Фонарь облик 6002 ремонт своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 07.09.2024

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого:

К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее.

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

1.JPG" />

Сначала немного о фонарях:

Бюджетные фонари имеющие приличные размеры и посредственные характеристики. Но их продолжают покупать и использовать. Фонарь содержит в себе множество сверхъярких светодиодов 3-5мм.

Включены светодиоды как правило параллельно, через токоограничивающие резисторы.

Сердцем фонаря является свинцовая (AGM) аккумуляторная батарея емкостью до 4.5Ач.

Положительным моментом можно считать неприхотливость аккумулятора. Возможность подзарядки в любое время и работа при отрицательных температурах. Последний момент в моей переделке не учитывается, поскольку эксплуатация фонаря при значительной отрицательной температуре не планируется.

Забегая вперед скажу, что времени на переделку фонаря потребовалось около 2х часов.

Вскрываем фонарь и извлекаем дохлую батарею:

Для начала произвел замер потребляемого тока при напряжении на батарее 3.84 В:

Последовательно светодиодам установлены резисторы для ограничения тока. Из за изменившегося напряжения фонаря можно было бы понизить сопротивления резисторов, но делать этого я не стал. Яркость упала незначительно, с этим можно смириться, да и хлопотно это по времени.
При напряжении 4.2В ток превышал 1 А. Это стало отправной точкой при решении проблемы. Использование кит набора дешевого повербанка отпадает из за неспособности последнего выдать необходимый ток.

Решение было на поверхности:
Два варианта плат, одна с защитой от переразряда, другая без защиты:

Немного о платах. Контроллер один из самых распространенных TP4056. Я использовал аналогичную плату при изготовлении повербанка. Документация на контроллер TP4056. Контроллер обеспечивает ток заряда до 1 Ампера, поэтому можно примерно рассчитать время заряда аккумуляторов.
Какую плату использовать в вашем фонаре зависит от типа применяемых элементов 18650. Если есть защита от переразряда, тогда ту что справа. Иначе можно возложить функцию защиты аккумулятора на плату с коей она замечательно справляется. Платы отличаются между собой наличием дополнительных деталей, таких как контроллер разряда DW01 и силовой ключ 8205(сдвоенный полевой транзистор) для отключения в нужный момент аккумулятора от нагрузки или защиты от перезаряда.

Места внутри много, можно установить хоть десяток аккумуляторов, но я для пробы обошелся одним.

Последний был извлечен из старой батареи ноутбука и протестирован на зарядном устройстве IMAX B6:

При токе разряда 1 Ампер, остаточная емкость 1400 мАч. Этого хватит примерно на час- полтора непрерывной работы фонаря.

Пробуем подключить аккумулятор к плате:

Провода к аккумулятору паять надо аккуратно, не перегревая последний. Если не уверены, то можно использовать холдер для аккумулятора.

Так же желательно ~~соблюдать цветовую дифференциацию штанов~~ использовать провода разного цвета маркировка проводов для подключения питания.

Подключаем плату через кабель micro USB к блоку питания:

Загорелся красный светодиод, заряд пошел.

Теперь надо установить плату- контроллер заряда в фонарь. Специальных креплений не предусмотрено, поэтому делаем колхоз используя любимый всеми суперклей.

Склеить хоть раз пальцы святая обязанность каждого, кто пользовался циакринакрилат, в народе суперклеем.

Изготавливаем кронштейн из подходящей металлической пластинки (подойдет элемент из детского металлического конструктора).

Для того, что бы избежать замыкания используем изоляционный материал. Я применил кусочек термоусадочной трубки.

Закрепил плату предварительно подключив провода что шли ранее к свинцовому АКБ:

Снаружи выглядит так:

Видны мелкие дефекты по бокам от разъема. Исправляются следующим образом: ямка или щель засыпается пищевой содой и потом 1-2 капли суперклея. Клей схватывается мгновенно. Через 30 секунд можно надфилем обработать поверхность.
Аккумулятор внутри закрепляем любым доступным способом. Я применил герметик, кому то удобнее клеевой пистолет.
Отверстие разъема подзарядки будет позже закрыто резиновым колпачком.

Собираем и включаем:

Работает.
Upd : Если планируется подключение нескольких аккумуляторов параллельно, то перед соединением, во избежание порчи последних необходимо привести все аккумуляторы к единому ЭДС (по простому напряжение).

Выводы: Расходы по деньгам примерно 100 рублей и 2 часа времени. Аккумулятор в расчет не беру, использовал полудохлый с большим внутренним сопротивлением. Получаю рабочий фонарь. Описываемые мной процедуры не панацея, существуют и другие варианты доработки фонарей. Индикацию процесса зарядки/готовности выводить на корпус не стал. Свечение светодиодов синий/красный видно сквозь корпус.
Плата кстати может иметь любой разъем какой вам понравится mini или micro USB. Все зависит от наличия нужных кабелей. Кроме всего прочего у нас на руках остается блок питания для зарядки свинцового аккумулятора — можно будет с пользой пристроить куда нибудь.

Плюсы:
Рабочий фонарь, меньший вес (хотя это малозначительный факт). заряжать можно в любом доступном месте при наличии USB зарядки или компьютера.
Минусы:
Аккумулятор боится мороза, меньшая яркость (примерно на 10-15%) по отношению к заводскому варианту. В конце разряда яркость падает, заметно на глаз. Для решения этой проблемы можно поставить более емкий (или несколько) аккумулятор.

Небольшое видео с демонстрацией работы:

Правильно. Без нагрузки так и будет, подключите акку. И имейте в виду что такие схемные решения опасны для жизни, при работе принимайте соответствующие меры..

Очень и очень маловероятно. Ищите ошибку в методике пользования тестером. Можно подать (для проверки) на светодиоды напряжение от любого источника. Удачи.

На столе валяются два блока светодиодов сгоревших полностью, причину сгорания не искал, возможно включение фонаря в момент зарядки или, что маловероятно, пробой С1.

Очень вероятно при таком стечении обстоятельств: Человек ставит фонарик на зарядку и по истечении некоторого времени проверяют заряженность включением светодиодов не вытащив фонарик из розетки. При дохлом аккумуляторе нет просадки на контактах В+ и В-, на светодиоды идёт повышенное напряжение и они могу перегореть.

Светодиоды почернели и очевидно сгорели.
Видимо нарушены указания инструкции.
1 Не включать во время зарядки.
2 Не допускать полной разрядки АКБ.
Фонарики хорошие и при соблюдении инструкции надёжно служат много лет.

Да, Вы правы. Фонарь был включен во время нахождения на зарядке.
Конд. C1 - 395-396 kOm. Мерил в режиме тестера - 2000k. Другого режима нет. Если честно, это первый опыт по составлению схемы и попытке разобраться - что же произошло. Раньше, не разбирая - в помойку.

При дохлом аккумуляторе нет просадки на контактах В+ и В-, на светодиоды идёт повышенное напряжение и они могу перегореть.

Аккумулятор гелевый. Показывает 1.8 v. Думаю проверить его "умным" зарядником, в режиме заряда разряда кислотных аккумуляторов.

Человек ставит фонарик на зарядку и по истечении некоторого времени проверяют заряженность включением светодиодов не вытащив фонарик из розетки.

И имейте в виду что такие схемные решения опасны для жизни, при работе принимайте соответствующие меры..

Широкое применение находит в жизни современного человека фонарь-прожектор. Существует много разновидностей этих автономных осветительных приборов. Наибольшей популярностью пользуются фонари, оснащенные аккумуляторными батареями.

Они способны освещать дорогу на расстоянии до 2 км, а подзарядка производится от обычной сети 220 В или же от штатного гнезда прикуривателя автомобиля. Однако при интенсивном использовании не избежать обязательного ремонта и обслуживания осветительного прибора. Но для этого не обязательно отправляться в специализированную мастерскую. Почти все работы по устранению неполадок можно выполнить своими руками.

Область применения и типы фонарей-прожекторов

Фонари-прожекторы предназначены для различных видов освещения дороги в темное время суток. Эти приборы востребованы у таких категорий людей, как:

рыболовы,
охотники,
автолюбители,
дачники,
путешественники и т. д.

В зависимости от типа установленных ламп можно добиться разных вариантов освещения окружающей обстановки.

Галогенная лампа чаще всего применяется в подобных фонарях-прожекторах. Основным достоинством "галогенки" является большая дальность светового пучка. Образуя сильный луч света, прибор освещает дорогу на сотни метров.

Однако есть у такого вида лампочки и существенный недостаток. Она быстро разряжает аккумулятор, поэтому без дополнительной зарядки удастся освещать путь не более 2 часов.

При установке люминесцентной лампочки удается получить рассеянный свет. Он подойдет для общего освещения палаточного городка или не электрифицированного помещения. Существенно (в разы) увеличивается и время свечения, т. к. газоразрядные лампы меньше тратят электроэнергию.

На средних дистанциях самым оптимальным типом лампочек будут светодиодные модели . Они пользуются огромным спросом благодаря низкому потреблению электроэнергии.

Выявление основных неполадок

Чаще всего хозяев фонарей-прожекторов подстерегают следующие неисправности.

Выход из строя лампочки . Для обнаружения неисправности следует взглянуть на лампочку (спираль, цоколь). Возможно, удастся увидеть перегоревшую спираль или потемневший цоколь. Еще лучше заменить подозрительную лампочку новой моделью.

Окисление контактов происходит при хранении или эксплуатации фонаря во влажных условиях. Обнаружить окисленные контакты несложно. Достаточно разобрать прибор и визуально осмотреть соединительные клеммы. Очистить металл от коррозии можно мелкозернистой наждачной бумагой. В качестве профилактического средства лучше воспользоваться водоотталкивающим составом, например, спреем WD-40.

"Умерший" аккумулятор определяется по незначительному свечению лампочки даже после полной зарядки. Для точной диагностики нужно изъять источник тока из корпуса фонаря и измерить напряжение на клеммах. Проще всего подключить лампочку непосредственно к выводам аккумулятора.

Разбитое стекло или треснувший корпус становится результатом неаккуратного обращения с прибором. В некоторых случаях удается продлить жизнь корпусу при помощи пайки, скотча, клея. В других случаях придется искать замену разбитому элементу.

Этапы разборки фонаря-прожектора

Перед разборкой фонаря необходимо очистить его от грязи и пыли, а затем внимательно выполнить внешний осмотр.

Первым этапом разборки будет демонтаж рефлектора с лампочкой. Для этого нужно открутить большую пластмассовую гайку и вынуть блок освещения.

Добраться до лампочки не составит большого труда. Сначала необходимо разъединить соединительную клемму. Затем с обратной стороны рефлектора следует сжать пальцами проволочные усы и освободить их от зацепления. Остается только изъять лампочку и проверить ее работоспособность.

После этого можно заглянуть внутрь фонаря. Здесь легко оценить состояние контактов. Но чтобы добраться до всех соединений, придется при помощи крестообразной отвертки выкрутить винты крепления пластмассового держателя аккумулятора.

Последним этапом разборки будет извлечение аккумулятора из корпуса фонаря. Для этого нужно отсоединить провода от выводов источника тока, удалить держатель и крепежные элементы из корпуса. Теперь извлечь аккумулятор не составит труда. Если на нем видны трещины или разломана одна из стенок, необходимо искать новый источник тока.

Когда неисправности будут найдены и устранены, останется собрать фонарь в обратной последовательности.

Фонарь-прожектор, как и любой электрический прибор, требует от человека хотя бы минимального внимания и ухода. И если хозяину удастся сохранить стекло и корпус в целостности, то остальные неисправности можно ликвидировать своими руками. Для этого нужно немного денег, времени и терпения. Зато восстановленный фонарь-прожектор поможет заботливому владельцу отдыхать или работать в полной темноте.

Читайте также: