Чем закрыть цоколь дома с ленточным фундаментом на зиму своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 10.09.2024

Понадобится

Процесс утепления фундамента своими руками

Утепляем цоколь и подземную часть фундамента. Для этого прокапываем вплотную к основанию дома неширокую траншею глубиной до ее подошвы.

Остатки грунта с фундамента удаляем веником, а неровности на заглубленной части удаляем, например, перфоратором.

Грунтуем фундамент грунтовкой глубокого проникновения малярным валиком. Даем пропитке высохнуть за время, указанное на ее упаковке.

Для утепления используем теплоизоляционные листы шириной 55-60 см и толщиной 5 см. Закрепляем их быстросохнущим полиуретановым клеем из пистолета.

Баллончик с клеем взбалтываем, наносим на поверхность листа, выдерживаем 5 минут, прижимаем к поверхности фундамента, смоченной водой, и удерживаем несколько секунд.

Если при подходе к углу, лист не полностью покрывает длину, то его лучше сдвинуть на угол, а узкий промежуток между двумя листами закрыть соответствующим по ширине куском утеплителя.

Когда расстояние до угла большое, но меньше длины листа, то его разрезаем на две части так, чтобы покрыть промежуток между предыдущим листом и углом, а оставшуюся часть приклеиваем с другой стороны угла.

Швы между утеплителями заполняем клеем из пистолета через узкую пластмассовую насадку, чтобы пена попала и в узкие щели. После высыхания пену подрезаем ножом, как и перепады между листами.

Для надежности крепления утеплителя к фундаменту его можно усилить дюбелями. Однако клей-пена настолько прочно удерживает листы, что дополнительного крепления не требуется.

Сеточным ПВХ-уголком укрепляем верхнюю часть листов утеплителя, все углы и переходы с помощью клеящих смесей. Для этого готовим клеевую массу по инструкции на упаковке, наносим на укрепляемое место, укладываем сетку и сверху покрываем тем же составом. Режем уголок с помощью ножа.

Большие перепады между теплоизоляционными листами также закрываем сеткой, согнутой по размерам перепада так, чтобы ее края лежали как на нем, так и на двух сторонах, образовавших перепад.

Армируем утеплитель сеткой под штукатурку, заранее разрезав рулон ножовкой по металлу на две половины.

Наносим клей шпателем шириной 30 см на листы утеплителя, сверху раскатываем половину рулона сетки и замазываем тем же клеевым составом. Оставшуюся часть сетки отрезаем ножом.

После высыхания клея, теркой удаляем неровности. Заливаем отмостку, а цоколь снова штукатурим, красим или украшаем декоративными элементами.

Смотрите видео

Цоколь здания — это часть фундамента, находящаяся над уровнем земли. В агрессивной зоне она подвергается воздействию воды, критических температур и механических нагрузок, одновременно препятствуя просачиванию влаги в стены и их отсыревание. Отделка цоколя частного дома поможет не только придать декоративность подножию, но и защитит конструкцию от преждевременного разрушения.

Зачем отделывать цоколь

Вода — один из самых опасных врагов для всех строительных материалов. Она проникает в мельчайшие поры и является благоприятной средой для развития вредных микроорганизмов, а при низких температурах превращается в лед, разрывая стенки капилляров.

Облицовка создает тот самый защитный слой, который препятствует впитыванию влаги в цоколь и вышележащие конструкции. Часто одновременно проводится дополнительное утепление, предупреждающее промерзание фундамента и снижающее теплопотери жилого дома.

Отдельно нужно сказать о строениях, где цоколя как такового нет. Это здания на свайных фундаментах, которые опираются на заглубленные в землю бетонные или металлические анкеры. В этом случае многие домовладельцы устраивают фальш-цоколь. Он защищает пространство под домом от холода и ветра, что снижает промерзание почвы, ее морозное пучение. Соответственно, сваи меньше подвергаются разрушительным воздействиям и дольше служат.

Еще одна функция — декоративная. Голый бетон или невзрачная кирпичная кладка намекают на то, что дом еще не достроен. Подобранная со вкусом отделка преобразит даже простую коробку, придав облику здания основательность и завершенность.

Виды цоколей

Цоколи современных зданий чаще западающие или расположенные в одной плоскости со стеной. При такой конфигурации они меньше намокают от стекающих со стен осадков.

Для строительства подножия дома используются материалы:

монолитный или сборный железобетон (как продолжение ленточного фундамента или свайно-ростверкового);
красный глиняный кирпич (силикатный применять нельзя);
бутобетон — крупные тесаные камни, залитые раствором;
пено- или шлакоблоки.

Перед устройством цоколя рекомендуется заранее определить, где по проекту проходят коммуникации. Нужно предварительно в этих местах вмонтировать гильзы из обрезков труб, чтобы не пришлось потом пробивать отверстия.

Материалы для отделки

Цокольная часть дома испытывает воздействие множества вредных факторов — прямого попадания воды, высокой влажности, нагрева солнцем, зимнего промерзания, а также давления ветра и снега. Отделка цоколя способна защитить конструкцию от большинства из них и одновременно решить задачу декоративного украшения.

Штукатурка

Смесь для штукатурки должна обладать повышенной механической прочностью, водостойкостью, морозостойкостью и желательно, теплоизоляционными свойствами. Еще одно требование — устойчивость к образованию трещин, чтобы не отслаиваться от точечных ударов.

Для начального выравнивания рекомендуется использовать смеси на минеральной основе, а для финишного нанесения — на силиконовой, акриловой или силикатной. Они образуют тонкий водонепроницаемый слой, хорошо защищают основание от переувлажнения.

Клинкерная плитка или кирпич

Этот очень популярный вид отделки цоколей и фасадов в странах Европы, особенно Германии, где издавна разрабатываются богатейшие месторождения тугоплавких глин. Именно они используются в качестве сырья для изготовления клинкера, который обжигается при температуре 1200°С.

Полученный материал обладает минимальным водопоглощением, высокой механической прочностью и трещиностойкостью. Кирпич или плитка могут выдержать до 200 циклов замораживания-оттаивания, что является показателем отличной морозостойкости наружной отделки.

Клинкерные материалы недешевы, да и большой вес облицовки смогут выдержать далеко не все основания (вес 1 кв.м плитки достигает 20 кг). Тем не менее такое покрытие цоколя максимально долговечно, к тому же смотрится очень благородно.

Полимерные цокольные панели

Это отделочный материал представляет собой небольшие рельефные листы, поверхность которых имитирует лицевой или рваный кирпич, камень, чешую, щепу. Часто его называют цокольным сайдингом.

Для изготовления панелей применяются высококачественные полимеры — ПВХ, полипропилен, или композитные материалы. Устойчивость к УФ-излучению и выцветанию придает акриловое покрытие.

Цокольный сайдинг не боится высокой влажности, колебаний температуры, морозов и механического воздействия средней силы. Нагрузка создается минимальная, поэтому тонкие панели можно использовать как отделку любых, даже не очень прочных оснований.

Монтируется облицовка на обрешетку с помощью гвоздей или саморезов. Между собой панели соединяются водонепроницаемым замком. Затирка швов или дополнительное приклеивание не требуется.

При выборе материала нужно обращать внимание на его толщину. Цокольный сайдинг не должен быть тонким или хлипким, поскольку служить он будет недолго.

Некоторые производители предлагают термопанели с уже наклеенным на внутреннюю сторону утеплителем. Они обладают низкой теплопроводностью, поэтому при монтаже дополнительная теплоизоляция не нужна.

Фиброцементные панели

В составе таких плит содержатся целлюлозные волокна, которые придают прочность и устойчивость к образованию трещин, играя роль армирующего каркаса. Но из-за высокого водопоглощения фиброцементные панели не подходят для отделки цоколя. Постоянно находясь во влажной среде, они разбухают и быстро разрушаются.

Беспроблемное функционирование вентфасадов возможно только при наличии под облицовкой вентилируемых зазоров. А теперь представьте, что их засыпало снегом, нижнее отверстие перекрыто, доступа воздуха нет. Из-за нарушения воздухообмена конденсат накапливается под отделкой, что вызывает отсыревание не только цоколя, но и стен.

Фиброцементные системы отлично ведут себя при обшивке фасадов, но при условии, что цоколь отделан другими материалами. Это могут быть различные виды камня, клинкерная плитка или кирпич.

Натуральный или искусственный камень

Такая облицовка надежно защищает цоколь от всех невзгод и придает зданию монументальность. Природный отделочный материал изготавливается из горных пород:

известняка, ракушечника, песчаника — достаточно пористых и рыхлых, поэтому требуется дополнительная обработка водоотталкивающими средствами;
гранита, мрамора, доломита — очень плотных, но с плохой адгезией, для кладки нужен специальный клей.

Натуральный камень тяжелый, но благодаря распиловке из него получают тонкую плитку, удобную в монтаже. Она весит не больше, чем обычная керамическая, но сохраняет свойства натурального камня.

Искусственные аналоги вырабатываются из цемента, песка, полимеров, шамотной глины, горных минералов. Они имитируют натуральный камень очень реалистично, похожи на него по качествам, но значительно дешевле.

Из последних разработок — гибкая плитка, фактура которой создает иллюзию дикого камня, рваного или античного кирпича. Она изготавливается из тонких срезов горных пород, наклеенных на эластичную основу. Благодаря гибкости материала можно легко облицевать любую криволинейную поверхность, при этом срок службы составляет 25 лет.

Облицовочный кирпич

Материал относится к категории искусственных камней. Изготавливается из высококачественной глины путем обжига или цементных смесей гиперпрессованием.

Лицевой кирпич может иметь разный цвет, форму и фактуру. Поверхность бывает матовой или глянцевой, с нанесенной на нее прозрачной или цветной глазурью.

Качественный облицовочный камень обладает низким водопоглощением, высокой морозо- и цветостойкостью. По длине каждой стены дома нужно располагать целое количество ложков или тычков в зависимости от схемы кладки. Все несоответствия равномерно распределяются в швах.

Гидроизоляция

По возможности гидроизоляция цокольной части дома выполняется вместе с фундаментом, чтобы создать сплошной непрерывный контур. Но если доступа к подземной части конструкции нет, желательно прокопать канавку ниже уровня отмостки на 20-30 см и устроить гидробарьер.

Для нанесения под облицовку используются обмазочные мастики, пропитки глубокого проникновения типа Пенетрон, гидроизоляционные пленки или мембраны. Если есть соответствующее оборудование, можно наклеить наплавляемую гидроизоляцию.

Поверхность цоколя предварительно очищается, трещины и раковины заделываются. Для обеспечения адгезии наносится грунтовка, которая просушивается до утраты липкости.

Для надежности материалы монтируются в 2 слоя. Не должно остаться никаких щелей или зазоров. Помимо вертикальной поверхности нужно обработать горизонтальную, куда будет опираться стена дома. Это исключит подсос влаги из нижележащих конструкций. Если для финишной отделки используются впитывающие воду материалы, гидроизоляция проводится также снаружи. Применяются гидрофобизирующие составы, которые образуют водоотталкивающую пленку на поверхности и не дают влаге проникнуть внутрь.

Раствор равномерно наносится валиком или кистью. Поскольку гидрофобизатор препятствует образованию высолов на кирпичной кладке, можно обрабатывать им весь фасад. Защиту от влаги рекомендуется периодически обновлять.

Утепление

Для теплоизоляции цоколя используются влагостойкие материалы:

пенопласт;
пенополистирол;
напыляемый или плитный полиуретан;
насыпные — керамзит, шлак и т.д.

Во влажной зоне не рекомендуется применять минеральную вату из-за ее высокой гигроскопичности.

Лучшими теплотехническими показателями обладают полимерные утеплители. Они не боятся влаги, не теряют форму и не гниют. Еще один плюс — гидро- и пароизоляционные свойства, что дополнительно защищает конструкции от разрушения.

Плиты ЭППС, пенопласта или пенополиуретана укладываются вплотную к поверхности цоколя, закрепляются дюбель-грибками и/или приклеиванием. Одновременно рекомендуется провести утепление отмостки. Отделка монтируется поверх теплоизолятора по армирующей сетке или обрешетке.

Отливы

Это фигурные планки из металла, пластика, камня или керамики, которые устанавливаются по верху цоколя. Чаще всего необходимость в них возникает, если его толщина больше, чем стен. Осадки накапливаются на выступе, что провоцирует разрушение отделки, а отливы способствуют их быстрому удалению.

Если стены дома над цоколем обшиты по типу вентилируемого фасада, то конденсат, образовавшийся внутри, стекает и постоянно увлажняет верх конструкции. В этом случае также желательно монтировать отливы.

Планки крепятся после окончания отделки фасада либо к направляющим, либо сразу к стене.

Если отливы металлические, по всему периметру цоколя прокладывается лента ПСУЛ или аналогичный ей материал для уменьшения шума и вибраций во время дождя.

Угол наклона отлива должен быть не менее 110°, а рекомендуемый отступ от края цоколя — 10-15 мм. Нижняя щель заполняется монтажной пеной, а сверху устанавливаются тяжелые предметы для пригруза. Углы формируются путем зарезки одного цельного элемента. Чтобы стыки не пропускали воду, они обрабатываются силиконовыми герметиками или битумными мастиками.

Отмостка

Устраивается для организации отвода осадков, поверхностных и талых вод от фундамента и цоколя. Минимальная ширина по нормативам — 1 м. Благодаря уклону жидкость стекает в ливневку или на землю. Это предупреждает намокание конструкций, проседание грунта под подошвой, а также защищает отделку цоколя.

Особенно важно устройство отмостки, если в доме есть подвал или цокольный этаж. Она может изготавливаться разными способами, но внизу всегда укладывается слой гидроизоляции.

Отделка цоколя своими руками: технология монтажа некоторых материалов

Рассмотрим 2 вида облицовки — по обрешетке виниловыми панелями и укладку керамической плитки на клей. В первом случае дом должен стоять на ровном рельефе, во втором допускаются даже большие перепады высот.

Обшивка цокольными панелями (сайдингом)

Последовательность выполнения работ:

По окончании монтажа отделки устанавливаются отливы.

Облицовка керамической плиткой

Чтобы улучшить адгезию материалов, рекомендуется перед отделкой выровнять поверхность и насечь ее с помощью топорика или болгарки. После этого промыть насечки водой. Данная операция проводится, если не будет дополнительной теплоизоляции цоколя.

В случае, когда предстоит утепление, нужно закрепить плиты Пеноплекс М35 толщиной 50-80 мм тарельчатыми дюбелями по армирующей сетке. По такому основанию можно не только укладывать плитку, но и штукатурить.

Порядок отделки после проведенного утепления:

Разметить поверхность с помощью отвеса, уровня и деревянной рейки. Желательно, чтобы по горизонтали и вертикали размещалось целое число плиток. Если это невозможно, все обрезанные элементы сводятся во внутренние углы.
Установить плитки насухо на деревянную рейку, закрепленную понизу.
Перенести разметку горизонтальными линиями на утеплитель с сеткой. Вертикали отбиваются от углов.
Наклеить по углам маячные плитки. Они будут служить ориентиром для укладки остальных элементов.

По окончании отделки поверхность цоколя промыть водой.

Укладку плитки можно выполнять не только приклеиванием к основанию, но и по обрешетке. Тогда каркас включает добавочные профили для крепления плитки по горизонтали. Они устанавливаются с шагом, равным высоте плитки.

Заключение

Как отделать цоколь своими руками, чтобы он красиво обрамлял фасад в нижней зоне, был устойчив к атмосферным воздействиям и долго служил? Для ответа на этот вопрос изучите виды материалов для облицовки и выберите такой вариант, максимально соответствующий вашему вкусу и бюджету.

В многоэтажных домах система вентиляции проектируется изначально и выполняется на самом высоком уровне. В частном домостроительстве этому вопросу внимания уделяют намного меньше, а о том, чтобы строить воздуховоды, в подавляющем большинстве случаев и речь не идёт. Но организовать эффективное вентилирование можно и в частном доме. Для этого не нужно никаких доработок проекта – достаточно устроить отдушины в фундаменте. Сделать это можно на любой стадии, в том числе в процессе эксплуатации здания. Но нужно ли закрывать такие продухи – этот вопрос интересует многих домовладельцев. Попытаемся дать на него развёрнутый ответ.

Для чего нужны отдушины в фундаменте

Продухи (народное, неофициальное название отдушин) – это отверстия небольшого диаметра, которые проделывают для вентиляции помещений в некоторых конструктивных элементах домов (фундаментах, крышах).

Роль продушин существенно возрастает для деревянных строений, а поскольку в частном домостроении деревянные дома (бревенчатые, панельные, из бруса) пользуются большой популярностью, вопрос правильного размещения отдушин требует самого внимательного изучения.

Обязательное присутствие отдушин требуется и для домов, в которых имеется подвальное помещение или цокольный этаж. Как правило, в таких строениях используется заглубленный фундамент ленточного типа, либо распространённые комбинации – ленточно-столбчатая конструкция, реже – ленточно-свайное основание.

Функции отдушин для таких помещений следующие:

достижение в подпольном помещении приемлемого уровня влажности воздуха посредством его естественного проветривания – это необходимо в силу того, что избежать попадания в нижнюю часть дома водяных паров, выделяемых из грунта, очень сложно. Постоянное воздействие влаги на строительные конструкции сказывается на их долговечности, так что держать их сухими – задача первостепенной важности;
нижняя вентиляция выполняет и вспомогательную роль, удаляя из помещения вредные газы, поступающие сюда из почвы. В частности, речь идёт о радоне, который присутствует в грунте в мизерных количествах, но без отдушин он будет накапливаться, создавая кумулятивный эффект. Так что если вы заботитесь о здоровье своей семьи, пренебрегать естественной вентиляцией подвальных помещений крайне не рекомендуется;
наличие продух является необходимым условием для поддержания в подполье оптимальной температуры. Согласно действующим нормативам СНиП, в неотапливаемых помещениях подвального типа температура воздуха должна быть выше наружной не более чем на два градуса. Обеспечить это требование без значительных финансовых вложений можно только с помощью отдушин.

Проделывание продух в фундаменте проще всего выполнить по мере закладки фундамента. Большинство строителей так и поступает. И хотя форма отдушин большой роли не играет, их количество и место расположения важны, поскольку они должны обеспечивать естественную вентиляцию независимо от наличия или отсутствия ветров. Расчёт их числа, размеров и места установки выполняется на этапе проектирования фундамента. Чаще всего такие отверстия имеют круглую форму, но встречаются и варианты с квадратным и даже прямоугольным сечением.

Нужно ли закрывать отдушины на зиму

Вопрос спорный. Не подлежит сомнению, что в нашей стране имеется немало регионов с очень суровыми зимами, и если оставить продухи открытыми, неотапливаемый цокольный этаж может промерзать насквозь, отбирая тепло и у верхних жилых этажей. Но законопачивание отдушин нужно делать с умом, не допуская появления большой разности температур внутри подвального помещения и снаружи. В противном случае на внутренних стенах фундамента, а также на внутренней части пола будет образовываться конденсат, что приведёт к резкому увеличению влажности. Этот процесс будет сопровождаться гниением деревянных элементов конструкции и появлением ржавчины на металлических. Да и отсыревший бетон в какой-то степени становится менее прочным.

По этой причине использование глухих затычек не рекомендуется – они должны быть регулируемыми, чтобы иметь возможность вручную изменять степень вентилирования подвального помещения. С другой стороны, такие продухи в фундаменте должны защищать помещение от мышей и другой живности, стремящейся зимой попасть в более тёплое место.

При какой температуре нужно закрывать продухи в фундаменте

Точный ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Но если цокольное помещение неотапливаемое, чтобы не допустить образования конденсата, превращающегося в ледяную корочку и разрушающего бетон, необходимо конопатить отдушины, когда температура снаружи опускается ниже 15°C мороза. Но если это дом, который посещается хозяевами относительно редко, раз в неделю или две, то даже при более сильных морозах нужно оставлять немного места для проветривания помещения.

Чем закрыть продухи в цокольном фундаменте

С наступлением холодом открытые отверстия в фундаменте являются очень привлекательным местом для грызунов, прекрасно чувствовавших себя в тёплое время года снаружи. Наглухо закрывать отверстия не рекомендуется в силу вышеозвученных причин, поэтому обычно в них вставляют сетки из подручных материалов, укрепляя их любыми доступными способами. Но чтобы обеспечить возможность температурного контроля внутри, потребуется приложить намного больше усилий.

Многие владельцы дачных домов не сильно озабочиваются этим вопросом, предпочитая использовать в качестве заглушек продухов в фундаменте пластиковые бутылки. Если стоит задача не допустить проникновение внутрь помещения непрошенных гостей, такой способ будет вполне приемлемым, а его простота и делает его таким популярным.

Рассмотрим алгоритм, как самостоятельно сконструировать и установить такую заглушку:

первая задача – найти пластиковую трубу, внутренний диаметр которой будет на несколько миллиметров больше диметра бутылки, а внешний – меньше сечения отдушины;
обрезаем такую трубу на такое количество отрезков, сколько имеется отдушин, длина каждого отрезка должна соответствовать толщине фундамента;
после помещения отрезка трубы в продуху её нужно зафиксировать. Проще всего это сделать с помощью монтажной пены, но допустимо и использование цементного раствора. Такое решение будет универсальным и прослужит многие годы;
теперь берем бутылку, оборачиваем её тонким теплоизоляционным материалом, например, из вспенённого пенополиэтилена, и вставляем в отверстие горлышком внутрь;
такая заглушка может быть стационарной (тогда её нужно зафиксировать в отдушине) или съёмной. Для обеспечения проветривания в её дне можно проделать аккуратные отверстия, а некоторые даже отрезают нижнюю часть, вставляя туда сетку. Самые смекалистые идут дальше, обустраивая в заглушке открывающуюся по мере необходимости дверку.

При желании в строительных магазинах можно найти и готовые заглушки, приспособленные для регулирования потока воздуха вплоть до полного его перекрытия.

Если опасность проникновения в дом мышей отсутствует, можно заделать отверстие на зиму чем угодно – хоть снегом, хоть ветошью, даже такой вариант будет достаточно эффективным.

И всё же наличие сетки считается обязательным условием вне зависимости от того, планируете ли вы закрывать продушины или оставлять их открытыми. Оптимальный вариант, который не позволит попасть в подвал всякой ненужной живности – сетка с размерами ячейки 1х1 сантиметр. Она может быть как металлической, так и пластиковой, и тот, и другой материал имеет недостатки. Но с учётом того, что стоимость изготовления решёток невысока, их долговечность не столь важна.

Если вы эстет (ну, или речь идёт о красивом загородном коттедже), можно делать решётки из латунной сетки – этот материал не ржавеет и будет выглядеть стильно, не портя фасад здания. Главное – чтобы размер ячейки был таким, чтобы внутрь не смог пробраться даже мышонок.

Зимой, когда требуется изоляция цокольного этажа, возникает вопрос, чем закрыть отдушины в фундаменте, даже в ущерб вентиляции. Требования к таким заглушкам невысокие: они должны прилегать плотно, не разбухать от воздействия влаги, легко монтироваться и выниматься, и, по желанию, не портить внешний вид сооружения.

Этим условиям удовлетворяет сухой брус, из которого вырезают отрезки необходимой длины и толщины, оборачивают их утеплителем и вставляют в отдушины. Снаружи можно прикрепить степлером или жидким клеем декоративные панели нужных размеров из блокхауса подходящей расцветки, снабдив их ручками – это позволит без проблем вытащить заглушки с наступлением тепла.

Как правильно закрывать продухи в фундаменте деревянного дома

В тёплое время года для защиты от грызунов используется сетка, зимой отверстия закрывают заглушками, чтобы не допустить промерзания подвального помещения и попадания внутрь влаги. Чем закрывать продухи, мы уже рассмотрели, а что касается правил, как это делать, то единый стандарт отсутствует. Можно посоветовать сделать над продухой козырёк, который защитит отверстия от попадания осадков, но если их затыкать зимой, то такая мера будет излишней.

Когда отдушины в фундаменте не нужны

Уход за продухами, хотя и носит сезонный характер, может доставлять проблемы. А можно ли обойтись без них? Оказывается, да. Отдушины в основании здания не нужны в следующих ситуациях:

когда естественная вентиляция не требуется в силу обустройства пола на закрытом и правильно обработанном подпольном пространстве. Например, когда внутренность будущего дома засыпали песком, утрамбовали его и сверху залили бетонную плиту. В этом случае волноваться о попадании влаги снизу и образовании конденсата не нужно, а значит, и подпольная вентиляция не нужна (вентилировать оказывается нечего);
если при устройстве пола использовалась пароизоляционная пленка, которая не даст влаге проникнуть в подпол;
если подвальное помещение оснащено вентиляционной системой, нагнетающей воздух со скоростью от одного литра в секунду на расстояние до 10 метров. Этого будет достаточно для поддержания влажности цокольного этажа в допустимых значениях, при условии надлежащего утепления фундамента и самого цоколя;
если подпольное пространство соединено с жилыми отапливаемыми этажами (то есть не изолировано дверью или люком).

Во всех перечисленных случаях фундамент здания нуждается в качественной и грамотно выполненной гидроизоляции.

Если же эти условия не соблюдаются, наличие отдушин для вентиляции цоколя является необходимым условием. В крайнем случае можно попробовать вывести вентилируемые каналы на чердак, но этот вариант слишком трудоёмкий и сложный, к нему стоит прибегать только в крайних случаях, когда отдушины в фундаменте сделать не получается.

Итак, мы выяснили, для чего нужны отдушины в фундаменте, нужно ли их закрывать и как это делать правильно. В любом случае позаботиться о создании продух нужно ещё на этапе проектирования – позже такой возможности может и не быть, или же такая реконструкция потребует приложения немалых усилий, средств и времени.

Интересен тот факт, что к оформлению цоколя все подходят с позиции – это важная составляющая строительства дома. Но к утеплению цоколя многие подходят с позиции – а может быть и не надо делать? Может быть, как — то обойдется? Сразу скажем – не обойдется. Наоборот, в строительстве на первом месте стоит теплоизоляция, а на втором декорация. Поэтому давайте разбираться с вопросом, как утеплить цоколь дома.

Для чего нужна теплоизоляция?

Чтобы понять, зачем нужно проводить утепление цокольной части фундамента, посмотрите на фото ниже. Там четко видно, как тепло покидает внутренние помещения именно через цоколь дома. И, как показывает практика, теплопотери через эту часть строения составляют 20 — 25% от общих тепловых потерь. То есть, это значительная часть, которую можно сократить или снизить до нуля.

Кто-то может возразить, что в такой ситуации утепление можно провести изнутри помещений здания. Но внутренняя теплоизоляция – это, если так можно выразиться, мина замедленного действия. Потому что любая стена, из любого материала и с любой толщиной – это в первую очередь промерзание насквозь, плюс переувлажнение. К чему это приводит, объяснять не надо. Вот почему специалисты по теплоизоляции всегда говорят о том, что внешнее утепление – это на 100% лучше, чем внутреннее.

Правда, по указанной картинке можно сделать вывод, что тепловая энергия из помещений может уходить на улицу через пол и нижнюю часть фундамента, расположенную в грунте. Подмечено правильно, поэтому при утеплении цоколя дома используют комбинированную теплоизоляционную технологию, когда кроме цокольной части утепляется и отмостка. То есть, получается своеобразный замок, который перекрывает движение тепла через фундаментную конструкцию. В дополнение можно отметить, что проведенное утепление пола – еще один шаг перекрыть утечку теплоты.

Но необходимо отметить, что снижение теплопотерь – не единственный аргумент проведения утепления цоколя частного дома. Есть еще один не менее важный – снизить или свести к нулю пучение грунта в зимний период. Почему так происходит? Да потому что под утепленным слоем отмостки и ниже цоколя грунт не промерзает. А это значит, он не будет подвергаться морозному пучению. Конечно, надо точно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя, который будет зависеть от климатических условий региона, где сооружается здание.

Но и это еще не все.

Утепленный фундамент от подошвы до стены – это одинаковый по всей высоте температурный режим. А значит, будут полностью отсутствовать внутренние напряжения в железобетонном фундаменте, которые приводят к быстрому износу самой конструкции.
Выдерживается такой показатель, как морозостойкость. Его единица измерения – количество циклов заморозки и разморозки. К примеру, у бетона марки М 300 он равен 200. Но это не значит, что залитый этим бетоном фундамент прослужит 200 лет. Ведь в течение одного сезона температура может подниматься и опускать по несколько раз. Утепление цоколя и отмостки дает возможность вообще отойти от этого показателя и не брать его в расчет при закладке фундаментной конструкции.
Переувлажнение бетона – еще один критерий, который негативно сказывается на техническом состоянии сооружения. Поэтому перенос точки росы на внешнюю сторону утеплителя решает данную проблему раз и навсегда.

Как видите, за утепление цоколя снаружи много факторов. Поэтому рассмотрим эту строительную операцию подробнее.

Материалы

Начнем с выбора материалов и ответим на вопрос, чем утеплять цоколь дома снаружи. Надо сразу же оговориться, что разделять теплоизоляцию цокольной части от фундаментной нельзя. А значит, все те материалы, которые используются для утепления фундамента, используются и для термоизоляции цоколя. Да и сама технология утепления практически ни чем не отличается.

Сегодня в частном домостроении используются в основном пенополистирольные плиты, и в частности Пеноплекс. Это плотный пористый материал с теплопроводностью 0,03 Вт/м К. По данному показателю Пеноплекс стоит на втором месте после пенополиуретана (0,024 Вт/м К). А значит, последний используется в теплоизоляции фундаментной конструкции тоже. Правда, редко, потому что это дорогой утеплитель, который наносится на обрабатываемые поверхности при помощи специального оборудования. То есть, когда стоит задача провести утепление фундамента Пеноплексом снаружи своими руками, то это посильная задача. Если пенополиуретаном, то без участия специалистов это сделать сложно, практически невозможно.

Сегодня производители пенополиуретанового утеплителя предлагают разовые комплекты, которые рассчитаны на производство работ в условиях самостоятельного проведения.

Все остальные утеплители для теплоизоляции цоколя и фундамента сегодня не используются.

Схема для ленточного фундамента

Утепление цоколя фундамента снаружи – это единовременная и комплексная изоляция фундамента в целом. То есть, никогда не проводятся теплоизоляционные операции отдельно для заглубленной части и отдельно для наружной.

Поэтому базовая схема такова:

В первую очередь проводится гидроизоляция внешней плоскости фундамента, для чего ее просто обрабатывают битумной мастикой.
Затем начинают укладывать пенополистирольные плиты, которые собой представляют панели с замковым соединением паз — шип. Их крепят к фундаменту все той же битумной мастикой. То есть, второй слой гидроизоляции наносится на первый по участкам под каждую укладываемую плиту Пеноплекса.
Утеплитель для цоколя фундамента можно располагать в любом порядке. Основная задача при работе – не оставить между ними зазоров и щелей. Даже если такие остались, их можно заполнить монтажной пеной.
Как только весь фундамент будет закрыт плитами, можно делать засыпку грунтом, оставляя место для сооружения отмостки. А это траншея вокруг дома, приблизительно глубиною 50 см и шириною 1 м.

Необходимо отметить, что применение битумной мастики не всегда уместно, особенно, когда дом сооружается на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Поэтому рекомендуется поверх нее уложить битумно — полимерный рулонный гидро — изолятор, который наносится при помощи газовой горелки. Процесс этот непростой, поэтому отнеситесь к нему со всей ответственностью, а лучше пригласите мастеров. Кстати, этим же рулонным материалом так же делается горизонтальная гидроизоляция. То есть, делается перехлест на горизонтальную поверхность цокольной части.

И последнее. Проекты домов с подвалами – это дополнительная строительная конструкция в виде плиты, которую заливают между стенками ленты. Нужно ли проводить утепление фундаментной плиты? Все будет зависеть от того, на какую глубину она закладывается. Если ниже уровня промерзания грунта, то не надо. Но необходимо ли утеплять цоколь, если нет подвала? Это надо делать обязательно в независимости, есть подвал или его нет.

Утепление отмостки

Здесь придется сначала заложить основу конструкции. Это песчаная или гравийная подушка толщиною 20 — 30 см. На нее укладывается гидроизоляционный материал – лучше рубероид в два — три слоя с перехлестом краев. Далее монтируются плиты Пеноплекса. А уже сверху заливается бетонная стяжка. При необходимости закладывается армирующая сетка, что и делается чаще всего.

К утеплению и гидроизоляции цоколя по такой схеме лучше подходить с позиции единого гидроизоляционного слоя. То есть, рубероид отмостки укладывается поверх уложенных плит Пеноплекса на цоколе с их покрытием на высоту 10 — 15 см.

Для столбчатого фундамента

Дом на винтовых сваях или опорных столбах подлежит утеплению обязательно. Правда, схема здесь кардинально отличается от предыдущей. Для этого все столбы по вертикальной плоскости обвязываются каркасом из деревянных брусков (досок) или металлического профиля, который используется для монтажа гипсокартона.

Если проводится утепление фундаментов на винтовых сваях, тогда к ним привариваются уголки для крепления деревянных брусков каркаса. Сварка проводится на уровне верхнего края сваи и ближе к грунту, а также между ними на равных расстояниях. Количество устанавливаемых рядов зависит от высоты цокольной части. Если столбы – это монолитные бетонные конструкции, тогда крепление проводится с помощью металлических дюбелей.

По сути, каркас – это несколько рядов уложенных горизонтально профилей, связанных между собой вертикальными поперечинами. Именно к первым при помощи обычных саморезов и производится крепление панелей теплоизоляционного материала. Никаких гидроизоляционных пленок или мембран. Пеноплекс легко справляется с повышенной влажностью, поэтому защищать его нет смысла.

Далее поверх теплоизоляционного слоя можно проводить облицовку. Кстати, на Пеноплекс легко ложатся растворы любого типа: скрепляющие, штукатурные, выравнивающие и прочие. Главное – уложить и закрепить на утеплитель штукатурную сетку. Некоторые виды облицовки, к примеру, сайдинг, профнастил и другие плоские и тонкие материалы крепятся к плитам из пенополистирола саморезами.

Но перед тем как утеплять цоколь дома снаружи пенополистиролом, надо обязательно подобрать панели по толщине. Здесь зависимость от климатических условий района. Поэтому сегодня производители Пеноплекса пошли по другому пути. Они стали выпускать плиты, которые конкретно предназначаются для каких-либо строительных конструкций. К примеру, пеноплекс — фундамент, пеноплекс — стена. То есть, выбирать стало проще.

Итак, продолжаем разбирать тему утепление цокольного этажа дома на свайном фундаменте. Здесь ставится вопрос, а нужно ли проводить теплоизоляцию отмостки? Надо понимать, что цоколь свайно-винтового фундамента, закрытый утеплителем, это уже значимая часть конструкции, через которую низкие температуры гарантированно не пройдут. Но насколько низкие температуры будут воздействовать на столбы? Как показывает практика, воздействуют без сомнения. Но вот морозное пучение на опоры действует не так, как на ленту.

Поэтому рекомендуется утепление столбов по грунту проводить вокруг опор. Чтобы было понятно, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. То есть, утепляя землю, можно гарантировать, что мороз не проникнет под плиты Пеноплекса.

Теплоизоляция фундамента деревянного дома

Утепление цоколя деревянного дома ни чем не отличается от предыдущих схем, если он сооружен на ленточном или столбчатом фундаменте. И если цокольная часть является продолжением фундамента в виде той же конструкции из того же материала.

Но часто в качестве цокольной части используются бревна или брус, как основа деревянной стены. Всем известно, что древесина, тем более такая толстая, как бревно, наилучший изолятор. Конечно, сравнивать его с пористым Пеноплексом нет смысла, первый проигрывает. Но древесина берет своей толщиной. Поэтому если цоколь деревянного дома – бревно диаметром не меньше 26 см, то проводить процесс утепления цокольного перекрытия нет смысла.

Видео

Видео про утепление своими руками.

Заключение по теме

Итак, в статье были разобраны вопросы, чем утеплить цоколь, как проводятся теплоизоляционные мероприятия на разных конструкциях. Из всего вышесказанного становится понятным, что теплоизоляция свайного фундамента или ленточного – простая необходимость. Делать это надо обязательно, невзирая на финансовые расходы. Кстати, они незначительны по сравнению с другими строительными процессами. Поэтому не стоит на них экономить.

К тому же процесс утепления цокольного этажа снаружи самый простой. Особенно это относится к возводимому зданию. Если здание эксплуатируется, а теплоизоляция цоколя и фундамента не была проведена, тогда придется по всему периметру строения выкапывать траншею, открывая наружную плоскость фундаментной конструкции.

Читайте также: