Замена сцепления ниссан тиида своими руками

Обновлено: 06.07.2024

NISSAN TIIDA 2008г бензин мкпп пробег 129 тыс. объём 1,6 литра. Замена сцепления и маховика.

NISSAN TIIDA 2008г бензин 1,6 литра МКПП пробег 210 тыс. Замена сцепления.

Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder

NISSAN TIIDA 2010г бензин МКПП пробег 33 тыс. Замена сцепления.

Шум вой свист выжимного подшибника Nissan Tiida 1.6 МТ

Замена масла АКПП с фильтром Nissan Tiida

Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan

Ремонт Ниссан. Как самому сделать. Repair Nissan. Замена сцепления. Clutch Disc Replacement

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

NISSAN TIIDA 2008г бензин мкпп пробег 129 тыс. объём 1,6 литра. Замена сцепления и маховика.

Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder

NISSAN TIIDA 2008г бензин 1,6 литра МКПП пробег 210 тыс. Замена сцепления.

Регулировка сцепления на Nissan Almera

NISSAN TIIDA 2010г бензин МКПП пробег 33 тыс. Замена сцепления.

Ремонт Ниссан. Как самому сделать. Repair Nissan. Замена сцепления. Clutch Disc Replacement

Чтобы исключить стук двухмассового маховика, снимаем сцепление и блокируем массы маховика

Nissan Tiida. Замена солнцезащитных козырьков

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Выведите проушину козырька из зацепления с крючком.

2. Выверните винт крепления крючка…

3. …и снимите крючок.

4. Выверните винт крепления козырька к кузову.

5. Извлеките кронштейн козырька из отверстия кузова и снимите козырек с автомобиля.

Nissan Tiida BlackPearl › Logbook › Замена сцепления

Вчера посетил автоцентр для выполнения работ по замене комплекта сцепления и всего сопутствующего.Для замены было куплено:1) Комплект сцепления Sachs 3000 951 376.2) Выжимной подшипник Sachs 3182 654 146.3) Смазка для шлицов первичного вала Sachs 4200 080 060.Все эти детали входят в кит-плюс фирмы Sachs, но стоимость кита была больше, тут же суммарно получилось 8,5 тыс.руб.Также считаю важным отметить, что корзина и диск в коробке Sachs — производства PHC Valeo Korea, а вот подшипник собственного производства с одного из китайских заводов фирмы.

4) Задний сальник коленвала Nissan 12279-1HC0A.5) Сальники дифференциала (полуосей) Nissan 38342-00QAG.За сальники суммарно вышло 1,5 тыс.руб.

6) Тормозная жидкость TRW PFB 440 (1 литр) — 450 руб.

Итого по запчастям накапало на 10,5 тыс.рублей.

Работы по замене всего вышеперечисленного заняли часов 6 в сервисе. За работы по замене сцепы, сальников, тормозной жижи с прокачкой гидропривода и тормозов, регулировкой геометрии колес отдал 9,2 тыс.рублей.

Суммарно с работой и запчастями считай ушло 20 тыс.руб.

Что сказать по сцеплению?!Стало супер мягко, так мягко, что и тронуться сначала не смог, заглушил двс.Во-первых, как я и отметил раньше, педаль стала очень мягкой.Во-вторых, схватывать стала в самом низу. Мне сие было непривычно.Предыдущий комплект брал начиная с середины хода педали и даже чуть выше в последние пол года. При покупке авто в 2015 году и пробеге 75 тыс.км, сцепа хватала ровно посередине. Педаль была заметно жестче, даже после прокачки гидропривода.

Главный вопрос: “А нужно ли было менять комплект сейчас при пробеге почти 140 тыс.км?” — остается открытым. После осмотра демонтированного комплекта, первоначально вообще показалось, что зря затеял все это. Ну разве, что из-за износа (люфт) выжимного подшипника. Остальное выглядело так, будто на нем смело до 200, а то и более тыс.км можно было спокойно ездить.Смотрите сами:

Корзина выглядит на отлично. Лепестки все на месте, нет ни одного деформированного, на ощупь усилие нажатия равномерное. Линия контакта с выжимным подшипником выглядит одинаковой, значительного износа не наблюдается.Диск с первого взгляда также выглядит на отлично. Но вот если внимательно посмотреть фотографии с его торцов, то видно, что износ присутствует и рабочего “мяса” осталось где-то половина от нового. До заклепок где-то по 1 мм есть запас, у нового диска порядка 2 мм. Фрикционная поверхность избыточно гладкая, как мне показалось, вероятно чуть замаслилась ( с сальника коленвала подкапывало в узел)

По этим 2-м элементам можно сделать вывод, что само сцепление еще могло работать и работать. Тоже самое мне и мастер в сервисе сказал. Да я и сам вижу и понимаю, что все рассматривание под микроскопом — мои придирки, не более. Комплект сцепления у меня не требовал замены — вот и все.

А вот выжимной подшипник был на подходе: приличный осевой люфт, вращение не такое свободное и с характерным шуршанием.

На фото постарался показать осевой люфт подшипника, обвел красным где видно как блестит внутренняя втулка при надавливании на край подшипника:

Жалею ли о потраченных деньгах? Скорее нет, так как подшипник все равно скоро бы сдался, а за собой мог притащить дополнительные проблемы. А так сделал все и сразу и забыл про этот узел, надеюсь навсегда на этом авто.

Не простое мероприятие — замена сцепления Кашкая

Замена сцепления Ниссан Кашкай – задача, перед которой встают владельцы кроссовера в ситуации чрезмерного износа деталей рассматриваемого узла. Основной процедуре предшествует трудоемкий процесс демонтажа КПП. В статье представлено подробное описание этапов снятия и замены элементов трансмиссии, а также дается ответ на вопрос о том, как прокачать сцепление на Ниссан Кашкай.

Снятие коробки передач

Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.

Последовательность действий следующая:

Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:

Снимается привод обеих колес. Выворачиваются и вынимаются крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на кардане с раздаточной коробкой. Фланец с карданом отводятся в сторону.

Отсоединяется и убирается стартер.
Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
Убирается подушка мотора (левая).

Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.

Поэтапное описание замены сцепления

Замена сцепления Кашкай – процедура, о необходимости проведения которой говорят следующие характерные признаки:

Согласно рекомендациям ремонтников, замену деталей сцепления следует производить комплексно, т.е. менять одновременно оба диска (ведущий и ведомый), а также подшипник. Сама работа отличается трудоемкостью, поэтому во избежание повторного ремонта после незначительного пробега, лучше производить замену даже неповрежденных деталей. Их ресурс за время эксплуатации сократился, а говорить о точных сроках возникновения поломки затруднительно.

Для работы понадобятся следующие инструменты: ключ со шлицем типа Torx (на 40), крупная отвертка (подойдет и монтажная лопаточка), оправка, с помощью которой можно центрировать ведомый диск. Искать оправку под Кашкай необязательно, поскольку подойдет та, что рассчитана на любой автомобиль ВАЗовского семейства с передним приводом.

Демонтаж

Сцепление Ниссан Кашкай демонтируется после того, как были сняты подрамник и коробка. Алгоритм действий такой:

Положение кожуха относительно маховика маркируется. Это нужно в том случае, когда принято решение оставить прежний нажимной диск. Благодаря пометке удастся вернуть деталь в исходное положение, сохранив тем самым балансировку.
Крепеж, прижимающий кожух к маховику, выкручивается. При этом сам маховик удерживается от проворачивания при помощи крупной отвертки или монтажной лопаточки.
Ослабление крепежа производится постепенно (один оборот ключа на каждый по кругу).
Кожух вместе с диском и пружиной снимается. Извлекается ведомый диск сцепления.

На этом процедура снятия заканчивается, владельцу кроссовера Кашкай нужно осмотреть детали и произвести их замену при обнаружении дефектов.

Осмотр и замена

Первое, что нужно сделать, это обратить внимания на ведомый диск – на нем не должно быть трещин. Далее порядок действий выглядит следующим образом:

Сначала на предмет износа проверяются фрикционные накладки. Следы масла, разболтанные соединительные узлы, критичное расстояние от плоскости накладки до головки (менее 0,3 мм) – явные признаки, говорящие о необходимости замены диска сцепления. При наличии следов масла проверяется сальник первичного вала.

Проверяется биение диска при обнаружении коробления. Биение не должно превышать половины миллиметра. В противном случае, деталь заменяется.
Рабочие поверхности деталей не должны выглядеть изношенными, иметь задиры, глубокие царапины. При обнаружении дефектов производится замена.
Проверяется состояние заклепочных соединений на деталях нажимного диска и кожуха. Разболтанность говорит о необходимости установки новой детали.
Проверяется диафрагменная пружина и ее опорные кольца. Изношенный вид свидетельствуют о необходимости полной замены узла.
Ведомый диск должен легко перемещаться по шлицам вала. При заедании нужно обнаружить и устранить причину.

После проверки новые элементы сцепления Кашкай устанавливаются на место. Шлицы ступицы ведомого диска смазываются. Монтируя сцепление, ведомый диск нужно ставить при помощи оправки. Сам кожух насаживается на штифты и постепенно прикручивается к маховику (оборот ключа на 360 градусов за проход). Стоит уделить время и приводу выключения сцепления, отрегулировав его.

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

В соответствии с регламентом производителя кроссоверов Кашкай, жидкость в гидроприводе сцепления должна меняться через каждые 30 тысяч км пробега (примерно 2 года эксплуатации). По причине ее гигроскопичности частота замен может сократиться до года (в целях снижения рисков коррозии внутренних поверхностей). Для смены и последующей прокачки понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), шланг, плоская отвертка, емкость для слива.

Процедура замены жидкости и последующая прокачка сцепления Кашкай осуществляются в такой последовательности:

На рабочем цилиндре со спускного клапана снимается колпачок. На клапан надевается шланг, противоположный конец которого размещается в заполненной тормозной жидкостью емкости.
Помощник через каждые 2-3 секунды нажимает на педаль сцепления (потребуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.

Наконечник шланга при зажатом пружинном фиксаторе отводится от патрубка цилиндра на 10 мм (в случае прокачки сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (в случае прокачки Кашкая с 5-МКПП).
Помощник выжимает сцепление и держит педаль пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только она перестанет течь, наконечник возвращается на место и фиксируется. Педаль отпускается, делается 5-секундная пауза.
Предыдущие манипуляции повторяются до полного исчезновения грязи и пузырьков воздуха.
После прокачки колпачок возвращается на место. DOT-3 (DOT-4) заливается в бачок до максимального уровня.

Замена сцепления Nissan Tiida (Ниссан Тиида) в Владимире – сравните цены

Предложения автосервисов за сегодня >>

Услуги автосервисов Nissan Tiida. Последние предложения:

Показать весь список предложений >>

Замена сцепления на автомобиле Nissan Tiida в Владимире. Заполните онлайн запрос и специалисты автосервисов сами сделают вам предложение. В личном кабинете вы сможете сравнить и выбрать лучшее предложение в Владимире.

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

Замена сцепления Ниссан Кашкай

Симптомы неисправного сцепления автомобиля Nissan Qashqai

Обычно поломка происходит внезапно, при старте с места или попытке включить передачу – левая педаль просто проваливается вниз до упора, авто не реагирует на ее нажатие, при этом невозможно переключить передачу.

Ранние симптомы неисправности:

Посторонние звуки (гул, писк, свист или щелчок) при выжиме или отпускании сцепления.
Запах горелых фрикционных накладок, возникающий в салоне при пробуксовке.
Потеря динамики разгона (двигатель ревет, машина не едет) на всех передачах.
Затрудненное включение передач.
Вибрация или толчки на педали в момент ее отпускания.
Значительное снижение уровня тормозной жидкости.

Автомобили Nissan Qashqai имеют однодисковое сцепление сухого типа, поэтому конкретным признаком неисправности выжимного подшипника являются следы тормозной жидкости на поверхности разъема картера КПП и двигателя.

Схема однодискового сцепления

Составляющие однодискового сцепления Qashqai – маховик, корзина, диск

Полный ремонтный комплект для Ниссан Qashqai включает в себя:

рабочий цилиндр;
корзина;
диск;
выжимной подшипник;
пакет смазки и направляющая.

Причины возникновения неисправностей

Трудности с переключением передач, вибрация, повышенный шум и снижение тяги возникают при критическом износе маховика (Qashqai 2.0L, 6-ст. МКПП).

В отдельных случаях причиной неисправности становится неправильная установка диска сцепления при самостоятельной замене или обслуживании на несертифицированном СТО.

Замена сцепления Ниссан Кашкай: пошаговая инструкция

Рабочее пространство для доступа к подшипнику (на фото он снят)

Изношенный диск сцепления Qashqai (накладка стерта вровень с клепками)

Новый выжимной подшипник

Изношенный выжимной подшипник

После дефектовки деталей установка выполняется в обратном порядке. Следующий обязательный этап – прокачка гидропривода. После прокачки можно приступать к проверке работы узла.

Какие инструменты приготовить?

Упростить процедуру замены сцепления или выжимного подшипника на Кашкае – помогут съемники. Кроме них потребуются:

Съемники применяются для демонтажа зажимных хомутов патрубков воздуховода (гофр), рулевых наконечников, привода ступицы.

Возможен ли ремонт?

Чтобы поменять сцепление на Nissan Qashqai, требуется буквально разобрать половину автомобиля. Гораздо проще и дешевле делегировать это дело профессионалам. Обратившись в автосервис DDCAR, вы сэкономите силы нервы и деньги.

Читайте также: