Фиксаж для фотопленки своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 10.09.2024

Обыкновенный фиксаж представляет собой водный раствор тиосульфата натрия. Для фиксирования негативных фотографических материалов обычно используется 25—30%-ный раствор. Большей концентрации раствор употребляется редко, так как, взаимодействуя с продуктами окисления проявителя, он легко окрашивается сам и постепенно начинает окрашивать эмульсионный слой фотографического материала. Обыкновенный фиксаж быстро обогащается щелочью проявителя, что, в свою очередь, вызывает значительное набухание желатины и уменьшение механической прочности эмульсионного слоя. Повышенная щелочность раствора приводит к тому, что погруженный в фиксаж фотографический материал продолжает проявляться параллельно с фиксированием. Кроме того, внешний вид снимков, обработанных в обыкновенном фиксаже, всегда оставляет желать лучшего.
Максимальная продолжительность фиксирования рентгеновской пленки в обыкновенном фиксаже при температуре раствора 18—20° С от 15 до 20 мин.

В одном литре обыкновенного фиксажа можно отфиксировать (без окрашивания раствора) примерно 1 м2 рентгеновской пленки.
Истощенный фиксаж вызывает появление на рентгеновских снимках дихроической вуали.

Тиосульфат натрия рекомендуется растворять в воде с температурой 50° С. При его растворении происходит сильное поглощение тепла, в результате чего температура воды понижается и процесс растворения замедляется, при температуре воды 72°С тиосульфат может разложиться.

Быстрое растворение тиосульфата натрия может быть достигнуто и без предварительного нагревания воды. Тиосульфат натрия насыпается в матерчатые мешочки, которые погружаются немного ниже уровня воды. При данном способе растворения не требуется предварительное измельчение слежавшихся комков вещества, что обычно делается перед растворением в горячей воде.

Кислый фиксаж. Кислым называется потому, что в его состав вводится кислая соль или слабая (!) кислота. Введение кислоты в раствор тиосульфата натрия возможно лишь в присутствии сульфита натрия, в противном случае происходит так называемая сульфуризация, т. е. разложение тиосульфата натрия с выпадением серы. Сульфуризация может произойти и в тех случаях, когда в раствор вводится большее количество кислоты^ чем указано в рецепте, или в растворе имеется недостаточное количество сульфита натрия. Следует заметить, что избыточное количество кислоты отрицательно влияет на качество снимков, способствуя появлению ретикуляции на эмульсионном слое. Сульфуризация наступает и при высокой температуре кислого фиксажа, вследствие чего уменьшается концентрация тиосульфата натрия, а сера откладывается на эмульсионном слое фотографического материала.
При приготовлении кислых фиксажей должен строго соблюдаться порядок растворения веществ и смешивания растворов.

В отдельном сосуде с водой (50° С) растворяется тиосульфат натрия. В другом сосуде растворяют все количество сульфита натрия, которое указано в рецепте. Кислоту осторожно, тонкой струей приливают к раствору сульфита натрня.

Не ранее чем через 20 мин полученный раствор приливается небольшими порциями к раствору тиосульфата натрия при непрерывном помешивании последнего. Сливание растворов возможно лишь после полного охлаждения их.
Вводить кислоты непосредственно в раствор тиосульфата натрия нельзя, так как произойдет выпадение серы и фиксаж становится негодным.

При работе с кислотами следует соблюдать осторожность, особенно с кислотами большой концентрации. Всегда надо вливать кислоту в воду, а не наоборот.
Если в кислом фиксаже используется метабисульфат калия, то его вводят в раствор тиосульфата натрия без предварительного растворения в отдельном сосуде. При этом необходимо, чтобы раствор тиосульфата натрия был холодный.

Информация на сайте подлежит консультации лечащим врачом и не заменяет очной консультации с ним.
См. подробнее в пользовательском соглашении.

От того, как будет проведен процесс фиксирования, зависит дальнейшая судьба пленки. Соблюдая несколько простых правил, вы избавите себя от проблем в будущем.
Основное правило гласит: время фиксирования не должно быть меньше удвоенного времени осветления эмульсии. С другой стороны - значительное удлинение времени фиксирования фотоматериалов может привести к их частичному отбеливанию. Следует иметь ввиду также, что для эмульсий, требующих продолжительной обработки, быстрые фиксажи могут дать большой выигрыш во времени. Для фотоматериалов, осветляющихся в обычном фиксаже достаточно быстро, пользоваться быстрыми фиксажами не имеет особого смысла.
На скорость фиксирования влияют как концетрация тиосульфата, так и температура раствора. При температуре фиксажа 15°C - время фиксирования увеличивается на 15-20%; при 25°C - уменьшается на 15%; при 30°C - уменьшается на 25% и т.д.
Считается, что в 1л фиксажа можно обработать до 150 отпечатков 13х18см или 15-20 малоформатных пленок (независимо от, того, какой фиксаж вы используете - нормальный, быстрый или дубящий).

Внимание! Обрабатывать в одном растворе пленку и фотобумагу недопустимо.

Вода 60-70°C - 750 мл
Натрия тиосульфат крист. - 250,0 г
Вода холодная - до 1 л

Фиксаж для пленки и бумаги
(рН 4,6-5,0)

Вода 60-70°C - 750 мл
Натрия тиосульфат крист. - 250,0 г
Калия дисульфит - 25,0 г
Вода холодная - до 1 л

Быстрый фиксаж для негативных материалов (ОРВО-304)
(рН 4,6-5,0)

Вода 60-70°C - 750 мл
Натрия тиосульфат крист. - 200,0 г
Аммония хлорид - 50,0 г
Калия дисульфит - 20,0 г
Вода холодная - до 1 л

Рассчитан на большое количество обрабатываемого материала.

Быстрый фиксаж для фотопленок и пластинок (ОРВО-305)
(рН 4,4)

Вода 60-70°C - 750 мл
Натрия тиосульфат крист. - 200,0 г
Натрия сульфит безв. - 20,0 г
Кислота уксусная, 99,5% - 15 мл (или 30% - 50 мл)
Вода холодная - до 1 л

Весьма быстрый фиксаж для фотопленок и бумаги

Вода 60-70°C - 750 мл
Натрия тиосульфат крист. - 250,0 г
Натрия сульфит - 10,0 г
Кислота борная - 15,0 г
Вода холодная - до 1 л

При обработке фотоматериалов в растворах эмульсия набухает и утрачивает прочность. Степень набухания зависит от рН растворов, их состава и температуры. Прочность эмульсии повышают дублением. Дубление можно выполнять перед проявлением, после него, в останавливающем растворе, в фиксирующем растворе и после него. Дубление нежелательно, если фотоматериалы будут дополнительно обрабатываться в растворах ослабителей, усилителей и виражей.
Наиболее удобно проводить дубление во время фиксирования в дубящих фиксажах.

Дубящий фиксаж для пленки (ОРВО-308)
(рН 3,5)

Вода 60-70°C - 400 мл
Натрия тиосульфат крист. - 340,0 г
Натрия сульфит - 17,0 г
Калия дисульфит - 25,0 г

Вода 40°C - 300 мл
Квасцы хромокалиевые, - 30,0

Раствор 2 после охлаждения вливают в раствор 1 и доливают водой до 1 литра.

Дубящий фиксаж для пленки и бумаги (Ф-10)

Вода 60-70°C - 750 мл
Натрия тиосульфат крист. - 330,0 г
Натрия сульфит - 7,5 г
Кислота уксусная (99,5%) - 27 мл
Натрия тетраборат - 30,0 г
Квасцы алюмокалиевые, - 22,5 г
Вода холодная - до 1 л

Быстрый дубящий фиксаж для пленки и бумаги (Анско)

Вода 60-70°C - 500 мл
Натрия тиосульфат крист. - 350,0 г

Вода 30-45°C - 150 мл
Натрия сульфит - 15 г
Кислота уксусная (99,5%) - 12,5 мл
Натрия тетраборат - 30,0 г
Квасцы алюмокалиевые, - 15,0 г

1 раствор осторожно сливают со 2-м раствором и доливают до 1 литра.

Быстрый дубящий фиксаж для пленки, бумаги, фотопластинок (Ф-7)

Вода 60-70°C - 750 мл
Натрия тиосульфат крист. - 350,0 г
Аммоний хлористый - 50 г
Натрия сульфит безв.- 15 г
Кислота уксусная (30%) - 45 мл
Борная кислота кристаллическая - 7,5 г
Квасцы алюмокалиевые, - 15 г
Вода холодная - до 1 л

Тщательно следить за тем, чтобы до прибавления очередного вещества все предыдущие были полностью растворены, иначе возможно выпадение осадка. В случае излишне затянутого процесса закрепления, особенно при температуре выше 20°C, изображение может начать отбеливаться.

Вода 30-45°C - 750 мл
Натрия сульфат - 150,0 г
Калия гидроксид - 10,0 г
Формалин (40%) - 20,0 г
Вода холодная - до 1 л

Применяется для обработки после фиксирования пленок, проявленных в проявителе с высоким значением рН. Обработка 2-3 мин.

Вода 30-45°C - 750 мл
Квасцы хромокалиевые, - 15,0
Натрия сульфит - 75,0 г
Вода холодная - до 1 л

Применяется для обработки фотопленок и пластинок перед фиксированием. Обработка 2-3 мин.

Вода 30-45°C - 750 мл
Кислота уксусная (99,5%) - 85 мл
Натрия сульфат - 45,0 г
Вода холодная - до 1 л

Применяется после проявления перед фиксированием при повышенной температуре растворов. Обработка 1-2 минуты.

Вода 30-45°C - 750 мл
Квасцы хромокалиевые, - 15,0
Кислота уксусная (99,5%) - 6,5 мл
Вода холодная - до 1 л

Применяется перед фиксированием при сильно повышенной температуре растворов. Обработка 3-5 минут.

Для Windows 7, 8, 10, XP, Vista. Быстрая установка.

Всё о самостоятельной проявке пленки дома

Черно-белые фото никогда не выйдут из моды. Не только любители, но и профессиональные фотографы продолжают снимать на пленочные камеры из интереса, специфики своей деятельности или ради творческого эксперимента. Обсудим, как проявляют фотографии с пленки в домашних условиях и что для этого потребуется. Также дадим рекомендации, как улучшить получившиеся кадры с помощью программы для редактирования фото.

Проявка фотографий дома — увлекательное и интересное хобби

Что нужно для проявки пленки

У желающих получить фотографии с черно-белой негативной пленки есть два пути — отдать ее в специализированную лабораторию или попытаться обойтись своими силами. Безусловно, первый вариант легче, однако второй — гораздо интереснее. Особенно, если вы относитесь к любителя фотоискусства. Для проявки фотопленки дома потребуется оборудование и аксессуары, которые мы подробно рассмотрим ниже.

Купить его несложная задача, главное, знать точно, что вам нужно. Обычно на выбор бачка для проявки черно-белой пленки в домашних условиях влияют следующие моменты:

Например, бачок для фотопленки 35 мм. Есть и универсальные емкости для проявки — они хороши тем, что допускают возможность одновременной работы с двумя узкими роликами.

Бачок для проявки пленки 35 мм Paterson

Некоторые отдают предпочтение односпиральным бачкам, которые были популярны еще во времена СССР. С ними легко и приятно работать, однако для этого требуется аккуратность. Если вы сторонник современных технологий — обратите внимание на универсальные бачки с двумя спиралями. Например, Paterson. Их прелесть в том, что многие модели позволяют проявить фотопленку разных размеров.

Универсальный бачок AP Classic

Однако стоит учесть, что готовые растворы в подходящих условиях могут храниться на протяжении длительного времени. В некоторых семьях заветные бутылочки вообще передаются от отца к сыну. Так что вам точно не помешают специальные бачки в виде гармошек, которые можно сжать под нужный объем, когда раствора становится меньше.

Банка-гармошка для хранения готовых растворов

Успех проявки черно-белой пленки в домашних условиях напрямую зависит от качества приготовленных растворов. Обычно производитель пленки рекомендует, какой проявитель следует приобрести, чтобы получить качественные и резкие снимки. Сегодня самым бюджетным и востребованным считается проявитель Д-76.

D-76 — один из самых популярных проявителей

Готовить проявитель легко — однако важно четко следовать инструкции на упаковке с порошком. Он растворяется в воде, перемешивается и ставится в темное помещение или место на 24 часа. Помимо проявителя следует сделать и закрепитель, или фиксаж. Он приготавливается аналогичным образом. Главное, не забывать, что сначала реактивы растворяют в небольшом объеме воды, а потом доливают жидкость до обозначенной в инструкции нормы.

Набор реактивов фотолюбителя советских времен

Чтобы проявить черно-белую пленку, вам также потребуется ряд других вещей:

термометр — при проявке важно следить за температурой
весы — отмерить нужное количество реактивов и воды
таймер — с его помощью замечают, сколько проявлять черно-белую пленку
мешалка — ей удобно размешивать растворы при их приготовлении
фильтровальная бумага — она нужна, когда нет возможности использовать для раствора дистиллированную воду
светонепроницаемый рука — он выполняет роль темной комнаты при зарядке бачка
прищепки для фото — позволяют качественно высушить проявленную пленку, не дав ей скрутиться обратно

Приготовьте нужные материалы заранее

Как проявить фото с пленки

Допустим, все необходимые материалы у вас есть. Остается вопрос, как действовать? Алгоритм процесса следующий:

Готовим растворы (фиксаж и проявитель)
Заряжаем фотопленку в бачок для проявки
Устанавливаем время для проявки на таймере
Заливаем раствор с проявителем в бак с фотопленкой
Медленно вращаем спираль, расположенную внутри бачка
По истечении времени выливаем раствор и наполняем бак водой. Прокручиваем спираль и сливаем жидкость
Заливаем в бачок закрепитель. Далее следует интенсивно прокрутить спираль несколько раз в самом начале процесса закрепления. В дальнейшем нужно вращать спираль всего один-два раза в минуту.
Промываем бачок с пленкой под струей проточной воды 5 минут, слегка прокручивая спираль
Вынимаем фотопленку и очищаем ее от капель специальными щипцами или замшевой тряпочкой
Вешаем пленку, фиксируя ее прищепками, и ждем около двух часов

Зачастую качество получившихся фото напрямую зависит от реактивов

Ретушь черно-белых фотографий в графическом редакторе

Обрабатывайте картинки с помощью специального софта

Скачайте фоторедактор с нашего сайта — процесс загрузки и установки займет всего несколько минут, по прошествии которых вы сможете быстро и красиво отредактировать проявленные и отсканированные черно-белые снимки.

Подводим итоги

Самостоятельная проявка фотопленки — довольно быстро дело, которое занимает всего несколько часов. Материалы и реактивы сегодня доступны абсолютно всем — при желании поэкспериментировать вы можете поработать с проявителями и фиксажами разных производителей. Такие фотографии часто приравнивают к произведениям искусства, поскольку в их создании важен не только факт съемки, но и проявочный процесс.

Недавно мне захотелось обновить воспоминания далёкого детства, когда напечатанные фотографии рождались не в фотолабораториях, а каким-то магическим образом из света и тени возникали в чуланах и ваннах обычных советских граждан. Несмотря на те смутные воспоминания, опыта печати фотографий на у меня никогда не было, так что это будет статья абсолютного нуба, попробовавшего разобраться в том, как работают технологии двадцатилетней давности и как запустить всю эту кухню в современных реалиях.
Вероятно, у старшего поколения всё это вызовет лишь улыбку, но ведь из тех, кому нет 30 лет лишь единицы имеют опыт печати фотографий. И сейчас даже отдалённое понимание того, какими способами такие люди как Энсель Адамс или Майкл Кенна достигали или достигают шедевральности своих фотографий уходит потихоньку в историю.

Удивительно, но в интернете я не сумел найти путеводителя для полного новичка. Можно найти ответ на любой вопрос проявки/печати, либо найти огромную книжку по тематике, общее же представление процесса в двух словах найти очень сложно. Если бы не отец, который объяснил мне простую версию всего этого процесса, всё было бы значительно сложнее.
Начну с пары слов о компонентах, нужных для совершения магического процесса превращения окружающего света в картинку на бумаге.

Плёнка

Для печати фотографий их надо сначало снять. Что же такое фотоплёнка? Когда-то давно (ещё в 1725 году) было замечено, что соли серебра темнеют при попадании на них солнечного света. Примерно через сто лет после этого появились первые фотографии. Эффект затемнения серебра под действием солнечного света используется в плёнке и сегодня. Сегодняшняя негативная плёнка это лист прозрачного пластика, на который нанесен фоточувствительный слой, состоящий из смеси желатина и галогенидов серебра. У каждой фирмы рецептура фоточувствительного слоя немножко отличается, что приводит к различным эффектам при съёмке (контраст, размер зерна). И хотя, на первый взгляд, цифровая фотография целиком вытеснила плёночную из узкого формата, осталось ещё много фирм, которые производят чёрно-белую плёнку 35мм. Наиболее известные из них: Ilford, Kodak, Agfa, Foma. Практически любой фотомагазин продаёт её.

Фотоаппарат

Если вдруг вы собрались печатать, то с фотоаппаратом вряд ли возникнут проблемы. Как не крути, а фотоаппараты плёночной эпохи остались практически у всех. У кого-то это Зенит у кого-то Киев или Смена, может даже мыльница начала девяностых, у многих в закромах может лежать даже сверх — навороченная зеркалка конца девяностых. Лучше использовать технику под 35-миллиметровую плёнку. В принципе, можно использовать и среднеформатные фотоаппараты, но надо убедится, что увеличитель может работать с соответствующей плёнкой. Лично я, для большей антуражности процесса, использовал Ikoflex II 36ого года, благо Крокус позволяет:

Фотоувеличитель

Головки увеличителя, ограничивающей распространение света
Источника света (например лампы накаливания)
Держателя для негатива
Объектива
Опорного штатива

Настройка увеличителя

Включите лампу увеличителя, полностью откройте диафрагму, выключите окружающий свет. Увеличитель должен давать под собой освещённый прямоугольник. Если этот прямоугольник освещён неравномерно, нужно подвигать лампочку (обычно для этого сверху увеличителя торчит специальный рог).
Вставьте произвольный негатив. Вместо белого прямоугольника на предметную область теперь будет проецироваться изображения с негатива. В первую очередь нужно настроить масштаб изображения. Это делается путём подъёма или опускания головки по направляющим. Масштаб выбирается исходя из того, какая используется фотобумага.
Теперь резкость. Если есть мех, то настройка осуществляется его подвижкой, если меха нет, то настройка резкости находится где-то на объективе.

Фотобумага

Реагенты

Для полного цикла печати и проявки плёнки требуется: проявитель для плёнки (я использовал ILFORD ILFOSOL 3), проявитель для бумаги (ILFORD PQ UNIVERSAL), фиксаж (FOMAFIX), уксус (в принципе, можно обойтись и без него, но советуют для быстроты процесса). Уксус сойдёт и столовый.

Мелочёвка

Мелочёвку часто можно найти там же, где вы откопали и увеличитель. На интернет-барахолках всё это хозяйство часто можно купить за 200-300 рублей. А на крайний случай фонарик/кюветы/щипцы можно сделать и самому из того, что оказалось под рукой. Единственное, что желательно отыскать — бачок для проявки.

В процессе печати, чтобы не делать всё в темноте нужно иметь освещение. Благодаря тому, что фотобумага не восприимчива к красному цвету при печати используются красные фонари. Если фонарика не оказалось, то можно покрасить лампочку красной краской. Только убедитесь, что краска именно красного цвета, а не оранжевого, а лампочка покрашена плотно и не пропускает белого цвета.

Бачки для проявки плёнки

Проявка плёнки это процесс с которого всё начинается (подробно про него будет сказано ниже). Проявка практически невозможна без бачка для плёнки. Бачок обеспечивает равномерность промывки плёнки раствором, а так же не даёт её засветить.

Кюветы

Про процессе печати нужно иметь под рукой кюветы. Для того процесса, который я буду описывать — не менее четырёх штук.

Щипцы

Подойдут любые щипцы, но есть специальные щипцы для фотографии. Все упомянутые выше реагенты не желательны для попадания на руки и в глаза, так что щипцы являются обязательным элементом. Минимум 2 штуки!

Таймер

Подойдёт любой таймер без подсветки.

Проявка

Заливка проявителя. После заливки взбалтывать каждые пару минут.
Заливка слабой концентрации уксуса (стоп-ванна). Заливается на десяток секунд. Нужно всего несколько раз взболтнуть и сливать.
Заливка чистой воды. Поболтать бачок секунд 30, слить.
Заливка фиксажа. Взбалтывать каждые несколько минут. Не сильно.
После слива фиксажа достаньте плёнку. На ней видно проявленное изображение. Теперь её нужно промыть. Можно положить минут на 10-20 в проточную воду.
Промытую плёнку вешают сушить пока не высохнет.

Печать

В первую очередь бумага кладётся в проявитель. Время здесь обычно менее варьируется, чем в случае с плёнкой, но более точное время лучше смотреть конкретно для используемого проявителя. Обычно это будет 3 минуты. Так как в комнате горит красный свет процесс проявки вы будете видеть своими глазами. Уже через 15-20 секунд появятся очертания фотографии. Время нужно засекать таймером. Желательно чтобы у таймера был звуковой сигнал.
Через требуемое время берёте щипцами фотографию и перекладываете её в стоп-ванну на пару секунд, чтобы смыть с бумаги проявитель. Очень важно помнить, что щипцы, побывавшие в проявителе не должны попасть в фиксаж. Наоборот тоже.
Потом стоп-ванны перекладываете фотографию в ванну с водой, чтобы смыть раствор уксуса.
Потом в ванну с фиксажём. Тут время тоже определено не строго. Но всё же прочтите, что пишут для используемого вами фиксажа. Обычно это 10-15 минут.
После фиксажа требуется тщательная промывка. Для этого фотографию кладут в ванну или в раковину с проточной водой на час-полтора.
После промывки нужно просушить фотографии. Самый простой способ — разложить их на газетах.

Контраст. Изменяется если у вас мультиконтрастная бумага. Для изменения поставить соответствующий цветовой фильтр.
Яркость. Изменяется увеличением или уменьшением выдержки.
Локальная яркость Достаточно просто можно сделать отдельные области ярче/темнее (например лица). Для этого достаточно на небольшое время во время экспозиции затемнить интересующую область. Например прикрыть лицо на кадре рукой. Это сделает его светлее.

Итого

Конечно, никаких шедевральных фотографий у меня не получилось, но сам процесс доставил немалое удовольствие. Возможно что-то я делал не совсем правильно, но главное: фотографии получены! Может ещё лет через 20 проявка и печать фотографий станет мифом, тогда будет чем гордится.

Напоследок

Всю указанную химию в Москве можно купить в нескольких магазинах или же через интернет. Я брал тут. Так же в Москве пару месяцев назад открылось интересное место. Там можно арендовать фотолабораторию на пару часов. Но там надо хоть немного уметь печатать, всех подряд они не допускают.

Читайте также: