webdonsk.ruФототравление для моделей своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 10.09.2024
Фототравление моделей предполагает использование методики химического травления элементов из металлического листа (толщиной не более полутора миллиметров). Обычно в роли базового материала выступают медные сплавы либо обычная медь. Наборы для фототравления позволяют заменять негабаритные элементы, которые нельзя аккуратно выполнить из полимерных материалов; иногда возникает потребность в дополнении модели элементами, отсутствующими в базовой комплектации. Например, леера для моделей судов, приборные доски для самолетов, антенны, прицелы, посадочные щиты.
Встречаются специальные наборы фототравления, ориентированные на модели конкретного производителя. Сама методика может использоваться даже людьми, которые не столь давно влились в сферу моделирования и не имеют многолетних навыков работы; достаточно базовых способностей к владению сделанными из пластика сборными моделями. Однако данная технология предполагает немало тонкостей, о которых мы расскажем в этой статье. Отметим, что среди преимуществ фототравления деталей: простота обработки, отсутствие потребности подгонять элементы друг к другу, большой выбор наборов.
Технология: методы нанесения
На сделанной из стали заготовке нужно прорисовать контурные линии; используются специальные красочные вещества. Затем заготовку отправляют в травильную ванну, где металл, находящийся на закрытых слоем краски местах, остается, а на неокрашенных — растворяется. Затем красочный слой смывается. Алгоритм повторяется неоднократно: обработав изделие с нескольких сторон, можно добиться получения заготовки с небольшим рельефным слоем.
Нанесение защитного слоя производят одним из трех методов фототравления в моделизме:
Фототравления в домашних условиях: обработка и клейка
Фототравление моделей происходит в несколько шагов. Детали отделяются от пластиночного материала, остатки мест сочленений запиливаются. При возникновении потребности производят изгиб при помощи инструмента и обеспечивают приклейку к модели. Распространены наборы, которые уже окрашены в типографии. Например, приборные панельки самолетов; подчас они заранее снабжаются самоклеящейся подложкой.
Затравленные элементы можно спаять, чтобы получить трехмерную конструкцию. Для процедуры фототравления понадобятся такие инструменты, как нож (должен быть достаточно острым), поверхность для нарезания (подойдет лист из полистирола), прочная линейка из стали, небольшой пинцет. Также понадобятся цианоакрилатный клей, плоский профиль с небольшой насечкой. Могут быть полезны сверла, с помощью которых можно будет изгибать заготовки. Приобрести материалы можно в нашем каталоге.
Осуществлять приклеивание можно только с использованием клеевого вещества, созданного на основе цианоакрилата, поскольку обычные клеи способны воздействовать только на полимерные материалы. Перед проклейкой обязательно производится обезжиривание поверхности; если последняя будет хоть бы чуть-чуть грязной (допустим, будет иметь следы пальцев), вам не удастся получить надежного сочленения.
Фототравление в моделизме: заключительные тонкости
Надеемся, что статья будет полезна для ваших работ с фототравлением!
Что такое фототравление в моделизме? Базовые понятия и работа с ним в домашних условиях Мир моделиста ,
Фототравление моделей предполагает использование методики химического травления элементов из металлического листа (толщиной не более полутора миллиметров). Обычно в роли базового материала выступают медные сплавы либо обычная медь. Наборы для фототравления позволяют заменять негабаритные элементы, которые нельзя аккуратно выполнить из полимерных материалов; иногда возникает потребность в дополнении модели элементами, отсутствующими в базовой комплектации. Например, леера для моделей судов, приборные доски для самолетов, антенны, прицелы, посадочные щиты.
Встречаются специальные наборы фототравления, ориентированные на модели конкретного производителя. Сама методика может использоваться даже людьми, которые не столь давно влились в сферу моделирования и не имеют многолетних навыков работы; достаточно базовых способностей к владению сделанными из пластика сборными моделями. Однако данная технология предполагает немало тонкостей, о которых мы расскажем в этой статье. Отметим, что среди преимуществ фототравления деталей: простота обработки, отсутствие потребности подгонять элементы друг к другу, большой выбор наборов.
Технология: методы нанесения
На сделанной из стали заготовке нужно прорисовать контурные линии; используются специальные красочные вещества. Затем заготовку отправляют в травильную ванну, где металл, находящийся на закрытых слоем краски местах, остается, а на неокрашенных — растворяется. Затем красочный слой смывается. Алгоритм повторяется неоднократно: обработав изделие с нескольких сторон, можно добиться получения заготовки с небольшим рельефным слоем.
Нанесение защитного слоя производят одним из трех методов фототравления в моделизме:
Фототравления в домашних условиях: обработка и клейка
Фототравление моделей происходит в несколько шагов. Детали отделяются от пластиночного материала, остатки мест сочленений запиливаются. При возникновении потребности производят изгиб при помощи инструмента и обеспечивают приклейку к модели. Распространены наборы, которые уже окрашены в типографии. Например, приборные панельки самолетов; подчас они заранее снабжаются самоклеящейся подложкой.
Затравленные элементы можно спаять, чтобы получить трехмерную конструкцию. Для процедуры фототравления понадобятся такие инструменты, как нож (должен быть достаточно острым), поверхность для нарезания (подойдет лист из полистирола), прочная линейка из стали, небольшой пинцет. Также понадобятся цианоакрилатный клей, плоский профиль с небольшой насечкой. Могут быть полезны сверла, с помощью которых можно будет изгибать заготовки. Приобрести материалы можно в нашем каталоге.
Осуществлять приклеивание можно только с использованием клеевого вещества, созданного на основе цианоакрилата, поскольку обычные клеи способны воздействовать только на полимерные материалы. Перед проклейкой обязательно производится обезжиривание поверхности; если последняя будет хоть бы чуть-чуть грязной (допустим, будет иметь следы пальцев), вам не удастся получить надежного сочленения.
В работе моделиста очень часто возникает необходимость сделать множество одинаковых деталей маленького размера. Одним из лучших решений этого вопроса является изготовление травлёных деталей.
Диаметр - 3 миллиметра
Для фототравления нужно купить ультрафиолетовую лампу (маркировка BLB), плёночный фоторезист, кальцированная сода, хлорное железо (водное или безводное).
Данные компоненты обошлись мне по следующим ценам:
Лампа - 230 рублей
Лист негативного фоторезиста размерами 300х500 миллиметров - 113 рублей
Кальцинированная сода - 29 рублей
Хлорное железо - 47 рублей
Медные или латунные листы - как повезёт. Листик латуни обошёлся около 60 рублей, несколько полосок меди - из старых запасов электрика
Первым дело готовлю шаблон для печати. Я делаю его в программе КорелДроу. Он должен быть в негативном виде - то, что мы хотим удалить, должно быть чёрным. Распечатываем рисунок на плёнке для принтера. В моём случае - это лазерный принтер. C настройками, возможно, придётся поиграться. На имеющейся плёнке у меня лучше всего выходило печать в чёрно-белом виде (у данного принтера есть цветная печать), контрастность на максимуме, а яркость на минимуме, и в типе бумаги - плотная бумага. На другом принтере возможно лучшими будут другие настройки.
шаблон на штурвал
Внимание! Плёнка для струйных принтеров не годится для лазерных - есть риск испортить принтер!
Если деталь должна быть с рельефом, то готовлю двойной шаблон:
На одной стороне контур детали и рисунок на ней , а на другой стороне - только контур детали. После печати совмещаю рисунок так, чтоб совпал контур, для этого можно перед печатью нарисовать маркеры в программе.
Готовлю латунь (медь). очень тщательно разглаживаю лист на ровной поверхности. Можно стирательной резинкой - заодно происходит очищение поверхности от жира и грязи, сдуваю катышки. Отрезаю кусочек фоторезиста немного большего, чем шаблон размера. Дневной свет - не помеха, только не надо допускать попадания на резист прямых солнечных лучей. Осторожно снимаю матовую плёнку с фоторезиста (он покрыт плёнкой с двух сторон - одна матовая и снимается легко, плёнка со второй стороны прозрачная и снимается трудней). Перепутать сложно, у меня каждый раз сначала снимается матовая плёнка - похоже, она специально сделана так, чтобы не перепутать (хотя, как пишут, обе стороны фоторезиста сделаны одинаково). Ещё один момент. Где-то писали, что фоторезист клеится сам (возможно, потому и матовая плёнка специально на этой стороне - с клеевым слоем). Однако же в моём случае клейкость плёнки оставляла желать лучшего
Фоторезист на меди
В другом источнике рекомендуется подогревать пластину меди до примерно 70 градусов. Я использовал для этого утюг на минимальных настройках. На подогретую пластину я прикладывал освобождённую от плёнки полоску фоторезиста. Если пластина чересчур горяча - фоторезист начнёт подплавляться и ляжет неровно. Тогда его придётся снимать полностью. Переворачиваю пластинку и с тыльной стороны приглаживаю её утюгом - так фоторезист приклеивается лучше. Пока металл не остыл - наклеиваю фоторезист со второй стороны и через бумагу слегка приглаживаю его утюгом ко второй стороне.
Засветка фотошаблона
Помещаю подготовленный материал между пластинками совмещённого фотошаблона (изображение должно прижиматься к фоторезисту - так меньше боковая засветка под шаблон) и фиксирую скотчем от сдвига. Прикрываю очень тонким стеклом от фоторамки (рекомендуют пластиком типа акрила (коробки из-под компакт-дисков и т.д.) - это дополнительно прижмёт фотошаблон к пластинке.
Лампа, имеющая цоколь с маркировкой E27 вставляется в патрон от обычной настольной лампы. направляю лампу на шаблон и включаю свет:
Засветка фотошаблона ультрафиолетовой лампой
Время экспонирования выбирается опытным путём. У меня, с лампой на 26 ватт, лучший результат получался при 30-40 минутах засветки. Опять же не надо прямых солнечных лучей, но рассеянный дневной свет практически не влияет на результат.
Теперь сам процесс травления:
В пластиковую ёмкость наливаю хлорное железо (высыпаю порошок безводного) и развожу Иллюминатроы и штурвалгорячей водой градусов 50-60. Кладу нашу пластину в раствор и жду. Иногда травление растягивается на час и дольше (в зависимости от толщины металла). Если есть возможно, помешиваю раствор - быстрей идёт процесс. Время от времени вынимаю пластинку из раствора и проверяю на сквозной протрав. Как только появились просветы - надо непрерывно полоскать заготовку (или помешивать раствор) и контролировать через каждые 3-5 минут. До готовности деталей. После протравки сразу же промываю их, останавливая процесс травления.
Теперь оставшийся фоторезист можно смыть аммиаком или ацетоном.
Получившиеся травлёные детали клеим или паяем на предназначенные им места.
Травлёно-паяное рулевое колесо
Во время проведения выставки стендового моделизма, в этом году, неожиданно столкнулся с вопросами о фототравлении и методах работы с ним от начинающих моделистов.
С помощью таких деталей имитируются приборные доски, ремни, решетки, сетки, траки гусениц, всевозможные пластины с мелкими отверстиями и многое другое. В последнее время некоторые фирмы стали делать цветное фототравление, например, окрашенные приборные доски и панели.
Вот несколько образцов продукции.
Как и любая сборка, все начинается с изучения расположения деталей и инструкции. Мысленно нужно продумать, что и как Вы будете использовать, какие операции, и в какой последовательности проводить. Зачастую бывает так, что этапы сборки по инструкции не совсем удобны и именно Ваша последовательность окажется более удобной. После приступаем к отделению деталей. Это нужно производить ножом на твердой поверхности, я для этого использую заготовки под резцы для токарного станка, купленные на барахолке. После отделения, деталь нужно, если требуется, обработать.
Затем она, при необходимости, загибается. Для этого нанесены специальные риски, по которым и происходит загиб.
Гнуть травленку лучше на гладкой металлической поверхности.
Иногда, придавать нужную форму детали можно используя пинцет.
Вот так выглядят траки от танка Т-34 в масштабе 1:72.
Для улучшения пластичности, фототравление нужно хорошо прогреть, так как после нагрева металл становится более мягким и пластичным. Нагревать надо сильно, но смотреть, чтобы тонкие участки не прогорели. Нагревать можно только не окрашенную травленку.
После вышеуказанных операций, узел монтируется на место, клеевым методом или пайкой. На этом примере, сам топливный бак от танка Т-34-85, в масштабе 1:72, спаян, а боковые стенки и заправочные горловины приклеены на циакрине. Так же припаяны ручки к боковым крышкам.
После, при необходимости, узел обрабатывается и затем окрашивается.
С недавних пор, ряд производителей стал выпускать фототравление с клеевым слоем. Оно сделано по принципу наклеек (стикеров). Это в большей степени касается приборных досок и панелей, где есть большие плоские поверхности. Обычно такие наборы после номера маркируются (Eduard SS495 SA). Например, Harrier Gr.3 interior SA.
С такой травленкой работать еще проще. Здесь панель отделяется, обрабатывается и сразу клеится на место.
Но у фототравленя, при всех достоинствах, есть и ряд недостатков. Хоть разработчики и пытаются сделать всевозможные поручни, стойки и другие детали круглого сечения, в итоге они получаются плоскими, что не соответствует действительности. У окрашенных деталей вполне возможно будет не правильный цвет, такое тоже встречается. Надеюсь, данная статья поможет Вам разобраться с методами работы и правильного использования такой вид дополнений к моделям как фототравление.
Фототравление (photoetch или сокращенно P.E. по английски) — технология обработки метала, пришедшая из сферы электроники и ювелирного дела. Не уходя в дебри химии, процесс можно описать примерно так — на тонкий лист метала наносится состав-фоторезист, а затем метал погружается в кислоту. Те участки, которые были покрыты составом остаются невредимыми, другие же разъедаются (протравливаются) на определенную глубину или насквозь. За счет этого на деталях можно получить самый различный мелкий рисунок.
Зачем это в моделях?
Дело в том, что технология литья из пластика, даже самая совершенная, не позволяет отлить различные детали с нужной деталировкой или толщиной. Различные сеточки и решеточки никогда не будут сквозными, надгусеничные полки будут иметь не масштабную толщину, в пластике не сделать масштабное перекрестье прицела и тд. Вот тут на помощь приходит фототравление. Оно призвано улучшить деталировку модели.
Фототравленая сетка на модели Газ-Тигр. Отлить в пластике сквозную сетку не реально, а капроновая сетка смотрится хуже травленой детали.
Фототравленый брызговик в сравнении с родной пластиковой деталью на модели Газ-Тигр
Некоторые производители кладут детали из фототравления в свои наборы, но чаще всего такие наборы продаются отдельно от модели. Сейчас их выпускает великое множество фирм, начиная от знаменитого чешского Eduard и заканчивая нашей компанией.
Набор фототравления на Газ-Тигр от нашей компании
Фототравление из разных металлов.
При работе с наборами фототравления необходим определенный опыт, так как многие детали выполнены в виде разверток, которые нужно предварительно согнуть до нужной формы. В придачу зачастую детали из фототравления ставятся заместо родных пластиковых деталей, которые нужно заранее срезать с модели. Клеится фототравление к модели на цианакрилат (супер-клей) Так же между собой фототравленые детали можно соединять при помощи пайки, что обеспечивает высокую прочность стыков деталей, но требует навыков работы с паяльником.
Для работы с фототравлением над понадобится модельный нож, супер-клей, надфиль, и пинцет. В дальнейшем, для работы с более сложными наборами стоит приобрести специальную гнулку для фототравления, которая позволяет изгибать травленые детали используя зажимы, что очень облегчит работу с длинными металлическими деталями и при сборке сложных наборов.
Гнулка для фототравления. Дорогой, но полезный инструмент
Срезать детали с платы стоит ножиком. Если деталь очень мелкая — стоит наклеить с обратной стороны фототравления скотч, что бы отрезанная деталь не улетела под стол. После отделения детали место среза стоит обработать надфилем, а затем, при помощи пинцета, согнуть деталь, если это необходимо. Чаще всего на деталях протравлены линии сгиба. Но будьте внимательны и аккуратны, если согнуть деталь не в ту сторону и попытаться согнуть её обратно она скорее всего сломается по этой самой линии.
Кресло из фототравления. Видны линии, по которым нужно сгибать деталь при сборке.
Если фототравление жесткое и плохо гнется — стоит обжечь его над пламенем свечи/зажигалки. После этого оно станет заметно мягче.
При окраске фототравленые детали стоит грунтовать. Подойдет и обычный грунт для моделей, но крупные детали, вроде тех же экранов на бронетехнике стоит зашкурить мелкой наждачкой и обезжирить ваткой со спиртом, для повышения адгезии. Да, все это цветное и блестящие великолепие меркнет под краской, как бы не было жалко его красить.
Существует и цветное фототравление, которое не нужно красить. Зачастую у таких наборов с изнаночной стороны нанесен слой клея. Работать с такими наборами просто — достаточно установить детали на свое место после окраски пластиковых деталей.
Цветное фототравление на плате.
Для моделей авиации часто делаются приборные доски из фототравленых деталей и прозрачной пленки, с напечатанными на ней приборами. При сборке такой приборной доски нужно сначала покрасить фототравленую доску в нужный цвет, затем покрасить пленку с приборами в белый цвет с изнаночной стороны, а в конце вырезать её по контуру и приклеить с изнанки травленой детали. В результате через отверстия в фототравленой детали будут видны шкалы приборов.
Фототравленая приборная доска.
Так же из фототравления иногда делаются некоторые инструменты. К примеру скрайберы для нанесения расшивки, колесики для накатки заклепок, пилки и тд. После снятия с платы и сборки такие инструменты сразу готовы к работе.
Читайте также: