Зарядка для телефона из блока питания компьютера своими руками пошагово

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 10.09.2024

Чтобы всегда оставаться на связи, ваш телефон должен быть заражен. Однако внезапная поломка зарядок является крайне частой проблемой во всем мире. А под рукой запасной зарядки может не оказаться. Как и сети, куда бы ее можно было вставить. В этих случаях на помощь придет самодельная зарядка, которую можно сделать проводной или портативной.

Как устроены зарядные устройства для смартфона

Основной принцип работы зарядников един для всех: в нем находится блокинг-генератор, который при помощи трансформатора выпрямляет ток.

Чтобы наглядно посмотреть принцип работы зарядного устройства, перейдите по ссылке и посмотрите видео

Преимущества и недостатки самодельной зарядки

Неправильно настроенные устройства могут выдать не то напряжение и, так или иначе, испортить работу самого гаджета.

Однако если вы всё сделали правильно, то на какое-то время вполне сможете обходиться вашей самодельной зарядкой. Да и иметь такую самодельную зарядку всегда удобно. Можно положить ее в свой походный рюкзак или отвезти на дачу, где бывают перебои с электричеством.

В любом случае, у любого изобретения есть свои плюсы и минусы.

При неправильном или слабом соединении контактов можно нанести повреждения себе или испортить сам телефон

Как сделать стандартное проводное зарядное устройство своими руками

Есть несколько вариантов того, из каких материалов будет сделана ваша зарядка. Вы выбираете, основываясь на том, чем вы располагаете и какой из вариантов приглянется лично вам.

Очень часто для создания портативного зарядного устройства используются батарейки или аккумуляторы. Это удобно, их можно заменять по мере выхода из строя на новые. Кроме того, таким устройством можно заменить вышедший из строя переходник, который обычно вставляется в розетку.

Для создания такой зарядки вам понадобятся:

батарейки/аккумуляторы типа АА;
отсек;
исправный рабочий USB-кабель, подходящий к вашему телефону;
само зарядное устройство (можно использовать от старого гаджета);
паяльник и сопутствующее оснащение;
тестер;
клей.

Теперь переходим непосредственно к созданию зарядки.

После этого можно заряжать телефон.

Вместо батареек предпочтительнее использовать заряжающиеся аккумуляторы – и это большая экономия, и больший срок службы – аккумуляторы всегда можно подзарядить и использовать вновь.

Зарядка из вентилятора и магнитов

Это практически созданный вами генератор свободной энергии. Для создания такой зарядки вам нужно:

неодимовые тонкие магниты;
вентилятор от системного блока;
клей;
шнур с подходящим к вашему телефону входом;
паяльник и сопутствующее оборудование.

Рассмотрим сборку в деталях.

К лопастям вентилятора с помощью клея приклеиваем магниты. Магниты нужно выбрать достаточно тонкие, чтобы они не выходили за пределы лопастей в ширину и не сильно в высоту.
Один из магнитов нужно приклеить на углу вентилятора (не с того угла, где выходят провода).
Кабель, подходящий для телефона, разрезаем так, чтобы осталась часть, входящая в гнездо телефона с желаемой длиной самого провода. Провода от вентилятора припаиваем к проводам телефона, соблюдаем полярность.
Место спайки лучше спрятать в термо-кембрик, чтобы оно не повредилось и прослужило дольше.
Крепим три магнитика с противоположной стороны от первого прикрепленного магнита на вентиляторе. Если место выбрано правильно, то вентилятор начнет работать в тот же миг, как они будут прикреплены. Если этого не случилось, нужно подвигать их, найдя нужное положение.

Теперь можно подключать гаджет. Если всё собрано правильно, то он сразу же начнет заряжаться.

Как сделать портативное зарядное устройство своими руками

Еще большими возможностями обладают беспроводные зарядки. USB-кабели могут перестать работать, переломиться, порваться. И тогда процесс зарядки снова становится проблематичным.

Принцип работы основывается на передаче тока от катушки, создающей магнитное поле внутри зарядника к катушке в телефоне, являющейся приемником. Как только в зоне охвата проводника оказывается сам приемник, импульсы электромагнитных волн начинают передаваться от устройства к устройству.

Конечно, при всём своём удобстве есть и отрицательные стороны работы такой зарядки:

частое использование беспроводной зарядки может отрицательно повлиять на ёмкость батареи телефона;
отсутствие каких-либо официальных исследований о влиянии на человека и животных;
время полной зарядки батареи мобильного телефона будет больше, нежели от обычной проводной зарядки;
нельзя использовать телефон в процессе его подзарядки – если взять его с подставки, процесс прервется;
если что-то будет сделано неправильно, например, подобрана не та мощность, то аккумулятор гаджета может прийти в негодность;
часто при использовании беспроводной зарядки задняя крышка телефона сильно перегревается, что отрицательно влияет на срок службы гаджета и его производительность.

Ситуация может осложниться тем, что не все модели поддерживают способ беспроводного заряда. В таком случае придется изготавливать не только передатчик, но и приемник, который помещается под корпус телефона. Однако, если телефон обладает такой функцией, то проблем возникнуть не должно.

Устройства для беспроводных зарядов стоят недешево. Но их всегда можно изготовить своими руками.

Для этого понадобятся:

медная проволока, диаметр 1 мм (несколько метров, на 25 витков);
оправа (на 5-7 см);
клей;
паяльник и сопутствующее оснащение;
конденсатор;
резистор на 10 Ом и 1 К (2 шт);
транзистор;
мобильная зарядка для телефона для питания передатчика.

Итак, начнем собираться беспроводную зарядку для телефона.

Поместить готовый передатчик можно в любой корпус, важно только, чтобы стенки были тонкими и не мешали передачи импульсов.

Для этого нужно использовать:

конденсаторы на 10n, 100n и 10u;
диод;
стабилизатор напряжения;
провод на 30 витков, диаметром 0,4мм;
паяльник;
клей.

Начинаем сбор также с наматывания провода в катушку. Теперь витков должно получиться 30 штук. Их также нужно в процессе смазываться клеем или лаком для закрепления. Затем собираем сам приемник, ориентируясь на схему, приведенную ниже.

Когда всё готово, нужно подключить ваш сделанный передатчик к сети и поднести телефон так близко к нему, как только возможно. От этого зависит напряжение, а соответственно, и скорость подзарядки.

При помещении телефона в зону действия созданного вами аккумулятора должна начаться зарядка. Ничего отдельно подключать не нужно и никаких настроек осуществлять в телефоне также не нужно. Если ничего не заработало, то скорее всего, вы где-то некачественно соединили провода. Поэтому рекомендуется проверять работу устройств до их помещения под оболочки.

Другой способ создания беспроводного заряжающего устройства своими руками представлен в видео

Как сделать портативное зарядное устройство своими руками

Открывающиеся перспективы от возможности сделать портативное зарядное устройство своими руками радуют и воодушевляют. Особенно это радует радиолюбителей, которые могут в процессе сбора усовершенствовать свою модель зарядника. Доступность и низкая стоимость материалов являются несомненным плюсом.

Однако при создании беспроводной зарядки и помещения приемника в ваш телефон, вам придется самостоятельно разбирать его, что может привести к нечаянной поломке. Конечно, после такого вмешательства вам будет отказано в дальнейшем обслуживании по гарантии.

Еще одним фактором, говорящим против создания такого устройства – это обильное влияние электромагнитных полей на окружающие приборы. Возможны помехи в их работе.

Внимательно изучите все плюсы и минусы, все тонкости процесса, и только потом приступайте непосредственно к изготовлению.

Так как факт создания аккумулятора своими руками чисто творческий процесс, могут возникнуть некоторые вопросы и сложности. Попробуем разобраться с ними, приведя самые частые вопросы и ответы на них ниже.

Несколько лет работал в салонах сотовой связи двух крупных операторов. Хорошо разбираюсь в тарифах и вижу все подводные камни. Люблю гаджеты, особенно на Android.

Да, если что-то будет сделано не так, как нужно, например, неправильно соединена полярность или дано слишком большое напряжение. В процессе сбора нужно быть очень внимательным.

У меня есть беспроводная зарядка, но мой телефон не поддерживает эту функцию. Можно ли отдельно сделать приемник и поместить его в телефон?

Конечно. Воспользуйтесь описанием, приведенным выше. Будьте аккуратны при разборе вашего устройства. И продумайте заранее возможность помещения получившегося приемника под корпус вашего гаджета – есть ли там для него место?

Да, конечно, это никак не повлияет на работу гаджета, если оба устройства работают с одинаковой мощностью.

Это зависит от того, какие из чего вы хотите его сделать. Обычно, общая стоимость не превышает 100 рублей.

Неограниченное время. Но лучше всё же использовать её как временную меру, например, во время поездки или пока вы не приобретете лицензионное устройство.

В этом нет никакой необходимости. Мастер за свою работу возьмет деньги, так что вся соблазнительность возможности изготовить самому зарядное устройство теряется, и выгоднее будет купить новое устройство.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: " Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины."

Что нам понадобится

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:

*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).

Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).

Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).

Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

График усреднен и может варьироваться для разных устройств .

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Многие люди, приобретая новую компьютерную технику, выкидывают на помойку свой старый системный блок. Это довольно недальновидно, ведь в нем могут находиться еще работоспособные комплектующие, которые можно использовать для других целей. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, из которого можно сделать зарядное устройство для АКБ автомобиля.

Стоит отметить, что затраты на изготовление своими руками минимальны, что позволяет существенно сэкономить свои денежные средства.

Зарядка из БП компьютера

Блок питания компьютера представляет собой импульсный преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций, можно из такого БП сделать своими руками вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. Вообще, зарядки бывают двух типов:

Зарядные устройства со множеством опций (пуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Устройство для подзарядки АКБ — подобные зарядки нужны для автомобилей, у которых небольшой километраж между пробегами.

Нас интересует именно второй тип зарядных устройств, потому что большинство транспортных средств эксплуатируются короткими пробегами, т.е. автомобиль завели, проехали определенное расстояние, а затем заглушили. Подобная эксплуатация приводит к тому, что у аккумуляторной батареи автомобиля довольно быстро заканчивается заряд, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому и оказываются востребованными подобные стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень оперативно зарядить АКБ, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется при помощи тока порядка 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем умножения значений напряжения и тока, может быть обеспечена из блока питания компьютера, ведь средняя мощность его составляет порядка 300-350 Вт.

Переделка компьютерного БП в зарядное устройство

Процесс переделки

Прежде чем приступать к перечню определенных переделок БМ компьютера, нужно иметь в виду, что в его первичных цепях находится довольно опасное напряжение, которое может нанести вред здоровью человека.

Поэтому, нужно внимательным образом отнестись к элементарным нормам техники безопасности в работе с данным устройством.

Итак, можно приступать к работе. Берем имеющийся у вас блок питания необходимой мощности (в нашем случае мы рассматривает модель PSC200, мощность которого составляет 200 Вт). Опишем поэтапно весь алгоритм действий:

Сначала нужно снять крышку с блока питания компьютера, открутив несколько болтов. Далее нужно найти сердечник импульсного трансформатора.
Далее нужно измерить этот сердечник, а полученное значение умножить на два. Данное значение индивидуально, на примере рассматриваемого устройства получилось значение 0,94 см 2 . На практике известно, что 1 см 2 сердечника способен рассеять порядка 100 Вт мощности, т.е. наш блок вполне подходит (из расчета — 14 В * 5 А = 60 Вт необходимо для зарядки АКБ).
В блоках питания используется довольно стандартная микросхема TL494, характерная для многих моделей.

Нам нужны только элементы цепи +12 В. Поэтому все остальное нужно просто выпаять. Для удобства приведены две схемы — на одном общий вид микросхемы, а на втором красным цветом выделены цепи, которые необходимо выпаять:

Иными словами, нас не интересуют цепи -5, +5, -12 В, а также схема сигнала запуска (Power Good) и переключатель напряжения 110/220 В. Чтобы было еще нагляднее, выделим интересующий нас кусок:

R43 и R44 являются резисторами опорного типа. Величину R43 можно корректировать, что позволяет добиться изменения величины выходного напряжения на цепи +12 В. Данный резистор нужно заменить на постоянный резистор R431 и переменный R432. Выходное напряжение можно корректировать в пределах 10-14,3 В, можно корректировать силу тока, проходящего через аккумуляторную батарею.

Дополнительно предлагаем посмотреть переделку ATX блока питания в зарядное устройство

Также был заменен конденсатор, находящийся на выходе выпрямителя цепи +12 В. На его место был установлен конденсатор с более высоким показателем напряжения (в нашем случае использовался C9).

Резистор, находящийся рядом с вентилятором обдува, необходимо заменить на аналогичный, но обладающий чуть большим сопротивлением.

Сам вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы воздух от него поступал внутрь БП, а не наружу, как это было ранее. Для этого, разворачиваем его на 180 градусов.

Также необходимо удалить дорожки, которые соединяют отверстия крепления платы к шасси и цепи массы.

Стоит отметить, что получившееся зарядное устройство из блока питания нужно включать в сеть переменного тока через обыкновенную лампу накаливания мощностью от 40 до 100 Вт.

Это нужно делать на этапе сборки и проверки работоспособности, потом необходимость в этом отпадает. Нужно это для того, чтобы в нашем БП ничего не перегорело от скачков напряжения.

Осуществляя подбор номиналов R431 и R432, необходимо отслеживать напряжение в цепи Uпит — оно не должно превышать 35 В. Оптимальными показателями, в нашем случае, будет выходное напряжение в 14,3 В при незначительном сопротивлении резистора R432.

Еще один вариант переделки

Некоторые нюансы

Проверив в работе наше зарядное устройство из блока питания, сделанное своими руками, можно немного дополнить его некоторыми полезными мелочами.

Чтобы видеть уровень зарядки наглядно, можно установить в данное зарядное устройство индикаторы стрелочного типа, либо цифровые. В нашем случае, были использованы два приборчика со стрелками от старых магнитофонов. Первый будет показывать уровень зарядного тока, а второй — показатель напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

В принципе, на этом процесс сборки завершен. Некоторые умельцы дополняют его прочими украшениями (светодиодные индикаторы, дополнительный корпус с ручками и т.д.), но это совсем необязательно, ведь главная цель данного устройства — заряжать АКБ автомобиля, с чем он успешно и справляется.

Целесообразность изготовления своими руками зарядки из блока питания компьютера вряд ли можно подвергнуть сомнению, ведь денежные затраты, в данном случае, практически отсутствуют.

Единственный нюанс заключается в том, что самостоятельная сборка из БП доступна далеко не каждому, ведь надо неплохо разбираться в электронике, чтобы грамотно и последовательно выполнить всю сборку.

Для зарядки АКБ разработано большое количество различных промышленных аппаратов, в которых батарея защищена от перезаряда, даже если пользователь забыл отключить ее. Но стоят они дорого. Поэтому часть людей мастерит зарядное устройство из компьютерного блока питания своими силами.

Зарядное устройство из блока питания.

Как сделать зарядку для АКБ из блока питания компьютера

До начала работ следует узнать, какие характеристики должен иметь будущий модуль зарядки. От этого зависит работоспособность АКБ и длительность его работы.

Основных требований всего два:

Зарядный ток для АКБ автомобиля или мотоцикла должен лежать в пределах 1/10-1/6 А от указанного на корпусе. Для щелочных аккумуляторов разброс равен 1/10-1/4 А, а для остальных необходимо 1/10 А.
Зарядное напряжение батарей для авто равно 14,4-14,6 В, а щелочных — 14,4-20 В. Нельзя допускать его превышения — АКБ может вскипеть.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить ЗУ, приобретают несколько деталей и приборов. Их можно заказать в интернете или купить в торговых точках, торгующих радиокомпонентами.

Необходимые материалы.

Для работы понадобятся:

отвертки (с прямым и крестовым наконечником);
кусачки и плоскогубцы;
паяльник с принадлежностями (канифоль, паста, олово);
резисторы разного номинала;
конденсаторы на 35 и более вольт;
диоды на ток не менее 20 А;
светодиод;
герметик или термопистолет с силиконовым прутком;
толстые и тонкие медные провода;
вольтамперметр (китайский или другой).

Для изготовления зарядного модуля подходит любой БП, но легче переделывать старые блоки, в которых используется микросхема с индексом 494 (DBL 494, TL 494) или ее непосредственные аналоги с такой же схемой подключения (например, MB3759, KA7500 и т. д.).

В современных БП стоят микросхемы с супервизором (2003, AT2005, SG6105 и др.), который следит за напряжением. Отключить его сложно, это под силу продвинутому мастеру.

Пошаговая инструкция

Щелочные аккумуляторы заряжают напряжением до 20 В. На АКБ автомобиля подают не более 14,6 В, мотоцикла — 7,3 В. Если предполагается заряжать остальные типы батарей, то для них нужно устанавливать другие значения напряжений и зарядного тока. Поэтому желательно сделать блок с регулировкой этих параметров.

Таблица предварительных работ

Перед началом переделки блок включают в сеть.
На самом большом разъеме замыкают проволокой или пинцетом контакты, к которым подключены черный и зеленый провода.
Если блок включился, можно продолжать.

Выпаивают проводники, соединяющие плату с входным разъемом на 220 В, выключателем (если он есть) и вентилятором. Предварительно надо записать или нарисовать, куда они подсоединялись. Это поможет восстановить связи.
Удаляют все проводники, выходящие с блока. Вместо них на места подсоединения желтых и черных жгутов припаивают 2 толстые гибкие медные изолированные шины сечением не менее 4-6 мм? и 4 тонкие жилы для подключения светодиода и вольтметра.

Напряжение на выходе МП компьютера 12 вольт. Нужно поднять его до максимально допустимого значения, при котором блок сохраняет работоспособность.

Резистор для АКБ.

Для этого поступают следующим образом:

Резистор, соединяющий первую ножку элемента 494 с напряжением +12 В, является опорным. Его выпаивают и измеряют. Находят подстроечный или переменный резистор 100 кОм, выставляют на нем такое же сопротивление и впаивают в плату вместо снятого. Изменение его номинала позволит увеличить/уменьшить напряжение (примерно от +6 до +16 В) на выходе. Если предполагается заряжать разные аккумуляторы, следует укрепить переменный резистор на проводах и вывести его ручку в отверстие на корпусе.
Из-за повышения напряжения необходимо заменить конденсатор в цепи +12 В на высоковольтный (не менее 35 В).
Находят резистор, идущий с первого выхода микросхемы 494 на дорожку +5 В, и удаляют его.
Если в качестве образца для переделки выбран блок питания с маленьким током по цепи 12 вольт (меньше 10 А), то необходимо заменить диоды. Их полностью удаляют с платы. На это место впаивают сборку, стоящую на выпрямителе +5 В, или другие мощные диоды, рассчитанные на ток 20-40 А.

Для индикации выходных параметров и включения устройства следует поставить китайский (или другой) вольтамперметр и светодиод. Их подсоединяют к тонким проводам, которые были припаяны в ходе предварительных работ.

Вольтамперметр нуждается в настройке. Сзади у него есть 2 подстроечных резистора. Один для корректировки амперметра, а другой — вольтметра. Подсоединив нагрузку (например, лампочку) и образцовые приборы, настраивают китайское устройство, добиваясь идентичности показаний.

Для установки вольтамперметра и светодиода в корпусе БП вырезают отверстия, вставляют в них эти элементы и укрепляют их герметиком или силиконом. В самом конце включают и проверяют ЗУ на всех режимах.

Часть пользователей удаляет схему защиты, чтобы переделанный блок начинал работать сразу (без замыкания черного и зеленого проводов) и не отключался при превышении напряжения или тока заряда. Для этого на платах с микросхемой 494 (в зависимости от схемы) подсоединяют 4 ножку микросхемы к минусу и перерезают дорожку, идущую от нее к другим элементам. Чтобы после удаления защиты блок не сгорел при КЗ, необходимо в разрыв плюсовой жилы, идущей к аккумулятору, вставить плавкий предохранитель с током срабатывания не менее 10 А.

Зарядное устройство из БП ноутбука

Зарядное устройство.

Для изготовления зарядного устройства из модуля питания ноутбука необходимо лишь понизить его напряжение питания. Существует два способа изготовления ЗУ.

Без переделки

Это самый простой вариант. Последовательно с АКБ к блоку питания подключают мощный балласт (резистор r43 или лампу от фары). Они будут служить ограничителями тока.

Такой метод подключения опасен. При достаточно большом протекающем токе лампа может взорваться и поранить окружающих.

С переделкой блока питания

Второй способ не опасен, но требует знаний радиотехники и отнимет больше времени. Необходимо изменить электронную схему БП, чтобы напряжение на его выходе составило 14,4-14,6 В.

Блок питания.

Для этого потребуются:

Прибор и переменный резистор в корпус блока не поместятся. В пластике следует просверлить отверстия и пропустить сквозь них провода обоих элементов. Вольтамперметр приклеивают сверху или сбоку. Рядом укрепляют резистор.

Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой?

Аккумулятор отключают и снимают. Внимательно осматривают его на наличие дефектов, трещин, очищают от окисления контактов и различных видов загрязнений. Если повреждения велики, меняют батарею.

Затем в обслуживаемых АКБ определяют уровень электролита. Если он мал, доливают соответствующую жидкость — щелочь или дистиллированную воду.

Если неизвестно, насколько разряжен аккумулятор, спускают напряжение ЗУ до 11-12В и подсоединяют к нему батарею. При невыполнении этого условия может сработать защита или сгорит блок питания. Это происходит из-за того, что некоторые АКБ при сильной разрядке требуют большой ток.

Читайте также: