Как сделать чтобы черемуха засохла

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вопросы о черёмухе

Так получилось, что мою черёмуху , которая росла за баней 18 лет, вырубили, оставив . Хорошо только то, что после этого соседи поставили глухой забор.
Посоветуйте мне, пожалуйста, что лучше сделать. Спилить оставшийся ствол и растить новое дерево из поросли? Когда лучше это сделать сейчас или весной? Т. е. оставить черемуху для весеннего цветения, вести ее небольшим кустом и периодически спиливать ее, раз возник конфликт.
Или может быть вообще ликвидировать черемуху, но что делать с пнями ? Нам с мужем их не раскорчевать. Как там посадить что-то другое? А на голый забор смотреть не хочется.
Дом у нас в деревне. Участок 10 соток, но узкий и длинный, поэтому больших деревьев нет.

SLA, если решитесь избавляться от черёмухи, то от пней можно избавиться относительно легко с помощью селитры (неважно калиевой или натриевой - любая из них подойдёт). Инструкция (не моё, взято из сети):
"В пне сверлят несколько глубоких отверстий - примерно 10 или 20 шт., в зависимости от толщины ствола. В них засыпают химикат и закрывают отверстия пробками. Это делается для того, чтобы осадки не вымыли всю химию в почву и она не испарялась. Процесс разложения дерева значительно ускорится, если сделать раствор более концентрированным, но окончательного эффекта всё равно придется ждать от полугода до года, в зависимости от толщины пня и свойства древесины. Селитра имеет свойство выделять при нагревании кислород в большом количестве, который превращает древесину и корневую систему в труху. Не дождавшись окончательного разложения, вы вполне можете начать его разрушать принудительно, но правильнее будет дождаться конца процесса. Как только это произойдёт, на срезе разводят костёр и пень полностью сгорает, включая и ту часть, которая находится в земле. Правда гореть будет несколько часов и с выделением густого дыма, но эффект того стоит. Если его корни находятся достаточно близко к поверхности, то сжигание превращается в маленькое фаер-шоу с бегающими по земле огоньками, напоминающими горение бикфордового шнура. Единственно предостережение: применять удаление пней селитрой категорически запрещается на торфяном грунте. Торф может загореться и погасить такой пожар будет крайне сложно!"

SLA, я бы спилила оставшееся дерево и вела кустом, подрезая по высоте забора. У меня такой невысокий куст черемухи цветет. Ну или заменить на чубушник, гортензию древовидную. Вам решать.

SLA, уничтожение пня при помощи селитры пробовала. Пень был сосновый, пример6о 40 см. диаметром. Процесс пропитывания занял года два, выжигала неделю, несколько раз разводя костер. Выжгло не дотла, но почти все. Черемуха должна лучше гореть и пропитываться, она не смолистая.
В прошлом году у себя за забором выпилила у черемухи большой засохший ствол. А еще один подрезала наполовину. Теперь тоже думаю, из поросли новый куст растить, или оставить как есть. Думаю оставит, формировать обрезкой. Пластичное это дерево, мою радикальную обрезку спокойно пережило.

Спасибо за советы. Костер я вряд ли смогу там развести, а если просто применить селитру на пнях, не навредит ли это поросли? Интересно, а вручную реально выкорчевать эти пни, может быть поискать рабочих?

SLA, вообще-то выкорчевать можно всё. Тем более силами рабочих. Но так и непонятно: Вы оставить черемуху (поросль) хотите или вообще убрать. Если поросль оставить, то корчевать пни не надо. Если вообще убрать - то и поросль не нужна, и даже будет мешать. Вообще я в таких случаях, если не хочу нанимать кого-то, а самой сил корчевать нет, спиливаю пни как можно ниже к земле (если есть возможность - заподлицо, но с черемухой вряд ли это получится). А потом появляющуюся поросль можно вытравить постепенно, за пару-тройку лет гербицидом. Пусть остатки пня сидят в земле - постепенно перегниют рано или поздно. Если нужно посадить что-то другое, то можно отступить, необязательно ведь в точности на то же место сажать.

Васька, я пока просто расстроена и сама не могу понять, каким бы мне хотелось видеть этот уголок сада. Вот и задаю разные вопросы, чтобы прояснить, что я смогу вообще там сделать.

А я бы посадила в ряд несколько штук метельчатые гортензии типа Лайм Лайт и К, и соседи бы от зависти захлебнулись через пару-тройку лет)).

Angela, спасибо, повеселили :). Я тоже склоняюсь к посадке чего-либо нового, но вот оставшиеся пни меня пугают.

Двомя руками поддерживаю Angela! Вот только не то, чтобы пень, но поросль беспокоит. Это не сосна или ель)

SLA, я убирала вишню у забора так, как Васька, в [5] написала, потом с одной стороны яму выкопала, обрубая корни, если они попадались, потом с другой стороны аналогично и посадила пузыреплодник и калину. Остатки пня присыпала землёй. Всё замечательно, никакого пня и не видно.

А я солидарна с Marchella, черемуху можно и кустом растить. Ведь жалко же дерево травить! У меня сосед пару лет назад спилил большое дерево черемухи (росло на улице перед забором, не знаю чем помешало. ), так вот на этом месте сейчас образовался симпатичный кустик из более чем десятка побегов высотой около 2-х метров. Вот, правда, я не знаю, можно ли черемуху стричь, чтоб она соседей не раздражала? Будет ли потом цвести? Может Marchella подскажет?

Если отросшую поросль не укорачивать, она довольно быстро вырастет в такую же большую черемуху как была. А так как, судя по всему, спилили как раз из-за размера, то если оставлять черемуху, то надо будет регулярно обрезать.

Таша32, да, у меня тоже метра два высотой. Когда-то первый раз подстригла, так и растет кустом. Но за забором.

SLA, _Angela__, я тоже за! Красота!

Черемуха по отношению к соседям росла на востоке, но они посадили абрикосы:). Приехала на дачу, завтра пойду с лопатой изучать возможность копать посадочные ямы вокруг черемухи.

В этом месте в палисаднике у нас был жуткий бурьян из поросли сирени, вишни, калины и прочего, ну и сами деревья. Из совсем больших, правда, только калина была. Еще большая вишня, но ее оставили. А все ненужное спилили, прямо вплотную к земле, застелили баннерами и сверху засыпали гравием. Поросль появляется очень редко и только там, где есть "дырки" для тех, кого решили оставить.

Черемуха очень "живучее" дерево. У меня от старых хозяев было дерево, мне оно мешало, спилили - замучила поросль, спиливали, раундапом брызгали- безрезультатно. Вызывала бригаду из фирмы, которая занимается корчеванием-выпиливанием. Специальным тросом зацепляли за корень, другой конец за старую грушу, подрубали, подкапывали, натягивали в итоге выкорчевали клубки корней с многочисленными пеньками от многолетних "попилов". Потом в этой яме развели костер, что-бы выжечь остатки. Яма была засыпана, на этом месте посажен чубушник. Прошло два года. И вот в этом году в центре куста вылезла молодая поросль черемухи. Срезала секатором, жду где вылезет теперь, не знаю, как дальше бороться.

Спасибо всем за советы. После изучения местности решила посадить по краям два кустарника, в центре растить черемуху с обрезкой, лишнюю поросль чем-нибудь закрыть. Оказалось дерево закрывало очень большой участок, только земля там совсем песок, под кусты уже выкопала ямы, буду засыпать компостом. И компостная куча, на которой я выращиваю тыквы, теперь совсем на солнце оказалась.

Таша32, ну, если Вы читали архив, там и я не раз рассказывала про свою, и добавить мне больше нечего. Не знаю пока, какая у нее будет максимальная высота - моя пока прирастает с каждым годом.

Васька, Ваше ажурное деревце мне как раз очень понравилось, но то фото, что я видела, сделано, кажется, пару лет назад, а сейчас как она выглядит? Пишите, что прирастает с каждым годом. Я поняла, что в высоту, а в ширину и густоту сильно прибавила? Вы вообще как-то вмешиваетесь в её формирование, обрезаете хоть что-то или как растет, так и растет?

[21] Таша32, вот я показывала в какой-то из тем фото цветения этой весной: . Тут она практически вся (крона). Погода была неважная для фотографирования, поэтому снимок такой тусклый. Голые торчащие в стороны и вверх ветки - это другое дерево на заднем плане, не обращайте внимания. Черемуха у меня растет в несколько стволов, и как-то прежде я не занималась ее обрезкой. В этом году решила что как-то снизу густовато и убрала 1 ствол и поросль внизу, пару нижних веток, чтоб больше деревом росла чем кустом. Поэтому в этом году она стала пореже чем была. Не знаю, мне сложно сказать на сколько в год она прирастает в ширину и высоту - я ж не меряю. сейчас вот листва у нее облетела, видны годовые приросты на верху кроны -сантиметров 50, наверно. С линейкой уже не долезешь. У нее крона относительно густая когда она цветет и некоторое время потом. А с середины лета начинает понемногу терять листву (такая у нее особенность, не могу сказать - везде или только на моей почве) и становиться все ажурней и ажурней. В этом году черемухам в целом не повезло - заодно с вишнями на них напала минирующая моль, и моя черемуха осталась без листвы уже в августе.

Васька, судя по этому фото, деревце стало заметно больше и гуще. Ну, в целом понятно как она себя ведет. Большое спасибо за ответы. Буду сажать свой черенок (кстати, он оказался уже не 20 см, а почти 40) на более открытое место, чем планировала прежде.

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Ручное корчевание

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Купили в этом годе участок, а на нем черемухи много! Вырубим черемуху, а вот как быть с корнями и пнями не знаем, подскажите, пожалуйста.

Мы в свое время только лебедкой пни выдергивали!

Там этой черемухи штук 10 и видать растет уже лет 20, как с корнями быть-то?

У меня была одна и ту выдрала, обкапывала, у неё были толстые стволы. Раскачивала и потом лебёдкой выдирала. Что потоньше — с руку, ломиком через бревно выдирали. Сосед помог. Больше не знаю как. Можно просверлить центр ствола самым длинным сверлом. Засыпать туда медного купороса. Смочить его. Но это займёт года три четыре. Корень подгниёт и выкорчёвывается легче. Поросли после такой процедуры ни рябина. Ни ирга не давали у меня.

Болезни и их лечение

Существует несколько основных заболеваний, которые поражают черемуху.

Кармашки цветов и плодов

Это самая распространенная болезнь, с которой сталкиваются все, кто выращивает черемуху на своем участке. Распознать ее несложно. Когда болезнь поражает дерево, его плоды деформируются и становятся коричневыми. На их поверхности образуется плотный слой налета, напоминающий на ощупь воск. Со временем дерево ослабевает и начинает выглядеть совсем больным.

Развивается такое заболевание летом, когда на улице повышенная влажность. Для того чтобы защитить дерево, его надо еще до цветения несколько раз обработать средствами с содержанием меди.

Заметив на нем мутировавшие стручки, их необходимо сразу же оборвать.

Мучнистая роса

Эта болезнь также довольно распространена. Заметить, что растение заражено, очень просто, ведь в этом случае на его стволе и листьях появляется белый налет, похожий на плотную паутину. В некоторых случаях на разных частях дерева можно увидеть небольшие черные точки.

Для борьбы с этим заболеванием дерево надо регулярно обрабатывать любыми средствами против мучнистой росы.

Красная пятнистость

Данное грибковое заболевание проявляется очень ярко. В первые же дни после заражения на листьях растения начинают появляться большие красные пятна. К осени они становятся более темными. Со временем дерево ослабевает. Листья опадают раньше времени, плоды не завязываются.

Для борьбы с этим заболеванием и само дерево, и землю рядом с ним весной обрабатывают раствором медного купороса.

Если болезнь поразила черемуху после окончания периода цветения, используют однопроцентный раствор бордоской смеси.

Церкоспороз

Это еще одно грибковое заболевание. Главный признак его появления – изменение цвета листвы. Сверху она становится бледной, а снизу – красно-коричневой. Когда болезнь поражает растение, листва с него опадает, а оно само усыхает. Подвергаются такому заболеванию и обыкновенная черемуха, и виргинская.

Церкоспороз хорошо развивается в теплое время года в условиях повышенной влажности. Чтобы спасти зараженное растение, листья с пятнами надо удалить с него, а крону опрыскать любым фунгицидом.

Лечить растение надо в несколько подходов

Ржавчина

Это грибковое заболевание вызывает в первую очередь гибель листьев. Если дерево слабое, а масштабы заражения большие, это приведет к снижению его зимостойкости.

Для борьбы с этим заболеванием можно пользоваться любыми разрешенными фунгицидами.

Кониотириоз

Данное заболевание поражает не только листву, но и ветки, а также плоды. На пораженных участках появляются некрозы желтого или коричневого цвета. Для того чтобы избавиться от этой болезни, растение надо обработать качественным фунгицидом.

Если есть возможность, большую часть зараженных веток нужно обрезать и уничтожить, поскольку возбудители заболевания сохраняются в растительных остатках.

Гниль

Чаще всего черемуху поражает белая древесная гниль. Ее развитие приводит к быстрому старению и гибели растения. Заметив появление признаков заболевания, зараженные ветки нужно удалить. Если этого не сделать, болезнь очень быстро распространится дальше.

Места срезов нужно замазать слоем глины, смешанной с фунгицидом.

Цитоспороз

Эта болезнь повреждает ствол и ветви дерева, ускоряя процесс его усыхания. На зараженных частях растения появляются небольшие белые бугорки. Заметив их, стоит немедленно приступать к лечению. Зараженные ветки надо сразу обрезать и уничтожить вместе с листвой и плодами.

Если растение ранее подвергалось этому заболеванию, весной в качестве профилактики его нужно обрабатывать однопроцентной бордоской смесью.

Осенью ствол черемухи также можно побелить, используя для этого обычную известь.

Вредители и борьба с ними

Навредить растениям могут и различные насекомые. Атакуют они и садовые деревья, и те, что растут в городской черте.

Черемуховая моль

Чаще всего черемуху атакует именно это насекомое. Своим внешним видом моль напоминает мелких серебристых бабочек. Гусеницы этого насекомого имеют зелено-желтый окрас и темные точки, расположенные по всему телу.

Листоед

Это насекомое очень часто поражает садовые деревья. Черемуха не исключение. Нападает тля на молодые побеги. Бороться с ней можно как химическими средствами, так и народными методами. Самый простой из них – опрыскивание кроны мыльным раствором, в который была добавлена просеянная древесная зола.

Розанная цикадка

Меры профилактики

Для того чтобы растение не подвергалось заболеваниям и атакам вредителей, ему нужно обеспечить должный уход.

Дерево нужно регулярно подкармливать. Весной необходимо использовать удобрения, богатые азотом, осенью – калийно-фосфорные.
Черемуха не нуждается в частом поливе. Повышенная влажность может стать одной из причин развития различных заболеваний. Как правило, дерево поливают всего несколько раз за лето, если оно засушливое. Если регулярно идут дожди, дополнительное увлажнение ему не нужно.
Крону дерева надо регулярно осматривать и дважды в год обрезать, удаляя все ослабленные ветви. Места срезов необходимо тщательно смазывать садовым варом.

Если все делать правильно, дерево будет оставаться здоровым и сильным.

Читайте также: