Хендай матрикс замена масла в акпп своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 30.08.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Hyundai Lavita , регулировка сцепления Hyundai Lavita , трансмиссия Hyundai Lavita , коробка передач Hyundai Lavita , сцепление Hyundai Matrix , регулировка сцепления Hyundai Matrix , трансмиссия Hyundai Matrix , коробка передач Hyundai Matrix

2. Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач A4АF3

Коробка передач в сборе

*16 – 22 Н·м 180 – 210 Н·м 200 – 230 Н·м 10 – 12 Н·м 20 – 25 Н·м 130 – 140 Н·м 35 – 35 Н·м 19 – 23 Н·м*

*Вид сбоку Вид В-В Вид С-С 43 – 55 Н·м 8 – 10 Н·м 60 – 80 Н·м 5 – 7 Н·м*

*60 – 80 Н·м 19 – 23Н·м Вид К-К 17 – 21 Н·м 10 – 12 Н·м 8 – 10 Н·м 20 – 27 Н·м 15 – 22 Н·м Вид J-J*

Гидротрансформатор.
Опорный кронштейн коробки передач.
Шайба.
Кронштейн крепления передней опоры.
Шайба.
Корпус коробки передач.
Сливная пробка.
Прокладка.
Пробка отверстия для проверки давления.
Разъем охладителя масла.
Крышка уплотнительного кольца.
Масляный поддон.
Магнит.
Прокладка масляного поддона.
Болт.
Регулировочный винт.
Гайка.
Фиксатор подшипника дифференциала.
Фланцевый болт (8x25).
Крышка дифференциала.
Шайба.
Прокладка крышки дифференциала.
Торцевая крышка.
Фланцевый болт.
Кронштейн крепления задней опоры.
Уплотнительный болт.
Болт (10x20).
Уплотнительное кольцо.
Крышка вентилятора.
Задняя муфта.
Ступица задней муфты.
Упорный подшипник.
Упорный подшипник.
Упорное кольцо.
Передняя муфта.
Упорная шайба.
Упорная шайба.
Упорная муфта.
Ступица упорной муфты.
Упорная шайба.
Упорный подшипник.
Стопорное кольцо.
Тормозной диск.
Тормозная платина.
Нажимная тормозная пластина.
Прижимная пластина.
Возвратная пружина.
Волновая пружина.
Упорный подшипник.
Упорное кольцо.
Стопорное кольцо.
Барабан механизма понижения передачи.
Уплотнение.
Плунжер тормоза первой передачи и передачи заднего хода.
Центральная опора.
Лента механизма понижения передачи.
Сервопривод и пружина плунжера механизма понижения передачи.
Переключатель сервопривода механизма понижения передачи.
Болт крепления маховика.
Ведомая шестерня.
Болт.
Угловой шариковый подшипник.
Конический роликовый подшипник.
Контргайка.
Стопорное кольцо.
Упорный подшипник.
Упорное кольцо.
Уплотнительное кольцо.
Упорный подшипник.
Стопорное кольцо.
Вал упорной муфты.
Контргайка (М38).
Водило планетарного механизма.
Солнечная шестерня заднего хода.
Солнечная шестерня переднего хода.
Коронная шестерня.
Ведущая шестерня.
Фланец выходного вала.
Стопорное кольцо.
Корпус дифференциала.
Шестерня дифференциала.
Прокладка шестерни дифференциала.
Прокладка.
Вал-шестерня.
Стопорный палец.
Шариковый подшипник.
Боковой подшипник.
Прокладка.
Прокладка.
Ведущая шестерня дифференциала.
Ведомая шестерня спидометра.
Стопорная пластина.
Опора штока стойки.
Фланцевый болт (8x25).
Гайка.
Волновая пружина.
Рычаг ручного управления.
Уплотнительное кольцо.
Болт.
Механизм ручного управления.
Винт.
Шайба уплотнительного кольца.
Импульсный генератор.
Фланцевый болт (6x14).
Переключатель диапазонов передач.
Фланцевый болт.
Кронштейн троса переключения передач.
Фланцевый болт.
Крепление.
Стопорное кольцо.
Масляный насос.
Прокладка масляного насоса.
Уплотнительная шайба.
Уплотнительное кольцо.
Уплотнительное кольцо.
Уплотнительный болт.
Корпус управляющих клапанов.
Датчик температуры масла.
Болт (6x26).
Болт (6x36).
Болт (6x41).
Масляный фильтр.
Фланцевый болт.
Муфта ведомой шестерни спидометра.
Фланцевый болт (6x14).
Наливная горловина и масляный щуп.
Фланцевый болт (8x16).
Масляный щуп.

Обозначение	Момент затяжки, Н·м	Диаметр x Длина (мм)
A	60 – 80	12 x 40
B	43 – 55	10 x 70
C	27 – 34	10 x 55
D	8 – 10	6 x 10
E	46 – 53	10 x 11

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить трос переключения передач.

3. Отсоединить шланг охладителя масла от коробки передач.

5. Отсоединить тормозной суппорт.

6. Снять боковые крышки.

7. Отвернуть гайку наконечника рулевой тяги.

8. Отвернуть гайку крепления поворотного кулака от стойки.

9. Слить трансмиссионное масло.

10. Отсоединить приводной вал.

11. Снять центральную поперечину.

12. Снять передний и задний опорный кронштейн.

13. Отвернуть нижний болт крепления.

14. Снять крышку двигателя.

15. Подвесить двигатель.

16. Снять боковой кронштейн коробки передач.

17. Отвернуть верхний болт крепления коробки передач.

18. Снять коробку передач в сборе.

19. Установка выполняется в обратной последовательности.

Поскольку детали коробки передач выполнены с высокой степенью точности, необходимо очень осторожно производить разборку и сборку, чтоб не поцарапать детали.

При разборке и сборке не использовать тканевые перчатки или тряпки. При необходимости, использовать только нейлоновые перчатки или бумажные полотенца.

Все снятые детали необходимо тщательно промыть. Металлические детали можно мыть обычными моющими средствами, после чего должны быть высушены сжатым воздухом.

Диск сцепления, упорную плиту и резиновые детали необходимо мыть автоматической трансмиссионной жидкостью.

1. Очистить коробку передач от песка и грязи.

2. Поместить коробку передач на стенд масляным поддоном вниз.

3. Снять гидротрансформатор.

4. Измерить осевое биение входного вала (А) перед разборкой. Эта процедура покажет необходимость замены упорных шайб. Упорные шайбы расположены между опорой реакционной пластины и фиксатором задней муфты, и между опорой реакционной пластины и фиксатором передней муфты. Установить аналоговый индикатор с опорой в корпус гидротрансформатора убедиться, что шток индикатора находится в соприкосновение в концом входного вала. При измерении, тянуть или толкать вал с помощью щипцов. Это необходимо делать осторожно, чтоб не поцарапать вал. Записать полученное значение, оно понадобится при сборке.

6. Снять рычаг (А) ручного управления, затем переключатель (В) коробки передач.

7. Используя щипцы, снять стопорное кольцо и сервопривод переключения передач.

8. Вывернуть 6 болтов крепления, установить специальное приспособление (09452 – 21100) и снять масляный насос в сборе.

При снятии масляного насоса, выполнять следующие действия, чтобы не повредить корпус коробки передач:

9. Снять упорную шайбу.

10. Вытянуть вверх входной вал, снять переднюю муфту в сборе и заднюю муфту в сборе.

11. Снять упорный подшипник (А).

12. Снять ступицу муфты.

13. Снять упорное кольцо и подшипник.

14. Снять барабан механизма понижения передачи.

15. Снять ленту механизма понижения передачи.

16. Снять стопорное кольцо.

17. Установить специальное приспособление (09453 – 21310) на центр суппорта. Взять рукой приспособление и вынуть суппорт вверх.

18. Снять солнечную шестерню заднего хода и солнечную шестерню прямого хода.

19. Снять водило планетарного механизма в сборе и упорный подшипник.

20. Снять волновую пружину, возвратную пружину, реакционную пластину, тормозной диск, и тормозную пластину.

21. Снять заднюю крышку.

22. Снять заднюю муфту в сборе.

23. Снять упорную пластину.

24. Снять ступицу задней муфты и упорный подшипник.

25. Извлечь вал задней муфты.

26. Снять прокладку масляного поддона.

27. Снять масляный фильтр (А) с корпуса управляющих клапанов.

28. Вывернуть установочный болт датчика температуры жидкости, затем снять с кронштейна и отсоединить разъем.

29. Снять зажим жгута проводки электромагнитного клапана, и снять электромагнитный клапан.

30. Вывернуть 9 болтов крепления корпуса управляющих клапанов. Снять корпус управляющих клапанов.

31. Отвернуть контргайку.

32. Используя специальные приспособления (09457 – 22000 и 09526 – 11001), снять ведомую шестерню.

*09457 – 22000 09526 – 11001*

33. Снять внешнее кольцо конического роликового подшипника.

34. Снять стопорное кольцо.

35. Снять вал и конический роликовый подшипник.

36. Отвернуть контргайку ведомой шестерни и снять ведомую шестерню.

37. Снять муфту спидометра.

38. Снять корпус дифференциала и прокладку.

39. Перед снятием шестерни дифференциала, измерить осевой зазор шестерни, используя аналоговый измерительный прибор. Стандартное значение: 0 – 0.15 мм.

40. Вывернуть 5 болтов крепления фиксатора подшипника дифференциала.

41. Используя специальное приспособление (09452 – 22000), снять фиксатор подшипника дифференциала.

42. Ослабить болты крепления и снять крышку подшипника.

43. Снять дифференциал в сборе.

44. Вывернуть два болта стержня суппорта и болт упора пружины в сборе.

45. Вывернуть винт (А), снять вал ручного управления (В) в сборе и упор пружины (С) в сборе.

46. Снять стопорное кольцо сервопривода механизма понижения передачи.

47. Снять плунжер механизма понижения передачи в сборе.

Не использовать повторно прокладки, уплотнительные манжеты и резиновые детали. Заменять их при каждой сборке. Уплотнительное кольцо масляного щупа необходимо заменить.

Не использовать другие смазочные материалы, кроме промышленного вазелина.

Нанести автоматическое трансмиссионное масло на движущиеся, вращающиеся и скользящие детали. Новый диск сцепления необходимо погрузить в трансмиссионную жидкость минимум на 2 часа перед установкой.

Не использовать герметик или клей при установке прокладок.

Не использовать полотенца во время сборки.

Масло в охладителе необходимо заменить.

1. Установить упор пружины (А), стержень в сборе на вал ручного управления, вставить вал ручного управления в корпус коробки передач, и толкнуть его вперед в направлении рычага управления. В это время не устанавливать уплотнительное кольцо на вал ручного управления.

2. Установить новое уплотнительное кольцо (А) на вал ручного управления, вставить вал обратно в корпус, затем завернуть винт (В) и установить прокладку.

3. Установить стержень опоры и затянуть два болта крепления с моментом затяжки 20 – 27 Н·м. Установить шайбу и затянуть болт крепления упора пружины в сборе с моментом затяжки 10 – 12 Н·м.

4. Перед сборкой коробки передач, измерить осевое биение тормозного диска 1й передачи и передачи заднего хода, и выбрать нажимную пластину так, что биение было в пределах нормы.

установить реакционную пластину тормоза, тормозную пластину и тормозной диск в корпус коробки передач.

При использовании новых тормозных дисков, погрузить их в ATF (автоматическая трансмиссионная жидкость) минимум на 2 часа.

установить подходящую нажимную пластину и затем установить возвратную пружину.

Убедиться, что пружина установлена в правильном направлении.

*Корпус Реакционная пластина*

нанести небольшое количество промышленного вазелина на волновую пружину (А) и установить ее на центральный суппорт.

установить специальное приспособление (09453 – 21310) на центральный суппорт.

установить специальное приспособление (09453 – 21400) и аналоговый измерительный прибор на заднюю сторону корпуса коробки передач.

Установить измерительный прибор так, чтобы с реакционной пластиной был прямой угол.

*Тормозная пластина Задняя сторона Реакционная пластина тормоза Тормозной диск*

используя ручной насос, подать давления воздуха (5 кг/см 2 ) в отверстие, как показано на рисунке. Исходя из показателей измерительного прибора, выбрать необходимую нажимную пластину.

после выбора нажимной пластины, снять центральный суппорт, тормозную пластину, тормозной диск, реакционную пластину и нажимную пластину.

5. Установить вал, запрессовать внешнее кольцо подшипника в корпус коробки передач.

6. Установить стопорное кольцо.

7. Вставить прокладку на вал.

8. Установить корпус подшипника в корпус коробки передач.

9. Запрессовать ведомую шестерню на вал.

10. Затянуть контргайку с моментом затяжки 200 – 230 Н·м.

11. Установить измерительный прибор, измерить осевой зазор вала, затем выбрать необходимое количество прокладок, для обеспечения стандартного значения. Стандартное значение осевого зазора: 0.01 – 0.06 мм.

12. Используя кернер, зафиксировать контргайку, для предотвращения вращению.

13. Установить ведущую шестерню в сборе и затянуть контргайку.

*Ведущая шестерня Ведомая шестерня*

14. Нанести герметик (THREE BOND 1281B) на заднюю крышку.

16. Установить водило планетарного механизма в корпус.

17. Собрать солнечную шестерню заднего хода (А) и солнечную шестерню прямого хода (В) в такой последовательности:

присоединить уплотнительное кольцо и стопорное кольцо (F) к солнечной шестерни заднего хода. Затем сжать уплотнительное кольцо (С), как показано на рисунке.

18. Установить солнечные шестерни, собранные в предыдущем пункте, в водило планетарного механизма.

19. Установить тормозной диск и тормозную пластину.

20. Установить выбранную нажимную пластину тормоза.

21. Установить возвратную пружину.

22. Нанести небольшое количество промышленного вазелина на волновую пружину (А) и установить ее на центральный суппорт.

23. Установить новое уплотнительное кольцо (А) на центральный суппорт.

24. Нанести небольшое количество трансмиссионного масла на уплотнительное кольцо, затем установить специальное приспособление (09453 – 21310) к центру суппорта, и установить в корпус.

Убедиться, что волновая пружина осталась в своем положении.

25. Установить стопорное кольцо.

26. Установить уплотнительные кольца (большого и малого диаметра) на плунжер механизма понижения передачи, и установить новое уплотнительное кольцо в канавку вокруг втулки, затем собрать пружину и плунжер сервопривода механизма понижения передачи в корпус коробки передач.

27. Прижать сервопривод механизма понижения передачи и установить стопорное кольцо.

28. Установить вал задней муфты. Устанавливать длинными шлицами к переду корпуса, как показано на рисунке.

29. Установить ступицу задней муфты и заднюю муфту.

31. Установить заднюю муфту в сборе.

32. Установить уплотнительные кольца в крышку задней муфты.

Уплотнительное кольцо устанавливать так, чтобы оно не скручивалось.

Нанести небольшое количество трансмиссионной жидкости на подшипник.

33. Установить заднюю крышку и зафиксировать ее болтами.

34. Установить барабан механизма понижения передач так, чтобы шлицы пошли в зацепление с солнечной шестерней.

37. Установить ступицу муфты на шлицы солнечной шестерни.

40. Соединить заднюю муфту (А) в сборе и заднюю муфту (В) в сборе.

41. Установить муфту в сборе.

44. Установить специальное приспособление (09452 – 21401) на корпус.

46. Установить новую прокладку масляного насоса и масляный насос в сборе.

47. Установить новое уплотнительное кольцо в канавку корпуса масляного насоса и нанести трансмиссионную жидкость на поверхность кольца.

48. Установить масляный насос в сборе и затянуть шесть болтов крепления. После установки, убедиться, что упорная шайба осталась на месте.

49. Проверить осевое биение входного вала. Стандартное значение: 0.3 – 1.0 мм.

50. Установить уплотнительное кольцо по центру корпуса управляющих клапанов и установить его в корпус коробки передач.

51. Заменить уплотнительное кольцо разъема электромагнитного клапана.

52. Установить корпус управляющих клапанов в сборе и затянуть болты крепления с моментом затяжки 10 – 12 Н·м.

53. Установить масляный фильтр (А). Затянуть 4 болта крепления масляного фильтра с моментом затяжки 5 – 7 Н·м.

54. Установить 5 магнитов в специальные выемки в масляном поддоне.

55. Установить новую прокладку масляного поддона и масляный поддон (А). затянуть 12 болтов крепления с моментом затяжки 10 – 12 Н·м.

56. Установить новое уплотнительное кольцо переключателю сервопривода механизма понижения передачи. Вжать в корпус и установить стопорное кольцо.

57. Установить переключатель смены передач (А) и рычаг ручного управления (В) и отрегулировать переключатель смены передач.

58. Установить импульсный генератор А и В.

59. Установить дифференциал в сборе.

60. Сделать две припайки (А), примерно 10 мм длинной и 3 мм в диаметре, на внешнем кольце фиксатора подшипника дифференциала, как показано на рисунке.

61. Установить фиксатор подшипника (А) дифференциала и затянуть болт крепления. Момент затяжки болта крепления: 43 – 55 Н·м.

62. Снять фиксатор подшипника дифференциала.

63. Удалить напайку с внешнего кольца подшипника дифференциала.

64. Используя микрометр, измерить толщину напайки.

65. Выбрать и установить прокладку так, чтобы зазор подшипника дифференциала соответствовал стандартному значению. Стандартное значение: 0 – 0.15 мм.

66. Нанести трансмиссионную жидкость на новое уплотнительное кольцо и установить его в фиксатор подшипника дифференциала.

67. Установить крышку подшипника дифференциала. Момент затяжки болтов крепления: 60 – 80 Н·м.

68. Установить крышку дифференциала и задний опорный кронштейн с новой прокладкой. Момент затяжки болтов крепления: 10 – 12 Н·м (крышка дифференциала), 43 – 55 Н·м (задний опорный кронштейн).

69. Установить втулку спидометра.

70. Почистить корпус коробки передач трансмиссионной жидкостью. Затем установить гидротрансформатор.

71. Проверить расстояние между корпусом гидротрансформатора и концом шестерни. Стандартное значение: примерно 12 мм.

Немного истории

Начнём всё-таки с определения кузова Матрикса. Конечно, на минивэн он не тянет. Не тянет и на компактвэн. Поэтому Матрикс называют субкомпактвэном. Одним из первых субкомпактвэнов называют Opel Meriva, а наиболее популярным, скорее всего, будет Nissan Note. Вот только утверждение о первичности Меривы немного несправедливо: Опель появился в 2003 году, а Матрикс – в 2001.

Теперь пару слов об итальянской шильде. Разрабатывали Матрикс в Турции, и корейцы очень хотели завоевать Матриксом европейский рынок. Чтобы сделать это наверняка, разработку дизайна доверили ателье Pininfarina. Кому-то, может быть, изломанная боковая линия покажется нелогичной, слишком дерзкой или неестественной, но надо признать, что взгляд цепляет. Для 2001 года – вообще бомба. Правда, позже Pininfarina стала скромнее, и в один из рестайлингов шильда с Матрикса пропала. На нашей машине 2009 года её нет.

На Матриксе могли быть и автоматические коробки, и механические. У нас стоит МКП. Привод – передний, потому что другого тут просто не бывает.

Пробег нашего автомобиля – 140 тысяч километров. Давайте возьмём в руки наш хороший инструмент, заедем на подъёмник и посмотрим, что за эти километры пришлось менять, во сколько обойдётся обслуживание этой машины, на что нужно уделить особое внимание и на чём здесь можно сэкономить.

Мотор

Масляный фильтр можно купить рублей за 300, и это несложно. А вот откручивать его придётся снизу, так что проще заниматься заменой масла либо из ямы, либо на подъёмнике. Если нет ни того, ни другого (и ещё нет желания лежать под машиной на земле), то в сервисе готовы заменить масло за 700-800 рублей (отдельно – 300 рублей за снятие и установку защиты картера).

Воздушный фильтр можно поменять самому. Тут нет ничего сложного, не понадобится даже отвёртка: откидываем защёлки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё предельно просто, и даже в сервисе за эту работу просят всего 300 рублей. Сам фильтр обойдётся в 850 рублей.

Теперь кое-что подороже: сервисный ремень (он же ремень допагрегатов) и ремень ГРМ. Начнём со второго. Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч километров. И затягивать замену не стоит: ремни довольно нежные, и перебегать свой отмеренный производителем ресурс они не всегда способны. 60 тысяч – без вопросов, а дальше уже не свой страх и риск. И риск тут довольно велик. Больше, чем страх. Стоимость замены не слишком высокая: работа потянет на 4500 рублей, комплект для замены … А вот интересно. Самый доступный стоит всего 2500 рублей, но качество у него очень и очень сомнительное. Оригинал – нереальные 8400. Ну и, как водится, где-то между ними расположились неплохие аналоги, которые можно купить за 3,5-4 тысячи. Выбор есть.

Комплект для замены сервисных ремней (на генератор и ГУР ремни отдельные) стоит около тысячи, замена – 400 рублей. Тут тоже всё просто.

Замена свечей на этом моторе – операция простая. Катушка одна, на свечах стоят только наконечники проводов. Единственная деталь, омрачающая этот любимый многими процесс, – это необходимость выкрутить болты декоративной крышки. Но это несложно, хуже, когда приходится снимать коллектор. Ну а в крайнем случае можно заплатить за эту работу 800 рублей.

Ещё одна небольшая проблемка – это датчики, которые иногда сами по себе могут отказываться работать. На этой машине, например, меняли датчик детонации. Его стоимость – около 1500 рублей, замена – 1000.

Трансмиссия и тормоза

К трансмиссии вопросов минимум. Механическая коробка, ШРУСы, валы работают долго и проблем не приносят. Само собой, с возрастом придётся заменить сцепление, но это тоже не слишком разорительно. Даже если придётся менять его полностью, то весь комплект Valeo можно купить за 5,5-6 тысяч. Можно, конечно, разориться и на Luk, но он обойдётся значительно дороже – от 12 тысяч. Замена стоит около шести тысяч.

А вот что тут требует внимания, так это пыльники ШРУСов. Они рвутся легко, а порванный пыльник, как вы прекрасно знаете, очень быстро приводит к вынужденной замене ШРУСа. Поэтому пыльники нужно проверять регулярно и при первых же признаках их повреждения менять. Пыльники наружных ШРУСов тут уже меняли. Но, если что, их замена стоит две тысячи за сторону, а сам пыльник – 900 рублей.

К тормозам тоже вопросов нет. Кто-то зачем-то тут погнул край защитного кожуха диска на левом переднем колесе, но на скорость это не влияет. И ещё похоже, что на этом колесе закисла направляющая суппорта – мы не смогли её пошевелить рукой, стоит намертво. Что ж, посмотрим, что там будет с износом колодок. На ходу пока ничего не заметно. Но вообще суппорты на Матриксе могут закисать быстро, поэтому при каждой замене колодок их нужно прочищать и по возможности обслуживать.

Замена колодок что спереди, что сзади – операция элементарная, никаких хитростей тут нет. Стоит она недорого (2200 за обе оси), а вот стоимость колодок может быть разной – от тысячи рублей до трёх с половиной. Впрочем, выбор есть, так что подобрать колодки легко.

То же самое относится к тормозным дискам. Оригинальные стоят вызывающе дерзко – до 10 500 рублей. При этом нормальный аналог можно купить за 3500-4000 рублей. Ищите и обрящете.

Ходовая часть

Вроде бы тут сюрпризов быть не должно. Но они есть. Во-первых, у этого не самого дорогого и – скажем честно – не самого нового Hyundai сзади стоит многорычажная подвеска. Во-вторых, эта подвеска не бессмертная. Сейчас диагностика показала, что с ней всё в порядке (почти всё, но об этом ниже). И это неудивительно: не так давно только в переднюю подвеску вложили неплохую кучу денег. Давайте смотреть, на что именно эта куча ушла.

Заменили передние ступичные подшипники (средняя цена – около двух тысяч рублей за каждый). За работу отдали 4200. Передние амортизаторы обошлись в 3750 каждый, замена – 6500 за оба. Сайлентблоки нижних рычагов меняли отдельно, не в сборе с рычагами. Передние сайлентблоки стоят по 300 рублей, задние – по 500. Вся работа – 5000. Шаровые опоры тут запрессованные, но их перепрессовали. Эта работа стоит по тысяче рублей за сторону, сама опора – по 600 рублей. Само собой, это аналог (оригинал – это рычаг в сборе). Ну и последнее – это стойки переднего стабилизатора. Они стоят 1200 за пару, и ровно столько же стоит их замена. Разумеется, после всего этого нужно делать ещё и установку углов схождения и развала.

А вот с задней подвеской пока всё нормально. Кроме одной, но большой детали – балки подвески, которой крепятся рычаги. Я ткнул в неё пальцем и нечаянно отломил кусок машины: эта балка насквозь проржавела. Печально, что ржавеет она у всех, и найти её на разборе трудно. Новая стоит 8400 рублей, что в принципе не так уж дорого. Пока балка держится, но её всё равно придётся менять.

Кузов и салон

К салону вопросов нет. Несмотря на пробег, он держится молодцом. Регулярная мойка, бережное отношение – и всё в порядке. Кузов – дело другое.

Перед извлечением маслоизмерительного щупа очистите от грязи место около него. Выньте щуп и проверьте состояние масла в КПП (ATF).

Если масло (ATF) в АКПП имеет горелый запах, то это является признаком загрязнения его мелкими частицами износа фрикционных накладок элементов управления КПП. В этом случае, возможно, потребуется капитальный ремонт коробки передач.

Если уровень масла (ATF) в АКПП ниже нормального, то масляный насос будет захватывать масло вместе с воздухом, что приведет к образованию пузырьков и вспениванию масла в гидросистеме. Это снизит рабочее давление в гидросистеме управления, что в свою очередь приведет к запаздыванию при переключении передач (позднее включение передач) и пробуксовке фрикционных муфт или тормозов. Если уровень масла (ATF) в АКПП больше нормального, то за счет вращения шестерен планетарных механизмов возникнет обильное пенообразование масла (ATF), что в результате приведет к таким же последствиям, как и в случае низкого уровня масла (ATF) в АКПП. В обоих случаях воздушные пузырьки являются причиной перегрева, окисления масла (ATF) и отложения лака, который выводит из строя клапаны, муфты и исполнительные механизмы. Вспенивание также приводит к выбросу масла (ATF) через сапун картера АКПП, что ошибочно принимают за утечки.

В случае капитального ремонта автоматической коробки передач или эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях замена масла в АКПП (ATF) и масляного фильтра обязательна. Процедура замены масла в АКПП (ATF) описана ниже. При этом необходимо помнить, что в автоматических коробках передач используются только специальные масляные фильтры.

Вы можете воспользоваться установкой для быстрой замены масла (ATF) в АКПП (ATF fluid charger). Если же такой установки нет, замените масло (ATF) в АКПП, как описано ниже.

– отсоедините шланг, который соединяет коробку передач с маслоохладителем, расположенным внутри радиатора охлаждения двигателя;

Через одну минуту после запуска двигатель должен быть заглушён. Если все масло (ATF) вытекло раньше этого момента, то двигатель надо заглушить немедленно.

Отверните сливную пробку на нижней части картера АКПП и слейте масло (ATF) из масляного поддона АКПП.

Проверьте наличие загрязнения в слитом масле (ATF). Если в АКПП залито масла (ATF) больше номинального объема, снова дайте стечь маслу из коробки передач.

Замените внешний масляный фильтр АКПП. При значительном загрязнении масла (ATF) проверьте состояние внутреннего масляного фильтра АКПП.

Подсоедините шланг маслоохладителя АКПП и надежно установите на место маслоизмерительный щуп. Перед установкой маслоизмерительного щупа АКПП очистите от грязи место около него.

Снимите воздушный фильтр в сборе, затем с помощью специального инструмента (цепной ключ масляного фильтра и т.п.) снимите масляный фильтр АКПП.

После снятия фильтра с помощью тканевых рукавиц или ветоши очистите поверхность коробки передач от брызгов масла для АКПП (ATF), грязи и т.п.

Смажьте небольшим количеством чистого масла для АКПП (ATF) поверхность кольцевой прокладки масляного фильтра АКПП ( рис. 3.47).

А про то что когда я переключаю селектор акпп постоянно слышу как он это делает то вообще выбешивает конкретно, хотя это наверное я уже придираюсь ,но просто на тех же лансерах этого нет а эти два матрикса и так сильно за. бать одного человека и одними и теми же проблемами, и . акпп которая . вообще походу с завода так работвет и это типо норм это пц конечно, без обид, но я на грани правда. Хорошая машина правда, я же аж две купил матери и себе но только я б. ь реально нихрена пока не пойму в чем

Алексей, тоже купил, на щупе масло нормальное, а вот в поддоне пи.. ц гуталин. Менял масло полностью, вытеснением старого на новое.

Поддон снимали, смотрели, может там лишние подшипники лежат? Я при замене масла увидел вот такую петрушку, причем машинка не всегда пиналась.

3.3.12 Основные проверки и регулировки на автомобиле (A4A42) / Hyundai Matrix

Ведите автомобиль некоторое время, пока масло (ATF) в КПП не достигнет нормальной рабочей температуры (70–80°С).

Перед извлечением маслоизмерительного щупа, очистите от грязи место около него. Выньте щуп и проверьте состояние масла в КПП (ATF). При следующих состояниях необходимо выполнить капитальный ремонт коробки передач:

Если уровень масла (ATF) в АКПП ниже нормального, то масляный насос будет захватывать масло вместе с воздухом, что приведет к различным неисправностям. Воздух, попавший вместе с маслом (ATF) в гидросистему АКПП, образует пузырьки, которые являются причиной вспенивания масла. В результате давление в гидросистеме станет неустойчивым, что в свою очередь приведет к запаздыванию при переключении передач (позднее включение передач) и пробуксовке фрикционных муфт или тормозов и т.д. Если уровень выше нормального, то за счет вращения шестерен планетарных механизмов возникнет обильное пенообразование масла (ATF), что в результате приведет к таким же последствиям, как и при низком уровне масла (ATF), и станет причиной преждевременного ухудшения состояния масла.

В обоих случаях воздушные пузырьки являются причиной перегрева, окисления масла (ATF) и отложения лака, который выводит из строя клапаны, муфты и исполнительные механизмы. Вспенивание также приводит к выбросу масла (ATF) через сапун картера АКПП, что ошибочно принимают за утечки.

Убедитесь, что внимательно изучили состояние масла АКПП (ATF) по маслоизмерительному щупу перед установкой его на место (рис. 3.72).

Переместите рычаг селектора АКПП через все положения, проверьте плавность перемещения рычага селектора и его управляемость. Проверьте правильность индицирования положения рычага селектора.

При неисправности рычага селектора отрегулируйте трос управления АКПП и муфту рычага селектора. Проверьте подвижные части механизма рычага селектора в сборе на отсутствие износа.

Ослабьте контргайку крепления троса управления АКПП к рычагу ручного управления (manual control lever) (рис. 3.73).

Ослабьте болты крепления выключателя блокировки стартера и поверните корпус выключателя таким образом, чтобы отверстие 12 мм на конце рычага ручного управления совместилось с отверстием 12 мм во фланце корпуса выключателя (рис. 3.74).

Затяните болты крепления выключателя указанным моментом затяжки, не допуская изменения положения выключателя.

Будьте осторожны при регулировке положения выключателя блокировки стартера, не уроните кольцевую прокладку (O-ring) с корпуса выключателя. Осторожно затягивайте болты крепления выключателя.

Отрегулируйте натяжение троса управления АКПП гайкой с буртиком так, чтобы трос был слегка натянут, затем проверьте плавность перемещения рычага селектора АКПП (рис. 3.75).

Выполните дорожное испытание и проверьте соответствие включаемых диапазонов каждому положению рычага селектора АКПП и убедитесь, что коробка передач работает нормально на каждом из диапазонов.

Полностью удалите все загрязнения и другие налипшие частицы вокруг регулировочного винта сервопривода тормоза принудительного понижения передачи.

Повторите два раза операции затяжки регулировочного винта до момента 5 Н·м и последующего ослабления.

После этого затяните регулировочный винт моментом затяжки 5 Н·м, затем отверните регулировочный винт в пределах 3–31/3 оборота.

Читайте также: