Фундамент вровень с землей как сделать

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 01.09.2024

Виктор.
Нахожусь в Республике Хакасия п.Приисковое.очень трудно найти нормальный цемент в основном 400 если расширить траншею или углубить род глиной песок см через 20-30?может проармировать или забутовать?

Виктор
Спасибо Эдуард!только сегодня сказали что плиты будут весит грубо говоря по 4 тонны штука!как быть теперь?для раствора м 300 нужен 500 цемент а у нас только 400. что делать?помогите пожалуйста.

Mari
Эдуард,здравствуйте. Залили фундамент свайно-ленточный под дом 1 эт, 12х15, газобетон. Сваи 2.5 глубина через 1.5 метра,. Лента заглубление 40, ширина 50, 40 над землей. Грунт 30 см песок, затем глина, грунтовые воды низко. Посоветуйте пожалуйста можно ли оставлять такой фундамент в зиму без нагрузки? И как правильно это сделать ? И что вы скажите про этот фундамент. Заранее спасибо.

Mari В ответ автору Эдуард.
Спасибо Эдуард. Свай получилось около 60. Подскажите еще пожалуйста,пол в доме планируется по грунту,мне советуют сейчас промазать с боков фундамент мастикой,чуть подсушить и засыпать обратно глиной,тромбуя…и таким образом оставить до весны. Правильно ли это ? Нужно ли еще бока фундамента изнутри утеплить пеноплексом? планируется в дальнейшем теплые полы.Или вместо глины нужно использовать пгс или песок ?

Андрей
Подскажите пожалуйста. Собираемся строить дом в два этажа сейчас на этапе земляных работ. Участок будем поднимать был выкопан котлован размерами 10 на 10 и засыпан околом метра на 2. Планировалось фундамент ленточный без бурок. Материал стен газоблоки возможно применение на таком основании ленточного фундамента без бурок.

Иван
Здравствуйте, прошу проконсультировать по фундаменту,исходные данные: 30 см плодородный слой,дальше глина примерно полтора метра,дальше песок,вода появляется где то на 8 метрах.собираемся строить дом 12 на 12.5 два полных этажа из газобетона обложенного кирпичом с плитами перекрытий,по проекту стоит плита,но если плиту оставлять как черновой пол,получиться низковато,а если поднимать цоколь вверх,то уж больно накладно получается, да и прорабы с соседних участков все советуют либо ленту с полами по земле, либо ленту с ростверком с полами по земле.На каком типе фундамента остановить свой выбор,посоветуйте пожалуйста.

Виктория
Добрый день , Эдуард. Извините, что беспокою Вас такими вопросами, но для меня , как для пенсионерки, ограниченной в средствах это очень важно. Хочу пристроить к строительному вагончику, в котором я живу в дачный сезон на даче, утепленную веранду по канадской технологии размером 3*4. Фундамент столбчатый с ростверком. Какой минимальный размер и заглубление столбов вы посоветуете? Земля 20 см суглинок, ниже глины твердая как бетон, почти не копается. И как положить росверк на землю или насколько углубить его , если над землей будет 200 мм?

Александр
Здравствуйте Эдуард, подскажите пожалуйста,
хотим построить баню из пеноблоков размером 6Х7 с мансардным этажем. Планируем фундамент столбчатый с ростверком: столбы 30Х30 заглубленные на 170 см с шагом в 1,4 метра, ростверком высотой 70 см и шириной 30 см, расположенным на 20-30 см. песчаной подушке. Ростверк заглублен в почву на 20 см, над поверхностью – 50 см. Ростверк планируем утеплить пенополистерольными плитами по периметру и сделать утепленную отмостку в 80см.-1 метр шириной по периметру фундамента. Почва преимущественно глина, подземные воды – более 2 метров. (Ближнее Подмосковье, по Ленинградскому шоссе) Разумны ли наши желания? Заранее благодарны, с уважением Наталия и Александр.

алексей
Приветствую дорогие друзья, заранее очень благодарен за ваш опыт и совет, простите если вас уже “запилили” с подобными вопросами.
Нужен совет: “Собрался строить дом:
-размер: 9х9 м.
-место:Волгоград, глина, через 70-80см – песок.
-строить буду в полблока (керамзитобетонный),
-арматура – 14мм
-вырыл ленту 40см-ширина, 60 см.-глубина + углубления через каждые 2м. – 40х40х70см (глубина)”.
*ДОСТАТОЧНО ЛИ ТАКОЙ ФУНДАМЕНТ. с учетом того, что я буду утеплять всю наружнюю сторону фундамента (траншеи) и отмостку в том числе от фундамента.
*и можно ли положить куски бетонные (бардюры) между арматурой.

Алексей
Здравствуйте!
Хочу услышать ваше мне по поводу фундамента, уже по ночам его во сне вижу.
Хочу построить дом 2 этажа, из газобетона, перекрытие между 1 и вторым этажом пустотки. Первый этаж стяжка по грунту с арматурой. На крайнем “квадрате” фундамента планируется гараж, пол также стяжка 10-15 см по грунту с арматурой. Теперь о фундаменте. Почва 30-40 см чернозем, далее глина, уровень ГВ по словам соседей высокий около 2 метров (это буду уточнять). Мне предлагают монолитный ленточный фундамент, 10х13 с двумя перемычками, высоты 1 метр, ширины 50 (так как газобетон 625х250х400) ПЩС подушка 20-30см. цоколь 30-40см. Арматура 12мм в два ряда по 5 прутков. Я так понимаю это мелко заглубленный фундамент. У меня 2 вопроса: 1. можно ли делать такой фундамент на таком грунте; 2 дом планируется совмещенный с гаражом, не будет ли проблем с фундаментом из-за разных весовых нагрузок (дом 9х10, 4х10 гараж с топочной), понимаю, что информации возможно мало, но все же хочу услышать Ваше мнение. Спасибо!

Руслан
Добрый день,подскажите.хочу сделать к дому жилую пристройку из газоблоков,дом старый шпальный,фундамент стоит практически на земле,грунт больше метра чернозем глубина промерзания 1,4 .пристрой рассчитываю делать П-образный,крышу хотелось бы продлить с основным домом(двухскат,профлист)размер пристроя 8на4 высота 2,40 . вопрос такой:какой глубины и ширины делать фундамент,как в дальнейшем соединять стены с основным домом(может деформационный шов)

Максим
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой высоты и ширины делать ленточный фундамент в архангельской обл. для дома 12х10 с двумя несущими перегородками с двумя этажами из бруса 150х150 внутренние стены из 100х150 с примерной нагрузкой на фундамент 150т земля суглинок.

Строить из газобетона легко

Необходимость разобраться, как и на сколько можно поднять плитный, свайный, столбчатый фундамент над землей возникает на стадии строительства здания, при расчетах нагрузок. Приходится учесть множество факторов: от материала стен до почвенно-климатических условий и глубины заложения подошвы.

Основа для расчетов

Определить высоту надземной части фундамента относительно уровня земли желательно еще до того, как дом начнет строиться. Производятся расчеты на основании сбора данных, геологических и гидрологических изысканий.

Разобраться, какую разницу в уровне подземной и наземной части выбрать, помогут несколько факторов.

Определение типа почвы. Для песчаных или болотистых, склонных к морозному пучению грунтов необходимо правильно подбирать опоры, чтобы они были способны выдержать эксплуатационные нагрузки.
Исследование глубины залегания грунтовых вод. Фундамент не должен находиться выше этой точки в области своего основания. Иначе при подъеме воды он будет выдавливаться из почвы, подвергнется агрессивному воздействию кислотных и щелочных сред.
Определение глубины промерзания. Монолитные плиты и ленты могут подвергаться влиянию морозного пучения. Оно вызывает разломы бетона, деформирует его.
Наличие в плане подвала или цоколя. Подземные хозяйственные сооружения могут быть отапливаемыми и холодными, имеют разные требования к высоте части, остающейся над поверхностью грунта.
Тип строения. Нагрузка от одноэтажного и двухэтажного жилого здания будет отличаться. Деревянные строения из бревна и бруса меньше нагружают опоры, чем каменные и кирпичные.

Понять, на какую максимальную высоту можно поднять частный дом желательно на стадии проектирования. Это позволит точно рассчитать масштабы земляных работ, их сложность, оценить предстоящие затраты.

Зависимость от типа фундамента

Далеко не всегда можно поднять дом до желаемого уровня. Капитальное строительство требует значительной площади и прочности опоры. Основание должно выдерживать нагрузки извне и естественные процессы, протекающие в материалах. Чаще всего сооружаются следующие его типы:

Бетонный монолит/плита. Изучая, на сколько сантиметров можно поднимать фундамент над землей, можно выбрать этот вариант для возведения жилых зданий. Минимальная высота плиты — 300 мм. Плитный фундамент успешно формируется на любых видах почв.
Свайный. Такая опора возвышается над землей на 20-30 см, а ее полная длина достигает 2 м и более. Большая несущая способность в сочетании с длительным сроком эксплуатации делает этот вариант довольно популярным. Но сваи подвержены усадке, не подходят для каменистых почв.
Ленточный. Такой фундамент, как и плиту, отливают из железобетона по армированному каркасу. Общая высота может достигать 2 м, благодаря чему в здании удается заложить подвал или цокольный этаж. При небольшом заглублении может подвергаться морозному пучению, подмыву.
Столбчатый. Заливается в грунте после бурения скважин или сооружается из кирпича, асбоцементных труб, подходит исключительно для плотных неподвижных почв, не допускает сооружение подвала, второго этажа, мансарды. Общая высота столбов составляет до 1,5 м.

Выбирая высоту части сооружения над землей, большинство владельцев отдает предпочтение высоким конструкциям. У них немало преимуществ перед низкими. Так, мелкозаглубленный плитный фундамент больше подвержен влиянию атмосферных факторов, климата, температурных перепадов.

Высокие опорные конструкции дают возможность:

придать зданию привлекательный вид;
предотвратить подмыв постройки;
проложить скрытые коммуникационные линии;
возвести эксплуатируемый подвал.

Подъем основания над поверхностью грунта способен решать задачи по защите стен от отсыревания в периоды обильных снегопадов, подъема грунтовых вод, при затяжных дождях и наводнениях. Особенно важно это для деревянных бревенчатых и брусовых конструкций.

Высокий фундамент лучше справляется с вибрационными нагрузками. Он служит демпфером для стен, снижает риски их разрушения при ведении поблизости строительных работ, расположении поблизости загруженной автомобильной или железной дороги.

Определение правильной высоты

Строительные стандарты определяют минимальную толщину опоры для большинства климатических зон в 300 мм. Устроенный с такими характеристиками мелкозаглубленный плитный фундамент позволяет снизить потери тепла, позволяет соорудить конструкцию пола выше точки промерзания.

Увеличить эти показатели можно, исходя из типа используемого основания.

Столбчатые фундаменты и свайные ростверки. Для них к возвышению над уровнем земли добавляют 200-300 мм. Именно такое расстояние должно отделять нижнюю грань, лежащую на фундаменте, для защиты от влияния морозного пучения в зимний период.
С подвалом. Здесь высота надземного сооружения определяется общей высотой технических помещений. Фундамент выступает стеной подвала, а значит должен рассчитываться по высоте, исходя из ее параметров, заложенных в проекте.
С цоколем. Наращивание размеров основания в вертикальной плоскости в этом случае происходит без формирования разделительного шва. Общая высота надземной части определяется проектной документацией.
Ленточные основания. Здесь минимальная высота надземной части составляет 30 см. Ее увеличение возможно с учетом максимального уровня снежного покрова. Шов начала стены должен находиться выше этой точки. Соотношение ширины и высоты не должно превышать 1:4.

Запас по высоте над уровнем земли делает ленточный, свайный, плитный фундамент менее уязвимым для деформационных усадок. Он компенсирует эти процессы. Обычно поднимать уровень приходится на 20-50 мм от исходных расчетов.

Стандартные параметры

Определить, сколько сантиметров должно отделять фундамент от земли помогают СНиП. Согласно изложенным в них требованиям, уровень надземной части для всех типов их конструкций, кроме плит, составляет не менее 0,5 м.

Глубина залегания до подошвы при этом варьируется в диапазоне:

ленточные заглубленные 1,5-2 м;
ленточные поверхностные 1-1,5 м;
свайно-ростверковые согласно проекту;
бетонные ригельные на стаканах 1,5-2 м.

В последних 2 вариантах определить: на сколько сантиметров необходимо поднять фундамент от поверхности земли, можно индивидуально. Увеличение доступно и для подземной, и для надземной части.

Учет материала стен

В деревянных домах основание дома должно располагаться на большей высоте, чем в каменных и кирпичных. Материал более уязвим для воздействия почвенной и атмосферной влаги, легко разрушается, но при этом имеет небольшой вес, не создает значительную нагрузку.

Для такого фундамента расчет цокольной или опорной наружной части свай, столбов, бетонной ленты начинается от 50-70 см с запасом в 100 мм. Ориентироваться при расчетах необходимо на климатические особенности региона, высоту снежного покрова.

Монолитная плита рассчитана на большие нагрузки. Она подходит для возведения бетонной и кирпичной кладки, установки готовых стенных конструкций с наполнителем из керамзита, других материалов в ЖБ основании.

Под СИП-панели хватит толщины плиты в 10-20 см. Под кирпич и керамзитобетон берут монолит в 400 мм и более, рассчитанный на серьезные нагрузки.

Малоэтажное строительство

Что такое ростверк — особенности, плюсы и минусы

Среди других видов оснований для дома, фундамент на сваях с ростверком, имеет преимущества, повышающие его популярность среди застройщиков. Это такие плюсы:

использование на любых типах почвогрунтов (в том числе, пучинистых с высоко залегающими грунтовыми водами или торфяниках);
подходит для участков с неровностями рельефа;
экономичен в плане материалов трудозатрат (не требуется рыть глубокие котлованы и делать дополнительное водоотведение);
на таком фундаменте допускается строительство зданий из любых стройматериалов- кирпичный, деревянный дом или из газобетонных блоков;
если при возведении не допущено ошибок, можно быть уверенным, что такой ростверк фундамент прослужит долго;
строительные работы можно проводить даже при минусовых температурах;
высокая несущая способность и устойчивость.

Как и любое техническое сооружение, ростверк фундаменты имеют свои минусы:

В целом, плюсов у данного вида фундамента больше, чем минусов.

Какую роль выполняет в обустройстве фундамента

При возведении основания дома на столбах, необходимо придать им максимальную устойчивость, и для этого свайный ростверк подходит лучше всего. Он равномерно делит весовую нагрузку сооружения на грунт между сваями (по типу забора). Это свойство особенно актуально для районов с наличием сыпучего грунта большой толщины.

Разновидности ростверка, какие бывают

Ростверковые оголовки различаются по характеру введения опорных колонн в грунт.

Забивные: на глубину в одну треть от длины сваи строительной спецтехникой пробиваются скважины (без бурения и выемки грунта), в которые потом вводят опоры из дерева, стали или железобетона.
Набивные (буронабивные): скважины бурятся, ставится опалубка и полость заливается бетоном, используются при возведении небольших строений.
Буровые: в готовые скважины вставляют железобетонные опоры.
Винтовые: спецоборудованием (при небольших масштабах – вручную) в грунт ввинчиваются полые металлические сваи с острым наконечником и винтовыми лопастями для разрезания почвы.

Типы и назначение ростверков

Выделяются следующие типы ростверк фундаментов в зависимости от их структуры:

Составной, который собирается из нескольких отдельных частей, усиливается стальным армированием; возводится с помощью строительного крана и используется как для жилых домов, так и для легких строений типа бани или дачной времянки.
Ростверк монолитный из железобетона, представляющий собой винтовые сваи, соединенные сверху цельной плитой или бетонной лентой, заливка его производится на месте; свайный фундамент с усиленным монолитным ростверком применяется при строительстве 1-2 этажных капитальных строений.
Сборно-монолитный – на первом этапе в грунт вводятся заводские сборные опорные части, которые превращают в монолит на стройплощадке замками и соединениями.

Дополнительная информация! Свайно ростверковый фундамент для дома из газобетона используется редко, однако, в некоторых почвенных условиях участка без него не обойтись.

Расположение относительно уровня грунта разделяет ростверк — фундаменты на три вида:

низкий – сажается в грунт на гравийно-песчаную подушку;
наземный – выводится вровень с уровнем земли;
высокий – сооружается над поверхностью на высоких опорах и спасает строение от высоко залегающих грунтовых вод.

Первые два вида ростверков довольно экономичны, тогда как третий требует рытья котлована, обустройства системы дренирования и опалубки, что удорожает его возведение.

Оптимальное место расположения

Для надежной и длительной службы ростверкового фундамента, минимизации деформаций конструкции и максимального его соответствия госту, необходимо грамотно выбрать место для него относительно уровня почвы. Лучше располагать сваи вертикально (иногда допустим небольшой угол наклона на неровных участках). Рациональней всего обустраивать высокие или висячие ростверки над буронабивными опорными колоннами на высоте 0,1 м над уровнем земли. Считается, что такое расположение железобетонного ростверка помогает избегать деформаций конструкции и сохранит ее монолитность на длительный срок.

Возникающие теплопотери дома из-за свободных пространств под полом решаются устройством подпольных щитков или другого дополнительного утеплителя.

Из какого материала лучше всего делать

Для круглых или прямоугольных в сечении свай используются: железобетон, простая бетонная смесь, разные марки стали, хвойные деревья (особенно лиственница).

Легче всего сооружаются бетонные ростверки, когда оголовок обвязывает опорные сваи на высоту 0,1 м. Такой вариант нельзя назвать прочной и долговечной конструкцией, поэтому ростверки из бетона применимы при строительстве только одноэтажных сооружений.

У оголовков из железобетона высокий запас прочности, надежность и жесткость и длительный срок службы. Большую прочность таким конструкциям придает армирование бетонного ростверка стальным каркасом или отдельными прутьями.

Справка! Профессионалы знают, что при таком ростверковом фундаменте эту арматуру необходимо снабжать защитным слоем.

Изготовление оголовков возможно также из металлопроката – двутавров и швеллеров. Такие ростверки жесткие, прочные, однако, как и все металлические изделия, подвержены ржавлению (особенно в местах стыков).

Дерево используется для возведения ростверков только в деревянных сооружениях. На верхушки свай необходимо помещать гидроизоляционный слой рубероида или толя, а сами соединительные балки обрабатывать антипаразитарными и антиплесневыми составами.

Самостоятельное создание свайно-ростверкового фундамента

Имея технические навыки, возможно возвести ростверк фундамент своими руками. Технический регламент содержит следующие этапы.

Обратите внимание! Заливать сам ростверк можно через неделю после бетонирования свай.

Как правильно произвести расчет

Точные расчеты по чертежам ростверкового фундамента лучше поручить выполнять строителям- расчетчикам, которые не понаслышке знают, что такое железобетонный свайный ростверк и руководствуются СниПом ІІ — В.1–62. Они учитывают такие значения:

прочность свай;
прочность ростверкового блока;
несущая способность конструкции;
сила сопротивления почв;
скорость усадки;
глубина погружения опорных колонн, их поперечный диаметр и количество;
масса несущих стен;
полезная нагрузка на фундамент (от жильцов и домашних предметов), для частных домов 150 кг на кв. метр;
общая нагрузка (включая предполагаемую массу снега, в среднем она берется за 180 кг на кв. метр);
коэффициент запаса прочности, типовое его значение 1,1.

Зная общую нагрузку, определяют ее показание в расчете на 1 сваю, тем самым можно определить требуемое количество опор для равномерного ее распределения, а также габариты возводимого ростверка.

Совет! В самостоятельных расчетах лучше не пользоваться Интернет — калькуляторами, поскольку в них не принимаются во внимание существенные показатели.

Армирование ростверка, пошаговая инструкция

Армирование ростверкового фундамента призвано увеличить прочность конструкции на изгиб. Каркас из арматуры устанавливают в следующем порядке:

Монтаж проводится так, чтобы арматурные ряды не отстояли друг от друга более чем на 15 см.

Основные ошибки при возведении ростверка

При обустройстве ростверкового фундамента следует избегать типичных ошибок, которые приводят к нарушению целостности постройки:

неудовлетворительное скрепление свай и ростверка;
недостаточная глубина введения свай;
неправильные расчеты нагрузи и количества опор.

Традиционные виды фундаментов – ленточный и плитовой не всегда подходят к некоторым типам местности, долго строятся, а также материалозатратны. Этих недостатков лишен свайный фундамент с ростверком – горизонтальной конструкцией, соединяющий заглубленные опоры из металла, армированного бетона или дерева. Грамотный расчет и правильное возведение такой основы дают уверенность в надежности и долговечности дома.

Глядя на дом, двери которого начинаются близко к земле, на ум приходят мысли о льющейся в эти двери воде и эта картинка страшна именно своей непривычностью.
Все мы в той или иной степени находимся в плену шаблонов, прилипших к нам с молоком матери. И если вокруг абсолютно все дома подняты над землей на высоком фундаменте, опустить свой почти вровень с землей, это как прийти в шубе на пляж (очень кстати от жары помогает !).

На самом деле теплая плита и каменный низ деревянной стены, идеальный вариант строительства деревянного дома не только на склоне, но и на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
-Такие грунты как правило характеризуются невысокой несущей способностью. Здесь плита впереди планеты всей, запаса несущей способности грунта для жилого дома в 1-2 этажа хватит в любом случае.

-Насыщенные водой грунты как правило сильно выпучивает зимой, мне попадались участки грунта поднимающиеся до 15-20 см В этом случае только утепленная основа фундамента может избавить от многочисленных проблем, связанным с зимним выпучиванием.
Ленточные, столбчатые, плавающие, и все остальные их производные, (за исключением таврового профиля заглубленных лент с объемным армированным) просто этой самой замерзающей землей зажимаются с боков с огромной силой, после чего выдергиваются. И на длительный срок, с гарантией — этот процесс полностью игнорировать невозможно никакими проскальзывающими обертками. Если только не устранить саму причину вспучивания — промерзание. Замерзающая вода пушки разрывает, чего пороху сделать не под силу!

Про сваи-шурупы, столбики, висящие и лежащие в земле ригели, уже много написано . Одним словом, проблем и тонкостей больше чем экономии.

Про льющуюся через порог воду:

Причем проект в этом случае не должен ограничиваться домиком, а обязан быть комплексным, включая подробный генплан застройки участка, общие решения по прилегающей территории, с подробной разуклонкой поверхностей участка включительно!

Даже уклон в 0,5 сантиметра на метре площади, эффективно отведет воду от дома, но этот уклон должен иметь соподчинение со всеми остальными уклонами на участке, и направлять талую и ливневую воду в нужное, установленное заранее место. Проще говоря, даже после сильного ливня, на участке не должно оставаться никаких луж.
Разуклонка участка прилегающая к дому должна быть рассчитана и на зимнее вспучивание грунта включительно. (мне попадались случаи когда летом вода лилась правильно, от дома по отмостке, а зимой когда земля вокруг поднималась а отмостка на песке оставалась на том же уровне вода начинала течь в противоположном направлении, к дому.)

Да и еще. Фани абсолютно прав.

Дверь в такой домик на склоне можно делать на любом уровне. Если дверь придется поднять, из за того что домик заглубился в склон, без ступеней обойтись все таки не удастся, но эти ступени будут уже внутренними. А значит будут теплыми, сухими, и не скользкими. Над ними не нужно будет устраивать навеса, под ними не нужно делать фундамент.

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Готовую конструкцию заливают бетоном.
Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Читайте также: