Эмулятор лямбда зонда своими руками схема гбо

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 07.09.2024

Сегодня хотел приобрести ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА-ЗОНДА по фамилии "Zond-4", цена на сегодняшний день у нас в городе от 450 до 600 руб. Полистал лит-ру и инет, в эмуляторе нет ни чего серьёзного, по сути один чип - таймер и обвязка к нему(мультивибратор). Вот решил создать новую тему на форуме.
Т.е. у кого есть свои наработки в этих устройствах (принципиальные, монтажные схемы) - милости просим (ну или - ласково просимо ).
Вот что мне встретилось http://injector.fotocrimea.com/emul-o2.html довольно доходчиво написано.
Сразу вопрос к профи: многие утверждают, что при замене любого датчика на Бошах, инициализация ЭБУ обязательна. Это правило действует на эмуль, если "да", то как именно инициализировать ЭБУ?[/code]

. для ГБО

Согласен, применять эмуль за место самого датчика при работе на бензине, не продуктивно, рано или поздно ЭБУ поймёт, что его обманывают.
К заголовку этой темы нужно добавить ". для ГБО"

Ласкаво дякую. Есть разной степени переборчивости ЭБУ к симуляторам - эмуляторам лямбда зонда
Касательно замещения сигналов активнынныйх зондов - есть вариант обмануть достаточно умные ЭБУ
Встречаются сейчас симуляторы которые генерируют сигналы не просто там пилообразные или импульсные но и по форме приближенные к реальному сигналу
Так вот дело не только в форме сколько в том что эти генераторы не синхронны а просто автоколебательные при этом система живет своей жизнью а симулятор не в попад с логикой работы системы генерирует автоколебательный сигнал т е нарушен принцип работы управления с обратной связью в реальном времени
Для корректного замещения сигнала необходимо устройство- симулятор вырабатывающее сигнал по амплитуде который отображает состояние системмы - бедная - богатая в реальном времени т е в данный момент .
Не знаю есть ли сейчас подобные как реальные коммерчески выпускабщиеся кем либо - разработкой подобного занимался и таковую имею. На бензине если применить - можно поставить смесь чуть беднее или богаче чем по лямбде. Но разрабатывался под газ для работы с "умными" блоками. По рассчетам должен стоить приблизительно также что и заявленый в первом посту только в гривнах-450-600 так что если ВАМИ заявленный симулятор работает как восстанавливающий обратную связь- то он может стоить и больше,если же это автогенератор - конечно можно и самому спаять - зачем платить больше
P.S Недосмотрел что- 450-600 это в рублях - разработанный имел в виду цену в цифрах ту же но в гривнах. Но задача разработки- решить проблемму конфликта по лямбде возникающего при установке газ оборудования на тех системах где данную проблемму другим способом ( например перепрошивкой ЭБУ )решить проблематично или невозможно

Есть и посерьезнее, эти подороже.

maestro писал(а): Не знаю есть ли сейчас подобные как реальные коммерчески выпускабщиеся кем либо - разработкой подобного занимался и таковую имею. На бензине если применить - можно поставить смесь чуть беднее или богаче чем по лямбде.

Именно об этом и разговор - эмулятор, пусть даже самый "умный", не способен заменить "живой" датчик, т.е. все функции ДК может выполнить, только ДК. А эмуль, в данном случае, нужен чтобы сократить колличество глюков при работе на ГБО и прошивке с косвенно выключеным ДК

Вот именно о нём я писал выше, т.е. разница в цене у нас в два раза. А комплект электронных элементов к этому эмулю, стоит порядка 60 руб. без текстолита и корпуса( унас в городе). По сути, это мультивибратор на NE 555.

Вопрос : зачем заменять живой датчик? Ответ - не имеет смысла менять.
Тогда вопрос который сам собой напрашивается: зачем тогда симуляторы лямбда? Здесь уже точный ответ не однозначен и в общем коротко может звучать - основное назначение- остановить ложный начавшийся процесс -пересчет коэффициентов коррекции лямбда управления при разрыве обратной связи по лямбде.Причем следует заметить что разрыв обратной связи наступает при установке топливной системы - которая не имеет такого управления те в реальной жизни газовое топливное оборудование без лямбда управления а не физическое или коственное програмное отключение лямбда зонда - это ответ на закид в предидущем посте по поводу нужности эмулятора по причине глюков возникающих после перепрошивки в которой отключается лямбда.
А вот перепрошивка под газ может предполагать меры по решению сути конфликта - предотвратить ложный пересчет коэффициентов по лямбде в том числе и методом отключения ( исключения) в прошивке.И даже более - на большинстве ЭБУ после перепрошивки этого эмулятор по лямбде вообще становится не нужен при работе на газе. Т е причина применения симулятора - установка газ оборудования а не перепрошивка!

Во как получается граждане чиптюнеры! Хорошо что это реально но с точностью до наоборот
Имею ввиду с моей точки зрения неверно заявленное в последнем предложении цитаты и касающееся прошивки. Я бы поставил точку в последнем предложении после слов ГБО но не жирную - есть что обсудить по этой теме.
P.S Можно и выставить смесь практически любую на бензине если подобное устройство будет работать на бензине вместо лямбды- в том числе и такую как при лямбде равной единице. Просто я заострил внимание на возможную "ручную" коррекцию смеси в сторону несколько обедненной чем при лямбде равной единице- в точку где экономия топлива будет максимальной - для любителей экономии топлива и более обогащенную -ту точку где будет - максимальная мощьность. Добавляем две кнопки под руку для управления режимами и ездим когда хотим экономно когда хотим- летим.При этом коэффициенты топливоподачи не разлетаются и на бензине и на газу
т е фактически есть разработанное устройство которое будет работать и на бензине и на газу вместо штатного пока что только активного зонда так что все течет и изменяется как и должно быть

Есть и посерьезнее, эти подороже.

По поводу -давно - согласен может и успешно. А в последнее время - на данном эмуляторе Zond 4(обычный генератор без обратной связи с ЭБУ) особо голову не заморочиш некоторым " умным" ЭБУ - начинают глючить на бензине после того как коэффициенты расплывутся по топливоподаче на край диапазона причем еще и запомнятся при самообучении блока причем если еще в ЭБУ не предусмотрено обнуление( возврат в базовые установки ) с помощью банального отключения клеммы АКБ на некоторое время а предусмотрена специальная процедура обнуления блока с помощью спец оборудования да и есть такие блоки которые при обнаружении ошибки по лямбда управлению не возвращаются к нормальным установкам даже после удаления кодов ошибок из памяти а требует процедуры инициализации производимой спец оборудованием выполняющим эту функцию - вот тогда становится понятным серьезность возможного конфликта после установки газ оборудования в электронике впрыска и возможные затраты времени и денег при обращении к специалистам для возвращения системмы к нормальному функционированию.
То есть встречаются системы которым симулятор лямбды не нужен есть - которых удовлетворит простой автогенератор есть которых удовлетворит ну скажем так - синхросинтезатор сигналов лямбда зонда восстанавливающий обратную связь с командами ЭБУ а есть которые никакой не удовлетворит -подайте ему родную лямбду. Здесь все зависит от того какие функции в том числе регулировочные и тестовые прописаны в программе управления двигателем с использованием лямбда управления для каждой системмы строго индивидуально.
Вывод - есть возможность внеся изменения в программу решить вопрос конфликта по лямбда управлению и иногда такой подход является самым оптимальным , вопрос лиш в том - насколько глубокие преобразования нужно произвести в программе для корректной работы системмы управления мотора в целом

Возможно вот эти выручают на умных системмах.Если можно - поподробней о них выложите здесь пожалуста хочется узнать есть ли на данный момент реально кем то выпускающиеся системы эмуляции лямбда зондов работающие с обратной связью с эбу и выдающие логичные сигналы - отклики . ZOND-4 - не то судя по схеме подключения
Zond-4 -это автогенератор случайного сигнала а нужна генерация логичных откликов в сигнальную линию лямбда зонда.

Знакомая ситуация? Установили ГБО, оплатили, все отлично, начали экономить и тут. Загорается Check Engine! Индикатор, который боятся все автомобилисты, и который не сулит как правило ничего хорошего. Приезжаете к установщикам, а они сообщают вам, что лямбда зонд (кислородный) датчик, выдает ошибку поскольку топливная смесь при работе на газе имеет не такой состав как на бензине.

И что дальше — спрашивает большинство автовладельцев? Как с этим бороться? И тут вам сообщают несколько вариантов выхода из ситуации, среди которых безусловно будет установка эмулятора лямбда зонда. Здесь возникают все новые и новые вопросы, сплошная неразбериха короче, у вас ощущение что вас пытаются надуть или снова раскручивают на деньги. Так вот для того, чтобы вы понимали, о чем речь и что такое эмулятор лямбда зонда и для чего он нужен, мы и решили написать данную статью. Усаживайтесь поудобнее, сейчас мы расскажем вам обо всем по порядку простыми и понятными для вас словами.

Для начала расскажу "откуда растут ноги" и почему возникает такая проблема, то есть почему загорается "Чек".

Как работает лямбда-зонд

Датчик кислорода или кислородный датчик, а также лямбда-зонд, это датчик, который следит за токсичностью выхлопа. Как это происходит? При сгорании топливовоздушной смеси (ТВС) состоящей из кислорода и бензина (соляры или газа) в выхлопе образуются вредные элементы, которые загрязняют атмосферу. Так вот с целью недопущения загрязнения умные люди придумали следить за токсичностью выхлопа при помощи вот таких датчиков. Лямбда следит за тем какой процент кислорода содержится в выхлопе и данные об этом отправляет на ЭБУ (мозги проще говоря) который в свою очередь делает вывод о том "богатая" смесь или "бедная" после чего принимает решение о том увеличить подачу топлива или уменьшить. Идеальным соотношением воздуха и топлива принято считать: 14,7:1. Эту пропорцию называют стехиометрической, и от нее отталкиваются при настройке топливной аппаратуры и всех систем двигателя в целом. Кроме того, доказано, что именно такое соотношение наносит минимальный вред окружающей среде. Так вот, когда двигатель исправен и работает на привычной ему родной ТВС все нормально и никакого "Чека" нет. Но как только вы установите ГБО состав смеси существенно измениться, и лямбда, которая "стоит на страже и все видит" так или иначе это заметит, сообщит в "мозги", которые оповестят вас об этом соответствующей надписью на панели. Более подробно о том почему загорается "Check" на авто с ГБО читаем здесь. Так, с этим вроде разобрались, едем дальше.

Что такое эмулятор лямбда зонда, как он работает и для чего нужен?

Эмулятор лямбда зонда — это устройство которое грубо говоря "подменяет понятия", то есть оно имитирует или перехватывает и корректирует сигнал, поступающий от лямбды и уже в нужном корректном виде отправляет его дальше, то есть в ЭБУ. Эмулятор лямбда зонда устанавливается на инжекторные авто в которых присутствуют датчики кислорода, либо во время, либо после установки ГБО. В зависимости от типа и фирмы производителя эмулятор копирует сигнал лямбда зонда и предотвращает тем самым появление ошибок во время работы двигателя на газовоздушной смеси.

Установка эмулятора лямбда зонда

Установка эмулятора производится в подкапотном пространстве в местах, защищенных от попадания влаги и высоких температур. Вместе с тем эмулятор лямбда зонда должен располагаться в месте где его работу (сигнальные индикаторы) будет удобно контролировать, а также при необходимости вносить корректировки в его работу.

Подключение эмулятора

Провод синего цвета подключается к переключателю газ/бензин.
Провод белого цвета подключается к ЭБУ инжектора.
Провод бело–синий подключается к лямбда зонду.
Провод черного цвета подключается на массу.

Внимание. Неправильно подключенный эмулятор может привести к нежелательным последствиям, вплоть до полного выхода из строя штатного ЭБУ.

Как это работает?

Когда двигатель переходит на газ, о чем эмулятор оповещается посредством сигнала с переключателя газ/бензин, управляющий сигнал с лямбда зонда в автоматическом режиме отключается от ЭБУ двигателя. Вместо штатного сигнала, ЭБУ получает эмуляцию, то есть сигнал с эмулятора лямбды. Сигнал идущий от лямбды передается на эмулятор и отображается в виде контрольных ламп, каждая из которых означает следующее:

Зеленая – смесь "бедная";
Желтая – нормальная пропорция (промежуточное состояние);
Красная – смесь "богатая".

Когда мотор работает на родом топливе то есть на бензине, сигнальные вход и выход закорочены, при этом сигнал кислородного датчика может свободно сквозь эмулятор лямбда зонда и выходить без каких либо изменений.

В общем как-то так… Надеюсь теперь все всем понятно, и вопрос о том, что такое эмулятор лямбда зонда можно считать закрытым!? Спасибо за внимание и до новых встреч на страницах ГБОшника.

Напомню, дорогие друзья, лучший способ сказать спасибо автору — написать комментарий или поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях (репост), используя специальные кнопки соц. сетей, расположенные чуть ниже. Буду признателен каждому из вас, за такой вклад в развитие нашего проекта.

На всех современных автомобилях устанавливается небольшой прибор для контроля уровня кислорода в выхлопных газах – лямбда-зонд. В случае выхода из строя катализатора, который стоит дорого, катализатор убирают. А чтобы автомобиль не уходил в аварийный режим, ставят обманку лямбда зонда. Вы узнаете какие бывают разновидности этого прибора и как ее правильно ставить.

Зачем нужна обманка лямбда зонда

Это небольшой прибор, который имитирует нормативные показатели уровня кислорода на транспортном средстве. Ставится такое устройство на легковых машинах, грузовиках, автобусах, спецтехнике.

Как работает автомобиль с датчиками кислорода.

Бензин в машине сгорает в камере внутреннего сгорания. Для эффективного расхода топлива концентрация воздушно-топливной смеси должна быть в пропорции 14,7 к 1. Определить уровень топлива и кислорода можно по выхлопным газам, которые образуются при сгорании топлива. Лямбда зонд замеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах, посылает сигнал на электронный блок машины.
Помимо этого на многие современные машины ставится второй лямбда зонд, который располагается позади катализатора. Главная функция катализатора – это очистка выхлопных газов, а второй датчик отслеживает работу устройства. Если катализатор выходит из строя по показаниеям лямбда зонда ЭБУ регистрирует неисправность катализатора и переходит в аварийный режим работы.

Чтобы машина не перешла в аварийный режим из-за выхода из строя датчика либо в случае поломки катализатора, на авто вместо зонда может устанавливаться его механическая обманка или электронный эмулятор. Главная задача этого устройства – отправка на электронный блок сигнала о том, что система работает в норме.

Наличие второго лямбда зонда – это требование современных экологических стандартов ЕВРО-3/4/5. По закону в случае поломки катализатора необходимо срочно отремонтировать это устройство, а до ремонта машина должна быть переведена в аварийный режим.

Механические обманки

Для имитации показаний с лямбда-зондов могут устанавливаться механические устройства-обманки. Стоят они недорого – в пределах 500-1000 рублей. Теоретически изготовить его можно и самому, однако для этого понадобятся специальные навыки, опыт и оборудование. Поэтому многие водители сразу покупают готовый прибор (ведь оно стоит недорого). Ниже мы узнаем, как работает механическая обманка лямбда зонда и как правильно установить ее на авто.

Как работает

Механическая обманка представляет собой стальной прибор цилиндрической формы, внутри которого запрессован небольшой катализатор. Работает он следующим образом:

Обманка устанавливается сверху на обычный рабочий лямбда-зонд, который снимает показания по газам.
При выхлопе газ попадает на обманку, фильтруется до нужных значений, что фиксируется зондом.
На центральный процессор отправляется сигнал, что двигатель и катализатор работают нормально.
Машина работает в нормальном режиме, вероятность перевода авто в аварийный режим исключается.

Механическая обманка устанавливается на зонд с помощью специального крепления, которое надежно фиксирует его на датчике. Использовать сварку, клей или изоленту для дополнительной фиксации не нужно. Срок годности механической обманки бывает разным, однако в большинстве случаев он составляет 30-50 тысяч километров пробега. По истечении этого периода катализатор забивается и перестает фильтровать газы качественно. В такой ситуации необходимо заменить старую обманку на новую, чтобы получить корректные результаты на зонде.

Как выбирать

Главным преимущество механического эмулятора является то, что он универсален – такое устройство можно поставить на машину любой марки. Однако учтите, что обманки отличаются по классу экологической безопасности ЕВРО. Поэтому при выборе эмулятора нужно подбирать устройство подходящего класса. Оптимальный алгоритм действий выглядит следующим образом:

Изучите документацию на свой автомобиль. В разделе о конструкции выхлопной системы вы обнаружите, к какому классу относится ваш автомобиль (ЕВРО-3, 4 или 5).
Если будете ставить устройство сами, найдите устройство подходящего класса на сайте или продавца в магазине. Класс экологической безопасности обычно указывается на упаковке.
Если установкой обманки будет заниматься сторонний человек (например, автомеханик), просто назовите ему класс или передайте документа на авто – он самостоятельно подберет и поставит устройство.

В продаже можно встретить керамические обманки, однако они отличаются посредственной прочностью. Поэтому отдать свое предпочтение лучше стальному прочному устройству.

Как устанавливать механическую обманку пошагово

Механическая обманка устанавливается на второй лямбда зонд, чтобы предотвратить перевод машины в аварийный режим в случае поломки катализатора. Важно, что сам кислородный датчик должен быть исправным, поскольку он должен отправлять сигнал на центральный процессор. Сама установка занимает не более 20 минут:

Шаг 1. Поместите автомобиль на эстакаду, отключите все системы двигателя. Если машина недавно ездила – подождите 5-10 минут, чтобы нормализовалась температура в выхлопной системе.

Шаг 2. На выхлопной системе найдите катализатор, который имеет вид утолщения в трубе. Позади катализатора вы обнаружите втулку, от которой идет провод – это и есть нужный нам второй датчик выхлопных газов.

Шаг 3. Аккуратно выкрутите лямбда зонд, сверху установите на него механическую обманку и обратно закрутите в трубу. Обрабатывать край не нужно – обманка должна сама установиться на край зонда.

Шаг 4.Выполните тестовую поездку автомобиля. Обратите внимание на показания датчика на электронном блоке – они должны соответствовать нормативным показателям.

Эмулятор после монтажа начинает работать сразу (без пробега). Поэтому водителю не нужно выполнять тестовый запуск двигателя – корректные показания должны сразу выводиться на ЭБУ.

Электронная обманка лямбда зонда

Для имитации правильный показаний зонда может применяться также электронный эмулятор. Стоит такое устройство также в пределах 1 тысячи рублей, а простейший вариант эмулятора можно собрать и подключить своими руками. Бывает двух основных разновидностей:

Простейшее устройство по модели “резистор-конденсатор”. Представляет собой небольшое устройство-перемычку, которая монтируется на рабочий лямбда зонд. Собрать такой прибор можно своими руками, однако при выборе нужно учитывать показатели емкости и напряжения на датчике (для зондов они могут быть различными). Срок годности эмулятора зависит от качества деталей. В среднем он составляет 20-30 тысяч километров пробега, хотя в случае некачественной сборки он может сломаться гораздо быстрее.
Автономное устройство-чип. Прибор этого типа имеет вид микросхемы, которая также подключается к лямбда зонду напрямую. Собрать такой прибор самостоятельно невозможно, хотя купить микросхему можно во многих магазинах (обычно стоит не больше 1000 рублей). Срок годности чипа составляет 30-50 тысяч километров пробега в зависимости от качества запчасти. В продаже можно встретить устройства с более высокими показателями пробега. Однако в большинстве случаев – это обман.

Эмулятор чип универсальный, хотя его можно достать только в магазине. А вот прибор по модели резистора можно спаять самому, однако в таком случае придется подбирать его под конкретный лямбда зонд.

Как работает

Показания по газам снимает второй лямбда зонд. Происходит это так – газ поступает в чувствительную камеру, а в зависимости от чистоты состава генерируется ток с определенными физическими показателями (сила, напряжение).
Ток по проводу передается на электронный блок управления автомобилем. Данные по току проходят короткий анализ, а в зависимости от показателей процессор решает, в каком состоянии находится катализатор.
В провод, который связывает чувствительную головку зонда с электронный блоком, можно впаять эмулятор (самодельный или автономный). Сделать это можно с помощью самой обычной изоленты.
После спайки эмулятор будет сам генерировать ток с нужными показателями. В дальнейшем модифицированный ток поступает на электронный блок управления, а машина будет думать, что катализатор работает нормально.

Как выбирать

Самодельное устройство по схеме “резистор-конденсатор” собирается с учетом физических показателей тока, которые генерирует зонд. Эти показатели обычно привязаны к определенному производителю автомобилей. Например, для машин марки Mitsubishi следует покупать конденсатор на 4,5-5 микрофарад и резистор на 0,2-0,3 ватт.
Автономные устройства-микросхемы являются более удобными. Они могут самостоятельно генерировать ток в нужных пределах, а на каждом устройстве указывается, для каких моделей подойдет автономный эмулятор. Микросхема имеет компактные размеры и часто оснащается блоком, который защищает ее от механических повреждений.

Обратите внимание! И самодельные, и автономные эмуляторы подключаются одинаково – они монтируются в разрыв цепи лямбда-зонда автомобиля. Однако конкретная установка прибора-чипа может иметь некоторые особенности – более подробный алгоритм монтажа указан в инструкции к прибору.

Как сделать электронный эмулятор своими руками + схема

Сделать простейший электронный эмулятор по схеме “резистор-конденсатор” можно и своими руками. Для этого Вам понадобится схема, конденсатор, резистор, провод, паяльник. Схема соединения устройства будет указана ниже, а сперва мы разберем, как спаять эмулятор своими руками:

Возьмите фрагмент провода и аккуратно зачистите оба его конца. Если монтажные работы будете проводить нескоро, то зачистку краев лучше не делать.
Методом пайки присоедините к проводу резистор. Обратите внимание, что рекомендуется располагать его на проводе на небольшом расстоянии от края.
Методом пайки присоедините к проводу конденсатор. Он должен располагаться недалеко от второго края. Между резистором и конденсатором должен располагаться большой фрагмент провода.

Примерная схема устройства

(На рисунке эмулятор уже присоединен к лямбда зонду – для удобства мы выделили красным цветом, какую именно схему Вы должны собрать.)

Как устанавливать

Эмуляторы-чипы монтируются по схожей схеме. Для установки вам понадобится само устройство, нож, изолента. Чтобы не испортить оригинальный лямбда зонд, эмулятор необходимо прикреплять к соответствующим проводам (для удобства они окрашиваются в различные цвета)

Поместите автомобиль на эстакаду, выключите все системы транспортного средства. Также отключите минусовую клемму аккумулятора, поскольку лямбда зонд работает от него (в противном случае есть риск, что во время отсоединения прибора вас ударит током).
Найдите второй лямбда зонд на автомобиле – он располагается позади катализатора недалеко от окончания выхлопной трубы. Аккуратно выкрутите втулку, пока прибор полностью не отсоединится. Напомним, что катализатор имеет вид небольшого утолщения на трубе.
Найдите второй край лямбда зонда – он имеет вид провода с утолщением на конце, которое подключается к электронному блоку управления ТС через коннектор. Аккуратно отсоедините зонд от ЭБУ: для этого возьмитесь за его край и аккуратно потяните на себя – коннектор должен легко отключиться.
Для монтажа самодельного устройства зачистите сигнальный контакт (обычно он синего цвета), прикрепите к нему эмулятор. Монтаж делайте так – резистор должен быть подключен последовательно к синему проводу, а конденсатор – параллельно. При этом конденсатор должен последовательно соединяться с основным проводом (обычно его называют массой, а окрашивается он в серый цвет).
Эмулятор прикрепите к краям массы и сигнального провода с помощью изоленты (наносить ее следует в 2 слоя по всей длине голого провода). По завершении подключения нужно обратно подключить лямбда зонд к ЭБУ и выхлопной трубе, а также подключить минусовую клемму к аккумулятору.

Шаги по монтажу:

Поместите автомобиль на эстакаду;
Отключите клеммы;
Вытащите лямбда зонд;
Саму микросхему монтируют по-другому – детальный алгоритм установки указывается в инструкции к обманке. Обычно монтаж осуществляется по модели последовательного соединения, а для установки нужно соединить провода соответствующей категории. Кстати, соединение проводов обычно выполняется с помощью разъемных колодок.

Прошивка блока управления автомобиля (ЭБУ)

Обмануть систему контроля кислорода и топлива можно также с помощью перепрошивки электронного блока управления. При таком сценарии на электронный блок вместо заводского устанавливается другое программное обеспечение. Оно не отслеживает работу кислородных датчиков и не переводит машину в аварийный режим при отклонении показателей воздушно-топливной смеси от нормы. Что нужно знать о перепрошивке:

Использование прошивки позволяет полностью заблокировать показания со второго зонда. Поэтому машина не будет переводиться в аварийный режим даже при полном выходе из строя катализатора.
В случае перепрошивки ЭБУ лямбда-зонды рекомендуется полностью удалить из системы. Впрочем, некоторые механики указывают, что делать это необязательно, однако лучше не рисковать.
ЭБУ различных производителей используют разное программное обеспечение. Поэтому придется подбирать оптимальные программы под каждый отдельный случай.
Сделать перепрошивку можно своими руками. Однако оптимальным вариантом будет обращение в небольшие, но надежные мастерские, где могут осуществить такую операцию.
Стоимость перепрошивки находится в пределах от 1 до 30 тысяч рублей. Все зависит от модели вашего блока управления (чем сложнее блок, тем труднее подобрать и настроить программы).

Обратите внимание! В случае неправильной прошивки блок управления может начать сбоить. Если Вы сомневаетесь в профессионализме мастера, то лучше вместо перепрошивки установить обманку – это намного надежнее.

Лямбда-зонд – это устройство, которое отслеживает концентрацию газов при сгорании топлива. На практике это устройство часто применяется для контроля состояния катализатора. Если вы не хотите, чтобы из-за состояния катализатора ваша машина была переведена в аварийный режим работы, можете поставить обманку. Она бывает двух видов – механическая и электронная. Стоит такой прибор до 1 тысячи рублей, а монтаж устройства занимается не более 20 минут. Чтобы обмануть кислородный датчик, можно также сделать перепрошивку блока управления (ЭБУ).

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Жёсткий экологический контроль заставляет автопроизводителей делать всё возможное, чтобы соответствовать стандартам Евро, контролирующим состав и структуру выхлопа. Подавляющее большинство современных моделей комплектуются лямбда-зондом (альтернативные названия – кислородный контроллер, датчик кислорода, датчик О2). Его назначение и заключается в контроле содержания выхлопа посредством анализа содержания в нём кислорода. Владельцам автомобилей, не оснащённых такой контролирующей выхлоп системой (как правило, устаревших или очень бюджетных), в этом плане повезло. Во всяком случае, часть проблем, связанных с неисправностями системы выхлопа, для них отпадает.

Что собой представляет обманка лямбда-зона

В целом, лямбда-зонд – действительно полезное устройство, позволяющее существенно уменьшить вредность выхлопа (в соответствии с жёсткими стандартами Евро-4/5), одновременно снизив расход горючего.

Конструктивно такое устройство представляет собой два кислородных датчика, между которыми устанавливается каталитический нейтрализатор. Последний отвечает за преобразование вредных компонентов выхлопных газов в безвредные, задача датчиков О2 – контролировать уровень кислорода в выхлопе и сообщать об этом бортовому компьютеру, который на основе полученных данных увеличивает или уменьшает подачу топлива в цилиндры.

Два датчика нужны для того, чтобы сравнивать результаты анализа, и если они не будут совпадать, ЭБУ воспримет это, как неисправность лямбда-зонда. Последствия возникновения такой ситуации не очень оптимистичны:

Недопущение возникновения такой ситуации – вот для чего нужна обманка лямбда-зонда.

Разумеется, существует стандартный способ решения проблемы – замена нейтрализатора на исправный. Именно он рекомендуется всеми без исключения автопроизводителями. Однако стоимость полного комплекта (катализатора вместе с двумя датчиками) весьма высока. Скажем, для некоторых моделей ВАЗ она может составлять 50-60 тысяч рублей, ситуация с иномарками ещё пессимистичнее. Плюс к этому нужно добавить стоимость работ, и может получиться неподъёмная для многих сумма. Именно поэтому значительная часть водителей при возникновении подобной проблемы решают прибегнуть к альтернативному варианту.

Рассмотрим, как работает обманка лямбда-зонда. Принцип работы эмулятора заключается в таком изменении показаний кислородных датчиков, которые бы воспринимались ЭБУ как нормальные. В этом случае силовой агрегат будет продолжать работать в штатном режиме, а всех вышеописанных последствий удастся избежать. Разумеется, нейтрализатор при этом работать не будет, то есть наверняка выхлоп вашего автомобиля уже не будет вписываться в экологические нормы Евро. Что ж, для многих это вполне приемлемая жертва. Ради того, что даёт обманка лямбда-зонда, на такой шаг решается если не большинство автовладельцев, то достаточно весомая их часть. Особенно если учесть, что стоимость такого способа решения проблемы на порядок меньше, а установка эмулятора кислородных датчиков достаточно проста и вполне может быть выполнена самостоятельно, без необходимости использования услуг мастеров на стороне.

Как самостоятельно сделать и установить лямбда-зонд

Причин возникновения неисправностей связки нейтрализатор – кислородные датчики немало. Сами производители рекомендуют каждые 25-30 тысяч километров производить чистку лямбда-зондов, поскольку со временем они засоряются и перестают адекватно измерять количество кислорода в выхлопе.

Не стоит забывать и о каталитическом нейтрализаторе, представляющем собой достаточно сложное техническое устройство. При этом поломка любой из указанных компонентов в большинстве случаев приводит к необходимости приобретения нового устройства, поскольку их ремонтопригодность весьма низкая (наверняка об этом позаботились сами производители).

Отключение одного из датчиков проблему не решает, поскольку и в этом случае повышенного расхода горючего не избежать, при этом силовой агрегат не сможет радовать вас прежней стабильной работой. Особенно много неприятностей возникнет в режиме холостого хода.

Так что изучение информации, как поставить обманку на лямбда-зонд, является ответной реакцией владельцев авто на вероятность расстаться с приличной суммой денег, которая наверняка не будет лишней. В настоящее время существует три различных способа, позволяющих обмануть лямбда-зонд:

монтаж металлической втулки (так называемый механический метод);
использование специальной электронной схемы;
перепрошивка ЭБУ.

Эти методы не имеют между собой ничего общего, поскольку используют совершенно разные механизмы обхода существующих ограничений. Их объединяет невысокая себестоимость и возможность самостоятельной реализации.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из вышеперечисленных методов.

Механическая обманка

Принцип работы каталитического нейтрализатора достаточно прост. Он представляет собой привычный всем оконечный глушитель, внутренние керамические соты которого покрыты тонким слоем напыления из драгметаллов (платины, родия и палладия). Выхлопные газы, проходя через катализатор, контактируют с напылителем, вступая с ним в реакцию. При этом остатки несгоревших углеводородов окисляются, превращаясь в обычную воду, угарный газ – в менее вредный углекислый, оксид азота – в атомарный азот, составляющий большую часть земной атмосферы.

Но поскольку КН вынужден работать в условиях очень высоких температур, его ресурс ограничен. А если заправляться некачественным горючим, он выходит из строя ещё быстрее. Так что с эксплуатационной точки зрения катализатор вполне можно назвать расходным материалом. А вот с финансовой даже язык не повернётся применить подобный термин. Поэтому при выходе катализатора или кислородных датчиков из строя автовладельцы предпочитают устанавливать механический или электронный эмулятор лямбда-зонда и заменяя КН на пламегаситель.

Если просто убрать ДК или КН, бортовой компьютер немедленно отреагирует на такое вмешательство загоранием индикатора Check Engine и переводом мотора в аварийный режим работы.

Использование механической обманки – самый простой и доступный способ самостоятельно выполнить работу, позволяющую заставить ЭБУ работать в штатном режиме.

Такая обманка лямбда-зонда выглядит как втулка, которая с одной стороны имеет отверстие небольшого диаметра, а с другой стороны – резьбу для подсоединения штатного датчика. Принцип действия такого устройства заключается в том, что струя газа, попадая в маленькое отверстие, охватывает лямбда-зонд только частично, поэтому он не в состоянии определить точный состав выхлопа и передает в контроллер заниженные усреднённые значения.

Заводские втулки могут оснащаться напылением из керамической крошки, включающей слой каталитического покрытия. Другими словами, такой прибор является уменьшённой копией настоящего катализатора, способствуя также очистке выхлопа на соответствующем уровне. Отметим, что стоимость таких обманок по понятным причинам выше простых, без слоя катализатора.

Последние могут быть изготовлены самостоятельно, на обычном токарном станке. Впрочем, стоимость готового изделия относительно невелика – порядка 400 рублей при линейных размерах порядка 40-100 миллиметров. Варианты с каталитическим слоем стоят дороже – от 1 тысячи рублей, при этом размеры такой обманки лямбда-зонда ещё меньше (30-40 мм).

Алгоритм монтажа механической обманки несложен:

устанавливаем авто на подъёмник/яму/эстакаду;
снимаем минусовую клемму автоаккумулятора;
демонтируем котроллер;
устанавливаем на лямбда-зонд втулку-обманку;
монтируем модернизированное устройство на штатное место;
подключаем АКБ; .

Несмотря на дешевизну и простоту монтажа, у этого метода имеются и недостатки. Во-первых, его установка возможна не на всех моделях – некоторые авто из-за конструктивных особенностей системы выпуска не имеют места для установки втулки, несмотря на её небольшую длину.

Во-вторых, обмануть ЭБУ удастся только на автомобилях оснащённых двигателями, соответствующими стандарту Евро-4. На более поздних версиях велик шанс того, что Check Engine не погаснет, а мотор будет работать в неблагоприятном аварийном режиме.

Электронная обманка

Хотя назначение обманки электронного типа то же – имитация нормальной работы катализатора, здесь используется совершенно иной принцип. Это электрическая схема, собранная из компонентов, которые изменяют нужным образом сигнал, отсылаемый на ЭБУ якобы от кислородных датчиков. Эта информация заставляет бортовой компьютер по-прежнему считать, что каталитический нейтрализатор присутствует на своем месте, то есть системы выпуска работает в штатном режиме.

Чаще всего в домашних условиях изготавливают 4-котнактные лямбда-зонды, оснащённые электрическим подогревом. Присутствие нагревательного элемента – условие необходимое, поскольку катализатор функционирует исключительно в высокотемпературном режиме (не менее 360°С). При запуске холодного двигателя, чтобы предотвратить срабатывание аварийного сигнала, требуется предварительный разогрев датчика О2.

Питанием электрического подогревателя управляет ЭБУ, при этом не имеет значения полярность подключения его контактов (чаще всего к термоэлементу ведут провода белого цвета)..

При использовании электронной обманки лямбда-зонда электрический нагреватель включается в схему без изменений. Модернизации подвергается только сигнальный контакт. Самая примитивная схема обманки лямбда-зонда состоит всего из двух компонентов:

конденсатора на 1 мкФ;
резистора номиналом порядка 1 мОм.

Конденсатор включают в схему на участке между сигнальным контактом и контактом, замкнутым на массу. Резистор встраивается в разрыв управляющего (сигнального) провода.

Отметим, что вышеприведённые номиналы являются ориентировочными. Их конкретное значение может различаться в ту или иную сторону, что определяется характеристиками двигателя и ЭБУ.

Опишем порядок изготовления и монтажа электронной обманки приведенного типа на примере Opel Zafira:

нам потребуется пара резистор/конденсатор с указанными выше номиналами;
ищем на автомобиле колодку, отвечающую за подключение кислородного датчика, отсоединяем штекер;
зачищаем концы проводов от изоляции;
разрываем цепь, разрезав в произвольном месте сигнальный провод;
встраиваем резистор (предварительным скручиванием с обязательной последующей пайкой);
таким же образом встраиваем в цепь конденсатор. Один конец идет на массу, второй припаиваем к проводу непосредственно перед резистором (желательно как можно ближе к штекеру);
все пропаянные соединения надёжно изолируем, подключаем штекер и проверяем работу обманки на работающем моторе (перед запуском двигателя необходимо выполнить сброс ошибок ЭБУ).

Отметим, что и электронный имитатор лямбда-зонда не всегда приводит к требуемому результату. В некоторых случаях поначалу бортовой компьютер работает нормально, но затем ошибка возникает снова. Проблема решается перепрошивкой ЭБУ. Основанная задача – найти правильную версию ПО, поскольку просто так её в сети не выкладывают.

Сфера использования электронной обманки – установка на автомобили, на которых катализатор по тем или иным причинам снят, а также на машины с установленным ГБО. В интернет можно найти и более совершенные и сложные схемы, имитирующие работу штатного датчика более правдоподобно. Впрочем, такие эмуляторы можно приобрести и в розничной сети. Заводские обманки электронного типа используют таймер, собранный на базе микросхемы NE555.

Причина установки эмулятора на автомобили, перешедшие на использование сжатого газа, заключается в том, что в этом случае состав топливовоздушной смеси (а вернее, её физико-химических характеристик) меняется существенным образом. Происходит увеличение содержимого токсичных веществ, что фиксируется штатным лямбда-зондом со всеми вытекающими подробностями.

Процедура установки электронного эмулятора в этом случае немного отличается, как и его состав.

Рассмотрим такую обманку на примере заводского устройства Zond-4. Оно оснащается светодиодной сигнализацией, которая информирует о текущем состоянии топливовоздушной смеси:

если горит лампочка зелёного цвета, это означает обеднённую смесь;
горение жёлтого светодиода указывает на то, что соотношение горючего и воздуха находится в пределах нормы;
об обогащённой смеси указывает лампочка красного цвета.

Эта информация нужна потому, что на ЭБУ отсылается модифицированный сигнал, не имеющий отношения к реальному.

Саму обманку обычно устанавливают в моторном отсеке, подключая к автомобильной электросхеме посредством 4-х проводов:

синий провод идёт на положительную клемму электрического клапана газобаллонного оборудования;
провод чёрного цвета заземляется на общую массу;
после разрезания сигнального провода КД жёлтый провод цепляем на отвод лямбда-зонда;
белый соединяем с тем концом разрезанного провода, который идёт к бортовому компьютеру.

Как и в предыдущем случае, все контакты надёжно пропаиваем и изолируем.

В норме при работе на бензине индикатор обманки гореть не должен, при переходе на газ должна гореть любая из трёх лампочек, информируя водителя о качестве ТВС.

Поскольку классическая схема КН предполагает использование двух кислородных датчиков, для обмана второго из них, расположенного на выходе катализатора, используется немного изменённая схема, в которой вместо резистора присутствует диод типа 1N4148.

Эмулятор устанавливается следующим образом (пример приведён для Mazda 323, оснащённой двухлитровым бензиновым силовым агрегатом):

разрываем цепь сигнального провода КЖ (чёрного цвета);
анодный контакт диода соединяем с концом разрезанного провода, идущим к кислородному датчику;
катодный контакт соединяем с другим концом, идущим к ЭБУ;
сюда же встраиваем вывод неполярного конденсатора номиналом 4.7 мкФ;
второй вывод конденсатора идёт на массу;
провода пропаиваем и изолируем.

Такая обманка позволяет нормализировать работу бортового компьютера, но при условии, что сам лямбда-зонд присутствует и исправен.

Чтобы удостовериться в работоспособности датчиков О2, необходимо иметь мультиметр. В этом случае процедура проверки проводится по следующему алгоритму:

мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения, выставив верхний предел на отметке 20В;
красный контакт щупа измерительного прибора подключаем к разъему лямбда-зонда. Ведущему к ЭБУ;
черный контакт бросаем на массу;
непосредственно после запуска мотора убеждаемся, что показания прибора находятся в диапазоне 0.45-0.55В;
после прогрева силового агрегата показания мультиметра должны динамично изменяться от 0.1В до 0.9В, что свидетельствует об исправном состоянии датчика.

Отметим, что подобная проверка на самом деле свидетельствует лишь о том, что датчик работоспособен, но работает ли он так, как требуется, правдивы ли его показания, таким способом мы не узнаем.

Перепрошивка ЭБУ

Данный способ перехитрить первый лямбда-зонд можно назвать одновременно и самым простым, и одновременно требующим большой осторожности. Дело в том, что заливка в память устройства модифицированной управляющей программы действительно позволяет решить проблему кардинальным образом, когда сигналы, поступающие от второго кислородного датчика, просто игнорируются. В расчёт принимается только информация, поступающая от лямбда-зонда, установленного перед каталитическим нейтрализатором. Данные модифицируются таким образом, как будто состав выхлопа соответствует норме.

Однако любая ошибка (как с выбором версии прошивки, так и на этапе её заливки) чревата тем, что восстановить те настройки бортового компьютера, которые работали до начала ваших действий, будет уже невозможно.

Можно, конечно, попытаться найти оригинальную прошивку, но это очень сложная задача, и стоит такое ПО очень дорого. К тому же после его установки вы получите изначальные заводские настройки, работавшие сразу после приобретения машины, а не те, которые работали на момент перепрошивки.

Чтобы избежать таких неприятностей, такую работу следует доверить квалифицированному специалисту, имеющему достаточный опыт работы с ЭБУ вашей модели авто.

Последствия установки эмуляторов лямбда-зонда

Сразу скажем: желание сэкономить в большинстве случаев оборачивается множеством других неприятных последствий. Это утверждение справедливо и в отношении установки обманок лямбда-зонда, причём независимо от их типа.

Наверняка те, кто производил эту операцию, сталкивались с одной или комбинацией следующих последствий:

поскольку ЭБУ не получает реальных данных о составе топливовоздушной смеси, он не в состоянии эффективно контролировать впрыск, а это рано или поздно закончится ухудшением КПД силового агрегата и другими неприятными проблемами;
любая ошибка при сборке электрической схемы обманки или её подключении может обернуться в лучшем случае повреждением проводки, а в худшем – выходом из строя ЭБУ;
в процессе установки обманки механического типа вы можете случайно повредить лямбда-зонд, а сам эмулятор не позволит вам обнаружить эту неисправность;
независимо от типа имитатора лямбда-зонда, монтаж устройства может привести к сбоям в работе бортового компьютера.

Другими словами, допустив малейшую неточность, вы рискуете не только не избавиться от проблемы Check Engine, но и усугубить ситуацию, то есть привести к ещё большим финансовым расходам, чем если бы вы решали проблему легальным способом, производя замену неисправного элемента системы выхлопа на новый.

Светодиодная индикация отображает состояние топливно-воздушной смеси:
• Зелёный - Бедная смесь;
• Жёлтый - Оптимальная смесь;
• Красный - Богатая смесь.

Характеристики:
• Напряжение питания: 12 В;
• Ток потребления: 20 мА;
• Сигнал выхода: 1 В.

Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора

Контакты Эмулятора подключаются в разрыв провода от Лямбда-зонда на ЭБУ двигателя следующим образом:
• Контакт 1 - К переключателю топлива;
• Контакт 2 - К корпусу автомобиля;
• Контакт 3 - К блоку управления инжектором;
• Контакт 4 - К Лямбда зонду.

Примечание: данное устройство можно приобрести в виде набора (печатная плата и комплект деталей) здесь

Читайте также: