. Рукоять как бы затягивается на стержне хвостовика, образую надёжную и долговечную конструкцию. Благодаря этому, нож со сквозным монтажом можно легко узнать по выделяющемуся навершию, которое может быть выполнено в виде декоративного литья.

Благодаря такому типу исполнения, в большинстве случаев, открывается гораздо больше возможностей исполнения. Рукоять можно оформить гораздо богаче, используя намного больше элементов. Кроме того при профессиональном исполнении навершие ножа выполняет не только декоративную функцию, но и практическую — например служит противовесом.

В отличии от всадного монтажа, сквозной куда более сложен в изготовлении, но он куда более надёжен и позволяет лучше оформить рукоятку ножа.

Накладной монтаж (Full Tang).

Последний из распространённых способов монтажа, который имеет множество разновидностей. В данном случае хвостовик клинка продолжается вплоть до окончания рукояти. Ножи с таким монтажом считаются наиболее прочными и надежными.

Хвостовик ножа с накладным монтажом по сути является полноценном каркасом рукояти, на который достаточно просто закрепить накладки. Плашки можно изготавливать из самых различных материалов: от традиционного дерева или G-10, до современных синтетических материалов, которые формируют рукоятки с помощью литья под давлением. В большинстве случаев плашки крепятся просто посредством винтом или заклёпок, но наиболее практична и долговечна конструкция ножа с резьбовым соединением, которое позволяет ликвидировать люфт накладок, который может появиться со временем.

Также на тыльной стороне хвостовика можно изготовить стеклобой, что очень актуально для городских и тактических фиксированных ножей.

Стоить отметить, что ножи такого типа обладают большим весом, что, впрочем, может являться плюсом для работы, но минусом при транспортировке. Ножи с конструкцией полного хвостовика отлично приспособлены для самых суровых условий и испытаний — даже если накладки сломаются, хвостовик позволит использовать нож как "скелетник".

добрый вечер.
коллеги, расскажу о своих. затруднениях. более или менее получаются рукоятки накладные. т.е. накладки с двух сторон. ну есть еще небольшой опыт с паракордом. несколько способов плетения и намотки попробовал. а большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось. поделитесь сокровенными знаниями.

Jurikas

Хвостовик треугольной формы, на конце резьба , м4 м5, вставляеться в паз, сзади затягиваеться гайкой, заткнуть пином, или закрутить петельку для темляка

Вложения

shmit

модератор

ромус

железный дровосек

И.е сквозная дырка, на хвостовик нарезать резьбу и на эпоксидку? А можно приварить болтик или шпильку на конец хвостовика? Я как то сажал на эпоксидку и сверлил для заклёпки хвостовик. Умаялся сверлить. Не берет сверло и всё тут. Сверла хорошие, сразу скажу.

shmit

модератор

Oleg812

Подмастерье

Юрий Владим.

Подмастерье

antonioMsk

Подмастерье

Я на тему рукоятей и ножен и прочего, постоянно от Саша кузнец отбиваюсь в разговоре.
Его мнение, что нех весь нож делать, а надобно токма ковать.
Хоть насчет того, что слесарить клинок надо не спорим.
Я считаю, что все надо делать.
Последний раз, споры у нас были после того как я шорник(тиски при шитье кожи) и кожу на ножны купил.
Саня сказал, что я . сумашедший.

сварщик в запасе

Алексей

Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить. Всем доброго вечера!

Юрий Владим.

Подмастерье

Дядь Юра , было , где то на старом форуме , как вы пины делаете. если не затруднит, в уроках, вспомнить.

Здравствуй Алексей! К счастью, Сергей Михайлович, сохранил мои уроки и при первой возможности вставит в открытую, здесь, тему "Мои уроки".

сварщик в запасе

Алексей

Дорого вечера. Тут, намедни ,разговорились со старым охотником за ножи. он свой ,рабочий нож принес , показать. клин с какого то плунжера, не суть, рукоять кап березы - береста - кап, ножны внутри дерево, снаружи кожа. мне понравился "быстросъём" , способ одевания на ремень

Саша кузнец

С детства учусь

Я могу делать клин, от начало до конца. Но за ножны точно не возьмусь! Что бы сделать хороший клин, время нужно не мерянно! У меня заготовка лежит 2 года и конца этому нет. Делать на скоряк, не мой вариант, а ещё и ножны, так вообще задница. . Вообще пришёл к выводу, нужно делать то что умеешь и в кучу всё не сгребать.
Учится конечно хорошо! Но жизнь одна и знать всё невозможно! А тратить время на обучения ещё и ножен и добиться нужного качества, перспектива ооооочень отдалённая. . Да и зачем? Когда есть люди заточенные под это.

Юрий Владим.

Подмастерье

Добрый вечер всем! Рукоять в процессе.

сварщик в запасе

Алексей

shmit

модератор

ромус

железный дровосек

Harry

интересующийся

большая часть представленных ножей имеет всадной монтаж. за материалы есть отдельная тема, а по методе монтажа нет. честно говоря плохо понимаю, как его делать, так , что бы лезвие не вывалилось.

Собственно всадной монтаж (не сквозной) это однозначно клей. В данном случае клей это не только "эпоксидка", сосновая смола тоже вариант.
Впрочем можно и без клея. Просто наколотить деревяшку на хвостовик и обстругать ее потом до формы рукояти. Разумеется при этом хвостовик должен больше походить на гвоздь (кованный)

Когда хвостовик клинка проходит рукоять на сквозь, то это уже сквозной монтаж. Кончик хвостовика можно расклепать (сквозной монтаж на расклеп), загнуть так

На кончике можно нарезать резьбу и накрутить гайку (свозной монтаж на стяжку)

Немец Кузя

Белый и пушистый

Давайте поговорим как правильно крепить рукоять на нож, чтобы она служила долго и не разбалтывалась, и какие ошибки приводят к браку. Устоявшиеся мастера давно всё знают, но новичкам эта тема будет полезна. Заодно можно будет поделиться своими секретами и наработками.
Для начала я сделаю краткий обзор, какие они бывают, потом каждый добавит, что по его мнению будет полезным дополнением.
Начнем с того, что независимо от вида рукояти, нож никогда не должен отламываться в месте соединения клинка с рукоятью. К сожалению даже промышленные изготовители грешат тем, что выпускают ножи ломающиеся от малейшей боковой нагрузки, и эти ножи они позиционируют не как сувенирные, а как вполне рабочие и даже охотничьи. К сожалению уже не раз приходилось сталкиваться с таким браком производителя. А всё упирается в угол сопряжения клинка и хвостовика.

Понятно, что первый вариант заранее имеет запланированное слабое место где и сломается при первом же удобном случае.. Нижний вариант показывает правильное сопряжение хвостовика с телом клинка.

Хвостовики бывают всадные, сквозные и целиковые. На показанном рисунке вариант целиковой рукояти. И гарда и пята вырезанны из пластины другого металла и приклёпанны к рукояти, но бывают и так называемые интегральные рукояти когда и гарда и пята сразу выкованны вместе с клинком. Показанная рукоять прочна, но очень утяжеляет нож. Обкладки приклёпываются множеством мелких тонких клёпок и дополнительно садятся на клей. Как правило такие рукояти держат долго и даже если одна или две заклёпки вылетели, рукоять тем не менее продолжает верой и правдой служить.

Ещё один вариант целиковой рукояти, разница только в том, что вместо десятка маленьких клёпок стоит две или три более крупных клёпки расположенных по центральной линии рукояти. Увы такие накладки держатся менее прочно поскольку даже клей не даёт гарантии, что накладки будут хорошо держаться. Чтобы они не разбалтывались, в рукояти сверлятся или вырубаются дополнительные отверстия большего диаметра, для того, чтобы клей соединял материал обкладок не только с металлом но и друг с другом. Иногда эти отверстия дополнительно используют для размещения мозаичного пина или нескольких.

Здесь показан вариант всадной рукояти. И больстер и тыльник исполнены в виде металлических стаканчиков, а сам хвостовик вклеен. Чтобы он хорошо держался на нём сделанны зарубки, но не напротив друг друга, чтобы не ослаблять сам хвостовик. Такие всадные рукояти довольно просты, но всеже бывает, что они начинают разбалтываться под приложением постоянной нагрузки.
Чтобы сделать всадную рукоять прочнее используют клёпки.

В таком случае ставят одну или две заклёпки, но я лично их прячу под декоративными вставками, из другого материала, кости например, тем более, что такие вставки можно украсить, гравировкой.

Сквозные хвостовики как правило очень прочны и пракически никогда не разбалтываются. Кончик хвостовика можно расклепать, или затянуть гайкой, а гайку спрятать каким либо пином или просто чопиком, но можно и насадить тыльник из такого же материала, что и больстер.

Этот вариант сквозного хвостовика тоже закручен гайкой, но вторая гайка декоративная и одновременно может использоваться для крепления темляка.
И наконец комбинированная или половинчатая рукоять.

Как видно из рисунка в верхней части хвостовик сквозной, а нижняя часть полностью закрыта материалом рукояти. Чтобы больстер не болтался, в конструкции предусмотрен небольшой сдвиг. Больстер одевается на хвостовик , заводится в верхний паз и насаживается на нижний порог. Такой способ крепления больстера даёт стопроцентную гарантию. Он никогда не разболтается и сидит как единое целое с клинком. Тыльник тоже имеет небольшой секрет крепления, для стабильного удержания на рукояти.
Вот собственно и всё по самым прочным рукоятям.
Есть ещё различные способы удлинения так называемых "мышиных хвостиков" (очень коротких хвостовиков), но к прочным рукоятям это не имеет никакого отношения и я не стал рассматривать их в своём обзоре.

Древесина — это великолепное и давно используемое сырье для изготовления ручек для ножей. По своим эстетическим свойствам и эксплуатационным параметрам различные породы дерева во многом превосходят натуральные, синтетические и композитные виды материалов. Внимательный взгляд на фото ручки для ножа позволяет легко оценить мастерство умельца. Полностью готовое изделие, для рукояти которого, изысканно подобрано несколько видов древесины может представлять собой одновременно высокохудожественную и практичную вещь.

Способы изготовления рукоятки ножа

По способу крепления ручки разделяются на:

Накладные — применяются если хвостовик, от размеров которого зависит профиль всей ручки достаточно широк. Такая рукоятка имеет две зеркально совпадающие части, которые обычно закрепляются сквозными металлическими заклепками. Такой способ монтажа чаще всего используется для ножей, в которых лезвие имеет относительно большую длину и ширину. В кухонных ножах размеры рабочей части могут достигать 30 см в длину, поэтому накладки лучше всего обеспечивают рабочий хват как по длине, так и по ширине.
Всадные — находят применение в ножах хвостовик лезвия которых небольшой по длине и ширине. Такая рукоять чаще всего выполняется из массива дерева, удобна при сложных и продолжительных работах, прочна, легка и устойчива к механическим воздействиям, включая удары.

Материалы и инструменты

Такие популярные виды древесины как орех, вишня, бук, дуб и береза считаются лучшими для изготовления рукояти ножа, как по текстуре, так и доступности. После обработки такое дерево имеет красивую и гладкую поверхность, устойчивую к воздействию влаги и появлению сколов и царапин.

При всех своих положительных качествах дерево — материал довольно капризный. Для работы следует отбирать заготовки, влажность которых не превышает 12-15%. Материал с очень низким содержанием влаги может растрескаться как на этапе механической обработки, так и в процессе использования готового образца.

Пропитка — очень действенное средство обработки древесины. Для защиты готового изделия от воздействия влаги и придания законченного вида прекрасно подходит олифа на льняном масле, лак на натуральной основе, минеральное масло высокой степени очистки. Пропитка выполняется последним этапом обработки, после шлифовки мелкозернистой наждачкой. Для достижения наилучшего эффекта хорошо иметь под рукой скипидар, воск и канифоль.

При всадном способе применяется двухкомпонентный эпоксидный клей. Эпоксидная смола смешанная с опилками дерева представляет собой лучшую смесь для крепления хвостовика. Если выбран накладной способ, заклепки лучше всего изготовить из мягких цветных металлов. Можно приобрести и готовые заклепки. Для ручной обработки в качестве минимального набора инструмента должны быть: стамески, тиски, рашпиль, напильники и надфили. Для распила дерева можно использовать ножовку с полотном по металлу. Если под рукой есть электроинструмент, дело пойдет гораздо быстрее. Умение обращаться со стамеской хорошо дополнить электролобзиком или электродрелью, тогда результата можно добиться при минимальных временных затратах.

Изготовление деревянной ручки ножа

Для того чтобы изготовить самому качественный режущий инструмент или поменять отжившую свой век ручку ножа долгое время использовавшегося на кухне, можно воспользоваться одним из предложенных способов. Для этого рассмотрим пошагово инструкцию, как сделать ручку для ножа всадным способом, а также накладным методом с использованием заклепок. Сделав все правильно, отличного результата может добиться даже новичок в этом деле.

Всадная ручка

Дерево обработать с применением антисептика;
подобрать или выпилить заготовку, в которой древесина имеет однородную текстуру. Для придания необходимой формы и красивой фактуры обратить внимание на расположение древесных волокон.
Для хвостовика лезвия сделать после предварительной разметки отверстие, размером, обеспечивающим его плотную и полную посадку в заготовку;
В небольшой емкости смешать эпоксидную смолу и отвердитель (соотношение частей 100:13), добавить опилки и хорошо перемешанную смесь поместить в подготовленную прорезь;
Поместить хвостовик лезвия в отверстие, предварительно защитив его изолентой или обмотав монтажным скотчем;
Максимально плотно заготовку ножа поместить в станины тисков, обеспечив соостность деревянной и металлической части до полного высыхания смолы в течение минимум одних суток;
Если будущая рукоять должна иметь выемки под пальцы, то их форму удобно сделать с использованием какой-нибудь пластической массы, затем перенеся фактуру на дерево. Заготовку, зажатую в тиски до необходимого вида, доводят напильником или наждачкой.
Чтобы максимально эффективно выполнить пропитку, рукоять ножа помещают в разогретые до 60-70 градусов Цельсия масло или олифу, и затем оставляют так на сутки. Когда на поверхности жидкости не будет видно мелких воздушных пузырьков, заготовка вынимается и сушиться. Для того чтобы процесс стабилизации верхнего слоя проходил быстрее, просушивание лучше производить под солнечными лучами;
Окончательная обработка производиться наждачной бумагой с максимально мелким зерном. Затем следует покрыть рукоять смешанными в небольшой емкости канифолью, воском и скипидаром, ручку отполировать фланелью, и на лезвии удалить защиту.

Накладная ручка

Дерево, предварительно обработанное антисептическим составом, распиливается так, чтобы получились две части накладок, а их поверхности, обращенные к хвостовику лезвия обрабатываются таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к металлу. Инструменты для обработки дерева используются аналогичные, что и для вышеизложенных операций.
Для крепления деревянных заготовок подбираются пруты соответствующего диаметра из мягкого металла, и производится разметка заготовок под сверление.
Совместить отверстия на хвостовике лезвия и на заготовках и произвести сверление.
Подготовить необходимое количество заготовок для заклепок, длинна каждой из которых, должна быть на несколько миллиметров больше размера готовой ручки в месте крепления.
Используя металлические прутки собрать все детали ножа и сделать предварительную оценку подгонки всех деталей.
При необходимости обработать ручку, добившись полной симметрии накладок.
Закончив работать с внешними поверхностями, обработать после разборки внутренние стороны. После этого на части прилегающие к хвостовику нанести эпоксидный клей. Для того чтобы цвет деревянных частей ручки был одного цвета в месте соединения в состав смолы можно внести немного тонирующего вещества в виде чернил для принтера.
Все части заготовки ножа соединить, предварительно лезвие ножа обмотать малярной или изоляционной лентой.
Части заклепок выступающие над ручкой сточить или обрезать.
Зафиксировать в тисках ручку, предварительно завернув ее в мягкую материю для предотвращения вмятин и царапин и оставить для высыхания на сутки.
Делаем пропитку так же, как и для всадной ручки. Обработать деталь олифой или маслом можно 2-3 раза, чтобы сделать поверхность максимально устойчивой к влаге и различным повреждениям.
Сделать финишную обработку с нанесением воска, полировкой или вскрытием лаком.

Конечно же, все мы (ну или почти все) любим смотреть шикарные видео об изготовлении всего, чего только можно, в шикарной перемотке, под шикарную музыку, и да, конечно, здорово смотреть, как крутой чувак, в крутой мастерской, на крутом оборудовании делает крутой нож, но, всё-таки, часто появляются вопросы, вроде "а как сделать нож, если у меня нет лишних $250000, и помещения сто на сто квадратных метров?" или "а чего делать, если руки кривые?". Вот как раз на них и попытаюсь сейчас ответить.

Если кратко, то в этом МК, мы будем делать нож из ножа (я уже делал "нож из ничего", но, если у вас и этого нет, остаётся только сделать нож из ножа), исправлять всевозможные косяки, разумеется, добавленные специально, в научных целях (ну-ну), и многое другое, ну вобщем, делать "красиво!"

А вообще, суть этого мастер класса в том, чтобы сделать "Красивый нож". Да, именно красивый. Причём, сделать его минимальным (а другого у меня и нет) набором инструментов. Не лазерный джедайский меч из сплава адамантия и крови дракона, который рубит ядра на лету, а просто нож, который будет радовать глаз. В связи с этим, существует ряд некоторых послаблений, например то, что мы используем уже готовый клинок, из далеко не самой лучшей стали.

В особенности мастер класс будет интересен начинающим мастерам, так как в нём представлено несколько интересных, на мой взгляд, способов исправления "косяков", и приёмов, заметно облегчающих жизнь в случае острой нехватки оборудования и инструментов. Ну вот, демагогию развёл, МК расхвалил, можно приступать к делу!

Итак, так как это "нож из ножа" за основу берём дешёвенький нож китайского производства. Вот он:

На обухе ранее был сделан фаилворк, но это никак не меняет того, что рукоять его годится только для ночных кошмаров.

И поэтому избавляемся от неё мы не просто без жалости, а даже с чувством некоторого облегчения. Для начала изолируем клинок (и так не булат, ещё повредить не хватало!)

Делаем пропил обычным лобзиком у самого навершия (прямо до хвостовика):

И крошим это звено ко всем чертям!

Теперь посредством молотка и всем известной матери (для удобства можно добавить какое-нибудь аля долото) сбиваем навершие – оно держится на неком клею и сдаётся без особых проблем:

В итоге мы получаем такую картину:

Теперь переходим к чертежам: переносим клинок на бумагу.

. и дорисовываем ему рукоять:

Между делом полируем клинок (чтоб смотрелся поприличней), наводим сатин, зеркало, хоть карту Гамбурга рисуй - кому что нравится:

Ну вот, медленно, но верно мы добрались до древесины. Дуб и Падук от "Лесопилки Юркова". В принципе, по отдельности у обоих есть недостатки: падук слишком яркий (не для всех изделий подойдёт) а дуб. ну дуб и дуб, ничего особенного, но вместе они образуют сочетание, ставшее теперь одним из моих любимых. Поэтому отмечаем нужный размер.

. распилив брусочек падука ножовкой, размечаем всё, что нам нужно (в моём случае - центры, плюс будущее положение хвостовика), и сверлим обе части чем-нибудь. У меня, по счастью, оказалась аж целая дрель! Замученная, правда, но работающая.

Важно : здесь, я перестарался, и просверлил отверстие длиннее, чем нужно. В дальнейшем это преподнесёт ещё не мало сюрпризов.

Но вот после разметки, пиления, сверления, и шлифовки кусочка падука с той стороны, где я его отпилил, можно наконец склеить конструкцию и любоваться ею ещё сутки! Для склеивания использую обычный ПВА, который есть в любом магазине, и с поставленной задачей он отлично справляется.

Теперь, о шлифовке. Для всех грубых работ, связанных с большим съёмом материала, я использую вот эту незамысловатую, но необычайно эффективную штуку:

Я зову её "Электро Рашпиль!" Правда круто?)
Она представляет из себя диск из двух слоёв толстой фанеры с наклеенной на плоскость крупной наждачной бумагой, и надетый на обычный точильный станок.

Но вот – заготовка просохла, и можно придать ей очертания будущей рукояти. С вышеупомянутым чудо-прибором это делается за пару минут, абсолютно без каких либо сложностей. Я люблю тебя, Электро Рашпиль!). Между клинком и рукоятью вставляем тканевую проставку (в моём случае, зелёный мокрый шёлк) Так как клинок вклеивается на эпоксидную смолу, ткань не только скроет все дефекты, но и, пропитавшись ей, станет достаточно прочной и надёжной. Отверстие на рукояти закрываем изолентой.

Не попало в кадр! Хвостовик ножа укорачивается до нужных размеров и !обязательно! засекается для более эффективного удержания эпоксидной смолой. В итоге выглядит это как-то так (Да, знаю, что я отличный художник):

Когда эпоксидная смола засохнет, можно придать рукояти окончательную форму.
Далее - фетровка, самодельным диском, сшитым из подручных материалов (старая простынь - отличный вариант). И пропитка тиковым маслом .

Небольшой совет: при заливании эпоксидной смолы в рукоять можно использовать бумажную воронку - кулёк с обрезанным носом, обмотанный скотчем:

Но вот, наш мастер-класс подошёл к концу, и цель его определённо достигнута. Можете убедиться сами, взглянув на эти более подробные фотографии результата:

И ещё, если вы вдруг всё ещё задаётесь вопросом, стоило ли оно того. то вот:

Большое спасибо за внимание, надеюсь, этот мастер-класс был полезен. ну, или хотя бы поднял Вам настроение!
С уважением, Ричард Понсе Де Леон.

Читайте также: