Стационарный двигатель на лодку своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 31.08.2024

Всем доброго времени суток.
К следующему сезону планирую построить скоростную одноместную (на крайний случай 2-х местную) лодку со съёмным стационарным мотором, способную идти 40 км/ч по относительно спокойной воде и 25-30 км/ч по приличной волне (50-70 см). Ниже полностью распишу задачи и прикидки. Буду благодарен за дельные советы

vlad40

Старожил

. планирую построить скоростную . лодку со съёмным стационарным мотором . Ниже полностью распишу задачи и прикидки.

Хммм. Анатолий, мотор на лодке может быть либо сьемный, либо стационарный. Что есть такое съемно-стационарный мотор? В принципе, любой стационарный мотор снять можно.
Выкладывайте свой эскизный проект, без него сложно что-либо представить.

Anatoliy88

Писатель-рыбак

За основу хочу взять проект Бесёнок и подогнать под свои задачи. Лодка не предназначается для рыбалки. Исключительно транспортное средство.
Теперь по пунктам.
1. Планирую использовать модульную систему для уменьшения габаритов комплекта в разобраном состоянии и возможности вдвоём грузить и перевозить лодку на верхнем багажнике. Система отработана на плоскодонке https://www.fishingsib.ru/forum/threads/70/4341/page-70. Центральная секция - "обитаемая". 2400-2450 мм в длинну (лист фанеры). Носовой волнорез и заодно блок плавучести - 500-700 мм. Кормовая ступенька или 2 кормовых буля (если так можно выразиться) ещё 500 мм.
2. Килеватость постоянная. Думаю градусов 10. В носу увеличение килеватости.
Ширина оп ватерлинии - 1000 мм. Габаритная - 1250 мм.
3. Высота борта (выше килеватости) - 500 мм.
4. Движок - стационарный. Хотелось бы конечно такой - Weima WM2V78F-Q1 или Loncin LC2V78F2, но они дорогие, поэтому прийдётся использовать какой-то из этих: Loncin G270F или Loncin G420F.
5. Система посадки - мотоциклетная (одна длинная сидлушка от кормы до носа).
6. Обшивка - фанера ФСФ 4 мм. Низ обклею 2 слоями стаклоткани. Выше ВЛ пропитаю эпоксидкой с пигментом (заодно и покрасится).

Теперь по вопросам.
1. Пока не определился с колличеством продольных реданов. В книгах пишут, что нужно ставить через каждые 200-250 мм. Мне кажется, что для этого корпуса 1 редана мало (на полукорпус). Лучше поставить 2 через 170 мм. Если у кого есть опыт - подскажите
2. Движок планирую ставить в нос и вести вал через корпус без редуктора. Винт ставить от ветерка 8, 190 на 200 или такой же китайский обратного вращения. По крутящему моменту 9 сильного мотора должно хватить, но не факт, поэтому думаю поставить на 13 сил. Единственное, что смущает, так это кавитация на лопостях. Всё таки 5000 оборотов на винте в пике и 4200 в крейсерском режиме - это не мало.
3. Пока не придумал, как сделать систему холостого хода (хотелось бы и реверс, но это хотелка).
4. Как лучше вывести выхлоп? И желательно в воду. Всё таки труба наколяется градусов до 400.

Если у кого есть мысли - буду рад услышать.
Как соберу достаточно данных - склею модель 1 к 10 и выложу для повторного обсуждения (планирую до этого дойти в средине октября).

Anatoliy88

Писатель-рыбак

@vlad40, Имел ввиду не обычную систему как на подвесниках, а платформу и крупления мотора на 6 болтах + крепления к валу (на прямую, через редуктор и т.п. пока не придумал). Цель - снять/поставить мотор за 20 мин

Anatoliy88

Писатель-рыбак

Anatoliy88

Писатель-рыбак

vlad40

Старожил

2. Движок планирую ставить в нос и вести вал через корпус без редуктора. Винт ставить от ветерка 8, 190 на 200 или такой же китайский обратного вращения. По крутящему моменту 9 сильного мотора должно хватить, но не факт, поэтому думаю поставить на 13 сил. Единственное, что смущает, так это кавитация на лопостях. Всё таки 5000 оборотов на винте в пике и 4200 в крейсерском режиме - это не мало.
3. Пока не придумал, как сделать систему холостого хода (хотелось бы и реверс, но это хотелка).
4. Как лучше вывести выхлоп? И желательно в воду. Всё таки труба наколяется градусов до 400.

2. Винт "Ветерка" рассчитан на вращение до 2500 об.-1. Не стоит об этом забывать. Никакой речи о вращении свыше 3000 речи нет. КПД упадет.
3. Рассоединительную муфту хотя-бы. О реверсе забыть.
4. Можно и над водой. Лучше сделать охлаждаемый выхлопной коллектор и "мокрый" выхлоп. Это можно от отдельной помпочки замутить.

Anatoliy88

Писатель-рыбак

@vlad40,
Про обороты винта от ветерка я в курсе, по тому и думаю что за винты брать.

Думал поставть центробежное сцепление. Но это только как вариант. Если с понижающим редуктором, то ременным. ХХ и сцепление обеспечивать натяжением ремня. Только ремня в таком случае на долго не хватит.
Других вариантов пока в голову не пришло.

Про охлаждаемый выхлопной коллектор и "мокрый" выхлоп. идея хорошая. Можно подумать.
По поводу выхлопа меня как то мысль посетила под корпус пустить, типо воздушной смазка. Там давления хватает. Я на своём гибриде при ХХ только на выхлопе рулёжку делаю, если ветра нет. Это на катере 5,5 м. Но это так - лирическое отступление. При такой температуре выхлопа думаю фанерное дно долго не проживёт.

Anatoliy88

Писатель-рыбак

Всем привет. Наконец-то руки дошли сделать макет 1 : 10. Фотки прилагаются.
Всё что из белого пенопласта - будет сделано из сосны и фанеры. Боковые блоки плавучести и нос (синего цвета) - экструдированный пенопласт, сплошной, покрытый в 2 слоя жидким полиуретаном с пигментом нужного цвета (если не найду полиуретан, будет жидкий полиэтилен; не так красиво, зато доступно и опыт имеется). Задняя ступенька пока под вопросом. По любому будет жёсткой, но съёмной (крепление болтами к основному модулю). Хотя, возможно от неё откажусь.

Зелёным цветом обозначены места установки реданов (как в книжках написано). Но тот момент обсуждаемый. Исходя из данный, которые я нашёл, расстояние между нижними реданами должно быть минимум 500 мм, иначе они будит создавать завихрения перед винтом. Не знаю на сколько это соответствует действительности. У кого есть опыт - подскажите.
Кроме того, встал вопрос какие реданы ставить? С отводом воды в горизонтальной плоскости или обратным отводом. Знаю, что с обратным отгибом лучше выходит на глиссер. Но, интересует именно ход по волне. Здесь тоже прошу поделиться опытом.

Кроме того, зелёным отмечены места выхода гребного вала из корпуса и примерного расположения винта. Винт сознательно вынес назад (не как в книжках - 25-30% от кормы) для уменьшения угла наклона мотора и винта.

Теперь самый главный вопрос/проблема - вывод вала через корпус на короткой лодке. У меня есть 2 варианта. Первый предпочтительней (точнее из-за этого весь проект и затевался). Сразу напишу, что длинна моторно-грузового модуля 2450 мм.

1. ДВИГАТЕЛЬ FORTE F188. Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В): 515*42*37. Электростарт. Винт 190*200 (возможно попробую 210*225). Прямой привод вала к винту. Движок отодвигается от носовой перегородки на 200-250 мм (для доступа к мотору и свободного воздухозабора для охлаждения). Кроме того, винт должен стоять хотя бы на 200-250 мм от края корпуса. Остаётся 2450-200-515-200=1535 мм. Может выкрою 1700 мм, но это под вопросом, так что пока считаем 1550 мм по прямой до винта. Высота килевой переборки - 120 мм + 2 слоя по 4 мм фанеры + высота до оси вала мотора 95 мм + полуось винта 210/2= 105 + 20 мм запаса от корпуса = 348. Конечно попробую мотор пониже поставить, но это тоже пока под вопросом. Короче угол наклона винта - 12,5 градусов получается. + 3-7 градусов наклон такого корпуса по отношению к горизонту на режиме глиссирования. Итого мотор будет стоять под углом 20 градусов, что МЯГКО СКАЗАНО НЕ ХОРОШО. Здесь хочу попросить совета как решить эту задачу.

2. Взять редуктор от ветерка, прикрепить к корпусу стационарно. Получится этакий подвесник со стационарно стоящим редуктором без средней части и съёмной головой. ЭТО ВАРИАНТ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ и пока не рассматривается, так как у меня нет доступа к мощным (больше 196 кубиков) моторам с вертикальным валом.

Практически каждый рыболов мечтает иметь лодку, тем более – лодку с мотором. Одни покупают лодку с мотором, а другие дорабатывают свои лодки, устанавливая на них самодельные двигатели, так как так получается дешевле, да и не на каждую лодку их можно устанавливать. И, тем не менее, владельцы лодок справляются со своей задачей. В последнее время широкой популярностью начали пользоваться водометные двигатели, как более функциональные.

Преимущества водометных двигателей

Самое главное достоинство – это отсутствие вращающихся частей, находящихся в воде, причем, незащищенных. Другими словами, это наиболее безопасный тип двигателя. Кроме этого, работу двигателя трудно нарушить различными посторонними предметами, находящимися в воде, в том числе и водными растениями. На винт обычного лодочного мотора могут запросто намотаться водоросли, чего не скажешь о водомете. К тому же движущиеся элементы защищены от различных ударов, от чего нельзя застраховаться, передвигаясь по водной глади, особенно по мелководным участкам.

Считается, что водометы подходят для следующих характерных мест:

при наличии не больших глубин или мелких водоемов;
при наличии водной растительности, особенно бурной;
на водоемах, где много мелких участков;
на реках, отличающихся наличием перекатов.

Другими словами, лодка с водометным двигателем пройдет там, где лодка с обычным подвесным мотором не сможет пройти вообще, так как имеется риск повреждения мотора, а точнее, его винта. Водометный движитель лишен подобных недостатков, так как сопло водомета и заборная труба располагаются высоко в толще воды. К тому же, заборная труба имеет специальную решетку, что не позволяет попадать внутрь водомета различным крупным предметам. Если не большие водоросли или осколки предметов и попадут внутрь камеры, то это никак не скажется на безотказной работе мотора. Ячейки решетки имеют маленькие размеры, что предотвращает попаданию внутрь даже гальки. Единственное, что может попасть в камеру водомета – это песок, который так же не в состоянии привести к аварийным режимам. Водометы имеют еще один очень важный фактор – их лопасти не подвержены процессу кавитации, что положительно сказывается на их долговечности. Поэтому можно смело сказать, что водомет имеет массу положительных качеств.

Сейчас в продаже можно встретить некоторые модели водометов, но они не отличаются хорошей функциональностью. Обычно, при их установке теряется часть мощности, за счет чего падает скорость перемещения. Кроме этого, снижается маневренность лодки и ее управляемость. При этом, процесс управления лодкой такой же, как и при установке на плавсредство обычного подвесного лодочного мотора.

Место размещения водовода

В данном случае, доступны два варианта установки водовода: за пределами корпуса или непосредственно в корпусе. Его место нахождения – это дно лодки. В носовой части размещается входное отверстие, а сама конструкция получается встроенной в корпус лодки. При этом, следует проконтролировать, чтобы входной патрубок всегда находился в воде, иначе возможны сбои в работе водомета.

Как устроен водометный двигатель?

На самом деле, конструкция по принципу действия мало чем отличается от принципа действия двигателя с винтом. Здесь так же присутствует винт, под названием импеллер, который вращаясь, создает струю воды, движущую лодку.

Импеллер при этом размещается внутри водомета, входящие и выходящие отверстия которого не одинаковые. Конструкция оборудована управляющим устройством, под названием реверсно-рулевое, с помощью которого осуществляется направление струи воды в нужную сторону, что приводит к изменению направления перемещения лодки.

Внутренняя часть водомета выполнена в профилированном варианте, за счет чего снижена турбулентность водного потока до момента, когда она не попадет в зону работы импеллера.

Как правило, скорость перемещения задним ходом намного меньше, чем при движении вперед, поскольку вход и выход устройства имеют разную толщину, то есть диаметр.

Как построить водометный двигатель для лодки самостоятельно?

После модернизации обычного лодочного мотора, общий вес водомета увеличится всего лишь на 1 кг, что совсем не существенно для лодки любого типа.

Рабочий водомет способен разогнать лодку водоизмещением в 450 кг до 20-25 км/час, на что не способен подвесной лодочный мотор аналогичной мощности.

Для модернизации обычного лодочного мотора потребуются следующие детали:

Подготовительные операции

Подготовительную работу следует проводить ответственно и внимательно, иначе можно запросто вывести мотор из строя. Не следует прибегать к использованию ненадежных материалов, кроме тех, что соответствуют всем требованиям.

Изготовление

В конструкции водосборника предусмотрено углубление, которое обеспечивает для лодки необходимую маневренность и проходимость, а также уменьшает гидродинамическое сопротивление. Это осуществляется за счет того, что верхняя передняя кромка находится на 35 мм ниже уровня днища.

Для сборки мотора своими силами необходимо иметь обычный редуктор, который фиксируется на двигателе с помощью специального фланца. После этого нужно взять заготовку из металла, на которой рисуется развертка обечайки, водосборника и шести лопастей.

Чтобы сделать заготовки необходимой формы применяется напильник и гибочные вальцы. Несмотря на это, их можно сделать и вручную, с применением оправки. После этого приступают к сварочным работам для сваривания продольных и поперечных швов водоотвода и камеры водомета, имеющих различную форму.

В конструкции водомета имеется в наличии ступица, расположенная на бобышке изделия.

Водомет в собранном виде достигает массы 20 кг. При этом, чертеж подобного водомета встречается крайне редко. Но это не означает, что такую конструкцию невозможно изготовить самому. Если обратиться к Интернету, то здесь можно найти любой чертеж, выбрав подходящий вариант из огромного множества. Главное, что лодка с водометным двигателем имеет гораздо лучшие эксплуатационные характеристики.

Водометный двигатель для лодки ПВХ

Сборка самодельного мотора для лодки ПВХ ничуть не сложнее, чем для других типов лодок, а наоборот, несколько проще. Это связано с тем, что для этого подойдут любые подвесные моторы, мощностью от 15-ти до 20-ти лошадей. К тому же, приобрести подобные лодочные моторы не проблематично, а надежность их довольно высокая. Следует обратить внимание и на широкий ассортимент подобной продукции, что позволяет выбрать подходящий вариант.

При этом, следует уделить внимание моделям с наименьшим весом, что особенно важно. В связи с этим, следует отдать предпочтение импортным образцам, хотя подобные лодочные моторы выпускаются и отечественным производителем. При этом, ни для кого не секрет, что отечественные модели не настолько надежные, как заграничные. К тому же, они отличаются более бесшумной и экономной работой.

Для постройки водометного двигателя для лодки ПВХ следует приобрести такие составляющие:

Подвесной лодочный мотор.
Специальный редуктор.
Специальный фланец.
Ступицу.
Сварочный аппарат.
Развертку водосборника.
Чертеж двигателя.
Штуцеры.
Водостойкий клей.

Технология превращения обычного лодочного мотора в водометный двигатель такая же, как и при изготовлении водомета для обычной лодки.

Подготовительные процедуры

Это очень важный этап в создании водомета для лодки ПВХ, поскольку от правильных действий будут зависеть его эксплуатационные возможности. При этом, нужно учесть такой момент, как наличие специального инструмента, а также наличие материалов, отвечающим заявленным техническим характеристикам.

Процесс изготовления

Как правило, входная часть патрубка должна быть в 1,5 раза больше по диаметру, чем сам водовод. При переходе очень мелких участков, глубиной 0,1-0,15 метра, возможны редкие толчки, что указывает на недостаточное количество воды, поступающее в водомет. Именно в этот момент он может забиться. Это связано с тем, что на особо мелких участках патрубок может захватить ил или песок, с наличием других предметов. Чтобы этого не случилось, необходимо предусмотреть входной фильтр.

Чтобы конструкция нормально работала, желательно ее изготовить по чертежам. Найти их не составит большого труда, тем более при наличии Интернета. Хотя возможны варианты с недоработанными чертежами. То есть возможны такие чертежи, по которым водометы не изготавливались и их работоспособность не проверялась. Подобные работы требуют специального инструмента и специальных навыков работы с материалами и инструментами.

Водомет для лодки ПВХ работает в обычном переходном режиме, способном вывести лодку на глиссирование, при скорости 13-17 км/час. Коэффициент полезного действия (КПД) подобных конструкций составляет не меньше 50%, что вполне приемлемо и чем не может похвастаться классический тип лодочного мотора.

Условия использования водомета

Работа водомета построена на следующем принципе: вода нагнетается в рабочую камеру через водосборник за счет работы лопастей, расположенных на импеллере (рабочем колесе). В результате такой работы в камере образуется чрезмерное давление. После чего, вода под давлением выпускается из рабочей камеры, чем и обеспечивается движение лодки. В данном случае, используется принцип реактивной тяги, используемой в турбореактивных двигателях. Это происходит за счет разности диаметров входного и выходного отверстия, а также наличия турбины: в нашем случае это импеллер. Импеллер вращается за счет карданной передачи, идущей от мотора лодки.

Особенность конструкции в том, что лодку ПВХ можно эксплуатировать на любых глубинах, в том числе и на самых малых, что недопустимо при наличии обычного подвесного лодочного мотора.

В данном случае, очень важно подобрать мощность мотора непосредственно к габаритам лодки и ее весу. Это означает, что необходимо знать технические характеристики плавсредства. Возможны случаи, когда установить подобный тип двигателя не удастся из-за технического состояния лодки. При этом, не стоит забывать, что находиться на воде с неисправными элементами очень опасно.

Создание скоростного и экономичного водометного двигателя – весьма серьезная задача, требующая хорошей исследовательской и производственной базы.

Но примитивный вариант такого устройства вполне можно сделать самостоятельно.

Давайте посмотрим, как делают водометы для лодок своими руками, и какие особенности характерны для таких двигателей.

Конструкция водометного двигателя

Еще один важный элемент водомета – реверсивно-рулевое устройство, благодаря которому лодка может менять направление движения, а также давать задний ход.

Схема конструкции водометного двигателя

Винты (их также называют рабочими колесами или импеллерами) бывают нескольких видов:

Осевые: наиболее просты в изготовлении, но обеспечивают самый низкий КПД и ввиду ярко выраженного эффекта кавитации могут работать только на низких оборотах.
Осе-диагональные: имеют более высокий КПД и рассчитаны на среднеоборотистые двигатели;
Диагональные и шнековые: наиболее современные и чрезвычайно сложные в изготовлении разновидности, характеризуются самым высоким КПД и способны работать с высокооборотистыми двигателями.

Среди всех составляющих водомета винты находятся на первом месте по сложности изготовления. Для этого применяется метод точного литья с последующей шлифовкой.

Не стоит приобретать водомет с импеллером, лопасти которого приварены к ступице, а не составляют с ней единое целое: такие винты зачастую имеют дисбаланс, что приводит к их разрушению при повышенных оборотах.

Преимущества и недостатки

За счет установки водометного двигателя владелец плавсредства выигрывает в следующем:

Поскольку спрятанному в водоводе винту наматывание водорослей не грозит, лодка приобретает способность легко перемещаться по заросшим водоемам.
Удары винта о дно также исключены, что дает возможность беспрепятственно плавать в местах с небольшой глубиной или с отмелями.
Лодка с водометом становится безопасной для купальщиков, водолазов и обитающей в водоемах фауны.
В отличие от обычных гребных винтов, рабочие колеса водометов, особенно современные, защищены от негативного воздействия кавитации.

Но придется примириться и с некоторыми недостатками:

При той же мощности двигателя лодка будет двигаться медленнее, чем с обычным винтом.
Ухудшается управляемость.

Кроме того, лодка становится тяжелее из-за веса воды, заполняющей водомет.

Для того чтобы поменять трубы в квартире, необязательно вызывать бригаду мастеров. Замена труб в квартире своими руками существенно сэкономит средства несмотря на всю сложность данного предприятия.

Как правильно соединить унитаз с канализационной трубой, смотрите тут. Обзор основных вариантов.

Принцип работы

Выбрасывая с большой скоростью воду, водомет создает реактивную тягу, которая и приводит лодку в движение. Рассмотрим данный процесс более детально:

Вода поступает в расположенный в передней части лодки водозаборник. Он снабжен сеткой, которая отфильтровывает водоросли и плавающий в воде мусор. Конструируя водозаборник, инженеры стремятся обеспечить ламинарное течение воды в нем, так как наличие турбулентности на подходе к винту значительно ухудшает характеристики двигателя.
Винт с силой отбрасывает воду назад, при этом она попадает в сужение, благодаря чему ее скорость возрастает.
Спрямляющий аппарат, как уже говорилось, увеличивает скорость потока за счет преобразования его вращательного движения в поступательное. Его лопаткам стараются придать такую форму, которая обеспечивала бы наименьшее сопротивление движущейся жидкости. Производители применяют различные конструкции спрямляющих аппаратов. Одна из них – лопаточное поджатие – позволяет использовать данный элемент одновременно в качестве соплового аппарата.
Далее поток попадает в сопло (если эту функцию не выполняет спрямляющий аппарат). Благодаря небольшому проходному сечению, давление воды здесь преобразуется в скорость – этот эффект и называется поджатием.

Схема работы водомета

Водомет своими руками

Рассмотрим, как сделать водомет для лодки своими руками. Хитрые на выдумку умельцы придумали два варианта самодельных водометов.

На базе лодочного мотора

Водовод можно размещать как снаружи лодки, так и внутри нее. Второй вариант применяется чаще, так как при наружном расположении увеличивается гидродинамическое сопротивление плавсредства. Некоторые элементы водовода изготавливают из труб, другие – сваривают из заготовок, вырезанных из листа нержавеющей стали.

Придать заготовкам нужную форму можно с помощью оправки (вручную) либо гибочных вальцов. Лопасти рабочего колеса вырезаются из того же материала. Затем их подвергают профилировке и и приваривают к ступице.

На этапе проектирования модель водовода можно сделать из папье-маше. Затем ее достаточно будет разрезать, чтобы получить выкройку для заготовки-развертки.

Передача вращения от двигателя осуществляется посредством обычного штатного редуктора. Он крепится к главному дейдвуду мотора при помощи специального фланца.

Водоизмещение этой версии самодельного водомета составляет 450 кг. Благодаря ему судно может развивать скорость до 20 – 25 км/ч и выполнять глиссирование.

На базе центробежного насоса

Предлагается использовать насос Pacer Pumps 200GPM с пластиковым корпусом (термостойкий полистирол), имеющий вес около 18 кг.

Нагнетательный механизм этого аппарата приводится в движение двигателем Intek мощностью в 5 л.с. производства Briggs & Stratton.

Насос развивает напор в 35 м и имеет 2-дюймовые патрубки всаса и нагнетания. Его стоимость составляет около 300 долларов.

Насос устанавливается в лодке, после чего к нему со стороны всаса присоединяется 2-дюймовая ПВХ-труба. Через отверстие в носовой части днища лодки ее нужно вывести в воду, снабдив патрубком с сетчатым фильтром – это будет водозаборник.

На резьбу нагнетательного патрубка навинчивается высоконапорный штуцер с выходным отверстием диаметром 24 мм. Подойдет изготовленный из упрочненного винила – такие сегодня продаются в любом магазине для садоводов и огородников. Роль сопла также будет возложена на отрезок ПВХ-трубы, имеющей тот же, что и у штуцера, диаметр. Для подсоединения штуцера к соплу следует использовать резиновый шланг.

Не стоит опускать сопло в воду. Вопреки распространенному мнению, такой прием не ускорит, а замедлит лодку, так как приведет к возникновению кавитации.

Величина реактивной тяги, развиваемой таким водометом, зависит от суммарной длины всасывающей и нагнетательной магистралей.

Поскольку гидравлическое сопротивление возрастает с уменьшением диаметра трубы и увеличением скорости движения жидкости в ней, выгоднее всего установить насос как можно ближе к корме, чтобы длина сопла оказалась минимальной.

Предлагаемый двигатель был опробован в лодке длиной 3,5 м, причем длина всасывающей трубы была равна 3 м.

При таких условиях насос при максимальных оборотах двигателя развивал напор примерно в 20 метров водного столба (2 атм), благодаря чему лодка набрала скорость до 8 км/ч.

Испытателя подобного водомета может подстерегать неприятность: напорный штуцер довольно легко откручивается потоком воды, причем сила его воздействия настолько велика, что удержать деталь от вращения вручную нет никакой возможности.

Смазывание патрубка клеем перед навинчиванием штуцера желаемого эффекта не дает – штуцер все равно срывает. Рекомендуется разработать для резьбового штуцера дополнительное крепление либо использовать насос и штуцер с фланцами.

При монтаже систем водоснабжения часто необходимо соединять между собой разные виды труб. Соединение металлопластиковых труб с металлическими и полимерными при помощи фитингов — этой теме посвящена следующая статья.

Практические советы по установке поддона для душа смотрите на этой странице.

Видео на тему

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Читайте также: