webdonsk.ruЧасовой инструмент своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 09.10.2024
Немного крупных планов
На мой взгляд, вышло вполне неплохо, а потому вспомнил, что на полке уже давно лежит китайский хронограф Megir, у которого его родной ремешок из кожи молодого дермантина со временем стал неприлично жестким и начал давать трещины. И решил пошить для него новый кожаный ремешок, а заодно и пофоткать весь процесс для отчета.
Часы покупал в ноябре 2016г. на Алиэкспресс, было интересно, что собой представляют китайские часы, плюс хотелось поиграться с хронографом. Выбор остановил на модели М2020.
ссылка
Носил их ежедневно около года. После наигрался, остыл и положил на полку. Как они выглядят сейчас, спустя почти год постоянной носки можно посмотреть на фото ниже
За все это время коцки появились только на черном кольце вокруг стекла, само стекло без царапин, корпус без следов коррозии.
На задней крышке написано про то, что она из нержавейки, что похоже на правду и про заявленную водонепроницаемость, которую не проверял, но при вскрытии резиновое колечко на крышке оказалось на месте
Но т.к. заводная головка не закручивающаяся, думаю максимум на что можно рассчитывать – так это на защиту от брызг.
Внутри установлен кварцевый механизм Sunon PE90
По точности хода звезд с неба не хватает и за месяц отставание набегает порядка 20 секунд.
Ну, начнем уже работать руками :)
Дома давно лежали два куска мягкой кожи. Один, коричневый, остался после ремонта дивана, второй, черный приобрел по случаю в обувной мастерской. Оба куска имеют толщину 1-1,2мм.
К черным часам решил сделать черный ремешок.
Оригинальный ремешок имеет ширину 24мм в районе крепления к часам и 20мм в районе застежки.
Застежка, судя по всему, изготовлена из нержавейки, выглядит неплохо, поэтому решил поставить ее на новый ремешок
Оригинальный ремешок имеет толщину 3.5мм
Часы массивные, поэтому и новый ремешок, чтобы выглядел гармонично, решил делать толстым.
Снял размеры оригинала
После разметил и вырезал с некоторым запасом заготовки из кожи
Вырезал на подложке из фанеры обычным канцелярским ножом
Для утолщения ремешка разметил и вырезал внутренние вставки
По две штуки в каждую часть, чтобы толщина вышла порядка 4 мм.
Кроил из расчета того, что от края ремешка необходимо 2 мм отступить до шва и 2мм заложил на сам шов и переход с толстой части на тонкую. В итоге, вставка получилась с отступом на 4 мм от каждого края.
Далее посмотрев, что есть в доме из клеящих составов, оказалось, что в наличии есть только Момент кристалл. Его и решил использовать
Размазывалку сделал из палочки для суши, придав ей с одной из сторон плоский вид
Дальше нанес клей на внутренние части вставок
выждал 10 минут, совместил и прошелся легонько молотком, т.к. для склеивания важна сила сжатия частей, а не время.
В итоге получились 2 вставки
Кончик длинной вставки обрезал с использованием попавшего под руки ножа для пиццы ))
Далее намазал клеем внутреннюю вставку длинной части ремешка и саму заготовку, при этом часть, где будет устанавливаться штифт для крепления, оставил без клея.
Поле паузы в 10 минут приложил на заготовку внутреннюю вставку
В место, где будет устанавливаться штифт положил зубочистку и совместил обе половинки заготовки и хорошенько разгладил края, чтоб кожа обтянула вставку
После этого для хорошей склейки обстучал все молотком
Часто встречаю мнение в сети, что склеивать необходимо сразу скругляя ремешок. Но я решил пойти по простому пути. В итоге при сгибании склеенной на плоскости заготовки кожа не морщинится.
Ту же саму процедуру проделываем и со второй половинкой ремешка. С тем лишь отличием, что необходимо оставить свободным от клея два места под штифты, а так же промазать торцы заготовки, которые будут соединяться вместе. Ну и необходимо не забыть разглаживать кожу с лицевой стороны, чтобы выпуклость кожи была с лица, а не с изнанки, где будет место склейки торцов заготовки.
Заготовки обеих частей ремешка готовы. Я не стал долго ждать высыхания клея. После того, как они час полежали на теплой батарее продолжил работу.
Для прошивки ремешка нитью я использовал пробойники, который так же по случаю были заказаны мной на Алиэкспресс.
ссылка
Пробойники пришли в полиэтиленовом пакетике, обильно промасленные
В наборе было 4 ромбовидных пробойника с шагом 4 мм
По сути, тот, который на 4 зуба мной не востребован. Если заказывать по отдельности, достаточно будет на 1, 2 и 6 зубов.
Пробивать начал с хвоста ремешка, двигаясь вдоль перехода на утолщение в сторону части под штифт.
Между фанерой и ремешком, чтобы не тупился пробойник, подкладывал кусочек кожи
После этого разметил ремешок по необходимым размерам и ножом обрезал лишнее
То же самое сделал и со второй частью ремешка, начав пробивать от края с баклей.
Пробил и вырезал кожу под язычок застежки (про пробойник напишу ниже)
Ну и поставил саму застежку для примерки
Пришло время прошивки.
Для удобства прошивания изготовил небольшое приспособление, отпилив от доски ламината два одинаковых куска и стянув их винтами.
Зажал в приспособление заготовку ремешка и приступил к сшиванию
Иглы позаимствовал у жены. Самые обычные, но, с большими ушками.
Нитки у меня были капроновые белые, советских времен, такими раньше связывали обмотки двигателей, катушек и т.п., а так же черные, плоские, вощеные для работы с кожей.
Попробовал белыми – на черной коже не понравились, решил шить черными.
Для примера далее первые фото с белыми нитками. Нитки отмерял, длину прошиваемой части умножая на 5. Можно было и короче, но мне при окончании шва работать с короткими остатками не очень удобно.
Шов начал делать от места под установку штифта. Продел нитку, чтобы поделить ее пополам
после обернул через кромку заготовки обе половинки нитки, вставляя иголку в то же отверстие. Получилась двойная петля.
При прошивке можно получить шов, когда все стежки параллельны друг другу и расположены в одну линию, а можно, чтобы они шли параллельно друг-другу, но как бы лесенкой. Зависит это от того, с какой стороны, лицевой или изнаночной начинать прошивать. Ниже я покажу схему, когда с лицевой стороны шов будет лесенкой, а с изнаночной в одну линию. В этом случае, при расположении как на фото, прошивать надо начинать с изнаночной стороны. Если надо наоборот – то начинать надо с лицевой.
Итак, начинаем шить иглой с левой, изнаночной стороны. Продеваем иглу с нитью в отверстие слева
Продев, убираем продернутую нить с иглой вверх и вставляем вторую иглу с нитью справа в то же отверстие
Дальше стягиваем шов, потянув нити по сторонам и повторяем шаги выше, не нарушая очередности. Если начали шить слева, то всегда первой надо вставлять иглу слева. Если нарушить последовательность, то шов выйдет неровным!
Прошив по всей длине, пропустил оба конца нити через кромку ремешка
Завязал двойной узелок, спрятав его между частями ремешка
И оплавил кончики нити зажигалкой
Получилось вот так
Так же прошил и вторую часть
В итоге толщина ремешка получилась 4.2мм.
Получилось вот так
Сликер же придется делать из того, что найдется в доме. А в доме нашлись барабанные палочки by TAMA, судя по надписи, сделанные из клёна. ))
А т.к. клен тоже достаточно твердое дерево, решено было делать из него.
Отпилил кусочек, просверлил с торца сквозное отверстие, вставил в него винт, затянул гайкой, вставил в шуруповёрт и обточил сначала напильником, придав необходимую форму, а после наждачкой, следуя от крупной к мелкой, довел поверхность до полированной. В итоге получился вот такой сликер для полировки при помощи гравера.
Развел обойный клей до достаточно густой консистенции. Его потребуется совсем не много, поэтому щепотки сухого клея будет достаточно
Дальше нанес клей на урез и дал ему немного впитаться и подсохнуть
После этого отполировал торец сликером, зажатым в патрон гравера.
В итоге торцы приобрели следующий вид
Дальше желательно было бы нанести пчелиный воск и отполировать еще и с ним. Но из воска в доме нашлась только свечка. Пробовал полировать воском, добытым из нее, но результат вышел плохим, видно свеча оказалась не из пчелиного воска. Поэтому после обработал урезы и сами ремешки воскосодержащим средством для обуви, на этом и успокоился.
Пришло время сделать в ремешке отверстия под язычок. Аккуратно их можно сделать только пробойником, которого в доме у меня не было. А у этого ремешка еще и язычок застежки не круглый и пробойник нужен с овальной высечкой.
Ну да ладно. Раз одно из условий проекта сделать из того, что найдется в доме, решил сделать пробойники самостоятельно. Для пробойника решил использовать подходящие по диаметру винты.
Для пробойника с круглой просечкой 2 мм. Взял винт 4мм. и спилил у него шляпку
Накернил саморезом (делаю же тем, что под руку попадется))) и просверлил сверлом 1,6мм отверстие глубиной 6 мм
Сточил напильником винт на конус
Зажал винт в патрон шуруповёрт и довел поверхность конуса сначала напильником, а после наждачкой.
В итоге пробойник готов
Овальный пробойник изготовил тем же способом, но в конце немного расплюснув конусную часть, сделав зону просечки овальной.
Отверстия наметил шилом, используя в качестве шаблона старый ремешок
ну, а дальше пробойником, предварительно подложив подложку из кусочка кожи, сделал отверстия. При этом после каждого пробития надо не забывать вытаскивать оставшиеся в пробойнике кусочки кожи
Осталось изготовить тренчик, и ремешок будет готов.
Я специально не стал вшивать тренчик в ремешок. Во-первых, так проще для изготовления, во-вторых, ремешок толстый и каждый раз заправлять свободный кончик ремешка в тренчик, вшитый вблизи бакли, будет сложно.
Для тренчика отрезал полоску кожи шириной 7 мм., изнаночную часть обработал обойным клеем, которым полировал урезы, а после загладил бахтарму в одном направлении,
а для надежности прошелся еще и сликером. Отличия до и после этой операции видны на следующем фото, где вверху отрез кожи без подобной обработки, а внизу после нее.
Далее две части ремешка наложил друг на друга и отмерил необходимую длину полоски для тренчика, чтобы получился нахлест в 5-6мм
Ножом утончил кожу у одного кончика
Склеил клеем
А после сделал пару отверстий пробойником и для надежности сшил нитками
Ставим тренчик на место и смотрим на результат
Вот такой получилась внутренняя сторона
Ну и сравнение со старым, оригинальным браслетом.
Какой, на Ваш взгляд лучше? ))
Ставим на часы и смотрим на результат
Ремешок, несмотря на толщину, получился очень мягким, приятным для руки и плотно ее облегающим.
Вот так смотрится на руке
Перед подготовкой данного обзора, после пошивки ремешка для Ракеты был еще один опыт – ремешок для Samsung Galaxy Watch, но из коричневой кожи, прошитой белыми нитками. Он получился вот таким:
Вот таким получился мой опыт по изготовлению ремешков. Я понимаю, что профессионалы делают все несколько по-другому, используя другие инструменты и материалы. Но у меня стояла цель сделать все используя только подручные материалы, те, что есть в доме. Ну а получилось это у меня или нет – судить Вам!
Но перед началом, немного лирики. Я передаю привет тем, кто мне завидует ??
Моя аудитория - ребята, которые хотят научиться, а ни те кто на постоянной основе опускали темы вниз и ставили лойсы моим подписчикам. Ребятам, которые задавали вопросы и правильно делали, что задавали их. Получали ответы и советы. Не хотите учиться и расти? Не мешайте другим. Кто хочет этого так же, как и я. Кто хочет поймать базу, съэкономить в начале пути и научиться работать с кожей.
Для связи со мной, для вопросов и помощи, прошу обращаться:
По другим вопросам, прошу прочитать мои прошлые темы. Есть ребята, которые двигают их вместо меня. Спасибо вам отдельное!
Всем удачи ?? ребята! Благодарю за поддержку, комментарии и то, что вас становится все больше, кому я смог помочь, кому интересно мое творчество.
Шаг1: подготавливаем инструменты и материалы.
Нам понадобится: острые ножи, я использую OFLA со сменными лезвиями для мелких работ. Одно лезвие - одна работа, раскройный ковёр тоже этой фирмы. Нож у вас должен всегда быть острым. Работы маленькие и нам необходимо чтобы все было аккуратно. Нож для раскроя и шерфования кожи. Пробойники я использую с шагом 3.0 мм., хотя 2.7 зашли бы лучше, но в плане разметки и расчётов я остановился на 3.0. Нить использую лён в толщине 0.45 мм. Почему лен? Потому что полиэстер в такой толщине толще, вот пример.
Но так как у нас классический ремешок, то необходима тонкая работа исполнения. Ещё один из инструментов - креазер. Я использовал и пока ещё использую ручной от WUTA 1.5 с шагом от края 1 мм. (Не путайтесь, именно 1 мм у данного креазера). Также понадобятся круглые пробойники, борды, пробойник под застёжку и акриловые шаблоны. Их вы можете купить готовые под разный размер ремешка. У меня на фото 22/18. Либо начертить и заказать, чтобы вам вырезали. Данная услуга доступна в любом развитом городе. Все 8 шт. шаблонов необходимы для разных этапов и для создания одного только ремешка. И главная моя помощница, машина без которой я не смог бы быстро и качественно работать это Аврора А801
Шаг2: вырезаю заготовки. Раньше я это делал на глаз, главное чтобы ширина была больше. Но сейчас я использую следующую методику. При ширине 22 мм. я беру ширину заготовки 30 мм. Дальше расскажу зачем. Если вы хотите создать ремешок с горкой, то не нужно вырезать по шаблону! Всегда с запасом. Тоже расскажу почему. Итак, длина у меня стандартная 125/75. Беру заготовку длинную длиной 150 мм, а вторую 120 мм.
Также делаем с подкладочным слоем. У меня это будет кожа РД Buttero коньячного цвета.
И несём к Авроре.
P.s. Привет тем, кто по фото определил мою прошлую работу в коричневом цвете, как хлюпкий ремешок) поражаюсь с таких людей, а на вкус по фотографии сможете оценить блюдо?
Вот такие заготовки получились в итоге. Слева это спилок от внешнего слоя. Я его буду использовать для придания горочки.
Шаг4: Разметка. Размечаем и вырезаем нашу горочку. По традиции я начинаю с длинного ремешка. Заканчиваю его полностью и перехожу к короткой части и хлястикам.
Снимаю в ноль на расстоянии 0,5 мм. кожу с заготовок. Я это делаю так, на внешней заготовки снимаю со стороны бахтармы, а с подкладочной со стороны внешней части и склеиваю. В итоге у вас должна получиться одна плоскость на обеих сторонах. Никаких не должно быть перепадов. Снимаю ножом для шерфования на стекле.
Теперь используя толстую иголку, я промазываю все клеем (использую ECOSAR kenda). И склеиваем.
Шаг5: берём борды. У меня их два, одним полирую урезы (чёрный) и вторым я делаю объём. Итак, сначала проходимся по наружнему слою. Прижимаем и водим вдоль. Далее обводим боковые части, также прижимая. В итоге подучится такой вот результат. Отступление: Борды должны быть чистыми, на них не должно быть клея, остатков токонола и тд.
Вырезаю я ремешок на глаз по разметке от лекала. Тут и пригодится нам знание размеров наших заготовок. У меня это 30 мм минус - 22 мм нашей широкой части, получаем 8 мм. По 4 мм с краю и ставим засечки. Носик шаблона центруем. И размечаем шилом. Сверяем что все ровно и не спеша, ножом от OFLA вырезаю.
Готовим наш креазер и разогреваем его на огне! Я разогреваю сильно! Но перед тем как сделать разметку, проверяю на куске кожи. Чтобы не пригорела. И тут самое важное ребята. Креазером я веду на всей площадью! Сначала я пяткой делаю разметочную линий, а дальше носиком. И только им, и только тогда вы получите канавку с закруглением. Нажимайте сильно и ведите. Вы заметите какой будет красивый результат. Осторожнее будьте на на кончике ремешка.
Шаг6: Разметка. Прошивка. Я шью очень маленькими иголками, покупал в швейном. Самые обычные иглы, так как иглы Джеймсы очень толстые. У меня 0 пачка. Они не подходят. Идеальная игла, это чтобы толщина 0,4 мм. льняной нити плотно заходила в ушко.
Разметку под шов я сначала размечаю от кончика. Центральной частью у меня всегда является отверстие под шило. Это даёт ровный рисунок шва. Раньше делал пробойником.
Я использую упоры из зажимов, так как первый пробой идёт под наклоном и пробиваю на сквозь перпендикулярно. Это даёт возможность получить ровный пробой, не заходящий на декоративную канавку. Так же остановлюсь на силе удара. Это тоже опытный путь. Ваш пробойник ни должен выходить на сквозь сильно! У меня это 0,5 мм. иначе внешний пробой будет очень широким. Нам этого не нужно. Но это с практикой придёт.
А вот и наше центральное отверстие. На небрежность креазера на носике не смотрим. К нему вернёмся.
И завершаем прошивку.
Далее делаем разметку по отверстиям и пробиваем. На фото вариант, уже со вторым проходом креазера, после прошивки. Будет и третий проход!
Шаг 7: берёмся за короткую часть. Этапы похожи. А лимит по фото заканчивается. Единственное. Вот этот момент
Перед тем как проклеивать. Снимите внешний слой. Иначе держаться будет плохо.
В итоге получаются вот такие заготовки.
Теперь прошиваем. Я шов заканчиваю одним или двумя возвратными стежками. А кончик нитки фиксирую клеем внутри пробоя. Ещё ни разу мой ремешок, не разорвался.
Шаг 8: полировка) ой как многие ждали наверное этот шаг. Ну что же? Поехали. Этапы. Так как у меня кожа РД + комби (хорвин). Я использую токонол! Но перед этим каждую сторону прохожу наждачкой на губке. В строительном продаётся. Очищаем наши торцы от клея и зачищаем. Далее разогретым креазером до большой температуры, сглаживаю торцы. Они становятся ровными. Далее наношу токонол бесцветный. И сразу же полирую бордом до блеска. Далее, шлифую хб тряпкой. И. все это снова затираю наждачкой. Данный способ я увидел у одного азиата в инстаграмме, по этому, я попробовав раз, делаю так всегда теперь. Поверхность будто под грунтом будет. И снова повторяю шаги с токонолом и полировкой. И вишенка на торте, это воск твёрдый карнаубовский. Закрепляю ремешки, в шорнике, беру хб тряпку и втираю ее в этот воск. Так как он тугоплавкий. Давите сильнее. И потом с нажимом полирую урез.
1. Отполируйте токонолом ваши отверстия под застёжку.
2. Пройдитесь креазером ещё раз
3. Уберите остатки токонола, который запекся с помощью хб тряпки. Он легко сходит.
4. Застегните всю фурнитуру.
5. Проверьте свой ремешок и пройдитесь восковой смесью по готовой работе. Придадите лоска и красоты.
И в итоге у нас одна фото в запасе. Мы получаем вот такой вот ремешок. Фото без фильтров. Больше фотографий готовой работы можете увидеть у меня в вк Старнице, а часть процесса и видео в инстаграмме в сториз.
Спасибо вам за то, что прочитали!
Админу группы желаю удачи! Порой я был резок в высказываниях. Прошу прощения за резкость. Я надеюсь это тот обзор который вы так ждали.
Работа часовщика достаточно кропотлива и требует внимания. Чтобы мастеру было удобно работать, важно обустроить рабочее место и обеспечить его всем необходимым интсрументарием.
Стандартное место работы мастера-часовщика обычно состоит из верстака, высотой 90 см и шириной 45 см с выдвижными ящичками для инструментов.
И опытные мастера, и новички этого ремесла знают, что хороший инструмент – это 80% успешного ремонта часов любой сложности. Тем более, часовщики – почти ювелиры. Инструменты для часовщика достаточно мелкие и некоторые из них хрупкие, позволяющие работать с самым мелким механизмом.
Незаменимым помощником для часового мастера будут следующие инструменты:
1. Ключ-открыватель. Такие ключи бывают разных форм и разных видов, для открывание разных крышек – винтовых, резьбовых.
2. Пинцеты, отвертки. Среди них можно найти тончайшие инструменты для работы с самыми мелкими деталями.
3. Инструменты для работ со стрелками
4. Измерительные приборы
5. Пресса
6. Выбиватели штифтов
Это только малая часть инструментов, без которых невозможен качественный ремонт часов.
Часовой инструмент изготавливается различного размера, для ремонта разного механизма.
Конструкции современных часовых механизмов очень разнообразны, однако основная схема часового механизма без дополнительных устройств, вроде календарного устройства, автоподзавода и др., может быть детально изучена на практике. Глубокие практические знания деталей часового механизма помогут часовому мастеру успешно освоить теорию часового дела. Переходя к описанию работы в мастерской, нужно прежде всего остановиться на оборудовании ремонтной мастерской необходимым инвентарем, на естественном и искусственном освещении рабочего места, т. е. верстака. Описание инструментов преимущественно даны в тех разделах книги, в которых описываются отдельные операции с применением тех или иных инструментов. Основным условием производительной работы является строгая организация рабочего места, образцовый порядок и чистота на верстаке. Под руками должны быть только те инструменты, которые нужны в данный момент. Особое внимание следует обращать на хранение масла, не допускать загрязнения маслом поверхности верстака, загрязнения им рук. К организации помещения для ремонтной мастерской предъявляются два основных требования: свободные проходы между верстаками и хорошая освещенность помещения. Выпускаемые в настоящее время часы малого калибра, в свою очередь, выдвигают дополнительные специфические требования, к которым относятся наличие хорошей вентиляции, постоянная температура в помещении, хорошие инструменты и др. Хотя рассматриваемые здесь условия ремонта можно считать идеальными,
Образец верстака.
каждый, даже начинающий часовой мастер, должен, в пределах своих возможностей, следовать указанным требованиям. Высота верстака должна быть минимум 950 мм от пола, ширина 450-500 мм. Длина верстака должна позволять часовому мастеру свободно положить локти обеих рук на верстак. На фиг. 1 показан верстак, отвечающий всем вышеуказанным требованиям. Верстак устанавливают перед окном, открытым для свободного доступа света; лучше использовать окна, выходящие на северную сторону, принимая во внимание мягкий свет, не создающий теней. Обязательными являются также специальный стул и настольная лампа. Теперь следует остановиться на инструментах. Рассмотрим основные рабочие приемы, помогающие получить наилучшие результаты при работе с отвертками, пинцетом, плоскогубцами, тисками и другими обычными, но очень важными универсальными инструментами. Для обычных операций достаточно четырех отверток с лезвиями из проволоки или прутков диаметром 2,5 мм; 2 мм; 1,25 мм и 0,75 мм. Указанные размеры являются наиболее приемлемыми. Следует обращать особое внимание на состояние лезвий отверток, концы их должны быть постоянно
Правильная форма лезвия отвертки.
Неправильная форма отвертки.
заостренными, как показано на фиг. Д но не до остроты лезвия ножа. Конус острия отвертки должен быть определенной длины, чтобы при завинчивании он не выскальзывал из прорези винта и не мог повредить головку последнего. На фиг. 3 показана отвертка неправильной формы, которую не следует применять. Острие отвертки обязательно должно быть закалено. Правило, как держать отвертку в руке, общеизвестно, но некоторые часовые мастера пренебрегают им, и поэтому об этом следует напомнить. Отвертка больше 2,5 мм используется для винтов, закрепляющих мосты на платине, работа с которыми требует определенного усилия.
Работа с большой отверткой.
Правильное применение маленькой отвертки.
На фиг. 4 показан наилучший способ работы с такой отверткой. Остальные три отвертки применяются для более легких операций, требующих значительно меньшего усилия. На фиг. 5 показано, как правильно держать отвертку. Для основных операций достаточно трех пинцетов, два из которых с более толстыми концами и один с тонкими концами,
Рекомендуемые формы пинцетов с тонкими концами.
предназначенный для баланса и спирали (фиг. 6). Для выгиба концевой кривой системы баланс-спираль рекомендуются для начала два пинцета, которые отличаются друг от друга только конфигурацией изгиба (фиг. 7). Для выполнения различных операций применяется ряд пинцетов, и часовой мастер должен точно знать, какие ему потребуются в его работе. Пинцеты требуют периодической проверки. Для проверки состояния концов пинцета можно положить на стекло человеческий волос и (попытаться поднять его пинцетом. Если пинцеты исправны, то |захватить ими волос не представит трудности. Затем пробуют захватить концами пинцетов тончайший кусочек металла вроде спирали, прилагая при этом значительное усилие. Если концы пинцетов погнулись, то пинцеты не годятся
Пинцеты с большим и малым изгибом для образования концевой кривой.
можно обычной швейной иглой. Для придания концу иглы нужной формы следует обработать ее напильником и наждачной шкуркой (фиг. 9, б). Игла вставляется в деревянную ручку длиною 75- 100 мм. Длинные ручки удобнее коротких. Наилучшим материалом для ручек следует считать кость. В Швейцарии и Америке распространены лотки двумя или тремя банками на подставке, имеющей углубление для маслодозировок. Такие приспособления весьма удобны. На фиг. 10 показан один такой лоток с укрепленным на нем кусочком сердцевины бузины для очистки маслодозировок. Часовому мастеру необходимы две или три лупы. Для осмотра отверстий опор и осей нужна лупа с двойными линзами с десятикратным увеличением. Ошибочно думать, что пользование лупой ослабляет зрение, наоборот, это помогает не напрягать зрения при осмотре очень мелких деталей.
Маслодозировки: а — большая маслодозировка для часового масла; б — небольшая маслодозировка с увеличенным наконечником.
Лупа с пятикратным увеличением применяется для осмотра внутренних поверхностей деталей, регулировки спирали; другая лупа — с увеличением в 2,5раза — для обычного использования (фиг. 11 и 12). Выбору луп следует уделить особое внимание. Чтобы избежать запотевания стекол лупы, следует сбоку вокруг ободка просверлить 2-3 отверстия диаметром 1,5 мм; если это не поможет, нужно помахать лупой в воздухе; это быстрее приводит к цели чем протирать стекло.
Лоток с банками для часовых масел с укрепленным на нем кусочком сердцевины бузины и с желобком для маслодозировок.
Для ремонта требуются двое острогубцев, одни остроконечные, другие более массивные. На фиг. 13 показаны острогубцы с режущими кромками, заточенными на инструментальном заводе. Они пригодны для выполнения грубых работ.’ Остроконечные кусачки для тонких работ необходимо заострить, как показано на том же рисунке. При такой заточке имеется возможность выполнения таких операций, как откусывание и вынимание коротких штифтов из платины или других плотно сидящих деталей. Хороший уход за инструментом повышает эффективность работы. Плоскогубцев часовому мастеру требуется четыре пары. Конфигурация их концов изображена на фиг. 14. Плоскогубцы с прямоугольными концами применяются для общих операций, для более точных операций нужны плоскогубцы с заостренными клиновидными концами, конические (круглогубцы) — для операций с проволокой, спиралью и т. д.; плоскогубцы
Лупа с увеличением . 2,5 X.
Лупа с увеличением 10 X .
Острогубцы: а — тонкие кусачки с заостренными концами; б — массивные кусачки.
с латунной прокладкой на концах — для держания окончательно обработанных деталей, непример для вынимания оси триба.
Плоскогубцы: о — с прямоугольными концами; б — с клиновидными концами; в — с коническими концами г — с латунными прокладками;
Новые плоскогубцы часто имеют очень грубо отделанную внутреннюю поверхность рабочих концов. Для работы С часовыми деталями такие плоскогубцы непригодны и их нужно отшлифовать. При ремонте часов необходимо иметь три молотка различного типа: обычный с плоской торцовой поверхностью, один с круглой торцовой поверхностью для клепки и третий либо весь из латуни, или с латунным наконечником.
Ручные рычажки для снятия стрелок.
Лоток для воронения. сенцев.
Если такого молотка в продаже нет, то на головке обычного молотка укрепляют винтами латунную насадку. На фиг. 15 показано, как можно сделать ручной рычаг. Такие рычаги изготовляются из латуни шириной 2 мм, толщиной 1 мм и длиной около 100-115 мм. На фиг. 16 показан лоток для воронения. Этот инструмент может быть использован не только для воронения винтов и других деталей, но также для нагрева палет при запрессовке камневых опор. Каждый часовой мастер должен иметь на своем верстаке контейнер с кусочками сердцевины бузины. Форма контейнера показана на фиг. 17. Контейнер должен быть достаточно тяжелым, так как сердцевина бузины настолько легка, что может свободно выскочить при чистке деталей и задержать операцию. Сердцевина бузины используется главным образом для чистки лезвий отвертки, маслодозировок, концов пинцетов и т. д. Хорошей привычкой можно считать, если часовой ‘мастер перед употреблением несколько раз воткнет вышеупомянутые инструменты в сердцевину бузины, что гораздо эффективнее способа, применяемого некоторыми часовщиками, когда кончиком отвертки или масленки крутят на пальце. Встречаются также мастера, которые вытирают маслодозйровку об одежду, при этом загрязняя инструмент еще больше. Необходимо всегда иметь резиновую грушу или сифон (фиг. 18) и, кроме того, один
Хранение сердцевины бузины и чистка масло-дозировки.
Сифон.
Крепление бумаги на верстаке.
или два стеклянных колпака для защиты от пыли механизмов часов при их хранении на верстаке. На верстаке нужно прикрепить кусок белой бумаги размером 30 X 20 см. Удобнее всего это сделать с помощью двух кусочков заводной пружины, которые можно использовать как зажимы (фиг. 19). Зажимается только передняя часть бумаги, остальные ее стороны придерживаются на верстаке баночками с маслом и защитными колпаками. Всегда надо иметь в запасе папиросную бумагу, пуцгольц, деревянные чурки и кусочки сердцевины бузины.
Читайте также: