webdonsk.ruЗамена двигателя лексус rx300 своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
11 — Изолятор контакта
12 — Уплотнительная пластина
13 — Зажим электропроводки
14 — Крышка со стороны выпрямителя
15 — Задняя крышка
16 — Щёткодержатель
17 — Регулятор напряжения
18 — Держатель выпрямителя
19 — Резиновый изолятор
Порядок выполнения
- Отсоедините отрицательный провод от батареи.
- Снимите приводной ремень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
- Разъедините разъём генератора.
- Отдайте гайку и отсоедините от генератора провод.
- Отсоедините жгут электропроводки от держателя.
- Выверните шарнирный болт, снимите плоскую шайбу, фиксирующий болт регулировки натяжения приводного ремня и генератор.
- Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Другие материалы раздела
Аккумуляторная батарея - общая информация, рекомендации по обслуживанию
Аккумуляторная батарея - общая информация, рекомендации по обслуживанию Установленная на автомобиле 12-вольтная батарея состоит из шести банок, в.
Система запуска двигателя - общая информация
Система запуска двигателя - общая информация Общая информация Единственной задачей системы запуска двигателя является обеспечение вращения двигателя.
Система заряда - общие сведения и меры безопасности
Система заряда - общие сведения и меры безопасности На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке.
Проверка системы заряда
Проверка системы заряда Помните, что выход из строя генератора не является единственной возможной причиной нарушения исправности функционирования.
Снятие и установка стартёра
Снятие и установка стартёра Детали установки стартёра Детали сборки стартёра 1 — Ограничительно кольцо 2 — Пружина 3 — Тарелка пружина 4 —.
Снятие и установка генератора
Снятие и установка генератора Детали установки генератора 1 — Плоская шайба 2 — Шарнирный болт 3 — Фиксирующий болт регулировки натяжения.
Системы заряда и запуска
Системы заряда и запуска Общая информация Электрическая система рассматриваемых в данном Руководстве автомобилей, работает с напряжением 12 В.
При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.
Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.
Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.
По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.
Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.
Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.
Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя
Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.
Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.
Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.
Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.
После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.
Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.
На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.
После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.
Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!
Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.
Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить
Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.
Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.
Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.
Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.
А это — сам экстрактор шпилек.
Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.
Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.
Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.
Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.
На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.
Метка на звездочке ближнего распредвала.
Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.
Блок нужен только с авто полноприводного, если был полноприводный и соответственно наоборот. С виндома не пойдет. С марка тоже. Только Хорь или леха!
А почему-бы не взять новый блок, в комплекте с поршнями и коленвалом,далее-переборка и все проблемы решены.
Цена вопроса,по-моему не более 120 тыс.в exist.
Всем удачи!
А что со старым то блоком? Чел написал что мотор застучал вроде. Про "кулак дружбы" вроде речи не было.
У меня вот тоже мотор застучал, щас капиталим, расходы не скажу что очень большие. Но блок то тут при чем?
да только разобрал мотор, да и когда я масло сливал с поддона уже тогда понял, что привет, вместо масла лился антифриз.
в итоге, один шатун оторван, второй раскручен, читай тоже оторван, головы не скидывал, да и надобности пока нет в этом.
потому и искал блок.
В итоге то что? Блок целый или пробило? Если целый, то тогда только коленвалом придется заниматься! Ну и может быть цилиндрами, если выработка есть. У меня вот и вал оказался в ОТС и в цилиндрах ещё заводской хон даже!
Мне с Квалиса двс брали и потроха меняли впрыск мой оставили разница в цене от Хоря 70000 именно с 4wd, а этот за 20 взяли год прошел полет норм.
Читайте также: