Замена двигателя хонда одиссей f23a своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Honda Odyssey “Баржа” › Logbook › Замена ГРМ. Часть.1 — Запчасти и их аналоги

Наступило время замены ГРМ. Готовиться начал заранее, закупая все необходимое. Решел закупать в большей степени только оригинал, хоть и понимал, что можно было купить заменители, которые по факту и являются производителями оригинала.

Хоть информации на Drive2 по замене ГРМ на моторы F23A предостаточно, я все равно распишу оригинальные номера запчастей и их хорошие по качеству аналоги. Цены, по большому счету, усредненные буду указывать ссылаясь на Exist.

Так что все по рядку.

Именно так выглядит основной набор для замены ГРМ.

Сюда входит: 1. Ремень привода ГРМ — 14400-PDA-E01 2. Ремень балансировочного вала — 13405-PAA-A02 3. Сальник распредвала передний — 91213-PT0-003 4. Сальник коленвала передний — 91212-PAA-A01 5. Сальник балансировочного вала — 91233-PT0-003 6. Ролик натяжителя ГРМ — 14510-PT0-003 7. Ролик натяжителя балансироночного ремня — 13404-PT0-003 8. Прокладка крышки клапанной 12341-P0A-000

Во время замены вам возможно понадобится (в зависимости от состояния): 9. Помпа — 19200-P0A-003 10. Сальники свечного колодца — 12342-P2A-005

И так про каждую запчасть подробнее.

1) Ремень привода ГРМ.

Оригинальный номер ремня — 14400-PDA-E01. Стоимость в среднем 2800 рублей. Производит ремень фирма Gatеs, которую советуют использовать как замену оригиналу. Средняя стоимость ремня Gates — 1400 рублей его каталожный номер — 5480 XS. _____________________________ 2) Ремень балансировочного вала.

Оригинальный номер — 13405-PAA-A02. Стоимость его составляет в среднем 2250 рублей. Производит этот ремень так же уже нам знакомая фирма Gates. Каталожный номер ремня Gates — 5235 XS его средняя стоимость составляет 1000 рублей. _____________________________ 3) Сальник распредвала передний.

Оригинальный номер — 91213-PT0-003. На самом сальнике не указаны артикул и производитель. Стоимость оригинального сальника в районе 400 рублей. Поэтому на этом сальнике думаю экономить не стоит. _____________________________ 4) Сальник коленвала передний.

Оригинальный номер — 91212-PAA-A01. Стоимость его составляет в районе 600 рублей. Хоть производитель указан — NOK и указан артикул, но в Exist’e найти по этому артикулу сальник не удалось. В этом случаи я бы так же посоветовал приобрести именно оригинальный сальник. _____________________________ 5) Сальник балансировочного вала.

Оригинальный номер — 14510-PT0-003. Средняя стоимость 2800 рублей. Производитель NSK, но можно поставить заменить — KOYO 62TB0710B01 его стоимость в среднем 950 рублей. _____________________________ 7) Ролик натяжителя балансироночного ремня.

Оригинальный номер — 13404-PT0-003. Стоимость его в среднем 3400 рублей. Производитель KOYO, но номер такой не бьется в Exist’e. Зато бьется другой каталожный номер KOYO — PU277027HRR1ZS1 его стоимость в районе 1500 рублей. _____________________________ Прокладка крышки клапанной.

Оригинальный номер — 12341-P0A-000. Стоимость прокладки в районе 950 рублей. Я поставил прокладку фирмы ITE, очень хорошая прокладка. Стоимость — 660 рублей. _____________________________ 9) Помпа.

Оригинальный номер — 19200-P0A-003. Стоимость в среднем 5500 рублей. Я заранее не стал ее приобретать, так как не знал состояние уже установленной. Помпы долго ходят и порой при замене ГРМ мастер советует ее не менять. У моей был незначительный люфт и я решил ее заменить. Оригинал стоит достаточно дорого и поэтому я приобрел фирмы Aisin. Именно Aisin производит оригинальные помпы. Каталожный номер — WPH-001, стоимость ее в районе 1600 рублей. _____________________________ 10) Сальники свечного колодца.

Оригинальный номер — 12342-P2A-005. Стоимость одного сальника в районе 400 рублей, а нужно 4. Мне посоветовали установить оригинальный сальник от Toyota — 90044-80571. Размеры 25*40*10. По размерам полностью идентичен оригинальному Хондовскому, но стоимость за один сальник 100 рублей.

ЗАмена ремня ГРМ

В этой инструкции расскажем как произвести замену ремня ГРМ для автомобиля Хонда Аккорд, двигатель которого F23A, самостоятельно без посторонней помощи. Вместе с этой процедурой мы ещё поменяли ремень балансировочного вала, заменили ролик(грм), сальник коленчатого вала.

Если оценить сложность, то назвать процедуру простой, значит соврать. Давайте установим среднюю сложность.

Что нам будет нужно, для того, чтобы заменить всё.

Чтобы открутить подушки двигателя, нам будет нужен ключ -головку на семнадцать. Ключ гаечный. Очиститель карбюраторный. Тряпки(смотрите, чтобы они не состояли из ворса). Удлинитель, желательно короткий. Ключ динамометрический. Для того, чтобы поставить метки, возьмите маркер. Далее нам нужен будет болт с головкой на 6. Также нам понадобится новенький ремень ГРМ.

Ремень обойдётся нам примерно в тысячу.

Вот то, что нам придётся покупать для замены:

Ролик сбалансировочных валов(500р), Ролик ГРМ(в среднем 600 рублей). Ролик балансировочных валов(500 рублей). Ролик ГРМ(500 рублей). Сальник коленчетакого вала, сальник распределительного вала, сальники переднего балансировочного вала — стоймость в среднем 500-700 рублей.

Сальник коленчатого вала, сальник переднего балансировочного вала, сальник распределительного вала (стоймость в среднем около 400 рублей).

Прокладка корпуса масленого насоса, прокладка нижней крышки ГРМ(стоймость первого 300 рублей, второго около полутора тысяч рублей).

В начале приоткроем капот.

Это вид снизу капота.

Далее покажем нужные инструменты.

Работать мы будем на смотровой яме, или воспользуемся автомобильм подъёмником.Если вы работаете на смотровой яме, то постарайтесь сделать ближе к себе левую сторону автомобиля. Далее мы выкрутим защиту двигателя. Возьмём специальный ключ и зафиксируем его с помощью разводного ключа в шкиф. Теперь возьмём и в отверстие ключа установим головку на девятнадцать и ворот. Теперь вороток будет прокручивать по направлению часовой стрелки, до тех пор, пока разводной ключ не упрётся в тягу.

Теперь нам нужно сорвать болт, для этого ворот наденем на трубу. У нас была труба длинной около двух метров. Начинаем выкручивать потихонечку, если вдруг вы заметили, что сгон немного вылез, то отпилите эту часть.

Следующим действием, для нашего удобства мы немного приподнимим бок автомобиля с левой стороны. Возьмите ещё подпорки, они помогут зафиксировать автомобиль получе. Далее выкручиваем болты крепления, и демонтируем колесо. Свечи выкручиваются по желанию. Теперь нам нужно направляющую щупа вытащить, предварительно выкрутив. Для того чтобы выкрутить насос Гур, нам нужно с помощью ключа ослабить болты крепления. Снимите ремень, обязательно пометьте себе направление в котором он вращается, после насос можете открутить до конца и отложите его. В клапальной крышке есть трубки вакуумные, их нужно вытащить. Крышку клапательную аккуратно отрывает от блока.

Теперь эту территорию мы накроем тряпко(не забывайте про отсутствие ворса). Крышку, расположенную сверху мы выкрутим с помощью ключа, выкручиваем два болта крепления.И так, мы открутили, крышку демонтировали. Дальше нам предстоит снять шкив(выкручиваем болты крепления). Теперь можем убрать шпонку. Далее кабель датчика от коленчатого вала и от лишних зажимов мы освободим. На болтах натяжения роликов, располагается резиновое кольцо. Крышку от ремня снимаем(не очень просто будет здесь).

Перед данным этапом мы хорошенько передохнули, потому что здесь начинается самое сложное. Перейдём к расставлению меток на шкиве коленчатого вала и распределительного. Прокрутите по направлению часовой стрелки, лучше, если перед этим вы выкрутите свечи.

Метки должны совпасть таким образом:

Метка шкива распредел. Вала — прилив на шейке крепления распред. Вала.

Фрезеровка — метка поставленная на блоке.

Чтобы воспроизвести движение заднего балансира нужно будет воспользоваться шестернями.

Они располагаются под крышкой насоса масленого и может быть сразу их разглядеть будет сложновато. Нам нужно проставить метку на ведомой шестерне, потому что на ведущей она уже имеется. Фиксируем балансир и начинаем выкручивать отверстие, расположенное на блоки с задней стороны. Закрутите болт в отверстие. Мы втыкали отвёртку.

Далее начинаем откручивать ролики, после снимем их. Теперь можем снять ремень ГРМ. Но ремень не снимется до конца, потому что нам ещё нужно будет убрать подушку двигателя. С помощью ключа на десять выкрутим крепеж провода.

Шкивы Грм, а также балансир(расположен на колнчатом вале) — снимаем. Снимаем сальный коленчатый вал. Сальник вытаскиваем.

Очищаем блок и валы сверху.

Смазку, которая уже имеется на сальнике внутри, нам нужно немного протянуть к стороне запрессовки. На сальник с внешней стороны нанесём герметик(смотрите чтобы слой был не очень толстый).Если герметик остался в лишних местах удалите его тряпочкой.

Чтобы открутить шкив балансира(переднего), нам нужно будет найти отверстие расположенное на вале и вставить туда отвёртку, гайку выкрутим. После аналогичным способом мы уберем сальник. Шкив установите на место и хорошенько затяните. Крышку от насоса масленого выкрутим.

Метка проставленная на шкив, обязательно при снятии крышки должна смотреть вверх. Прокладку крышки предстоит поменять, следующим действием.

Прокладку тоже обработаем герметиком.

После, установим крышку на место, смотрите чтобы метка не потеряла своего направления.(вверх).

Шкив распределительно вала мы снимем, а дальше проделаем тоже самое, что делали с балансиром. После замены сальника, можем шкив вернуть на место. И подушку двигателя, которая мешала снять ремень наконец-то можем убрать.

Ремень убираем и можем установить новенький. После устанавливается подушка. Ролики, ремни. Метки сверяются.

Посмотрите не белый болт. ВНИМАНИЕ! Пока вы выставляете метки вы его НЕ трогаете. И только после того, как вы проверили правильность выставления меток, можете его выкручивать. Двигатель прокручиваем против часовой стрелки, тут усилий особых не понадобится. Смотрите чтобы клапаны не пересеклись с поршнями. Болт-натяжитель ремня, мы с начала прокручиваем против час. Стрелки. А потом затягиваем. Крышку ремня фиксируем, подушку устанавливаем. Также устанавливаем шкиф…и т.д выполняем сборку в обратной последовательности.

Хитрая замена ГРМ- делюсь впечатлениями

выкинул юбку под бампером (треснула пополам зимой). сломалась управлялка зеркалами (часто лазил в нее), зеркала настраиваются надавливанием на края зеркального полотна.

все собираюсь заказать, но руки не доходят, человек быстро ко всему привыкает.

Зеркала, юбка.. все понятно, но балансирный вал не зря ставили конструкторы — значит нужен зачем-то

Долой стабилизатор, резонатор(из крыла), грузики с подрамника и рычагов(у кого есть), третий ряд сидений тоже в топку, в пробке радиатора клапан тоже долой.

интересно будет почитать,какие изменения будут с авто годика через пол. и будут ли?кто-нить знает,чем может обернуться ампутация оного ремня?

Хотел бы акцентировать внимание на том, что такой вид экономии мне откровенно чужд, я его не пропагандирую и сам лично не применяю ни на своих, ни на клиентских авто.

Как мне кажется нужно чётко понимать, что делаешь. Или конкретно экономишь (я лично против удаления ремня в этом случае, мое мнение по поводу такой экономии вообще очень острое), или хочешь перформанса (тогда — да, пожалуйста).

Без шуток — я считаю, что эти вещи действительно лишние в российских условиях.

Опции темы

Поиск по теме

Замена ремня ГРМ, ремня балансировочных валов и сальников валов Хонда Аккорд двигатель F23a

HONDA ACCORD 1.8/2.0/2.2/2.2 V-TEC/2.3; ACCORD COUPE, AERODECK 2.0/2.2;; PRELUDE 2.0 МЕТКИ ГРМ

Откручиваем направляющую масленого щупа один болтик рядом со шкивом ГУР и вытаскиваем её дырку можно заткнуть тряпкой. Первые обороты пойдут на то что бы плотно накрутить муфту на сгон.

Ваша безопасность и надежность! Подробности на сайте.

Кстати, чтобы долго не искать этот болт А, я использовал болт держателя щупа масляного Далее крутим кв на шесть оборотов против часов стрелки и проверяем метки. Вытащили сальник тем же способом, только возможно придется забить под углом.

Ослабить болт генератора, ослабить Накрываем пространство чистой тряпкой. Чистым пальцем размазываем её на сторону запрессовки.

Тянем не допуская прогиба в прошедшем пути.

Когда ремень накинут — проверяем метки. Если с нижней все просто, то с меткой UP хер разберешься. На шкиве распредвала есть еще и горизонтальные метки. Обозначены цифрой 2 Но на глаз ничего не понять все равно.

На глаз я промазал на 1 зуб по распредвалу. Шаг 10 Устанавливаем натяжитель и ставим обратно новый ремень ГРМ. Метки на коленвале и распредвале должны совпадать.

Если все совпадает, то прокручиваем несколько раз шкив. Ставим ролик балансирного ремня и устанавливаем на коленчатый вал шкив. Проверяем метки левого вала и фиксируем болтом.

Затягиваем регулировочную гайку и прижимаем ролик. Не забываем выкрутить болт, фиксирующий правый балансир.

И ослабляем гайку подушки крепления двигателя, тем самым опуская его. Если вы открутите до конца эту гайку, то двигателя сам обопрется на подрамник компрессором кондиционера. Ну теперь всё перед вашими глазами. Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала в ВМТ.

Крутим против часовой при снятых свечах это очень легко. Выставили метку на шкиве распредвала, она должна совпадать с приливом на шейке крепления распредвала.

Моторное масло: Honda 5W30. Допускается использование моторного масла с вязкостью 5W40, 10W40. Для замены потребуется 4,3 литра. Интервал замены, — 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).

Топливный фильтр: каждые 40 000 – 60 000 км.

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

Жидкость в КПП:

АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

АКПП — ATF Z1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

ВНИМАНИЕ! Особенностью данного автомобиля является сильный износ АКПП во время эксплуатации, особенно на полноприводной версии. Во избежание проблем с АКПП рекомендуется вовремя менять спецжидость в узле.

Жидкость в ГУР: Для замены требуется 1 литр PSF.

Жидкость в задний редуктор: DPSF. Для замены требуется чуть больше 1 литра.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля. Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12. Для полной замены потребуется чуть около 5 литров жидкости. Для частичной замены, — около 4-х.

Замена ремня (узла) ГРМ:

Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля. Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:

1. Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

2. Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)

3. Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)

4. Сальник распредвала (ресурс 100 000 км)

5. Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)

6. Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)

7. Сальник балансирного вала (ресурс 100 000 км)

8. Ремень балансирного вала (ресурс 100 000 км)

Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км. Возможно потребуется прокладка масляного насоса (крышки балансирного вала).

В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.

При замене ремня ГРМ, допустимо использовать вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ дубликатную помпу, чей реальный ресурс составляет 100 000 км. В данном случае общий ресурс узла станет одинаковым. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это существенно повысит ресурс узла в целом.

Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 60 000 км. Используется следующий номер колодок (по Nisshinbo): 8445.

Задние тормозные колодки: задние колодки 8255, ресурс замены 40 000 — 70 000 км.

Свечи зажигания: Ресурс свечей зажигания — 20 000 км.

Регулировка клапанов. Регламент регулировки клапанов , — 40 000 км пробега. Для проведения операции потребуются прокладки клапанной крышки и кольца свечных колодцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

День добрый. Обращаюсь за советом.
Вобщем купил Аккорд Вагон "99, поначалу с месяц все было в порядке и расход и не дымила (видимо в двиг была залита какая то дрянь).
Через месяц заметил что хавает масло двигатель. Литр на 1000км или даже больше. Стала дымить сизым дымом. Расход вырос до 15-17 литров при спокойной езде (видимо лямбда от такого выхлопа накрылась).
Поездил по СТО - капремонт или замена.
В Хонда-Сане сказали капремонт лучше, типа надежнее, чем замена двигателя. Попробовал сделать у них раскоксовку, с заменой масла.
Первые дни все было отлично - не дымила, расход нормальный. Прошло около месяца и все поновой.
Меня запарила такая фигня. Че посоветуете, движок на контрактный менять (30-35т.р.) или капремонт движка (15т.р. работа, 25-30т.р. запчасти).

__________________
Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли будущее

Двигатель Honda F23A вышел в свет в 1997 году, придя на смену серии моторов В. Высокие технические характеристики и надёжность позволила мотору продержаться на рынке силовых агрегатов до сегодняшнего времени.

Технические характеристики

Самый объемный двигатель серии F был выпущен в 1997 году и получил название F23. Он был разработан на базе открытого 2.2 литрового блока цилиндров, но диаметр цилиндров был увеличен на 1 мм (до 86 мм), а также в блок был установлен коленвал с ходом поршня 97 мм. Высота блока цилиндров не изменилась и равна 219.5 мм, в нем также присутствуют два балансирных вала. Двигатель F23A использует короткие легкие шатуны длинной 141 мм и облегченные поршни. Компрессионная высота поршней уменьшена до 30 мм. Все это позволило собрать на старом блоке 2.3 литровый мотор.

На F23A применена одновальная SOHC ГБЦ с 16 клапанами. На этой головке применена система VTEC. Диаметр клапанов не изменился: впускные 34 мм, выпускные 29 мм. Для приведения распредвалов в движение используется зубчатый ремень ГРМ, его замена требуется каждые 90 тыс. км. При его обрыве, ваш мотор загнет клапана.

Также каждые 40-50 тыс. км на F23A необходима регулировка клапанов. Зазоры клапанов на холодном двигателе: впуск 0.23-0.27 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. Производительность форсунок на этом двигателе равна 240 сс.

Этот F23A входил в гамму F моторов и имел несколько родственных моделей: F18, F20 и F22. Кроме этой серии, вместе с F-моторами выпускалась очень близкая к ним спортивная H серия (Н22 и Н23).

Двигатель Хонда F23A производился до 2003 года, а после этого вместо него стали устанавливать 2.4-литровый К24А.

Читайте также: