Фильтр для дыма своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 02.09.2024

Мангал, установленный в помещении или вблизи него существенно отличается от переносных. Для эксплуатации стационарного изделия необходимо установить гидрофильтр для мангала. Без него не обойтись в кафе и ресторанах, где подают шашлык и прочие блюда на гриле. Если обзавестись таким изделием, можно смело устраивать барбекю дома.

Как работает гидрофильтр для мангала и из чего состоит?

Гидрофильтр еще называют водяным. И хотя в разных изделиях могут быть иные элементы, но принцип работы и основные составляющие для всех гидрофильтров одинаковые:

сварной геометрический корпус (для изготовления используют огнеупорный металл с высокими антикоррозийными свойствами);
системы водораспыления;
сетчатый фильтр для гашения искр;
лабиринтная фильтрация, с помощью которой улавливается жир;
подающий воду клапан;
датчики давления;
система, занимающаяся отделением дыма от жидкости;
муфт, выполняет функцию отвода загрязненной жидкости.

Гидрофильтр монтируют также и на сам дымоход с круглым или квадратным сечением. Для удобного подключения дополнительно используются фланцевые соединения. Для их изготовления выбирают нержавеющий металл в виде уголка толщиной 3мм.

Внизу корпуса располагается специальное отверстие для отвода грязной воды диаметром 5 см.

Электрический привод настраивается так, чтобы функционировать вместе с вентиляционным вентилятором.

Как выглядит гидрофильтр для мангала

Разогретый до 80-180° C воздух поступает в гидрофильтр. Но сначала воздух скапливается в колпаке дымохода, частично проходя его. Попав в фильтр с дымом, начинаются следующие процессы:

горячий воздух попадает в смесительную камеру. Давление (2 бара) способствует подаче воды, которая протекает сквозь полноконусные форсунки. Благодаря этому происходит распыление воды по всей смесительной камере. Это способствует орошению и увлажнению воздуха, он становится более прохладный. Давление контролируется монометром, а влияет на него редуктор;
далее воздух проходит сквозь наполненную искрогасящими фильтрами секцию;
увлажненный дым, проходя через камеру с жироулавливающими лабиринтными фильтрами, удаляет жировые частицы;
водяная известь и дым отделяются от дыма. Это происходит во влагоотводительной секции. Загрязненная жидкость выводится с помощью клапана и стекает в систему канализации. Очищенный и остывший воздух идет дальше по вентиляции.

При использовании гидрофильтра высокая эффективность гарантирована. Он способен полностью погашать искры, уменьшает температуру угарного газа, удаляет копоть, сажу и жир.

Чем руководствоваться при выборе гидрофильтра для мангала?

В первую очередь, перед выбором гидрофильтра, нужно учесть финансовый аспект, кухонное оборудование, уровень возможностей устройства.

Чем больше функций выполняет гидрофильтр, тем дороже его цена. Некоторые модели полностью автоматизированы. Поток воздуха осуществляется при запуске устройства. После работы гидрофильтр самоочищается или производит это по таймеру. С помощью датчика уровня подается сигнал и происходит автоматическая подача воды в фильтр.

Чтобы наблюдать за функционированием устройства, достаточно периодически поглядывать на звуковую или световую сигнализацию.

Для многих покупателей водного фильтра главный вопрос цена. На нее в первую очередь влияют степень автоматизации и количество систем контроля. И если полностью автоматизированное устройство не по карману, можно обратить внимание на гидрофильтр с минимальной автоматизацией.

Намного дешевле обойдется модель со сниженной степенью очистки. Однако не стоит забывать о соблюдении действующих санитарных нормах. Не покупайте устройство со сниженной защитой от жира и искр.

Изготовление и установка

Изготовлением гидрофильтров занимаются производственные мастерские. Сделать устройство своими руками проблематично, ведь для этого потребуются не только хорошие навыки, но и сертификат на производство.

Самостоятельно изготовить водный фильтр можно, а установку нужно согласовать со специальными органами. Особое внимание уделяется гарантии пожарной безопасности.

Установку гидрофильтра для мангала нужно согласовывать с органами

Монтаж предполагает ряд условий:

место установки гидрофильтра только горизонтальное;
основание должно быть прочным, выдерживать вес гидрофильтра с водой;
прочность и надежность креплений.

Прежде чем подключить устройство к воздуховодам, нужно проверить все стыки на герметичность. Допустимо соединение гидрофильтра с воздуховодом, используя гибкую вставку.

Гидрофильтр может быть установлен на стене, под потолком или на полу высшего этажа. Монтаж под потолком предполагает наличие монтажных реек и шпилек. Сначала крепятся к потолку шпильки, затем к их нижним концам рейки. Рейки горизонтальные, а потому выполняют функцию полки для водяного фильтра.

Установка на стене осуществляется с помощью специальных кронштейнов.

На полу гидрофильтр может размещаться на специальной силовой раме. На полу установка устройства запрещена.

Температура помещения, в котором находится гидрофильтр, не должна опускаться ниже +3° C, ведь в фильтр происходит постоянная подача воды.

Эксплуатационные характеристики гидрофильтра для мангала

Если придерживаться определенных правил эксплуатации гидрофильтра, то он прослужит намного дольше. Особое внимание следует уделить:

осмотру на протечки – нужно осуществлять минимум 1 раз в 24 часа;
замене воды – 1 раз в 24 часа;
промывке фильтра с использованием моющих средств – как только заметите загрязнение или 1 раз в 7 дней;
очистке датчиков – минимум 1 раз в 30 дней.

Обсуживать и мыть детали устройства нужно только при отключении от электропитания.

Гидрофильтр для мангала нужно осматривать на протечку 1 раз в сутки

Выполняя вышеперечисленные рекомендации, сомневаться в долгой и качественной работе изделия не придется.

Сложно переоценить полезность гидрофильтра для мангала. Он может препятствовать скоплению дыма и гари, а также проводить очистку воздуха помещения. Благодаря этому создаются комфортные условия работы. И хотя стоимость и установка устройства – недешевое удовольствие, но потраченные на него деньги полностью себя оправдывают.

Фильтр для дымогенератора холодного копчения своими руками, описание изделия, способного отделить влагу (конденсат) и уменьшить содержание вредных примесей в дыме (зола, сажа, смолы).

Устройство фильтра:

1. Смесительная камера.
2. Соединительная трубка.
3. Крышка 3/4 дюйма.
4. Ограничительная стенка.
5. Крышка 1/2 дюйма.
6. Прокладка.
7. Крышка банки винтовая.
8. Гайка 3/4 дюйма.
9. Банка.
10. Кольца Рашига (россыпь).

Описание конструкции фильтра для дымогенератора.

Фильтр состоит из двух одинаковых по размеру смесительных камер (1), соединенных между собой соединительной трубкой (2). Торцы смесительных камер (1) закрыты крышками (3) и (5). В одной смесительной камере установлена ограничительная стенка (4). Свободное пространство между крышкой (5) и ограничительной стенкой (4) заполнено кольцами Рашига (10) размером 15х15х3 в хаотичном порядке. Снизу смесительных камер (1) крепятся стеклянные банки (9) с винтовыми крышками (7), которые закреплены гайками (8).

Как это работает.

Дым от дымогенератора поступает последовательно в смесительные камеры, где происходит его охлаждение, отделение от влаги и очистка.

Чертеж фильтра.

В какой-то момент времени во мне воспылал энтузиазм к постройке бытового электростатического очистителя воздуха (электрофильтра). Удивительно, но мне не удалось в сети найти годных материалов по этой области что и подтолкнуло меня к написанию данной статьи.

В первой части предлагаю познакомиться с принципами работы этих устройств, а в следующей – построить полноценный очиститель своими руками.

На фото коронный разряд, используемый в электростатических очистителях воздуха

Содержание

Зачем нужен очиститель

Содержащиеся в воздухе мелкие пылевые частицы PM10 и PM2.5 способны проникать в наш организм при дыхании: бронхи, легкие и даже попадать в кровоток. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) загрязнение воздуха такими частицами несет серьезную опасность для здоровья: воздействие воздуха с высоким содержанием таких частиц (превышение по PM2.5 среднегодовой концентрации 10мкг/куб.м и среднесуточной 25мкг/куб.м; превышение по PM10 среднегодовой 20мкг/куб.м и среднесуточной 50мкг/куб.м) повышает риск возникновения респираторных заболеваний, заболеваний сердечнососудистой системы и некоторых онкологических заболеваний, загрязнение уже отнесено к 1 группе канцерогенов. Высокотоксичные частицы (содержащие свинец, кадмий, мышьяк, бериллий, теллур, и др., а также радиоактивные соединения) представляют опасность даже при небольших концентрациях.

Самый простой шаг к снижению негативного воздействия пыли на организм – установка эффективного очистителя воздуха в спальном помещении, где человек проводит около трети времени.

Источники пыли

Крупными природными поставщиками пыли являются извержения вулканов, океан (испарение брызг), природные пожары, эрозия почв (например, пыльные бури: г.Забол, Ирак), землетрясения и различные обвалы грунта, пыльца растений, споры грибов, процессы разложения биомассы и др.

Наличие пылевых частиц в помещениях обусловлено поступлением загрязненного наружного воздуха, а также присутствием внутренних источников: разрушение материалов (одежда, белье, ковры, мебель, стройматериалы, книги), приготовление пищи, жизнедеятельность человека (частички эпидермиса, волосы), плесневелые грибы, клещи домашней пыли и др.

Доступные очистители воздуха

Для снижения концентрации частиц пыли (в том числе самых опасных – размером менее 10мкм) доступны бытовые приборы, работающие на следующих принципах:

механическая фильтрация;
ионизация воздуха;
электростатическое осаждение (электрофильтры).

высокое гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента;
необходимость в частой замене дорогостоящего фильтрующего элемента.

Ионизатор воздуха при работе электрически заряжает взвешенные в воздухе помещения частицы пыли, из-за чего последние под действием электрических сил осаждаются на пол, стены, потолок или предметы в помещении. Частицы остаются в помещении и могут вернуться во взвешенное состояние, поэтому решение не выглядит удовлетворительным. Кроме того, прибор значительно изменяет ионный состав воздуха, при этом воздействие такого воздуха на людей на данный момент изучено недостаточно.

Работа электростатического очистителя основана на том же принципе: поступающие внутрь прибора частицы сначала электрически заряжаются, затем притягиваются электрическими силами к специальным пластинам, заряженным противоположным зарядом (все это происходит внутри прибора). При накоплении слоя пыли на пластинах выполняется чистка. Эти очистители обладают высокой эффективностью (более 80%) улавливания частиц разных размеров, низким гидравлическим сопротивлением, и не требуют периодической замены расходных элементов. Имеются и недостатки: выработка некоторого количества токсичных газов (озон, оксиды азота), сложная конструкция (электродные сборки, высоковольтное электропитание), необходимость периодической чистки осадительных пластин.

Требования к очистителю воздуха

При применении рециркуляционного очистителя воздуха (такой очиститель засасывает воздух из помещения, фильтрует, а затем возвращает в помещение) обязательно должны учитываться характеристики прибора (однопроходная эффективность, объемная производительность) и объем целевого помещения, иначе прибор может оказаться бесполезным. Американской организацией AHAM для этих целей был разработан показатель CADR, учитывающий однопроходную эффективность очистки и объемную производительность очистителя, а также способ вычисления необходимого CADR для заданного помещения. Здесь уже есть неплохое описание этого показателя. AHAM рекомендует использовать очиститель со значением CADR большим или равным пятикратному обмену объема помещения в час. Например, для комнаты площадью 20 кв.м и высотой потолка 2,5м показатель CADR должен составлять 20 * 2.5 * 5 = 250 куб.м/час (или 147CFM) или более.

Также очиститель при работе не должен создавать какие-либо вредные факторы: превышение допустимых значений уровня шума, превышение допустимых концентраций вредных газов (в случае использования электрофильтра).

Однородное электрическое поле

Из курса физики мы помним, что вблизи тела, обладающего электрическим зарядом, образуется электрическое поле [2].

Силовой характеристикой поля является напряженность E [Вольт/м или кВ/см]. Напряженность электрического поля – векторная величина (имеет направление). Графически изображать напряженность принято силовыми линиями (касательные к точкам силовых кривых совпадают с направлением вектора напряженности в данных точках), величина напряженности характеризуется густотой этих линий (чем более густо расположены линии – тем большее значение принимает напряженность в этой области).

Рассмотрим простейшую систему электродов, представляющую из себя две параллельные металлические пластины, находящиеся друг от друга на расстоянии L, к пластинам приложена разность потенциалов напряжением U с источника высокого напряжения:

L= 11мм = 1.1см;
U = 11кВ (киловольт; 1киловольт = 1000вольт);

На рисунке показано примерное расположение силовых линий. По густоте линий видно, что в большей части пространства межэлектродного промежутка (за исключением области вблизи кромок пластин) напряженность имеет одинаковое значение. Такое равномерное электрическое поле называется однородным [2, 3, 4]. Значение напряженности в пространстве между пластинами для этой электродной системы можно вычислить из простого уравнения [1, 2.]:

Значит, при напряжении 11кВ напряженность составит 10кВ/см. В данных условиях атмосферный воздух, заполняющий пространство между пластинами, является электрическим изолятором (диэлектриком), то есть не проводит электрический ток, поэтому в электродной системе ток протекать не будет. Проверим это на практике.

В атмосферном воздухе всегда присутствует [1] небольшое количество свободных носителей зарядов – электронов и ионов, образующихся в результате воздействия естественных внешних факторов – например, радиационного фона и УФ–излучения. Концентрация этих зарядов очень низкая, поэтому плотность тока составляет очень малые значения, такие значения мое оборудование зарегистрировать неспособно.

Стенд состоит из измерительных приборов:

вольтметр 50кВ (микроамперметр Pa3 на 50мкА с добавочным сопротивлением R1 1ГОм; 1мкА показаний соответствует 1кВ);
микроамперметр Pa2 на 50мкА;
миллиамперметр Pa1 на 1мА.

При высоких напряжениях некоторые непроводящие материалы внезапно начинают проводить ток (например, мебель), поэтому все смонтировано на листе оргстекла. Выглядит это безобразие так:

Конечно, точность измерений таким оборудованием оставляет желать лучшего, но для наблюдений за общими закономерностями вполне должно хватить (лучше, чем ничего!). Со вступлениями заканчиваем, приступим к делу.

Две параллельные пластины, однородное электрическое поле;

L = 11мм = 1.1см;
U = 11…22кВ.

По показаниям микроамперметра видно, что электрический ток действительно отсутствует. Ничего не изменилось и при напряжении 22кВ, и даже при 25кВ (максимальном для моего источника высокого напряжения).

Вольт-амперная характеристика:

U, кВ	E, кВ/см	I, мкА
0	0	0
11	10	0
22	20	0
25	22.72	0

Электрический пробой воздушного промежутка

Сильное электрическое поле способно превратить воздушный промежуток в электрический проводник – для этого необходимо, чтобы его напряженность в промежутке превысила некоторую критическую (пробойную) величину. Когда это происходит, в воздухе с высокой интенсивностью начинают протекать ионизационные процессы: в основном ударная ионизация и фотоионизация, что приводит к лавинообразному росту количества свободных носителей зарядов – ионов и электронов. В какой-то момент времени образуется проводящий канал (заполненный носителями зарядов), перекрывающий межэлектродный промежуток, по которому начинает течь ток (явление называется электрическим пробоем или разрядом). В зоне протекания ионизационных процессов имеют место химические реакции (в том числе диссоциация молекул, входящих в состав воздуха), что приводит к выработке некоторого количества токсичных газов (озон, оксиды азота).

Ионизационные процессы [1, 2]

Ударная ионизация

Свободные электроны и ионы различных знаков, всегда имеющиеся в атмосферном воздухе в небольшом количестве, под действием электрического поля будут устремляться в направлении электрода противоположной полярности (электроны и отрицательные ионы – к положительному, положительные ионы–к отрицательному). Некоторые из них будут по пути сталкиваться с атомами и молекулами воздуха. В случае, если кинетическая энергия движущихся электронов/ионов оказывается достаточной (а она тем выше, чем выше напряженность поля), то при столкновениях из нейтральных атомов выбиваются электроны, в результате чего образуются новые свободные электроны и положительные ионы. В свою очередь новые электроны и ионы будут также ускоряться электрическим полем и некоторые из них будут способны таким образом ионизировать другие атомы и молекулы. Так количество ионов и электронов в межэлектродном пространстве начинает лавинообразно увеличиваться.

Фотоионизация

Атомы или молекулы, получившие при столкновении недостаточное для ионизации количество энергии, испускают ее в виде фотонов (атом/молекула стремится вернуться в прежнее стабильное энергетическое состояние). Фотоны могут быть поглощены каким-либо атомом или молекулой, что может также привести к ионизации (если энергия фотона достаточна для отрыва электрона).

Для параллельных пластин в атмосферном воздухе критическую величину напряженности электрического поля можно вычислить из уравнения [1]:

Для рассматриваемой электродной системы критическая напряженность (при нормальных атмосферных условиях) составляет около 30,6кВ/см, а напряжение пробоя –33,6кВ. К сожалению, мой источник высокого напряжения не может выдать более 25кВ, поэтому для наблюдения электрического пробоя воздуха пришлось уменьшить межэлектродное расстояние до 0,7см (критическая напряженность 32.1кВ/см; напряжение пробоя 22,5кВ).

Наблюдение электрического пробоя воздушного промежутка. Будем повышать приложенную к электродам разность потенциалов до возникновения электрического пробоя.

L = 7мм = 0.7см;
U = 14…25кВ.

Пробой промежутка в виде искрового разряда наблюдался при напряжении 21,5кВ. Разряд испускал свет и звук (щелчок), стрелки измерителей тока отклонялись (значит, что электрический ток протекал). При этом в воздухе ощущался запах озона (такой же запах, например, возникает при работе УФ-ламп во время кварцевания помещений в больницах).

Вольт-амперная характеристика:

U, кВ	E, кВ/см	I, мкА
0	0	0
14	20	0
21	30	0
21.5	30.71	пробой

Неоднородное электрическое поле

Заменим в системе электродов положительный пластинчатый электрод на тонкий проволочный электрод диаметром 0.1мм (т.е. R1=0.05мм), также расположенный параллельно отрицательному пластинчатому электроду. В этом случае в пространстве межэлектродного промежутка при наличии разности потенциалов образуется неоднородное [2, 4] электрическое поле: чем ближе точка пространства к проволочному электроду – тем выше значение напряженности электрического поля. На рисунке ниже представлена примерная картина распределения:

Для наглядности можно построить более точную картину распределения напряженности — проще это сделать для эквивалентной электродной системы, где пластинчатый электрод заменен на трубчатый электрод, расположенный коаксиально коронирующему электроду:

Для этой электродной системы значения напряженности в точках межэлектродного пространства можно определить из простого уравнения [1, 2]:

На рисунке ниже представлена рассчитанная картина для значений:

R1 = 0.05мм = 0.005см;
R2 = 11мм = 1.1см;
U = 5кВ;

Линии характеризуют значение напряженности на данном удалении; значения соседних линий отличаются на 1кВ/см.

Из картины распределения видно, что в большей части межэлектродного пространства напряженность изменяется незначительно, а вблизи проволочного электрода, по мере приближения к нему, резко возрастает.

Коронный разряд

В электродной системе провод-плоскость (или подобной, в которой радиус кривизны одного электрода существенно меньше межэлектродного расстояния), как мы увидели из картины распределения напряженности, возможно существование электрического поля со следующими особенностями:

в небольшой области, приближенной к проволочному электроду, напряженность электрического поля может достигать высоких значений (значительно превышающих 30кВ/см), достаточных для возникновения интенсивных ионизационных процессов в воздухе;
одновременно с этим, в большей части межэлектродного пространства напряженность электрического поля будет принимать невысокие значения – менее 10 кВ/см.

В межэлектродном промежутке с коронным разрядом выделяется две зоны [1]: зона ионизации(или чехол разряда) и зона дрейфа:

В зоне ионизации, как можно догадаться из названия, протекают ионизационные процессы – ударная ионизация и фотоионизация, и образуются ионы разных знаков и электроны. Электрическое поле, присутствующее в межэлектродном пространстве, воздействует на электроны и ионы, из-за чего электроны и отрицательные ионы (при наличии) устремляются к коронирующему электроду, а положительные ионы вытесняются из зоны ионизации и поступают в зону дрейфа.

В зоне дрейфа, на которую приходится основная часть межэлектродного промежутка (все пространство промежутка за исключением зоны ионизации), ионизационные процессы не протекают. Здесь распределяется множество дрейфующих под действием электрического поля (в основном в направлении пластинчатого электрода) положительных ионов.

За счет направленного движения зарядов (положительные ионы замыкают ток на пластинчатый электрод, а электроны и отрицательные ионы — на коронирующий электрод) в промежутке протекает электрический ток, ток коронного разряда [2, 3].

В атмосферном воздухе в зависимости от условий положительный коронный разряд может принимать одну из форм [1]: лавинную или стримерную. Лавинная форма наблюдается в виде равномерного тонкого светящегося слоя, покрывающего гладкий электрод (например, провод), выше было фото. Стримерная форма наблюдается в виде тонких светящихся нитевидных каналов (стримеров), направленных от электрода и чаще возникает на электродах с острыми неровностями (зубья, шипы, иглы), фото ниже:

Как и в случае с искровым разрядом, побочным эффектом протекания любой формы коронного разряда в воздухе (из-за наличия ионизационных процессов) является выработка вредных газов – озона и оксидов азота.

Наблюдение положительного лавинного коронного разряда. Коронирующий электрод – проволочный, положительное питание;

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Посоветуйте пожалуйста как правильно организовать вытяжку для 5 лазерных станков 60х90 см. Труба у нас есть 150 мм. Протянута, от каждого станка и потом в одну трубу и она идёт на улицу. Что поставить на конце перед выводом на улицу? Какой вентилятор? Или вытяжку? Чтобы хватило мощности и не засорялся постоянно смолой.
Режем фанеру и штатные вентиляторы совсем плохо справляются.
Благодарен кто поделится опытом или советом по выбору оборудования и поставщика.

Здравствуйте. Можно или нет использовать вытяжку-улитку 550 Ватт от лазерного станка

Для фрезерного станка? Обрабатывать буду в основном древесину и пластик. Можно ли ее использовать вместе с циклоном?

Если нет, то почему? Что сделать, что бы было можно? Благодарю!

Здравствуйте,обьясните пожалуйста.
Приобрел улитку,пишут что должна тянуть 1800 кубов в час.
Диаметр входа 160мм

У меня стоит воздуховод 110мм
Если расширить воздуховод до 150,будет лучше тянуть,или такому типу вытяжки это не столь важно?

Всем привет.
Уже очень долго боремся с двумя проблемами но так и не можем их решить, думаю они взаимосвязаны:
1. Зеркала №2 и №3 и сама линза очень быстро пачкаются. Мы их протираем каждые 3 часа (и периодически сдуваем с них пыль с помощью воздушного пистолета, который подключили к компрессору). Из-за этого уже сменили 3е зеркало за пол года, т.к. они затираются(
2. Улитка вытяжки начинает гудеть и плохо гнать воздух примерно через 3 недели использования. Мы её разбираем и везем на мойку - там моют.
Что уже сделали:
1. Пробовали уменьшить длину трубы после улитки - и кинуть трубу просто в окно. Результата особого не заметили - дым из станка уходил может быть чуть-чуть быстрее.
Может ли быть проблема в компрессоре? Возможно он дует влажным воздухом или воздухом с парами масла? Ёмкость где должна собираться влага воздуха который дуется в станок всегда пустая и там никогда не было воды - может она не работает?
Спасибо.

, Здравствуйте!работаю с волоконным лазером Raycus 1000, имеется чиллер Водяной Hanly 1000,подскажите пожулуйста как его обслуживать!меняю дистиллированую воду1 раз в месяц! На чиллере надпись, что нужно чистить фильтр каждый месяц, а где он там находится незнаю! Подскажите пожалуйста! ещё есть осушитель воздуха, с ним что нибудь нужно делать?

Мы будем делать универсальный дымогенератор из нержавейки с дополнительной камерой для охлаждения дыма и отводом конденсата в отдельную емкость.
Естественно, основную идею изделия я нагло спер! Но и своего добавил. Соответственно, нисколько не буду против, если кто-то на основе моего обзора соберет что-то еще более надежное и универсальное и за меньшие деньги.

На рынке достаточно много различных производителей нержавеющих дымоходов. Да и разброс по цене зачастую колоссальный. Перед сборкой я изучил всевозможные варианты и остановился на отечественном производителе Ferrum по двум причинам:
— Цена вполне гуманная
— Есть в ассортименте конденсатоотводчики, которые при цене как у заглушки уже имеют отводы под 1/2", что позволяет сэкономить время и материалы при сборке.
В Леруа их продукция тоже представлена, но ассортимент оставляет желать лучшего. Рекомендую позвонить производителю и узнать где поблизости можно разыскать их дилеров и у дилеров уже заказать по списку. Кстати, у дилера оказалось немного дешевле, чем в Леруа. Примерная стоимость комплекта – чуть больше 1000 рублей.

Итак, корпус дымогенератора будет состоять из:
— дымоход Ф125 0,5 м – 1 шт

— дымоход Ф125 0,25 м – 1 шт

— конденсатоотвод Ф130 внешний – 1 шт (именно 130! Ниже объясню почему)

— конденсатоотвод Ф125 внешний – 1 шт

— заглушка Ф125 внешняя – 1 шт

— заглушка Ф125 внутренняя – 1 шт

Пусть Вас не смущает обозначение диаметра трубы Ф125 – так указано на этикетке, ну и я так же напишу, чтобы не обижать производителя :) В копилку кривизны обозначений нужно добавить обозначение внешний-внутренний, за которое в смете, обычно, начинающих сантехников бьют по пальцам ключом Бако номер три

К сожалению, у производителя внутренние конденсатоотводы начинаются с достаточно больших диаметров, поэтому вместо внутреннего D125 мы будем использовать наружный D130 – он идеально подходит по размеру.
Если же найти дымоходы именно этого производителя не удастся – не беда. Конденсатоотводы можно запросто заменить на обычные заглушки, просверлив в них отверстия 20 мм точно по центру и врезав в них кусок трубы с резьбой 1/2" на пару контргаек по обе стороны.
Диаметр трубы дымохода тоже не играет особой роли. Но, думаю, D125 – наиболее удобный вариант. Хотя можно сделать как большего, так и меньшего диаметра.

Еще нам понадобится нагрянуть в Леруа Мерлен или аналогичный магазин и закупиться необходимым. Вот список:

Адаптер-быстросъём для садового шланга 1/2 дюйма и коннектор быстросъёма 1/2-3/4 дюйма я давал в списке из предыдущего обзора

Приступим к сборке. Начнем с эжекционной части. Для этого рассверлим адаптер быстросъема сверлом d10мм. Я взял из набора по дереву – оно немного меньше в размере, что позволит более плотно посадить внутрь трубку.

Я тестировал различные длины трубки для достижения максимальной производительности эжекционного блока. Если при сборке будут использоваться именно те запчасти, ссылки на которые я давал в начале обзора, то Вам не нужно будет проделывать те же манипуляции. В ином случае. Отрежьте чуть больше и потренируйтесь с разными длинами
Нам потребуется отпилить 80 мм алюминиевой трубы, зачистить края и плотно вбить внутрь адаптера. На обратную сторону адаптера прикрутим ниппель 1/2" для более точного центрирования трубки.

Далее, накручиваем ниппель на тройник с одной стороны, а с другой – длинный сгон. Не забывайте на резьбовых соединениях использовать разъемный уплотнитель. Я мотал фум.

К тройнику прикрутим большой (D130) конденсатоотвод

От короткого (150мм) сгона отрежем кусок резьбы примерно так:

На расстоянии около 100мм от края длинного дымохода (50см) – это будет топка – просверлим отверстие 20мм

И сразу с обратной (диаметрально противоположной) стороны – отверстие 10мм на расстоянии 70мм от края. Это будет поддувало и через него мы будем поджигать щепу.

Длинный кусок отпиленного сгона прикручиваем одной стороной к крестовине, на другую накручиваем контргайку, вставляем в отверстие дымохода и фиксируем с обратной стороны второй контргайкой.

Отпиленный кусочек резьбы вкручиваем в крестовину, вставляем на нее обычную крышку от завинчивающейся банки с отверстием 20мм по центру и фиксируем контргайкой.

Глушим крестовину пробкой 1/2" и прикручиваем конденсатоотвод D125 к той же крестовине вот так:

Пара слов относительно пробки. Это самый грязный узел дымогенератора. Именно в нем будут оседать остатки несгоревшей щепы, тут будет влажно – по нему будет стекать конденсат, тут будет липко от дегтя. Можно было бы собрать этот узел на тройнике. Но чистить отвод было бы крайне затруднительно. А так можно, открутив пробку, шомполом (куском проволоки) прочистить отвод и вернуть все как было, не разбирая узел полностью.
Теперь нужно соединить детали вместе. Для этого вставим в конденсатоотвод D125 нижнюю часть холодильника (дымоход 25см). Расположим оба дымохода параллельно друг другу. Отметим максимально точно точки для установки перемычки в верхней части дымоходов на расстоянии около 20см от верхнего края. Нужно просверлить оба дымохода в этих местах сверлом 8 мм. Далее, нам потребуется кусок алюминиевой трубки примерно 65мм (у кого—то больше, у кого-то меньше) и около 80мм шпильки м8. Трубка обеспечит необходимую жесткость конструкции, а шпилька стянет трубы, чтобы они не шатались. Должно получиться так:

Трубка наружным диаметром 10 мм, внутри 8мм шпилька, которая проходит внутрь дымоходов и фиксируется изнутри фланцевыми гайками

Получилась довольно крепкая конструкция. Осталось только лишь сделать колосник. Мне не удалось найти перфорированную нержавейку для колосника, поэтому пока я буду использовать оцинкованную просечку. Да, знаю, что она тонкая и быстро прогорит. Но у меня ее много :)
Я просто вырезал окружность чуть большего диаметра, чем внутренний диаметр дымохода, пассатижами подогнул края и прикрутил клопиками к подвесу от гипсокартнных конструкций.

Колосник располагается внутри наружней заглушки – зольника, которая на всякий случай прикреплена к дымоходу двумя саморезами.

Мы делали одновременно четыре комплекта. Ничего сложного!

На этом дымогенератор готов и можно приступать к испытаниям

Выводы.
1. Для монтажа дымоходов в качестве именно дымоходов, нужно придерживаться правильного расположения раструбов, чтобы внутрь не попадал дождь. В нашем случае все наоборот. Конденсат на стенках топки собирается как раз при правильном расположении. Поэтому топочную часть нужно собирать так: сверху внутренняя крышка, а внизу – наружная. Тогда Ваш генератор дольше будет оставаться чистым и красивым. Из четырех наших генераторов таким оказался лишь один, да и тот по ошибке – поторопились. На видео неправильный вариант расположения крышек!
2. Не обязательно разжигать такой горелкой, как на видео. Достаточно и обычной зажигалки. Тяга достаточная, пламя зажигалки втягивает в поддувало и щепа быстро схватывается.
3. Конденсат плохо отмывается! Осторожно! Нет, серьезно: руки хрен ототрешь!

4. Для того, чтобы потушить генератор, достаточно отключить компрессор. Через несколько минут щепа погаснет сама от недостатка кислорода.

Читайте также: