webdonsk.ruЧудо мембрана своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 10.09.2024
Многие из нас слышали про системы обратного осмоса. Данные фильтрующие системы позволяют получать практически дистиллированную воду, в домашних условиях, из нашей водопроводной водицы.
В данной статье мы не будем рассматривать все плюсы и минусы, правила употребления воды полученной обратным осмосом, вкратце мы получаем практически чистый H2O без иных полезных/вредных составляющих. Что конечно не достижимо при использовании обычный проточных многоступенчатых фильтров основанных на абсорбирующих материалах.
Многие из нас видят систему обратного осмоса как некий фильтр с очень медленной фильтрацией воду и большой накопительный бак, в который тоненьким ручейком стекается отфильтрованная вода для нашего потребления. При использовании такой классической схемы есть много минусов и нюансов потребления воды. От необходимости наличия свободного места под бак, до ограниченного количества воды, в размере 5-10 литров, которое мы получим быстро, а далее необходимо долго ждать наполнения бака. Данные особенности подходят не всем. Для тех кому необходимо что-то посерьезнее выпускаются готовые комплекты проточных систем обратного осмоса, их производительность и занимаемое место сопоставимо с обычными фильтрами из нескольких ступеней очистки, но стоят они немалых денег, от 20-30т рублей за довольно простую систему, скорость которой будет все еще значительно ниже скорости фильтрования классических многоступенчатых фильтров.
Для людей обладающих необходимыми навыками есть еще третий вариант, это вместо покупки готовой, собранной системы обратного осмоса, попытаться собрать систему самому, заказав все необходимые комплектующие у разных поставщиков. Тем более подобного рода статей и информации, по кастомным системам, очень мало.
Проектировка и сборка системы.
Прежде чем проектировать систему самому, вы должны иметь квалификацию, необходимые сантехнические навыки. Без навыков ваша система может не функционировать и нести различные риски, втч риск утечки, затопления, ранения, травмирования при монтаже итд. Те даем стандартную рекомендацию НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ДОМА.
Итак, далее мы рассмотрим проектировку такой системы и пример функционирующей системы. Система будет БЕЗ ПОВЫШАЮЩЕГО давления насоса.
Первый этап.
На первоначальном этапе нам необходимо проанализировать имеющиеся технические характеристики водопроводной сети, тк в некоторых случаях функционирование и монтаж обратного осмоса (обратноосмотической мембраны) будет затруднителен. По монтажу, необходимо учесть наличие доступа к канализации, тк данные системы сливают 2/3+- воды в канализацию, хотя этот показатель настраивается как угодно, но для оптимального срока службы мембраны должно быть примерно такое соотношение, на 1 литр чистой воды получается отходов 2 литра в канализацию.
Но ГЛАВНЫЙ параметр, на этом этапе, это - давление воды в водопроводе. Если давление значительно ниже рабочего давления мембраны, то фильтрация будет происходить ОЧЕНЬ медленно. Обычно бытовые/полу коммерческие мембраны начинают адекватно работать при давлении в районе 3.6-4 бар. НО у каждой мембраны свои параметры, уточняйте при выборе. Обычно имея в сети 3.5-4 бар вы можете получит вполне производительную проточную систему обратного осмоса. Часто манометр устанавливается перед счетчиком водопроводной воды.
Второй этап.
Убедившись что параметры сети подходят для установки мембраны, мы начинаем проектирование системы на бумаге. Чтобы ничего не забыть желательно нарисовать схему подключения.
Каждая система будет иметь уникальную конфигурацию, подходящую только вам, но основные составляющие, которые необходимы для функционирования это:
1) Мембрана обратного осмоса это сердце нашей системы, мембрана должна быть рассчитана на давление нашей сети.
Очень важный параметр, это производительность мембраны, обычно это число и GPD после него, оно обозначает расчетную производительность мембраны, при ОПТИМАЛЬНОМ РАСЧЕТНОМ ДАВЛЕНИИ И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ указывается в галлонах за сутки. 600GPD означает что мембрана теоретически должна выдавать 600 галлонов осмолята за сутки, те 2271л в сутки, что примерно 1.6 литр воды в минуту, неплохой параметр, но это в идеальных условиях. В домашних условиях производительность будет значительно ниже, конкретно эта мембрана показывает 1л в минуту при 4бар и температуре воды 20С. Когда вода протечет и станет значительно холоднее производительность падает.
Для домашней системы проточного осмоса необходима мембрана производительностью не менее 600GPD
Также у мембран есть типоразмер, те для какого корпуса она подходит. Не покупайте мембрану заранее, не подобрав необходимый корпус. Данная мембрана типоразмера 3012 и корпус ей необходим для мембран этого же типоразмера. Она не влезет в корпус 3013!
2) Корпус мембнары.
Корпус должен соответствовать типоразмеру мембраны и быть рассчитан на наше давление, обычно все мембраны и корпуса без проблем выдерживают давление домашнего водопровода, и оптимальным для них является более высокое давление.
3) Предфильтра.
Хоть и мембрана пропускает практически только молекулы H2O она не рассчитана на воду с большим количеством различных взвесей и крупных загрязнений. Поэтому перед мембраной НЕОБХОДИМО установить предфильтр. Самым минимальным вариантом является установка 20 мкр нитяного полипропиленового картриджа, который задерживает взвеси и обычно всегда является первой ступенью большинства фильтров. Соответственно картридж устанавливается в необходимый для него корпус и подключается перед мембраной. Желательно после такого картриджа установить второй более тонкой фильтрации.
4) Постфильтр.
После мембраны необходимо установить угольный картридж для доочистки воды, некоторые мембраны могут частично пропускать газы, как хлор итд, его можно установить и до мембраны, но в таком случае он быстрее забьется.
Последней ступенью обычно ставят картридж реминерализатор, так как на выходе мембраны получается вода лишенная практически всех минералов.
5) 4х ходовой клапан
Важная составляющая системы это 4х ходовой клапан, он реализует перекрытие дренажа когда мы не используем фильтр, те когда не набираем чистую воду. Используется когда, в прямоточной системе, мы перекрываем краном воду уже после мембраны, те мембрана всегда под давлением. Без данного устройства, перекрыв набор чистой воды мы не перекроем дренаж и вода будет продолжать сливаться в канализацию. Если мы реализуем перекрытие воды краном до мембраны, то данный клапан не нужен.
6) Рестриктор
Это устройство ограничивающее поток воды дренажа. Без него слив воды в канализацию будет не ограничен, соответственно на мембране упадет давление и мембрана не будет работать эффективно. Нормальное соотношение воды дренажа с чистой водой это 1:2 , допустимо 1:1-1:3. На рестрикторах указан его GPD, те сколько галлонов в сутки он пропустит воды при расчетном давлении. При таком же значении как у мембраны, у нас будет соотношение чистой воды и воды слитой в канализацию 1к1. Конечно это если мембрана не новая и не забилась, не снизилась ее GPD
- Зачем нужен дренаж? Мембрана представляет собой решето, сито, пропускающее через себя только молекулы воды, которые мы дальше наливаем и используем. Соответственно в самом сите( в мембране) остается все остальное, и если не сливать эти остатки в канализацию наше сито (мембрана) очень быстро переполнится грязью и забьется. В этом и главная особенность мембраны с ее дренажем. В отличии от обычных сорбционных фильтров которые выборочно поглощают в себя некоторые элементы, мембрана не пропускает ничего, втч и соли кальция, те накипи абсолютно не будет.
7) Фурнитура и мелочи
Для системы будут нужны трубочки, того же диаметра что и на корпусе/выводе подключения, тут внимательно, корпуса могут быть и на 1/4 и на 3/8 итд. Таже необходим
Этап сборка и проверка системы
После получения всех комплектующих мы собираем систему, возможно придется что-то еще докупить, проверяем работоспособность системы, перекрывается ли дренаж при закрытом кране, нет ли подтеканий итд.
ВАЖНО! Если вы установили новый угольный картридж перед мембраной, то пропустите через него воду без установки мембраны обратного осмоса, тк угольная пыль способна частично забить мембрану что снизит ее производительность.
Также необходимо убедиться в качестве работы мембраны, вода после хорошей новой мембраны должна иметь TDS 1-10ppm. Перед замером хорошо прополоскайте емкость и пропустите воду. Кстати чем холоднее вода, тем она будет чище, меньше TDS, тк у более теплой мембраны поры немного расширяются и она больше пропускает различных веществ помимо воды, соответственно и поэтому скорость фильтрации теплой воды выше холодной.
Выводы
За 120-150$ можно собрать отличную проточную систему обратного осмоса на 600 мембране. Что сопоставимо по стоимости с готовыми комплектами самых простых систем с накопительным баком и мембраной 50GPD.
Картриджи предфильтров требуют замены в соответствии с их регламентом. Сама мембрана служит очень долго, при хорошем дренаже и предфильтрах не один год будет радовать вас низким TDS, по замене мембраны решайте сами, в зависимости от целей использования воды итд. Часто меняют при TDS 40-50.
Пишите вопросы, могу дополнить, расширить статью.
Тюнинг системы
Имея обычный многоступенчатый фильтр, можно интегрировать в него мембрану обратного осмоса, купить кран на два подвода, и получить супер систему 2в1, собственно так и сделал ваш автор X-BIT сайта. В такой системе, мы, по желанию, можем набирать воду как после обычного многоступенчатого фильтра, те жесткую с солями кальция и др, что не поглощается угольным картриджем, или набирать воду доочищенную мембраной до состояния пермеата.
При ремонте различных соединений может возникнуть необходимость замены прокладки нестандартного размера, которую сложно найти в обычном магазине. Столкнувшись с такой трудностью можно просто купить силиконовый герметик и сделать из него прокладку любой сложности самостоятельно. Преимущества прокладок из силикона в их морозостойкости и термостойкости в пределах от -60 до +300 градусов Цельсия, поэтому они подходят практически везде.
Что потребуется:
- силиконовый герметик;
- 2 листа бумаги;
- 2 листа стекла;
- подкладка, соответствующая толщине необходимой прокладки (визитка, шайбы, картон, дисконтная карта и т.д.).
Изготовление прокладки
На столешницу или другую ровную поверхность укладывается стекло и застилается листом бумаги. По углам укладывается ограничивающая подкладка, имеющая такую же толщину, как и прокладка которую нужно получить.
Затем на бумагу выдавливается герметик. Если требуются круглые небольшие прокладки для заглушек, мембрана для компрессора или респиратора, то силикон наливается в одну точку.
Когда бумага размокнет, прокладки промываются пальцами. Размягченная бумага легко скатывается, в результате в руках остаются чистые прокладки. Остается только обрезать их ножницами, придав необходимый диаметр или форму.
Если в наличие нет стекла, то вместо него можно использовать визитку или пластиковую дисконтную карту. Снизу обязательно укладывается листовой материал, а для придавливания сверху можно применять любой предмет с плоским дном. Если обходиться без ограничивающих толщину подкладок, то сечение готовой прокладки получиться приблизительно 1 мм. Минимальная толщина - 0,5 мм.
При необходимости изготовления сложной прокладки ее нужно сначала начертить на бумаге, а потом выдавить силикон по прорисованному контуру. После просушки она вырезается из слипшихся листов лезвием, а потом отмывается.
Из силикона можно делать прокладки практически для любых соединений. Если изделие будет контактировать с продуктами питания или питьевой водой, то для его изготовления нужно использовать пищевой или аквариумный герметик. Самодельная прокладка хорошо уплотняет соединение, она может использоваться многократно, ее не разъедает бензин, а главное она не становится твердой и ломкой.
Смотрите видео
Небольшая памятка для владельцев карбюраторов Pierburg. Статья из интернета.
Ремонт (изготовление) мембраны и прокладки экономайзера (обогатителя)
Очень важно при изготовлении мембранок все делать очень аккуратно и с ювелирной точностью (насколько это возможно).
Для изготовления этих мембранок-прокладочек я использовал простое приспособление. Были подобраны подшипники с внутренними диаметрами 2,0 — 3,0 — 4,0 — 5,0 — 10,0 и к ним соответствующие сверла. Перед применением необходимо сточить торец сверла на электронаждаке (отторцевать).
Берем старую мембрану. Резиновое колечко с обратной стороны мембраны коричневого цвета, как ни странно, отработав порядка 15-20 лет, остается в идеальном состоянии, без износов и трещин (рассматриваем под хорошим увеличительным стеклом). Сосверливаем по центру только металл, который расклепан (важно не переусердствовать). Разбираем: тянем вверх старую мембрану.
Покупаем мембрану от ТАЗовского бензонасоса из французской резины. Стоимость одной мембранки 15-20 рублей (оптовый авторынок Южный Порт). Важна [i]французская[/i] резина. Других производителей работает хуже.
Размечаем на три сектора, в каждом обрисовываем старую мембрану. Пробиваем сверлом 3,0 отмеченный центр каждого сектора. Разрезаем.
Аккуратно по центру просверливаем шток. Я обычно это делаю в два приема: сначала сверлом на 1,5, потом на 2,1. Глубиной, насколько позволяет шток.
Нарезаем резьбу на 2,5. Подбираем соответствующий болтик и шайбочку. Важно, чтобы на болтике резьба доходила до конца, в противном случае можно прогнать болтик плашкой.
Устанавливаем заготовку мембранки и собираем. Для исключения самооткручивания на резьбу наношу немного эпоксидного клея. Хорошо затягиваем болтик.
Следующий этап: переворачиваем и вставляем в площадку экономайзера заготовку. Соответствующими сверлами с подставленными подшипниками, легким ударом молотка пробиваем отверстия. После того, лишние края обчерчиваем и обрезаем ножницами.
По этому же принципу изготавливаем и прокладку экономайзера.
Немаловажно, чтобы отверстия находились по центру и не были смещены.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Похожий контент
В минувшую субботу у меня дома прошло очное сравнение акустики ILLUMINATI SeHi изготовленного уже не безызвестным российским самодельщиком Вячеславом (Sid2612) с моими Monitor Audio Platinum PL300. Хозяин ILLUMINATI Николай оказался очень любезен и не поленился при помощи друга привезти ко мне весь тракт – не только колонки, но еще и усилок и ЦАП и ноут. По этому случаю вторым пунктом было сравнение не только акустики, но и трактов в целом.
Первую часть сравнения – непосредственно колонок проводили полностью на моем тракте, стереочасть которого состоит из ПК, к которому посредством преобразователя M2Tech HiFace с самодельным линейным питанием подключен АВ процессор Onkyo PR-SC5507 Тимур Шейхов Standart mod. Усилители – моноблоки AVM Evolution M3 первой ревизии. Все было скоммутированно моими самодельными проводами – межблоки из Неотековской серебряной монокристаллической моножилы и акустические – биваеринговые на верх набор из моножил мундорф сильверголд сечением 2,4мм, на низ – набор медных монокристаллических моножил от Неотек сечением примерно 4мм квадратных.
Для тех кому будет лень читать дальше - краткий вывод. Продавать свои Платинумы и заказывать Иллюминати я точно не буду, но и Иллюминати в грязь лицом не ударили, и еслибы у меня не было Платин – Иллюминати былибы в числе основных кандидатов. Тем более в их пользу заметная разница в цене, даже если учесть, что свои платины, я купил менее чем за половину нынешней рекомендованной розницы.
Илюминати играют в целом потемнее Платин, основное различие в диаппазоне ВСЧ. Бас ровный, глубокий, нет нарочитого акцента на мидбасе как скажем на MA Gold, чтоб создать искусственное впечатление его большоего количества и глубины, его и так достаточно. Не хватило его глубины мне, в сравнении с Платинами, из всей тестовой подборки, только на Японских барабанах. Зато с моей комнатой (12квадратов) они подружились лучше, практически не возбуждая недодавленный резонанс на 40Гц. На платинумах его очень редко когда заметно с основного места прослушки, но если отодвинуться на полметра назад, то он становится заметен гораздо чаще. По басу Иллюминати динамичные, ничего не сваливают в кашу даже на очень быстром металле, но как мне показалось, на уровне нюансов всетаки чуть-чуть отстают от PL300, примерно как его играли платины с предшественником АVMов – Винценте SV-233.
Вч у Иллюминати мне тоже немного не хватало, в основном на НВЧ. А в целом они достаточно звонкие, нерезкие, рассыпчатые и натуральные. Но в паре-тройке композиций, гдето в этом диапазоне был замечен небольшой акцент, чаще всего он проявлялся на тарелках. Он не такого масштаба, чтоб чтото испортить, это не какойто явный выплеск, а именно небольшой акцент, заметный далеко не всегда и не везде.
По сцене – пожалуй Иллюминати строят больший объем, но хуже локализуют инструменты внутри этого пространства, чем платинумы. Это касается и глубины и ширины, здесь паритет с платинумами.
По динамике – Платинумы чуть динамичнее, возможна эта разница фактическая, возможно кажущаяся изза большей яркости PL300.
По детальности – Платинумы чуть детальнее, но тут опять возможно что разница это не фактическая, а лишь субъективное ощущение изза большей яркости МА. (хотя Илья – мой друг наушникофил все вышеописанное подтвердил, а его уже нельзя считать лицом заинтересованным, ну или хотябы не в той мере, что и я – хозяин Платин. Для пущей беспристрасности надобы чтоб Николай написал свой отзыв и свои выводы, и сравнить наши ощущения)
В итоге уровень Иллюминати и PL300 можно поставить на одну ступень. Илюминати чуть переиграли Платины на классическом роке, Платины чуть выйграли на всех остальных жанрах. В итоге я убедился что мне больше нравятся всетаки платинумы, но это больше вкусовое, чем качественное. Ну и странно былоб иначе – я их выбирал вполне осознанно, как раз с учетом своих вкусов.
Финальным аккордом был мой вопрос верит ли Николай во влияние проводов в системе. Ответ был нейтральным – что не заморачивался с этой темой. Тогда предложил ему послушать его тракт, но с моим межблоком и акустическим. Выдернули их из моей системы, освежили его слуховую память проигрыванием трека с живыми инструментами и вокалом с его проводами, быстренько переткнули мои (межблок из серебра, и серебряную часть моего акустического). Он прослушал тотже трек и сказал, что играть стало ярче, детальнее, но в тоже время менее резко, более пластично. Потом подключили к колонкам медную часть моего акустического провода, он опять заметил изменения в звуке, описал как звучать стало еще мягче, а на уточняющий вопрос – но не похоже как с его проводами? Ответил что разница между серебром и медью намного меньше, чем между его ноунейм кабелями, они заметно лучше, но разница всеже есть. На вопрос какойже ему понравился больше медный или сильверголд сказал что не определился.
Надо сказать что у меня в комнате очень небольшая Sweet Spot. Там умещается только кресло с одним слушателем, все остальные – кто сбоку и сзади уже далеко не в полной мере получают звуковую информацию, поэтому в козырном кресле все бывали по очереди и гоняли одни и теже треки по несколько раз. Прослушку проводили Я, Николай и Илья примерно поровну, Только Николай уделил больше времени прослушке платин, а я и Илья – Иллюминати. Друг Николая слушал в основном только платины и свои выводы вслух не озвучивал.
Добрый день! Я обращаюсь к уважаемым завсегдатаям-схемотехникам этого форума.
У меня есть уши - Сенхи HD650 и встроенный звук. Я хочу собрать усилитель своими руками более-мене достойный этих ушей, усилитель рассчитанный на нагрузку 300 Ом. Очень нуждаюсь в вашей помощи, может быть кто-то собирал такие?
Слушаю самые разнообразные жанры, кроме классики, опер и джаза (и т.п.).
Интересует возможность получить более быстрый и читаемый бас без ущерба остальному диапазону.
Пока не определился с видом усилка - транзистор или лампы, здесь тоже на Ваше обсуждение (слышал много мнений, что с лампой эти уши лучше споются, например с Флюксом ТА-02).
Прикинул параметры усилителя.
При Рвых.=500 мВт (равна макс. мощности ушей) напряжение на выходе усилителя должно быть 12,24 В (нагрузка 300 Ом). Нужна схема усилителя, способного выдать такое .
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Читайте также: