Электро суппорт своими руками
А каксводить колодки на авто с электроным ручником??
Там при замене колодок суппорта сводятся вагом. В каком канале и как с помощью ваг ком это делать кто сталкивался. А то сейчас машины все свежие пошли такие Джетта, Ауди. Лучше бы знать заранее. Заранее спасибо!
superpower
джетта с механическим ручником, ауди А4 и выше и пассаты с электронным.
5051 сводит их, в Guided Functions, потом реадаптацию делать надо, в ручную вагом я не знаю как делать
Ваг-ком делает такое дело. В Авоське (А8) без ваг-кома не поменяешь колодки сзади.
Думаю, надо читать Эльзу.
Может точнее подскажет кто-нибудь ,как VAG-COMOm развести и потом заново адаптировать задние колодки на Б6 ?
Dick
1) Развод поршней
-Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
2) Свод поршней
-VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
Выключите и включите на время зажигание. Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза". Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter. Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.
Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.
Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.
Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.
Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.
Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.
Толщина накладок на новых колодках 11 мм.
Датчиков износа на задних колодках нет.
Монтажное положение многорычажной подвески
1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска
Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.
Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.
Электромеханический стояночный тормоз не задействован.
Снять колеса задней оси.
Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.
Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.
Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.
Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.
Держать удерживающую пружину одной рукой.
Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.
Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.
Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.
Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2", что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.
Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.
По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.
Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.
Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.
Снять тормозные колодки 2 и 3.
Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!
Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.
Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.
Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.
Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.
Вставить заглушки – стрелки.
SauberF1
Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.
Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.
Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).
После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.
Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.
Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.
Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.
Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.
После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).
Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.
Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.
Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 25 октября 2018 .
Категория: Автотехника.
Независимо от марки и года производства автомобиля в нем всегда будет неизменным одно – наличие стояночного тормоза. Этот нехитрый элемент позволяет блокировать задние колеса машины и предотвращает ее движение в случае, если мотор выключен.
Но, как известно прогресс не стоит на месте и механическая громоздкая ручка, занимающая относительно много места между передними сиденьями, перестала устраивать производителей. Так в 00-х годах появилась электронная система EPB (Electromechanical Parking Brake, но, также ее часто называют FBS), которая пришлась по вкусу автовладельцам.
Как работает электроручник
Данная система состоит прежде всего из тормозного механизма. Он включает в себя штатные тормоза с небольшой модернизацией конструкции цилиндров. Так как в работе задействуется электроника, то логично, что будет не обойтись без входных датчиков. К ним относится кнопка, включающая систему. Она может быть установлена как рядом с рычагом ККП, так и на основной консоли (все зависит от марки и года выпуска авто). Также в системе присутствует датчик уклона (чаще всего монтируется в ЭБУ) и датчик сцепления (установлен на приводе сцепления и передает данные о скорости отпускания и точного расположения педали сцепления).
ЭБУ получает необходимую информацию от датчиков и преобразует ее в сигнал, который отправляется исполнительным механизмам. В дело вступает тормозной привод (активирует колодки), который состоит из:
- Электродвигателя. Он передает вращательный импульс.
- Ременной передачи (получает импульс вращения и передает его на редуктор).
- Планетарного редуктора (позволяет снизить массу привода и частично подавляет шум). Этот элемент перемещает винтовой привод.
- Винтового привода. Благодаря ему осуществляются поступательные движения тормозных элементов.
Полезно! Электроручник объединен с системой управления авто и блоком, отвечающим за курсовую устойчивость (ESP).
Благодаря такой системе автовладельцу не нужно каждый раз тянуть на себя или отщелкивать громоздкий рычаг стояночного тормоза (о чем иногда многие забывают). Поэтому EPB значительно упрощает жизнь автомобилистов.
Включение и выключение
Работает такой механизм циклически:
- Включается. Активация устройства осуществляется за счет нажатия кнопки, которая активирует электродвигатель. Тормозной диск жестко стопорится.
- Выключается. Деактивация устройства происходит автоматически, как только транспортное средство трогается с места. При этом блок управления, благодаря датчикам анализирует уклон авто, в какой позиции находится педаль газа и как быстро отпускается сцепление. В большинстве моделей стояночный тормоз не отключается, пока автовладелец не пристегнет ремень безопасности.
Полезно! Если машина долго находится без какого-либо движения или автовладелец оставил двигатель заведенным, открыл дверь или отстегнул ремень безопасности, то происходит автоматическое включение EPB.
Преимущества и недостатки EPB
Если сравнивать более современную систему с привычными механическими ручниками, то у электромеханического агрегата будут как довольно весомые плюсы, так и минусы. Например,:
Очень редко (но, все же такое происходит) электроника выходит из строя и элементарно не дает разблокировать тормоза. Некоторые жалуются, что такое частенько происходит при высоких морозах. В такой ситуации остается только вызывать эвакуатор.
О чем нужно помнить
Хоть EPB может самостоятельно себя регулировать, периодические проверки проходить придется. При этом авто устанавливается на стенд и с помощью специального диагностического оборудования механик проверяет исправность работы системы.
Если пришла пора менять тормозные колодки, то действовать нужно очень осторожно. При любых технических работах электромеханическая часть должна пребывать в сервисном режиме. Если упустить этот момент, то есть большой риск того, что электроручник самостоятельно активируется в процессе работ и повредит ТС или самого мастера.
В заключении
Как устроен электронный ручник, в чем его преимущества, а также недостатки, вы узнаете из моей сегодняшней статьи.
Главные функции EPB:
- Фиксация автомобиля на месте во время остановки и стоянки на месте;
- Возможность аварийного торможения на случай отказа основной тормозной системы;
- Предотвращение произвольного качения автомобиля вперед или назад во время стоянки на подъеме или спуске.
Устройство EPB
- Электронный ручник воздействует на задние колеса и представлен следующим перечнем комплектующих:
- Система управления электроручником;
- Тормозной механизм;
- Электропривод.
Система управления электронным ручником представлена отдельным блоком (ЭБУ), который работает с датчиками и исполнительными механизмами. Датчики следят за массой различных факторов (уклон, положение педалей, и т. д.), после чего сигнал предается в ЭБУ системы и обрабатывается согласно установленным алгоритмам. Блок управления принимает в учет положение кнопки включения электронного ручника, датчика уклона и датчика педали сцепления, который расположен на приводе сцепления. Последний следит за положением и скоростью отпускания педали. После полученная информация обрабатывается и ЭБУ посылает команду исполнительным устройствам (проводы, электромоторы, вспомогательные системы двигателя и т. д.).
Тормозной механизм включает в себя штатные дисковые тормоза, которые особо ничем не отличаются от обычных, разве что рабочие цилиндры стали другими. Также на суппортах тормозных механизмов теперь расположены приводы электромеханического стояночного тормоза.
Читайте также: