Фазовый подавитель помех своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 30.08.2024

"RX antennas are never too much"

QRM Eliminator X-Phase (Фазовый подавитель помех) Update 09 Apr 2019

QRM Eliminator X-Phase (Фазовый подавитель помех)

You can buy it here

Manual here

Schematic

Some photos

Problems with local QRM on HF? Often the answer is "yes". No matter if it's the elevator controller or an arcover on the high voltage line next to the garden. Most trouble comes from the local electronics, computers, television, power supplies or else. With this amazing accessory local QRM can be phased out, even when it's up to S9. No need to know where the noise comes from, could be the own packet radio machine or a welding machine some 100m away from you. The QRM-Eliminator is inserted in your antenna line, no need to modify your radio. It has a PTT-connection on the back, so it can be in line while transmitting. A second auxiliary antenna must be connected, ideal would be a small antenna close to the source of the noise, for example a small loop close to the elevator control, or some meters of wire somewhere in the shack or near the main antenna. Keep the antenna short enough, otherwise it will pick up your wanted signal in shortwave as well as the noise. The unwanted signal is picked up by both antennas with a different phase and both signals can be added and phased out, a clear frequency is left for your receiver Not comparable with a noise blanker.

Nearly every antenna is useable, local QRM can be picked up with a bad antenna. You can use another HF antenna or even the 2m antenna with only the center pin connected or some meter of wire behind the shelf in the shack. Best results can be achieved when the noise signal is same level on both antennas when GAIN1-knob is turned fully counterclock-wise, if not, try to change / move the second antenna. For testing the Signal just connect every antenna directly to the radio, then insert the QRM-Eliminator.

· when transmitting through the QRL-Eliminator connect the PTT-Line from the back of your radio where normally your PA is connected. PTT is active when center pin is grounded. Do not connect to the PTT-key on your microphone! Max. power rating is 100W. If you want to use a PA, the QRM-Eliminator is to be connected between PA and exciter.

When turned off, the main antenna is directly connected to your radio, you can transmit through the unit.

Turn on the unit, adjust GAIN1 to have the noise signal with same level on both antennas, then adjust with the PHASE and GAIN2 knobs the noise, both alternatively, to a minimum of noise. Then adjust the GAIN1 knob for less noise. If not possible, readjust the PHASE and GAIN2 knobs again until the minimum can be found. A bit difficult at first try, don't give up to early!

When found a minimum the local noise has to be nearly or totally gone and the wanted signal will be left over. If this signal is gone as well => the aux. antenna picks up to much of the wanted signal AND of the noise, change /modify the antenna. As all 3 knobs interact with each other, the adjustment can be a bit tricky.

When you believe, the unit does not work. use your antenna analyzer as signal generator, put it somewhere in the shack. Connect both antenna jacks with a little banana lead and check for a S9 signal from your analyzer. Then with GAIN fully counterclock-wise, the signal must be phased out after adjusting the PHASE and GAIN2 knobs.

Не удержался написать о своих ощущениях при смене рабочей позиции в дали от города (всего то километров 15) на домашний QTH в "спальном" районе Риги. Спальный взял в кавычки потому, что в современном спальном районе радиопомех наверное больше, чем когда-то в промышленном. Это не треск от проезжающего мимо трамвая, периодическое урчание мощного электродвигателя или что-то подобное промышленное, имеющее какую-то периодичность и прерывистость. Это плотный, практически постоянный фон, который мало связан со сменой времени суток и дней недели. Скорее зависит от массовых каких-то общественных событий таких как большие праздники, отпускные периоды и т.д.

А получилость так, что Александр YL2MK установил антенну WINDOM, поделился своими первыми результатами и мы решили поработать в группе, чтобы получить сравнение наших антенн в виде рапортов от удалённых корреспондентов. Позиция YL2MK была постоянной - примерно 35 километров от Риги. Моя позиция, в течение одного дня сменилась с загородной (ближняя Юрмала) на городскую. За городом, в дачном посёлке, при наличии в сети ~ 145-200 Вольт и отсутствии нормальных зон мобильного интернета, не у всех есть тот же интернет, телевизоры и т.д., домики расположены не плотно. В городе всё наоборот, все современные электронные достижения в массовом порядке плотно упакованы в коробках "спальных" многоэтажек.

Начав эксперименты с Сашей YL2MK в примерно равных, загородных, позициях, завершили когда я вернулся в город. Казалось бы позиция моя существенно улучшилась. В лесу, вдоль сосны, спускался 7-метровый провод, за 2 метра до земли, на нём был подвешен автоматический антенный тюнер SG-239, и два, также 7-метровых, противовеса паралельно земле были растянуты к соседним соснам. Плюс 20 метров RG-58 до трансивера. В городе, на высоте 1.5 метра от крыши лифтовой будки 9-этажного дома установлен Hustler 4BTV. Хоть и траповая, но диапазонная антенна с высоко расположенными настроенными противовесами. В качестве фидера 25 метров RG-213 кабеля до трансивера. Однако никакого улучшения я не почуствовал. И даже наоборот.

С небольшим перерывом между лесом и городом я включил трансивер и тут же загрубил все "лесные" настройки чтобы не быть оглушённым городским уровнем шума. На 40-метровом диапазоне пришлось включить аттеньюатор и снизить усиление основного УВЧ до ~78%. Связавшись с Сашей через репитер договорились о частоте и порядке работы. Он работал на общий и подключал меня. Рапорты мы получали примерно одинаковые, но я практически не слышал некоторых корреспондентов, хотя YL2MK спокойно с ними общался. Я им выдавал рапорт 59 потому что на S-метре их сигнал иногда прорывался выше 9-ки. Но уровень местных шумов по S-метру колебался между 3-9 баллами, а визуально практически был постоянным. Был включен FAST режим AGC. Вобщем давая оценку корреспонденту 59 (по прибору), я его иногда терял в шумах. Убрав усиление основного УВЧ до 55-65%, я вообще терял их сигналы, но получал конфортный уровень шумов для себя. Включив трансивер в таком комфортном режиме, можно найти "свободную" частоту и начать работу на общий вызов не подозревая, что частота уже занята и слышат тебя там на все 59.

Конечно в условиях таких помех можно отключить AGC и попытаться использовать природные свойства уха разбирать слабые сигналы на фоне сильных помех. Но это уже для отдельных случаев. Постоянно так работать просто не возможно.

После возобновления работы с домашнего QTH я часто замечал, что мне комфортнее работать со станциями использующими дополнительный усилитель, позволяющий подвести к антенне 300-500 ватт. При этом у меня на выходе 100 ватт. Мы обмениваемся одинаковыми рапортами, корреспондент комментирует качество моего сигнала, может о чём-то порассуждать, а я просто более или менее хорошо, и сильно не напрягаясь, разбираю сигнал и речь. Если у корреспондента также подводится к антенне около 100 ватт, работать с ним частенько трудно, часто переспрашиваешь, крутишь настройки пытаясь улучшить приём его сигнала, при этом он принимает всё сразу. В режиме CW ситуация, конечно, намного лучше. Можно существенно сузить полосу приёма, бОльший эффект от работы DSP и, в конце концов, по максимуму можно использовать избирательные свойства нашего уха. Но лучше выехать из города, подальше от источников помех, Hi.

Скорее всего и в самом городе уровень помех может сильно различаться. Конечно не берусь утверждать, но возьмусь предположить, что спальные районы многоэтажек одни из самых радио-загрязнённых в условиях современного города. В каждой квартире, на небольшой площади, может быть сосредоточено куча устройств, так необходимых для современного конфорта и удовства. Пытаясь понять что же изменилось за последние 10 - 15 лет в моём "спальном" районе города, я пришёл к выводу, что основные факторы это развитие интернета, мобильной связи и портативной техники.

Модемы и терминалы обеспечивающие интернет не выключаются годами из розетки, за ними, в таком же режиме, часто стоят для раздачи простые и WiFi роутеры, свичи. Проверил WiFi окружение своей угловой квартиры на 7-мом этаже девятиэтажки - видны более 25 точек подключения! Всё это круглосуточно питается из розетки через импульсные блоки питания.

Мобильник сейчас, наверное есть у каждого, а у некоторых и не один. Зарядил за ночь и убежал по делам, а импульсная зарядка так и осталась торчать в розетке. А сколько ещё всяких чудесных девайсов и гаджетов - нетбуки, ноутбуки, планшетники. Выключил ноутбук и пошёл спать а зарядка (блок питания) осталась в розетке.

Разобрал, ради интереса, вышедший из строя блок питания ноутбука Acer. Экран вокруг электронного блока был весьма условным, а на торцах и вовсе отсутствовал, на плате было свободное место под тороидальную катушку. Производственный процесс упрощён, а качество . зато доступно массовому потребителю. Наши дома битком набиты всеми этими очень нужными приборами. Выбираем по принципу цена - функциональность. О качественных характеристиках особо не задумываемся. Зачем покупать роутер какой-то солидной фирмы за 80 Ls если можно купить ". Link" за 37 Ls. Три месяца попахнет от нагрева, ну а потом обеспечивает необходимый сервис, да и запах стал уже родным, а что он там ещё излучает людям "до лампочки", это не светится и не мешает.

Бороться в пределах только собственной квартиры с этим бесполезно, ведь у всех соседей всё останется по-прежнему. В данной ситуации для работы из домашнего QTH необходима его смена, что не очень реально. Или работать на выездах.

Любительский

Все началось приблизительно, год назад, когда я обратил внимание, что, при прослушивании радио в автомобиле, появились шумы, причем проявлялись они не всегда, а только в определенных точках города, где раньше проблем с приемом никогда не было. В тот момент подумал, что это связанно с работами на радиопередающей вышке, да и сам радиоэфир слушаю редко, все больше музыку с дисков, поэтому особого внимания проблеме не уделял.

Покатался по городу, нашел точку, в которой начались помехи, вытащил блок питания видеорегистратора из прикуривателя и …

помехи пропали, радио стало слышно просто отлично!

Проблема локализована, пора заняться ее устранением :-)

Снова изучение форумов, и приблизительный список решений:

* Заменить некачественный блок питания на качественный.
* Убрать импульсный блок питания и поставить стабилизатор на базе кр142ен5 или аналогов.
* Запитать видеорегистратор от отдельного источника питания.
* Экранировать корпус видеорегистратора и провод его питания.
* Поставить на провод питания видеорегистратора ферритовые кольца.
* Поставить сглаживающие фильтры по питанию на вход и/или выход блока питания регистратора.

Первый вариант я для себя отсек сразу, т.к. вскрытие блока питания моего видеорегистратора показало, что, схема, в принципе, достаточно грамотная, по крайней мере, соответствует типовой для микросхемы MC34063.

Третий вариант для автомобиля совсем не подходит, не возить же с собой два аккумулятора.

Четвертый вариант, особенно в части корпуса видеорегистратора или навигатора, труднореализуем.

Для себя решил пробовать 5 или 6 вариант, т.е. ставить фильтр по питанию.

Под рукой, как раз был неисправный блок питания персонального компьютера, на входе у которого отдельной платкой стоял фильтр по питанию, решил попробовать его.

Тогда решил собрать из подручных средств П-образный сглаживающий фильтр, не заморачиваясь его расчетами.

Под рукой, как раз, были необходимые компоненты, а именно:

* Конденсаторы 25V 1000uF (продаются в любом радиомагазине за сущие копейки).
* Дроссель (выпаял из неисправного блока питания).
* Штекер в прикуриватель автомобиля (позаимствован с неисправного автомобильного компрессора).

Первым делом поставил в штекер предохранитель, чтобы, в случае короткого замыкания, не спалить электронику автомобиля или блок питания видеорегистратора. Именно отсутствие предохранителя и стало причиной мучительной смерти компрессора, когда на морозе лопнула оплетка его провода и произошло короткое замыкание. Второй раз на эти грабли решил не вставать.

Для этого разобрал блок питания видеорегистратора

отпаял пружинку и минусовой контакт

Выкинул "потроха" мышки и разместил фильтр и блок питания внутри ее корпуса, закрепив элементы с помощью клеевого термопистолета.

Простые маломощные “глушилки” Радио и TV .

Иногда возникает необходимость создать помехи для TV и радиодиапазона с небольшим радиусом действия, способные заглушить сигнал изображения и звука. Например, вам надоели шумные соседи, со своим громко работающим телевизором или радиоприемником, и вы хотите немного успокоить "причину" этого шума. Вот в этом случае могут оказаться полезными простые устройства, которое не сложно собрать самому по приведенным ниже схемам.

Ll и L2 наматывать на карандаш, L1 - 6 витков L2 - 4 витка, диаметр провода 1-2 мм. Транзистор лучше брать с большей буквой.

Настройка осуществляется подстройкой С2. Длина антенны 0.5 -1м

Схема на МС К555ЛН1 может создать "зашумление" сигнала, если приемник будет находиться на расстоянии не более 5 метров от источника помех.

Для реализации схемы нужна микросхема 74LS04, К555ЛН1, КР1533ЛН1 или КР531ЛН1, любой конденсатор, и батарея.
Антенну заменяет кусок медной проводки длинной до одного метра.

О схеме:
Выводы 2 и 3, 4 и 5 необходимо спаять между собой. Между ножками 1 и 6 припаять петлю провода. Соединительные провода лучше делать длиннее - будет больше помех. Конденсатор можно сделать, скрутив два кусочка провода между собой и настраивать, поднося к ним руку. Антенна - провод до 1 метра.

Питание – батарейка - 4.5-5V.

Схема на основе передатчика предложенного - М.Анисимовым.

R1 - 750 Ом. R2 - 240 Ом.
C1 - 5..25пф. C2 - 30пф. C3 - 10пф. C4 - 0.01мк.
VT1 - КТ904А

L1 - 4 витка ПЭВ-1.0 на оправке 12мм, отвод от середины.
L2 - дроссель 20 мкГн, от китайского приемника.
L3 - 8 витков ПЭВ-1.0 на оправке 8мм,
L4 - 6 витков того же провода и на той же оправке, (расположена между 2-х половин L3).
Нужно заметить, что тут нужен хороший блок питания т.к. ток потребления около 0.5А, поэтому батарейки не проходят.

Транзистор нужно устанавливать на хорошем радиаторе, иначе он может просто сгореть. Антенной служит штырь длиной около 1м.

Схема простого устройства для глушения телевизионных передач.

R1 - 3.3k, R2 - 1.5k, R3 - 1.5k
C1 - 8. 30 пФ (Подстроечный конденсатор)
C2 - 5.1 пФ
C3 - 4.7 пФ (5-10пФ),
C4 - 27 пФ (56-69 пФ)
VT1 - КТ368
L1 - катушка 4 витка провода 0.5мм на каркасе 6мм,
Антенна 40 см медного провода
Питание - 3 Вольта.
Настройка производится подстроечным конденсатором и сдвигом-растяжением витков катушки L1.

Простая глушилка FM
Дальность действия этого устройства небольшая (всего лишь несколько метров), но если к схеме подключить антенну, то уже получится более серьезное устройство с увеличенным радиусом действия.

L1 - 6 витков, диаметром 9 мм

Настройка:
Вращая винт подстроечного конденсатора, добиваемся настройки прибора в нужном диапазоне. На экране телевизора оно может вызвать помехи в виде полос вовремя перестройки контура, а при точной настройке получим черный экран. Звуковое сопровождение TV или FM приемника при этом пропадает, заменяясь на "тишину" в динамиках.

Генератор - помех на КТ934 (вместо 934 можно ставить 911)

L1 - 2 витка 0,45 мм на оправке 4 мм
L2, L5 - 16 витков ПЭЛШО 0,3 - 0,4 мм на ферритовых кольцах 8x4x2
L3 - 5 витков 0,45 мм на оправке 4 мм
L4 - 2 витка 1 мм на оправке 8 мм
L6 - 3 витка 0,45 мм на оправке 4 мм
L7 - пол витка 0,8 мм на оправке 4 мм
L8 - 45 витков 0,5 мм на куске внутренней изоляции от коаксиапа, длина намотки 23 мм
L9 - 4 витка 0,45 мм на оправке 4 мм, немного растянута
L10 - 1 виток 1 мм на оправке 5 мм
L11 - 23 витка 0,5 мм на куске внутренней изоляции от коаксиапа, длина намотки 13 мм
Транзистор Т1 без маркировки, корпус как у КТ368
Транзистор ТЗ на радиаторе типа как от первых пней.

L2, L5 14W0.3 на кольце 10х6х4.5 М1500нн
L3 5W0.4 D4
L4 2W 1.0 D8
L6 3W 0.4 D4
L7 0.5W 0.7 D4
L8 27W 0.3 D5 (11mm)
L9 4W 0.4 STEP0.5 D4
L10 1W 1.0 D5

Вариант использования:
T1 BFR91A
T2 2Т610А без радиатора
T3 КТ913Б на радиаторе
Данные катушек: L1 2W 0.4 D4

L11 17W 0.3 D5 (6mm)
C7,C8 “CD” 2kB 0.022mf или любые которые выдержат мощность.
Обычную керамику лучше не ставить.
Плата 1.5мм 2-х сторонняя обратная сторона подключена к массе около С5.
R6 100 Ом
Rx *18 Ом
*включить между L8 и +питания

Внимание! Указаны МИНИМАЛЬНЫЕ безопасные значения Rx, лучше их не уменьшать.
При попытке на КТ913 поднять ток коллектора до 0.9А (1А по справочнику) он выходит из строя.
Результаты тестов:
Напряжение питания U=14.4V, I=0.7A
Напряжение ВЧ (Urf) на 50 Ом нагрузке = 12V.
При ОТКЛЮЧЕННОЙ антенне (выход нагружен 50 Ом , питание через ВЧ фильтр) в радиусе 5-7м
радио FM шипит во всем диапазоне, ТВ с комнатной антенной, направленной в противоположную сторону еле-еле ловит 3 ДМВ канала, LPD радиостанция открывает шумодав. При подключении куска провода 1м в радиусе 15-25м (дальше не проверял) FM радио и МВ полностью глушит, 2 ДМВ канала (самые живучие) принимаются на внешнюю антенну 1 этажом выше с сильными помехами.

Другие транзисторы:
КТ920В Rx 11Ом I=0.9A Urf=14.5V
FM глушит по всему дому, тоже самое и МВ. Однако многие ДМВ каналы достаточно прилично принимаются на внешнюю антенну.

Основная мощность, где то до 200-300 МГц
2Т911А Rx 18Ом I=0.4A Urf=8.5V
Похоже на КТ913, но меньше помех на ДМВ.

Данная конструкция недорогая, мощность выше, возможность согласования с антенной и дает больший КПД.

Читайте также: