Как сделать чашу из дерева без токарного станка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 10.09.2024

Круглые заготовки из дерева обычно вытачивают на токарных станках. Не в каждой домашней мастерской имеется такое дорогостоящее оборудование. Но его можно заменить простым приспособлением из доступных и недорогих материалов, который под силу изготовить любому взрослому человеку.

Понадобится

лист многослойной фанеры;
планки из многослойной фанеры;
винты, шурупы и болты;
гайки-барашки;
шайбы плоские и граверные;
деревянные бруски и рейки;
корпусные подшипники;
цилиндрический вал-стержень.

Инструменты: циркулярная пила, сверлильный станок, гвоздезабивной пистолет, дрель, ключи рожковые.

Процесс изготовления приспособления для вытачивания круглых деревянных стержней

Размечаем прямоугольный лист многослойной фанеры и выполняем систему отверстий, равноудаленных от краев, и на равном расстоянии друг от друга.

Две планки из многослойной фанеры помещаем в пазы рабочего стола циркулярки и укладываем на них фанерный лист, совмещая все кромки. Скрепляем их гвоздями из гвоздезабивного пистолета. Полученную конструкцию снизу укрепляем шурупами. Убеждаемся, что направляющие легко скользят в пазах рабочего стола циркулярки.

Укладываем фанерный лист лицевой стороной на поперечно расположенный деревянный брусок, совмещаем кромки и соединяем шурупами.

На такой же брусок укладываем вторую сторону листа многослойной фанеры и, используя два отверстия в нем, сверлим в бруске сквозные отверстия. Соединяем лист и брусок двумя винтами, шайбами и гайками-барашками.

Укладываем полученную конструкцию направляющими в пазы рабочего стола циркулярки и пропиливаем по центру листа сквозную прорезь по всей длине.

Третий брусок, аналог двух первых, можно закреплять в любом месте фанерного листа с помощью болтов и гаек-барашков.

Закрепляем промежуточный брусок в одном положении, ставим на него и неподвижный брусок по два корпусных подшипника по центру, соединенных валом-стержнем, и закрепляем их шурупами через гравера к брускам. Удаляем вал-стержень.

От длинного болта отрезаем головку и затачиваем конец стержня на плоский конус. То же делаем и с коротким болтом, но не трогаем головку.

Короткий болт вставляем в корпусные подшипники на подвижном бруске снаружи по отношению к неподвижному и закрепляем двумя гайками.

Заостренный конец стержня длинного болта вставляем в корпусные подшипники на неподвижном бруске и снаружи накручиваем гайку. На свободный конец стержня накручиваем две гайки.

К длинным краям фанерного листа гвоздями крепим рейки из многослойной фанеры.

Для облегчения процесса превращения квадратных заготовок в цилиндрические продольные грани деревянных заготовок удаляем циркуляркой.

В торцах заготовок делаем центрирующие углубления и помещаем их между заостренными концами болтов в подшипниковых узлах. Закручиванием гаек создаем осевое усилие, чтобы заготовки при обработке не провернулись.

Диск циркулярки с нужным вылетом размещаем у среднего бруска. Затем дрелью за стержень болта вращаем заготовку и включаем циркулярку. Диск, вращаясь и перемещаясь вдоль заготовки, преобразует некруглую изначально заготовку в цилиндрический стержень.

Изменяя положение среднего бруска на фанерном листе и вылет диска, получаем круглые стержни разной длины и диаметра.

Смотрите видео

Преимущества деревянной посуды

Деревянная посуда является не только одной из самых экологически чистых, но и полезных.
Именно посуда из дерева хранит в себе полезные бактерии для организма человека.
Уникальные свойства древесины позволяют продуктам храниться и не портиться более длительное время чем в любой другой посуде.
Высокие декоративные свойства деревянной посуды позволяют ее применять как украшение на любом столе.
Древесина не проводит тепло, поэтому еда может длительное время оставаться горячей, а обжечься о такую чашу невозможно.

Именно этим мотивируют своих покупателей производители деревянной посуды в Европе.

Недостатки

Возможен преждевременный выход при неправильном хранении.
Срок годности меньше чем у стеклянной и пластмассовой посуды.
За деревом необходим дополнительный уход. Зайдите в поисковик и вы увидите, что много людей столкнулись с проблемой потемнения посуды.

Сырье для производства посуды из дерева

Древесные породы.

Береза.
Рябина.
Вяз.
Липа.
Кедр.
Можжевельник.
Осина.
Лиственница.
Клен.

Требования к древесине для изготовления посуды

Дерево должно быть недавней заготовки. Именно такое дерево обладает достаточной пластичностью.
Не допускаются такие дефекты как синева, гниль, трещины, сучки, древесина из сухостоя.
Преимуществом пользуется древесина первого второго реза, именно она имеет наименьшее количество сучков.
Большие диаметры дают большее количество посуды.

Технология производства деревянной посуды

Изготовление деревянной посуды не очень сложный процесс. Все операции получения готового изделия можно поочередно расписать следующим образом:

Заготовка леса. Этот процесс в идеале должен производиться индивидуально под производство, для получения минимального количества отходов. Подсказкой на данном этапе могут быть следующие советы:
- Тщательный осмотр бревна на дефекты.
- Не нужные дефекты удаляются на этапе заготовки.
- Древесина раскряжевывается только на кратную длину получаемых впоследствии заготовок.
Вывозка леса.
Раскряжевка на заготовки.
Изготовление посуды на токарном станке.
При желании нанесение покрытия и рисунка.

Следует помнить что из больших диаметров древесины желательно производить большую посуду, так коэффициент полезного использования сырья будет гораздо выше. В среднем из одного куба дерева можно получить до 80 чашек разных размеров.

Выводы из всего вышеописанного

Психологи утверждают, что у каждого человека свой путь. Аналогично можно сказать что и каждый вид бизнеса будет развиваться если найти путь этому бизнесу. Объясним это на сегодняшнем примере, бизнес по производству деревянной посуды будет развиваться при наличии небольшого но качественного леса разных пород в качестве сырья для изготовления посуды. Конкретно в наших условиях при наличии древесины не особо пользующейся спросом в качестве пилмата, в других случаях конкуренцию данному бизнесу могут составить обычные лесопилки.

Как мы увидели вложений для такого бизнеса как производство посуды требуется не очень много:

Бензопила. для больших размеров. На этот станок устанавливается специальная насадка.

Видео производства деревянных чашек на токарном станке:

Хорошая книга о деревянной посуде имеется тут !
Удачи и до новых встреч!

Ну это же получится обычная декоративная тарелка, ведь есть из сосновой. Брррр.. Сосна ж смоляное дерево.

Учитель. При всем уважении к возрасту и опыту. НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЗАГОТОВКУ РУКОЙ. НИКОГДА. ЧЕМУ ОН ЕЩЕ НАУЧИТ.
Про правильные очки и одежду- уж промолчу.

Доска и тарелочка из бука

Всем привет вчера сделал очередной заказ и подарок к нему.

Заказали разделочную доску попросили чтоб были углубления для соусов и всякой всячины.

Размеры получились не маленькие 50 см на 27 сама доска тяжёлая но приятная на ощупь. Не обошлось без прожогов спросил у заказчика удалить или оставить, он попросил оставить сказал что так нравится больше.

Сделал углубление, для стекания жира и прочего и потом долго долго шкурил (в процессе увы сломал шлифмашинку , болт вылетел оторвав поролоновые полотно , хорошо хоть ничего не повредил).

Покрыл все маслом в 3 слоя через каждые 40 минут (это конечно волшебство когда масло ложится на дерево , сразу проявляется узор и дерево обретает какой то благородный оттенок)
Жена отфотографировала всё для Инстаграм

Так как это заказчик покупает у меня постоянно сделал ему ещё и презент в виде тарелочки с ручкой веткой из остатка купленной доски

Все остались довольны)))
Вам спасибо что прочитали до конца. Как всегда жду ваших отзывов и конструктивной критики .
Удачи.

Сегментная ваза

Как я кружку из дуба и рога мастерил

Сделал сам. Осторожно Длиннопост.

Состав: Цельный дуб, медь, рог северного оленя, эпоксидка и полгода работы.

Дисклеймер: Знатоки работы по дереву меня скорее всего линчуют. Но я-то не мастер и делал подобное первый раз, на половину по своему разумению, на другую с помощью разрозненной и очень скупой информации в интернетах (никто же не любит делиться секретами), поэтому не судите строго!

Ну и сам рассказ:

В конце августа 2020г, после реставрации сундука моей прапра, захотелось мне еще поработать с деревом. И пришла мне идея сделать кружку дубовую, да не простую, а из цельного дуба. Пошёл я по лесам да полям искать дубок подходящий. Нашёл несколько вариантов подходящих, да рука не поднялась красавцев рубить. Пошёл искать вариант, чтоб и дуб подходящей толщины найти и дереву не навредить. В итоге нашёл дуб с толстой сломанной веткой, которая, к тому же, частично вросла в берёзу. Её-то я и использовал. Отрезал и на всякий случай срез завощил.

Прошла осень. В конце ноября обещали похолодания и включили батареи на полную мощность. Температура подскочила почти до 30, а влажность резко упала до 20-21. Спустя пару дней такого режима, услышал я хруст неприятный со стороны мешка. Открываю его, а там меня встречает множество улыбок на моём Пне.

Отпилил выпирающую часть, чтоб он с обоих концов ровный был и заодно посмотреть как глубоко пошли трещины. А трещины пошли глубоко и весь ужас заключался в том, что они увеличивались на глазах! В срочном порядке заказал льняного масла, чтоб его в нём замочить и стал счищать кору. Потом отшкурил грубо, чтоб убрать остатки неровностей, обмотал армированным скотчем, чтоб хоть как-то уменьшить растрескивание. Примерно тогда же я добыл рог северного оленя, который решил использовать для ручки

При взаимодействии с ультрафиолетом льняное масло полимеризуется, защищает и усиливает древесину. Ну да, еще и экологично.

Дальше, согласно плану, его в этом масле нужно будет сварить, что вытравит все остатки влаги, а все поры зальёт этим самым маслом. К сожалению, я узнал, что при этом процессе будет очень сильный запах, который будет очень и очень долго выветриваться. На улице это не сделаешь, декабрь.

Пришёл Новый Год! Поехал отмечать к родителям в загородный дом и прихватил с собой свой пенёк. Первым делом 1го января стал его варить в сарае.

Масло нагрелось, пошла пена. Насколько я понял, это воздух и влага стали из него выходить. Пришлось её снимать половником. Спустя 2 часа варки он стал золотистым, спустя 4 часа потемнел, что говорит о его полной готовности

Далее необходимо было запустить процессы полимеризации с помощью ультрафиолета. Если бы это было лето, то достаточно было бы его на улице под солнышком оставить. Но был январь. Поэтому, выписал себе УФ лампу, завернул кастрюлю фольгой и стал облучать. Облучал его недели 2-3, но он всё равно продолжал "потеть" льняным маслом, вытесняемым из пор. Каждый день с утра включал лампу, в течение дня протирал его, убирая излишки масла. На ночь выключал, давая пеньку отдохнуть.

Пока ждал полимеризации пня, выписал эпоксидки, так как надо было разобраться с этими трещинами. Нашёл какую-то, по описанию подходящую для столешниц и контакта с пищей, прозрачную, без запаха, довольно жидкую и сохнущую по 2-3 дня. Также купил синий краситель, и спустя пару экспериментов добился нужного мне цвета и стал заливать. Сначала один конец, затем другой. Я использовал скульптурный пластилин и уровень, чтобы заодно свой пенёк выровнять. Залил одну сторону, спустя 3 дня залил и другую. Излишки эпоксидки использовал для залива кристаллических формочек. Может для чего и пригодятся потом.

Теперь можно было приступать к самому сложному. Удалению сердцевины. Во тут-то у меня и начались серьёзные проблемы. Во-первых, это дуб. Во-вторых, это дуб, пропитанный полимером льна. Свёрла перегревались моментально и нужно было давать им остыть. Нужно было еще следить, чтоб не просверлить его насквозь. Сделал на свёрлах пометки из скотча и сверлил. Сверлил, сверлил, сверлил. Несколько дней. После этого начал выколупливать насверленное стамесками. И…. не рассчитал силу. Откололся кусок боковой стенки. Я был подавлен и разбит. Ходил по квартире неделю, завернувшись в плед (шучу). Конечно это расстроило, но я придумал как это починить. Заодно, это сильно облегчило выколупывание, так как я смог работать под разными углами.

После того, как я удалил сердцевину, немного отшкурил, затем приложил отломанный кусок, обмотал скотчем и залил дно. Когда дно засохло, залил трещины от скола и заодно проглазурировал стенки изнутри.

Теперь в пенёк можно заливать любую жидкость, в том числе чистый спирт без вреда для древесины или покрытия. Объём получился 441мл (немного не дотянул до 0.5, эх).

Снова поехал за город к родителям и там уже окончательно зашкурил пень от 80 до 2000.

Осталось сделать из оленьего рога ручку и прикрепить к кружке. Я очень долго думал и размышлял как это сделать, чтоб смотрелось красиво и подходяще, при этом не перекрывало саму кружку. Сначала думал использовать металлические ленты, но быстро отказался от этой мысли, когда мне в руки попал кусок медной трубки.

Ах да, чуть не забыл рассказать важный момент! Всё это время, с конца ноября, рог отмачивался в специальном контейнере в водке. Подглядел эту идею у резчиков по кости. Мол, это должно было убить всю органику. Как раз прошло 3 месяца.

Ну и наконец осталось только снова ошкурить, чтоб убрать мелкие косяки и мусор. И кружка готова!

Если у вас нет токарного станка (ни заводского, ни самодельного), а нужно позарез округлить деревянный брусок, то выход в данной ситуации только один — обрабатывать заготовку вручную.

Да, долго. Но если других вариантов нет — ничего не поделаешь. Придется смиряться.

Ну а вообще, скорость выполнения работы будет зависеть от того, как правильно вы подготовите рабочее место. И в этой статье мы поделимся с вами опытом автора YouTube канала Elias Maximiliano.

Подготавливаем заготовку

Первым делом отпиливаем деревянный брусок требуемой длины (можно немного с запасом). Зажимаем брусок в столярных тисках, установив его вертикально.

С помощью линейки и карандаша на торце бруска делаем разметку — нужно начертить диагональные линии, и в месте их пересечения поставить точку (центр заготовки).

После этого берем циркуль, устанавливаем иглу на центральную точку, и чертим окружность требуемого диаметра (будет зависеть от того, какого диаметра кругляк вам нужен). Аналогичные действия выполняем на другом торце деревянного бруска.

Сборка самодельного приспособления

На следующем этапе необходимо будет изготовить простое самодельное приспособление для фиксации бруска.

Для его сборки можно использовать старые доски, фанеру или ДСП — в общем, подойдет все, что будет у вас под рукой.

Приспособление чем-то напоминает тиски: к основанию крепится неподвижный упор. А второй упор свободно перемещается вдоль основания.

Превращаем квадратный брусок в круглый

Устанавливаем самодельное приспособление на краю стола. Фиксируем его с помощью струбцины (или можно с помощью болтов закрепить).

В неподвижном и подвижном упорах необходимо просверлить отверстия, и потом — вкрутить в них саморезы, чтобы кончики шурупов немного выглядывали.

После этого наживляем один конец деревянного бруска на саморез, торчащий из неподвижного упора. Вторым упором прижимаем заготовку. При этом она должна проворачиваться вокруг своей оси.

При помощи большого рубанка по дереву срезаем сначала острые грани. Потом снимаем основную часть бруска, проворачивая его. Ориентироваться надо на разметку, сделанную на торцах заготовки.

Финишный слой снимаем уже рубанком меньшего размера.

Ну а на последнем этапе останется только пройтись по поверхности кругляка наждачной бумагой.

Подробно о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть в видеоролике ниже — там показаны все этапы работ.

Читайте также: