webdonsk.ruХвост для блесны из пластика своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 06.09.2024
Мой любимый вид зимней рыбалки – блеснение окуня на Ладоге, причем я использую и вертикальные блесны, и балансиры. Иногда самоделки, иногда покупные – всякие. А вот удильники я всегда делаю сам. Почему? Да потому, что меня не устраивают те удильники, что имеются в продаже и широко рекламируются заинтересованными в их продаже лицами или организациями.
Цель настоящей статьи – познакомить читателя с принципом конструирования и технологией изготовления в домашних условиях удильника для отвесного блеснения.
Прежде всего, почему меня не устраивают покупные удильники, даже финские? Дело вот в чем. Практически все они имеют одинаковую конструкцию: рукоятка, за ней – катушка, далее – хлыстик. Кивка, как правило, нет. Возьмем такой удильник в руку – его центр тяжести окажется впереди пальцев, удерживающих ручку, в районе катушки. При взмахе таким удильником руке приходится преодолевать не только его вес, но и момент относительно точки опоры. И чем этот момент больше (то есть, чем дальше центр тяжести от пальцев), тем быстрее накапливается усталость. А ведь после оснащения удильника блесной (а это иногда 10-15 грамм) момент увеличивается, и значительно, поскольку вес блесны приложен к самому концу хлыстика.
Обычно за рыбалку рука блеснильщика выполняет не одну тысячу взмахов! Диаметр ручки обычно невелик, пальцы приходится несильно, но сжимать – устает рука, незаметно, но устает. Конечно, удильник из рук не падает, но незаметно сбивается темп блеснения, да и реакция замедляется…
Проанализировав все это, понимаешь, почему над эргономикой удильника стоит поработать.
Ну, и надежность удильника – вещь не последняя. После подсечки удильник обычно летит на лед – рыбу вываживают руками (те, кто описывают вываживание с использованием катушки, по-моему, на зимней рыбалке не бывали), поэтому все его части должны такие падения выдерживать без поломок. На дорогих финских удильниках применена ударопрочная пластмасса, не теряющая своих свойств на морозе. Но кто поручится за изделия родом с Дальнего востока? Не все удильники одинаково финские…
Каким, на мой взгляд, должен быть удильник для блеснения?
Что ж, попробуем создать такой…
Вот что нам для этого понадобится
Материалы:
При выборе катушки и хлыстика следует учитывать ваши индивидуальные особенности. Например, размер вашей ладони – катушка определяет размер рукоятки удильника, и, соответственно, удобство захвата её рукой. Посмотрите на расслабленную кисть своей руки: пальцы находятся в согнутом, но не сжатом в кулак состоянии. Размер рукоятки удильника должен быть таким, чтобы при её удержании пальцы находились как можно ближе к этому расслабленному состоянию, не растопырены и не сжаты, так рука почти не устанет, даже если придется махать удильником весь день.
Ну, а хлыстик определяет габариты удильника, который должен поместиться в ваш рыболовный ящик.
Инструменты:
1. Канцелярский нож.
2. Дрель.
3. Набор сверл.
4. Плоскогубцы.
5. Напильники, надфили.
6. Шкурка грубая и потоньше.
7. Ножницы по металлу.
8. Посудинка для разведения клея.
9. Карандаш, линейка, циркуль.
Начинаем процесс изготовления с того, что обрабатываем кусок пенопласта таким образом, чтобы его толщина оказалась на 2 – 3 мм больше размера катушки по оси (без учета ручек, то есть от тыльной стороны до верхней поверхности шпули).
Затем размечаем на плоскости бруска пенопласта контуры рукоятки будущего удильника, отмечаем положение оси катушки, обводы шпули с припуском 1 мм. Затем внутри получившейся окружности чертим еще одну, её диаметр на 16 – 20 мм меньше, чем диаметр шпули.
Используя канцелярский нож и шкурку, обрабатываем в будущей рукоятке гнездо под катушку, форму гнезда выполняем, как на фото 2. Высота (по оси катушки) уступа на дне гнезда – 2-3 мм, это как раз тот запас по толщине, который мы оставили при обработке толщины пенопласта.
Для обработки донышка гнезда удобно использовать насадку на дрель со шкуркой (фото 3). Подсказка: такую насадку удобно сделать из крышки от круглой упаковки ватных палочек.
Примеряем катушку к гнезду (фото 5). При необходимости гнездо дорабатываем ножом и шкуркой, добиваясь равномерного зазора 1 – 1,5 мм между краем гнезда и кромкой шпули. Заодно контролируем отсутствие выступания верхней поверхности шпули над поверхностью рукоятки. Допускается заглубление шпули в рукоятку на величину 0…1 мм. При необходимости дорабатываем гнездо. Слегка разгибаем наружу лапки, оставленные нами на основании катушки, таким образом, чтобы основание плотно вставлялось в гнездо и удерживалось в нем за счет упругости лапок. Еще раз контролируем зазор по периметру шпули. Обращаем внимание на положение рычажка включения стопора катушки – его нужно расположить так, чтобы им можно было управлять указательным пальцем, не перехватывая удильник другой рукой (в момент переключения рычажка рукоятка удерживается четырьмя другими пальцами той же руки).
Ну, вот, самая трудоемкая и ответственная часть процесса позади. Теперь аккуратно обрабатываем рукоятку снаружи, используя нож, напильник и шкурку. По окружности катушки оставляем слой пенопласта около 5 мм (без учета скруглений материала). То место, куда будет вклеиваться хлыстик, лучше обработать с небольшим припуском, который удаляется после вклейки хлыстика. Шлифуем рукоятку тонкой шкуркой. Ну, вот, рукоятка почти готова (фото 6), осталось выполнить гнездо для хлыстика и отверстие для лески.
Отверстие для лески прожигается толстой иглой так, чтобы оно шло приблизительно параллельно отверстию под хлыстик и приблизительно по касательной к поверхности барабана шпули. Чем точнее будут соблюдены эти условия, тем меньше будет сопротивление от трения лески о края отверстия и тем легче и быстрее блесна или балансир будут уходить в воду.
А вот отверстие под хлыстик лучше не прожигать, а сверлить. Подберем сверлышко диаметром на 0,2…0,3 мм меньше диаметра хлыстика в комле и аккуратно просверлим рукоятку на максимально возможную глубину, но так, чтобы не выйти сверлом в гнездо для катушки. Подсказка: обороты дрели лучше установить умеренные, поскольку при чересчур высоких оборотах вследствие трения зона сверления достаточно сильно нагревается, и пенопласт начинает плавиться, а это приводит к нежелательному увеличению диаметра отверстия.
Осталось укрепить на хлыстике пропускное колечко для лески (за него же удобно цеплять крючок блесны или балансира) и кивок.
С колечком все просто: оно приматывается к хлыстику капроновой ниткой, которая наматывается плотно, виток к витку, образуя аккуратный бандаж.
А вот кивок… среди любителей блеснения не утихают споры: нужен ли кивок при ловле на балансир или блесну? Вредит он или помогает? Я в такие споры никогда не вступаю, ибо считаю, что сколько людей – столько и мнений. Однако, здравый смысл подсказывает, что когда кивок есть, но он при ловле конкретным балансиром не нужен, его вполне можно укоротить до нуля, втянуть, и ловить без него. А вот когда кивок оказывается нужен, а на удильнике его нет – тогда беда. Поэтому свои удильники я всегда оснащаю кивками, жесткими и короткими, с учетом веса приманок, на которые ловлю.
В качестве заготовки для своих кивков я беру кивок, который используют корюшатники (фото 8). У него достаточно жесткая пружина, правда, длинноватая для моих целей. Остальные компоненты покупного кивка также нуждаются в доработке.
Пружинку я укорачиваю, выбирая её длину такой, чтобы она сгибалась приблизительно на 30 градусов под весом самой легкой из используемых мной приманок.
Теперь собираю кивок.
На конец пружинки, противоположный конусу, надеваю кусочек кембрика, обычно тот самый, который имелся на покупном кивке (фото 10).
Удильник готов к склеиванию. Однако, прежде, чем мы приступим к этой операции, необходимо выполнить доработку шпули катушки. Доработка шпули заключается в усилении её рукояток. Не секрет, что большинство дешевых проводочных катушек, имеющихся в продаже, изготавливаются из пластмассы, не обладающей удароустойчивостью даже при комнатной температуре. На морозе хрупкость этого материала становится еще более заметной. Конструкция нашего удильника защищает саму шпулю, её практически невозможно сломать, бросив удильник на лед. Но вот рукоятки – они-то остаются снаружи! Их-то мы и защитим.
Разводим эпоксидный клей. Стараемся развести его не очень много, на этом этапе нам потребуется около двух кубических сантиметров клея. При приготовлении малых порций клея легко ошибиться в количестве отвердителя, так что будьте внимательны! Эпоксидный клей при комнатной температуре сохраняет рабочую вязкость на протяжении часа, а то и дольше, так что есть возможность работать аккуратно, не торопясь.
Заполняем клеем отверстие под хлыстик в рукоятке. Вставляем в него хлыстик, при этом ориентируем его так, чтобы обеспечить концентричность отверстия в рукоятке под леску с пропускным колечком и кивком. Выдавленный из отверстия клей аккуратно удаляем бумажной или тканевой салфеткой. Но не усердствуем – оставшийся клей должен обеспечивать плавный переход от рукоятки к хлыстику. Помним: резкий переход – концентратор напряжений, именно в этом месте возможны в будущем поломки.
Промазываем клеем ниточный бандаж, крепящий пропускное колечко к хлыстику.
Удильник размещаем вертикально для высыхания клея, но держим этот процесс под контролем: клей текуч, поэтому нужно вовремя удалять салфетками подтеки клея и добавлять клей туда, где, по вашему мнению, его осталось маловато.
Пока удильник высыхает, разбираем катушку, шпулю помещаем на горизонтальную поверхность и наносим клей на места сопряжения ручек катушки с верхней поверхностью шпули (фото 11). Стараемся сформировать конусы, которые усилят ручки катушки у их основания. Вообще, эту операцию удобнее выполнять, когда вязкость клея чуть увеличится, приблизительно через полчаса после разведения клея.
Пока клей затвердевает, изготовим втулочки на ручки катушки. Для этого возьмем небольшой брусочек пенопласта, размерами (ДхШхВ) приблизительно 15х15х30 мм и аккуратно просверлим по центру квадратной стороны отверстие диаметром на 0,5 мм больше диаметра ручки катушки (фото 12).
Теперь нам нужно обработать этот брусок снаружи так, чтобы получился цилиндр диаметром около 12 мм с концентрическим отверстием. Для этого мы удаляем грани брусочка ножом, затем в отверстие брусочка вворачиваем длинный шуруп подходящего диаметра. Конец шурупа закрепляем в патроне дрели. Включаем дрель и напильником обтачиваем поверхность брусочка, придавая ему цилиндрическую форму (фото 13 и 14).
От полученного цилиндра (фото 15) ножом отрезаем втулочки.
Их высота должна быть на 2-3 мм меньше высоты ручек от вершины клеевого конуса до верхнего торца. Напильником и шкуркой придаем втулочкам форму усеченных конусов, скругляем острые кромки, в том числе и у отверстий (фото 16).
Ну, пока мы возились со втулочками, клей затвердел, и мы можем продолжать.
Разводим новую порцию клея, приблизительно столько же, как и в первый раз. Собираем катушку и помещаем её в рукоятку удильника. Последний раз проверяем все: зазоры, центровку, положение рычажка стопора, надежность крепления основания в рукоятке с помощью лапок. Отмечаем положение катушки, затем вынимаем катушку и снимаем шпулю.
Намазываем клеем уступ на дне гнезда и, согласно разметке, вставляем туда основание катушки. Прижимаем основание к уступу, проверяем, нет ли перекосов. Аккуратно промазываем клеем периметр гнезда так, чтобы лапки и краешек основания оказались залиты слоем клея толщиной 1…1,5 мм (фото 17).
Тут важно не перестараться: слишком толстый слой клея может впоследствии мешать свободному вращению катушки, и его придется удалять, а это непросто. Когда клей станет чуть более вязким, нужно залить клеем периметр тыльной стороны основания катушки, обеспечив плавный переход к рукоятке. При этом нужно следить, чтобы клей не попал в паз рычага стопора. При заливке катушки клеем нужно стараться, чтобы все мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могли возникнуть при механической обработке основания, оказались под клеем – так катушка не будет ржаветь и прослужит дольше. Оставляем удильник сохнуть, периодически удаляя подтеки клея и добавляя клей там, где это необходимо.
Заканчиваем со шпулей. На ручки катушки надеваем втулочки – ручки должны подниматься над торцами втулочек на 2…3 мм. Вырезаем из тонкого полиэтилена квадраты размером приблизительно 30х30 мм, по центру каждого квадрата кончиком ножа делаем разрез около 2 мм длиной. С помощью слегка заточенной спички надеваем полиэтиленовые квадратики на концы ручек, следим, чтобы полиэтилен плотно обхватывал ручку. Осаживаем полиэтилен как можно глубже, в фаску отверстия втулочки (фото 18).
Во-вторых, втулочки на ручках, помимо эстетического наслаждения, приносят и вполне практическую пользу. Пенопласт, даже твердый, является демпфером. Кроме того, втулочка, свободно вращаясь вокруг оси ручки, с трудом сдвигается в направлении, перпендикулярном оси. При ударе оба эти обстоятельства снижают усилие, передаваемое на пластмассу. А если учесть, что мы усилили клеем основания ручек, уменьшили длину их тонкой части, устранили концентраторы напряжений в виде прямых углов – становится ясно, что мы создали значительно более ударостойкую конструкцию, чем исходная, потрудившись совсем немного.
Консистентной смазкой смазываем рычажок стопора и ось катушки. Берем леску, пропускаем её конец последовательно через кивок, пропускное колечко и отверстие в рукоятке удильника. Закрепляем леску на шпуле, собираем катушку, надежно затягиваем гайку. Наматываем на катушку около 25-30 метров мягкой зимней лески, больше – не стоит, чтобы не было сброса петель.
На свободный конец лески привязываем маленькую проволочную застежку без карабина.
Удильник готов к работе!
Давайте прикинем, во что он нам обошелся?
- Проводочная катушка – 20 рублей;
- Хлыстик от телескопического спиннинга, по случаю – 10 рублей;
- Кивок – 15 рублей;
- Колечко – сделано из нержавеющей проволоки диаметром 1 мм;
- Пенопласт – найден на берегу Финского залива, поплавок от ставной сети;
- Клей, шкурка – допустим, 10 рублей за все.
Итого: 55 рублей.
Ну, и частичка души.
В несколько раз дешевле, чем фирменный удильник!
Советы из личного опыта:
1. При ловле в мороз кивок из металлической пружины может обмерзать. Когда это происходит, протягивать леску через пружинку становится затруднительно. Чтобы избежать этого, стоит перед рыбалкой и после неё смазывать пружинку консистентной смазкой типа Литол. Особо усердствовать не нужно, важно только, чтобы вся пружинка, снаружи и изнутри, была смазана.
2. Гайка, крепящая шпулю, может самопроизвольно открутиться и потеряться. Стоит иметь парочку запасных, обычно это гайки М5 или М6, они ничего не весят и не занимают места, положите их в бумажник, в отделение для мелочи, и однажды они сослужат вам добрую службу.
Ни чешуи вам, ни хвоста!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Изготовление зимних блесен для окуня.
Всем привет! Сегодня хочу рассказать Вам об изготовление двух зимних блесен для ловли окуня.
Ласточкин хвост 25мм.
Эти две блесны хорошо зарекомендовали себя приловли окуня на мелководье до 1.5 м Делаю я их в размере 25 мм. И так начнем:
Чертеж блесен с размерами
Переносим чертеж на обычный тетрадный лист в клеточку, вот что получаем:
Аккуратно вырезаем ножницами не по контору, а просто квадратик с запасом, это нужно в дальнейшим для более легкого загиба коронки в тисках и наклеиваем на лист метала, который используем для изготовления зимних блесен. Клей используем обычный канцелярский.
По контору наклеенной бумаги вырезаем, такие же квадратики из метала. Метал достаточно тонкий, так что для вырезания достаточно использовать обычные канцелярские ножницы. Вот такие получаем заготовки:
Затем эти заготовки зажимаем в тисочки по линии загиба и загибаем под 90 градусов. И ножницами срезаем все лишнее по контору, после того как вырезали бумагу можно удалить, а у блесны ласточкин хвост этот самый хвост, который получился после вырезания надо свести вместе, вот что получится:
После обрабатываем контур надфилем для придания плавных линий:
Затем обрабатываем заготовки с внутренней стороны флюсом или паяльной кислотой и облуживаем:
Для этих блесен я использую одинарные крючки OWNER №10 из тонкой проволоки, а колечки для крепления лески использую от других любых подходящих крючков:
Крючок и колечко тоже следует залудить и припаять к коронке. Крючок следует припаивать: на Марапедке- жалом к коронке, а на Ласточкин хвост- жалом к припою. После- того как припаяли крючок с колечком, все остальное пространство коронки заполняем оловом. Я использую для пайки блесен припой ПОС 61.
Далее путем нехитрых манипуляций с использованием напильника и надфиля придаем блеснам эстетический вид. Стачиваем излишки припоя по коронку, стачивайте аккуратно не сточите коронку, как только напильник будет шкрябать по коронке, сразу раздастся металлический звук, этого допускать не следует. После того как обточили излишки олова обрабатываем блесны наждачной бумагой №0, а после этого полируем пастой ГОИ. Лично по моим наблюдениям окуню не очень нравится сильно блестящие предметы, поэтому я затираю коронку обычным канцелярским ластиком, чтоб не давала сильного блеска. Далее оснащаем крючок блесны кембриками ( желтый и красный ) и наши блесны готовы к использованию.
После взвешивания блесны получились по 1г.
Как правило эти блесны не нуждаются в последующей настройке игры. Делать их можно как с одинарным крючком, так и с тройником. Размеры блесен можно варьировать до 40 мм. Для их изготовления использую металл толщиной до 0.3 мм, латунь или нейзильбер.
Рыбалка зимой отличается от рыбалки летом прежде всего тем, что охотиться приходится подо льдом. Существует большое разнообразие приманок для зимы. Классифицировать снасти можно по степени съедобности: наживки, приманки и образцы из искусственного материала. А также по параметру, для какой рыбы предназначены: для хищников или травоядных особей. Сегодня речь пойдет о самодельных зимних блеснах на окуня.
Окунь — один из самых распространенных хищников, обитающих практически во всех водоемах центральной части России, частично на Урале. Живет хищник в стае, охотится в составе небольших косяков, меняющих свое местоположение в поисках пропитания. Поведение хищника не зависит от погодных условий, он очень прожорлив.
Ловится полосатый забияка на любые снасти, которые есть в арсенале рыбака. Подойдет и удочка с поплавком, жерлица, донка, спиннинг. Очень эффективна ловля на проводку, когда в ход идут искусственные приманки. Полосатый охотник захватывает наживку мощно, очень редко сходит с крючка. За счет огромной пасти может проглатывать наживу целиком.
Именно по это причине рекомендуется выбирать снасти среднего размера, чтобы было легче освобождать крючки. Учитываются габариты рыбы, когда происходит подбор блесны. Для средней рыбешки лучше всего подойдет снедь 4 см, для большой особи — 5-9 см, вес от 3-10 гр. Важно учитывать глубину ловли.
В глухозимье, когда содержание кислорода в воде уменьшается, рыба опускается ниже на дно, туда, где теплее. Также берется во внимание, как далеко будет забрасываться приманка, есть ли течение в водоеме. Очень важны геометрические параметры лепестка насадки. Всего существует 3 разновидности: круглая для применения в стоячей воде; узкая продолговатой формы, придающая устойчивость приманке при течении; овальная, или каплевидная.
Последний вид считается универсальным, т.к. подходит и для стоячей воды, и для ловли на течении. Окунь – хищник, его привлекают яркий окрас приманки, ее блестящие переливы, а также шумовые эффекты.
Выбор блесны: купить готовую и сделать своими руками
Любая ненатуральная снедь, по каким-либо параметрам отличающаяся от других и имеющая удачные характеристики, получает собственное название. Бывает, уникальность конструкции и авторство на нее подтверждают документально. И данный факт уже говорит о том, что эта снасть достойна внимания. Наживки, показывающие хорошие результаты в ловле, получают признание не только у профессионалов, но и у любителей.
Не всегда известному названию соответствует качество изделия, приобретаемого в магазине. Мы выбираем по наименованию, и, если опыта в рыбной ловле мало, можем и не догадываться, что оплачиваем вовсе не ту, которая зарекомендовала себя и получила данное имя.
А бывает, что при внешнем сходстве экземпляр не обладает требуемыми характеристиками в силу нарушения технологии при изготовлении, использовании некачественных материалов и так далее. Многократно копируя популярный образец в погоне за сверхприбылью, производитель упускает качественные характеристики. В итоге потребитель имеет предмет с громким названием и негативный опыт его использования.
Доказано, что незначительные нарушения в конструкции влекут за собой ухудшение, либо изменение игры приманки. За счет замены качеств, происходит изменение стиля движения, ценность насадки теряется. И вот так, получая отрицательные эмоции, лишая себя удовольствия от качественной интересной рыбалки, профессионалы вынуждены самостоятельно производить снасти, а не покупать готовые.
Интересно, что производители, копируя удачные экземпляры, не следят не только за качеством изделий, но и допускают ошибки в названиях, что приводит к путанице. Внимание новичка красивая яркая искусственная рыбка привлечет, производитель тем самым получит свою выручку. Но вернется ли вновь испеченный рыболов к покупке? Да и станет ли рыбалка любимым занятием, если качество охоты будет оставлять лучшего.
К конструктивным упущениям можно отнести и несоответствие качества и размеров оснастки. К примеру, карабины, крючки, кольца, застежки должны быть с антикоррозийным покрытием. Но не всегда изделия подвергаются обработке. Столкнувшись с подобными сложностями и неприятностями, рыболовы вынуждены дорабатывать изделия, где необходимо, заменять части.
Все это подталкивает рыболовов-профессионалов на то, чтобы изготавливать самодельные зимние блесны на окуня.Очень часто бывает так, что происходит, обрыв блесны из-за зацепов. А терять насадку не очень приятно. Поэтому профессионалы идут на то, чтобы доработать конструкцию. И часто заканчивается это мероприятие изготовлением самодельных зимних блесен на окуня с размерами, соответствующими имеющейся в арсенале оснастке.
Делая приманки своими руками, рыбаки получают насадки, ничем не уступающие по качествам перед зарекомендовавшими себя образцами промышленного производства. Зимняя блесна на окуня вполне может быть изготовлена своими руками в домашних условиях при соблюдении всех рекомендаций в процессе производства и будет показывать отличную игру.
В любом водоеме поймать окуня легче, чем других хищников, таких как щука, судак. Наживка на полосатого забияку меньше по размерам, чем на щуку, а значит и сделать ее легче, а также испытать в любом водоеме. Так как искомая рыба небольших размеров, насадка для нее требуется от 20 до 50 мм, вес до 10 гр.
Начать копирование следует с хорошо работающих наживок промышленного производства. А когда уже мастерство будет отточено, можно переходить к внедрению собственных усовершенствований.
Подробнее рассмотрим, какие самодельные блесны возможно изготовить своими руками.
- Подготовим материалы: латунь, медь, сталь, алюминий, олово, свинец, припой.
- Инструменты: ножницы по металлу, ножовка, болгарка, молоток, напильник, надфиль, дрель.
- Самые популярные самодельные спортивные зимние блесны на окуня: различные ромбы, лепестки, или листики, трехгранки, маропедки.
Блесна трапециевидной формы.
Это продолговатая трапеция, центр ее вогнут.
Начать изготовление следует с разметки на основании металлической пластины трапеции с широким краем 9 мм, узким 6 мм, длиной 40 мм.
Ножницами по металлу вырезать по шаблону, выровнять ее молотком, обработать края напильником, поверхность зачистить наждачкой. При помощи молотка придать изделию форму лодочки, залить припоем. После того, как масса остынет, выровнять при помощи ножа и напильника. С обеих сторон конструкции просверлить отверстия, обработать их и продеть заводные кольца. С широкой стороны приманки прикрепить тройник, с узкой части будет крепиться леска.
Для того, чтобы сделать блесну более привлекательной для окуня, можно украсить ее кембриком красного цвета и частично окрасить.Данная насадка благодаря своим геометрическим параметрам показывает стабильную игру. Эта зимняя блесна на окуня своими руками подойдет для глубоководной ловли до 8м.
Зимняя блесна, изготавливаемая при помощи матрицы
Матрица позволяет получить наживку любой формы. В чем принцип: используется заранее подготовленная матрица. Делается выкройка, т.е. на бумагу, либо на любое другое более твердое основание, наносятся контуры изделия, выкройка вырезается, а затем переносится на металлическую заготовку, обводится. Далее остается вырезать изделие искомой формы, просверлить отверстия, обработать края. Затем положить изделие в матрицу и молотком придать изгиб. В самом конце закрепить заводные кольца.
Технология может быть применена при изготовлении блесны практически любой формы.
Блесна формы листик
Название данного вида продиктовано его конфигурацией.Для изготовления необходимо на листе металла сделать разметку.
Длина 40-42 мм, ширина 12-14 мм, в нижней части в месте крепления ширина около 1 мм, в верхней — около 2 мм. Пластина должна иметь толщину 0,3 мм.
Сначала требуется вырезать прямоугольную заготовку, придать ей изгиб не более 1,5 мм. Только потом обрезать углы, чтобы получился ромб. Острые углы закруглить с помощью напильника. Теперь необходимо зафиксировать ушки. Для этого подойдет проволока, либо 2 длинных ушка от крючка, от которых предварительно необходимо отрезать кусок с изгибом. Полученные ушки припаивают к корпусу.
Далее припоем заполняют вогнутую часть приманки. Чтобы ранее закрепленные детали не оторвались, следует отвести тепло, положив блесну на предмет из металла — уголки, гирьки.Лишний припой убирают напильником. Необходимо получить изделие толщиной 2 мм в верхней части и 1,5 в нижней. Теперь закрепляем тройник и приманка готова.
Чтобы подобрать оптимальную игру данной моделью, ее можно изменять, изгибая в нужных направлениях. Путем эксперимента можно подобрать идеальную форму для лучших показателей.
Блесна на окуня своими руками из собачки
Оригинальный образец получается из собачки от молнии. Потребуется крючок одинарный, олово, можно свинец паяльник и пассатижи.
Изготовление: язычок следует отделить от самой собачки, проделать в нем отверстие, изогнуть пассатижами цевье крючка, которое провести в отверстие на собачке. Свинец и олово смешивают в пропорции 2:1, заливают язычок. Металл должен покрыть цевье. Чтобы наложить олово, можно воспользоваться паяльником.
Саму заготовку обрабатывают напильником и надфилем, придают форму. Блесна получается надежная, крючок держится крепко. Служит такая приманка долго. Игра ее получается ровной, траектория падения происходит с небольшим отклонением в сторону.
Блесна Половинка
Для изготовления данного вида приманки используется часть трубки из металла. Берем просто кусок трубки, диаметр различный, от 5-40мм.
Трубка обрезается, стачивается по диагонали. Далее заготовка заливается припоем. После чего надо припаять пластину из стали и с широкой стороны организовать срез под наклоном. Затем следует этап обработки, когда будущая рыбешка из металла обтачивается до уменьшения хвостовой части до 2,5 мм. И последний момент — это просверливание отверстий для крепления колец и зачистка и шлифовка блесны.
Из-за своих размеров приманка может использоваться и на небольшой глубине, и на глубинах. Очень хороша для ловли в непростых условиях.
Минская блесна
Минская блесна – это две, скрепленные между собой, разного цвета из разных материалов. Поверхность сверкающая, серебристого и золотистого цветов. Размеры насадки варьируются от 20-60 мм, смотря, какая рыба по величине, на которую планируется рыбачить. Вес до 5 гр. По форме блесна напоминает маленькую рыбку. Крючок крепится двумя способами: жестко и свободно.
Для изготовления минской зимней блесны на окуня своими руками понадобятся два куска металла, например, медь и нержавеющая сталь. Желательно, чтобы толщина пластин была разной. Меньшая по размеру пластина должна быть до 2 мм в толщину, большая – до 1 мм.
Чертеж будущей блесны переносится на металлические заготовки, после чего ножницами по металлу вырезаются изделия. Края зачищаются и сглаживаются, поверхность выравнивается молотком.
Одна из сторон каждой заготовки залуживается при помощи паяльника. Далее детали соединяются между собой без лишних надавливаний. Полученную конструкцию зачищаем, закругляем края. В верхней части, широкой, в центре делается отверстие, за которое крепится крючок. Крепление, как говорилось выше, может быть как жестким, так и свободным.
За счет жесткости в креплении крючка достигается стабильная игра, но затухающих колебаний получается меньше. Свободно подвешенный двойник, либо тройник дает больше количество затухающих движений, что очень привлекает окуня.
Зимняя блесна на окуня Сибирь-Спорт 27
Высока эффективность данной приманки. Относится к уловистым зимним блеснам на окуня, изготовленных своими руками.Для производства потребуется заготовка из светлого металла, можно нержавеющую сталь.
Залудить с одной стороны деталь. Поперек тела наживы отметить линию ниже края на 7 мм. Кусок медной проволоки припаять к месту, где отмечена линия. Петельки для крючка делаются из стальной проволоки. Т.к. заготовка имеет небольшие размеры, усики петли для лески следует сделать длиннее.
Вторая часть блесны изготавливается из металла желтого цвета, например, из меди или латуни. Заготовку из меди следует залудить с одной стороны. Далее соединить две детали: медную и из нержавеющей стали. Припаять в месте, где располагаются петли и где место крепления лески. Пустоты заполняются оловом. Получившуюся заготовку зачищают. Вес получившегося изделия около 2 гр.
Эта приманка отлично подходит для ловли окуня. Ее можно применять для рыбалки на глубине.Самодельные блесны изготавливают также из подручных материалов. Рассмотрим несколько из них.
Блесна из ложки
От ложки отделить черенок, зачистить края, с обеих сторон просверлить отверстия, в которые вдеть заводные кольца и крюк. Поработать над формой самой ложки, придав нужную конфигурацию.
Блесна из пивной банки
Чтобы получить легкую блесну, пригодится алюминиевая банка из-под любого напитка, заводные колечки и тройной крюк.
Банку разрезают, выравнивают, по лекалу формируют нужную геометрию, края обрабатывают. Подготавливают отверстия для колец и крючка. Придают нужную форму блесне. Для утяжеления конструкции используют припой.
Блесна из пинцета
Приманки гвоздящего типа можно изготовить из пинцета: медицинского, либо того, которым пользуются электронщики. Чертежа не требуется.
Вырезается заготовка требуемой длины, 2/3 которой должны быть гладкими, а 1/3-рифленой. Проделываются отверстия с обеих сторон для крючка и заводящих колец. Изгибают изделие таким образом, чтобы получить идеальную игру.
Данная наживка очень оригинальна и не имеет аналогов. Для ее изготовления прежде всего берем чертеж.
Длина тела составляет 5 см при ширине спереди до 3 мм, в задней части – 8 мм. Производится из гофрированной металлической сантехнической трубы. Необходимы колечки и крюк.
Трубу разрезают вдоль по лекалу. Обрабатывают получившийся кусок, делают отверстия, крепят в них кольца и тройной крючок.
Поперечные ребра дают очень стабильную игру насадке, от чего она становится очень уловистой.
Конструкция данной приманки более сложная, чем у предыдущих.
Для изготовления необходим чертеж. Лекало делают продолговатым 90мм на 30 мм, в хвосте вырез 25 мм. Для изготовления потребуется лист меди, припой, крюк одинарный, тонкая проволока из меди. По шаблону вырезается заготовка. Изнутри пропаивают.
При помощи шила по центру делают линию, заготовку сгибают. Так называемые хвосты соединяют между собой и спаивают. Из проволоки формируют петельку, припаивая ее к внутренней части модели спереди. Крючок припаивают к задней части заготовки. Внутрь заливают припоем.
Этот экземпляр еще более сложный в исполнении. В начале работы делается чертеж. Для искусственной рыбешки, которая будет применяться на небольшой глубине, применяют следующие: длина 50 мм, ширина 10мм, в нижней части 5мм. Приманка похожа на вытянутую каплю. Делается из цветного металла.
Для изготовления на деревянном бруске формируется углубление, затем вырезают две стороны будущей блесны, придают форму. На внутреннюю часть припаивают петли, пространство заполняют припоем, спаивают между собой. На заготовку крепят заводное колечко и тройник.
Каждый рыболов сам выбирает, пойти ли ему в магазин за новой снастью, или проявить творчество и за 10 минут сделать зимнюю блесну на окуня своими руками. А наш краткий обзор зимних блесен на окуня с чертежами поможет реализовать задуманное.
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
Некоторое время назад (4-5 лет примерно) знакомые ребята-ювелиры показали мне свой способ изготовления блесен-вращалок. Я заинтересовался и попробовал сделать сам. Получилось! И, что самое интересное, ловилось. Правда использовать серебряные лепестки и серебряные же бусинки для меня показалось слишком расточительным, поэтому я пришел впоследствии к собственному решению данного вопроса.
Как все это выглядит, давайте смотреть дальше.
Сделать блесну-вращалку может каждый рыболов в домашних условиях, было бы время и желание. Кстати, времени потребуется не так уж и много.
Начнем с инструмента. Для изготовления блесны нам потребуются следующие нехитрые приспособления:
Про используемые материалы буду писать прямо в тексте, их немного.
Прежде всего нам нужна основа для нашей блесны.
В качестве несущей проволоки может быть использовано несколько простых материалов:
- Скрепка.
Да, обычная канцелярская скрепка!
Толщина ее составляет порядка 0,8 миллиметра в диаметре, что более чем достаточно для блесны.
Недостатками данного материала является то, что он ржавеет и достаточно ломкий (если не получилось сделать скрутку с первого раза, придется использовать новую скрепку).
Но скрепка идеальна на этапе обучения, так как не стоит ни копейки (можно стащить на работе десяток и тренироваться, тренироваться, тренироваться). - Сталированная (или сталистая) проволока.
Да, в обычном хозяйственном магазине ее не купишь, но отчаиваться не стоит!
Этот материал очень широко используется в ювелирном деле (я брал в ювелирке) и медицине (магазины, торгующие медтехникой — есть в любом городе, только поискать нужно). Не вижу никаких проблем с этой проволокой, ее легко купить, а если не купить, то уболтать какого-нибудь ювелира подарить пару метров — вообще плевое дело!
Сталированная проволока довольно жесткая (сантиметрик пальцами не отогнешь) и работать ей удобно — она не пружинит, и, в отличие от скрепки, меньше гнется на готовой блесне (при зацепах или в пасти щуки). Кроме того она не ржавеет, что тоже огромный плюс!
Встречал ее двух цветов — медного и черного — тут кому какая попадется!
Сталированная проволока бывает нескольких диаметров, у меня на 0,8 — более чем достаточно по прочности. Пробовал для интереса ее на весах растягивать — килограммах на тридцати с плоскогубцев сползли пластиковые ручки. После этого решил, что прочность достаточная!
Так как изначально проволока намотана в бобины, то для работы отрезок (нарезал с запасом сантиметров по 15-17) необходимо выпрямить. Для этого мелкие плоскогубцы в помощь.
Проволоку выпрямили, далее берем в руки круглогубцы.
Отмеряем от края проволоки сантиметра 3-3,5, загибаем под углом 75-80 градусов. Потом перехватываем круглогубцами за изгибом и крутим полукруг. Затем перехватываемся за полукругом и делаем еще один загиб на 75-80 градусов в другую сторону.
Получается вот такая петелька.
Вдеваем тройник и сводим кольцо как показано выше. Удобно это делать круглогубцами.
После этого нам необходимо сделать скрутку. Далее производим круглогубцами захват и короткий конец проволоки закручиваем вокруг основной оси (сначала пальцами, насколько это возможно, потом помогаем плоскогубцами). Достаточно 2,5-3 оборотов. Свободный кончик откусывается кусачками.
Следующий необходимый элемент для блесны — это грузило. Я обычно использую скользящие грузила разного веса и формы — пули, оливки, груши.
И тут каждый должен подобрать для себя груз самостоятельно. Я обычно использую грузы от 1,5 гр (на нулевки) до 16 гр (на тяжелые тандемы).
Поскольку диаметр внутреннего отверстия на грузике больше диаметра оси блесны, то, чтобы он сидел жестко, я вкручиваю скрутку в груз.
После испытаний первой партии блесен на водоеме я заметил, что свинец на всех блеснах окислился — покрылся белым налетом. Блесны сразу потеряли свою эстетику.
Теперь при монтаже грузиков на блесны я их крашу лаком для ногтей — даже прикупил специально для этих целей несколько ярких цветов, которые к тому же оказались флюорисцентными!
После монтажа груза нам необходимо набрать тело блесны.
Я делаю это с помощью разноцветных бусин разного диаметра, которые я купил в магазине где продают ткани. Нитка поделочных бусин стоит всего около 10 рублей. Зато их хватит теперь на всю жизнь!
Вот так примерно это должно выглядеть. Только не нужно набирать слишком много бусин, нужно чтобы высота конуса соответствовала длине лепестка.
Теперь главный вопрос: откуда взять лепесток?
Можно использовать лепесток от любой старой и ржавой блесны (предварительно отшлифовав его), а можно сделать самому.
Мне показали следующий способ:
Берем монеты
Идем в любую ювелирную мастерскую или в любой цех металлообработки, а может к знакомому кузнецу (наверное у кого-нибудь и такой найдется) и прокатываем эти монеты через вальцевый станок!
Вуаля — лепестки практически готовы! Остается их выгнуть по длинной оси, простучав молотком по металлической трубе нужного диаметра.
Если просто прокатить монетку через вальцы, то поверхность будет гладкой (такой лепесток легко раскрасить или наклеить на него яркую наклейку), а если положить под монету рифленую пластину, то после проката получится лепесток с готовым узором. Если такой лепесток натереть войлоком, то он будет очень ярко отсвечивать при проводке в толще воды.
И еще! Чем медленнее происходит прокат через вальцы, тем длиннее будет тело лепестка.
Из 1 копейки получается лепесток №1, из 5 и 10 копеек лепестки №2, из 50 копеек, соответственно, №3, из 1 рубля №4. Лепесток №0 получается лишь только после того, как копеечная монетка обтачивается на наждаке (по диаметру и по толщине).
После превращения копейки в лепесток для блесны, в нем необходимо просверлить технологическое отверстие для монтажа. Я обычно делаю его в три этапа: Предварительно наметив гвоздем место для отверстия (обычно это 3-4мм от кромки), я засверливаю лепесток сначала сверлом на 0,9мм
Затем сверлом №2 и №3
Засверлить надо таким образом, чтобы от кромки лепестка оставалось 1,5-2мм.
Далее надфилем (удобнее всего круглым) убираем заусенцы и наш лепесток готов.
Для изготовления седла нам потребуется прикупить несколько маленьких алюминиевых шайбочек — самых тоненьких, которые найдутся в магазине, где продают метизы. В моем случае попалась толщиной всего 0,4 мм. На мой взгляд, это самая оптимальная толщина.
Отверстие у щайбы необходимо рассверлить до нужного размера (сверло №3). Для этого зажимаем шайбу в тисочках (а кто наловчится, можно и плоскогубцами держать) и аккуратно рассверливаем с помощью шуруповерта или малооборотистой дрели (есть такие с регулировкой скорости).
Это мой набор инструментов для данной операции.
В итоге разница видна невооруженным глазом.
После того, как мы рассверлили отверстие в шайбе ее надо сложить пополам. Но не просто сложить, а через ось.
Делается все просто — сначала шайба сгибается под углом 90 градусов, затем в середину вкладывается проволока того диаметра, который будет использоваться на блесну и дожимается до плоского состояния. Это все делается плоскогубцами среднего размера (мне удобно пользоваться мультитулом для этих целей). Но это еще не все. Затем мелкими плоскогубцами очень плотно обжимаем шайбу вокруг оси.
Когда проволока выдергивается, то получается, что мы имеем сложенную пополам шайбу с двумя колечками.
Чтобы седло свободно крутилось по оси блесны, колечки нужно рассверлить сверлом чуть большего размера, чем диаметр оси.
В моем случае при диаметре оси 0.8мм очень хорошо подходит сверло диаметром 0.9мм.
В пальцах седло удержать не удастся, поэтому его необходимо захватить плоскогубцами и затем рассверлить.
После расточки седло свободно вращается на оси.
Если свободного хода для движения лепестка не хватает, то на помощь придет круглый надфиль, который поможет сделать посадочное место более глубоким.
Другой вид седла для лепестка используется в более дешевых блеснах. Но это не значит, что он намного хуже первого. Проще — да, но не хуже.
Для изготовления нам потребуется медная или алюминиевая проволока сечением 1.5мм (можно распотрошить кусок электрического кабеля. Не подключенного к электросети, конечно ).
Тут совсем просто: откусываем кусочек проволоки (длина подбирается опытным путем), делаем из него полукруг с помощью круглогубцев. Затем плоскогубцами сплющиваем концы и все тем же сверлом на 0.9 делаем отверстия в каждом из них.
Я пробовал делать седло для лепестка обоими способами, но почему-то первый мне нравится больше.
Вот так выглядит практически готовая вращалка, осталось только сделать верхнюю петлю.
Делается она точно так же, как и нижняя. Для разнообразия в нее сразу можно вмонтировать вертлюг.
Все! Процесс завершен! Можно отправляться на рыбалку!
Вариантов изготовления вращалок будет ровно столько, сколько у вас получится самих блесен. И каждая будет иметь свою собственную игру, потому что две одинаковых блесны в домашних условиях изготовить не получится.
Поэтому экспериментируйте с грузами, лепестками, длиной оси, размерами крючков и диаметром петель. Одно скажу точно, большинство этих блесен будет работать.
Да и оторвать, если что, будет не так жалко, ведь в любой момент можно будет сделать еще десяток-другой!
Читайте также: