Ремонт двигателя своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Подобное восстановление силового узла позволяет привести его в форму, максимально приближенную к первоначальной. Агрегат разбирают, чистят, проводят дефектовку.

При необходимости ремонтируют до идеальной кондиции коленвал, цилиндрический блок, кривошипно-шатунный механизм, системы подачи жидкостей (топлива, масла, антифриза).

Такой процесс глобальнее переборки, которая подразумевает лишь замену негодных запчастей. Капремонт показан при потере мощности и низкой компрессии. Необходимость его проведения в любом случае наступит, так как естественный износ — процесс неизбежный. Определить, что время пришло, можно по следующим признакам:

в кривошипно-шатунном устройстве появился нехарактерный стук;

индикатор на приборной панели регулярно сигнализирует о снижении масляного давления;

наблюдается перерасход технической жидкости;

из выхлопной трубы выходит темно-синий газ;

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как сделать капремонт двигателя

Причин для поломки много. Возможно, устарела смазка, закоксованы масляные каналы или было использовано средство ненадлежащего качества. К серьезным проблемам приводит отказ скользящих подшипников или вкладышей коленвала. Падение компрессии, которое можно точно определить только специальными приборами, связывают со сгоранием клапанов, порчей поршневых колец или прокладки ГБЦ.

Отсрочка ремонта двигателя своими руками возможна при соблюдении предосторожностей:

отслеживайте состояние и уровень рабочего раствора (опирайтесь на инструкцию к автомобилю и действуйте на опережение, если эксплуатация “железного коня” происходит в трудных обстоятельствах);

не позволяйте мотору перегреваться (в частности отслеживайте количество и качество антифриза, а также поддерживайте охлаждающую систему в нормальном состоянии);

заливайте хорошее горючее (низкопробные солярка и бензин загрязняют отдельные части ДВС, в результате чего износ элементов движка ускоряется);

не перегружайте мотор (перегрузки, в том числе буксировка, сокращают его ресурс);

постарайтесь не допускать долгой работы авто “вхолостую” (иначе на цилиндрических поверхностях и свечах образуется нагар);

выбирайте спокойную манеру вождения (резкие разгоны/торможения, работа в условиях повышенных оборотов, частые переключения скорости сокращают жизнь силового агрегата).

Ремонт двигателя — инструкция

При подготовке к работе в “домашних” условиях учтите, что вам пригодятся манометр, стетоскоп, эндоскоп, нутрометр и компрессометр.

Рекомендуем перед тем, как проделать “капиталку” своими силами, тщательно изучить “матчасть”: почитать профильные форумы, пообщаться с опытными автовладельцами и профессионалами СТО. Взвесьте все риски. Найдите видео с пошаговым описанием процесса.

В капитальный ремонт двигателя своими руками входит:

съем, разборка и очистка движка;

диагностика поломок и оценка изношенности всех запчастей;

дефектовка элементов (включает проверку трещин на корпусе, замер зазоров, изучение коленчатого вала, исследование геометрии трущихся запчастей для сравнения с нормативами);

восстановление головки цилиндрического блока (удаление трещин, ремонт втулок, приведение в порядок фасок клапанных седел, монтаж маслосъемных колпачков, замена клапанов, распредвала и толкателей);

ремонт блока цилиндров (расточка, обработка абразивными средствами, обновление гильз, устранение механических дефектов, реставрация ниши коленвала и выравнивание прилегающей зоны);

восстановление или замена коленвала;

сбор и установка мотора;

“холодная” обкатка движка (для притирки деталей);

корректировка холостых оборотов и зажигания;

Схема ремонта двигателя

Стандартной универсальной инструкции нет. На перечень необходимых мер влияют базовые характеристики автомобиля (марка, модель, год выпуска и пр.) и изношенность его составных элементов. При этом разбора силового агрегата не избежать, а это сложно сделать в собственном гараже. Если вы все-таки решитесь на самостоятельную работу, уделите особое внимание подготовке. Нелишним будет найти подробное видео с пошаговым описанием процесса ремонта двигателя.

Мы рекомендуем подобные объемные и технически сложные задачи, связанные с автомобилем, доверять профессионалам. Помимо качественно оказанной услуги, вы получите гарантию на результат (речь идет о проверенных зарекомендовавших себя техцентрах — в другие лучше не обращаться).

Ремонт двигателя самому — подготовка

Для точности в процессе тестирования силового агрегата пригодится:

Из расходников понадобятся водяной/масляный/топливный насосы, прокладки, сальники, направляющие клапаны и втулки, поршневые кольца, звездочки, ремни, цепь, вкладыши для втулок (после диагностики список может расшириться).

Ремонт двигателя самостоятельно — краткая инструкция

облегчите мотор, убрав из него некоторые элементы (карбюратор, крышку ГБЦ, генератор, коробку передач, коллектор, маховик, сцепление и подушки);

демонтируйте коленвал с вкладышами (для этого снимите картерную крышку, выкрутите шатуны, извлеките поршни);

расточите шейку и гильзу коленчатого вала (если это необходимо);

замените пальцы, поршневые кольца и вкладыши;

обработайте смазкой новые запчасти;

установите шатуны, предварительно нагрев их в масле;

наденьте маслосъемные, затем компрессионные кольца;

вмонтируйте поршни в ГБЦ (при необходимости сделайте оправку, не забудьте скорректировать шатун до оптимального положения);

установите крышку картера;

верните двигатель и другие элементы на свое место (подушки, маховик, сцепление, КПП, коллектор, крышку цилиндрического блока, генератор, карбюратор).

Если аккумуляторная батарея разряжена, прокрутите несколько раз коленчатый вал. Запустите двигатель.

Ремонт двигателей авто своими руками — обкатка

Не перегружайте мотор после реставрации. При первом запуске дайте машине прогреться на холостом ходу 15 минут. Затем выключите и оставьте ее до полного остывания. Проделайте эту процедуру несколько раз. На последнем круге дайте “движку” поработать на холостых не менее 10 часов. Теперь автомобиль можно использовать в обычном режиме, выбирая в первое время плавный стиль вождения.

Первые 50 км пробега не разгоняйтесь более 40 км/ч. Затем увеличьте это значение до 60. Последующее увеличение с шагом 10 км должно происходить каждые 100 км пробега.

При необходимости ремонтируют до идеальной кондиции коленвал, цилиндрический блок, кривошипно-шатунный механизм, системы подачи жидкостей (топлива, масла, антифриза).

в кривошипно-шатунном устройстве появился нехарактерный стук;
индикатор на приборной панели регулярно сигнализирует о снижении масляного давления;
наблюдается перерасход технической жидкости;
из выхлопной трубы выходит темно-синий газ;

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как сделать капремонт двигателя

Отсрочка ремонта двигателя своими руками возможна при соблюдении предосторожностей:

отслеживайте состояние и уровень рабочего раствора (опирайтесь на инструкцию к автомобилю и действуйте на опережение, если эксплуатация “железного коня” происходит в трудных обстоятельствах);
не позволяйте мотору перегреваться (в частности отслеживайте количество и качество антифриза, а также поддерживайте охлаждающую систему в нормальном состоянии);
заливайте хорошее горючее (низкопробные солярка и бензин загрязняют отдельные части ДВС, в результате чего износ элементов движка ускоряется);
не перегружайте мотор (перегрузки, в том числе буксировка, сокращают его ресурс);
постарайтесь не допускать долгой работы авто “вхолостую” (иначе на цилиндрических поверхностях и свечах образуется нагар);
выбирайте спокойную манеру вождения (резкие разгоны/торможения, работа в условиях повышенных оборотов, частые переключения скорости сокращают жизнь силового агрегата).

Ремонт двигателя — инструкция

При подготовке к работе в “домашних” условиях учтите, что вам пригодятся манометр, стетоскоп, эндоскоп, нутрометр и компрессометр.

В капитальный ремонт двигателя своими руками входит:

съем, разборка и очистка движка;
диагностика поломок и оценка изношенности всех запчастей;
дефектовка элементов (включает проверку трещин на корпусе, замер зазоров, изучение коленчатого вала, исследование геометрии трущихся запчастей для сравнения с нормативами);
восстановление головки цилиндрического блока (удаление трещин, ремонт втулок, приведение в порядок фасок клапанных седел, монтаж маслосъемных колпачков, замена клапанов, распредвала и толкателей);
ремонт блока цилиндров (расточка, обработка абразивными средствами, обновление гильз, устранение механических дефектов, реставрация ниши коленвала и выравнивание прилегающей зоны);
восстановление или замена коленвала;
сбор и установка мотора;
“холодная” обкатка движка (для притирки деталей);
корректировка холостых оборотов и зажигания;
очистка выхлопа.

Схема ремонта двигателя

Ремонт двигателя самому — подготовка

Для точности в процессе тестирования силового агрегата пригодится:

эндоскоп;
манометр;
компрессометр;
стетоскоп;
нутромер.

Ремонт двигателя самостоятельно — краткая инструкция

облегчите мотор, убрав из него некоторые элементы (карбюратор, крышку ГБЦ, генератор, коробку передач, коллектор, маховик, сцепление и подушки);
выньте двигатель;
демонтируйте коленвал с вкладышами (для этого снимите картерную крышку, выкрутите шатуны, извлеките поршни);
расточите шейку и гильзу коленчатого вала (если это необходимо);
замените пальцы, поршневые кольца и вкладыши;
обработайте смазкой новые запчасти;
установите шатуны, предварительно нагрев их в масле;
наденьте маслосъемные, затем компрессионные кольца;
вмонтируйте поршни в ГБЦ (при необходимости сделайте оправку, не забудьте скорректировать шатун до оптимального положения);
установите крышку картера;
верните двигатель и другие элементы на свое место (подушки, маховик, сцепление, КПП, коллектор, крышку цилиндрического блока, генератор, карбюратор).

Если аккумуляторная батарея разряжена, прокрутите несколько раз коленчатый вал. Запустите двигатель.

Ремонт двигателей авто своими руками — обкатка

Признаки и поводы

Повышенный расход масла на угар — более чем прямой признак того, что с ЦПГ не все в порядке. Только вот до каких пределов он должен вырасти, чтобы можно было начинать беспокоиться? Мы об этом рассказывали. Добавим лишь, что на ряде хорошо походивших (более 200 000 и даже 300 000 км) двигателей разработки 80–90-х годов нормальными считаются два литра доливки от замены до замены (7500–10 000 км). Современные моторы, перешагнувшие отметку в 100 000 км, а в ряде случаев еще не добравшиеся до нее, могут потреблять 300–500 мл на 1000 км. И это теперь считается вполне естественным. Более того, производители, как известно, страхуются, указывая допустимые значения расхода масла — от 500 до 1000 мл на 1000 км.

Диагностика: нужна ли?

Проверить состояние двигателя перед ремонтом можно несколькими способами. Но они, к сожалению, не дают точного представления о том, в каком виде находится поршневая группа и цилиндры. К примеру, замер компрессии показывает разницу между цилиндрами. И если в них есть обильный нагар, компрессия будет достаточно высока по всем цилиндрам — вне зависимости от состояния колец и стенок.

Тест на наличие выхлопных газов в системе охлаждения (проводится при помощи колб с индикаторной жидкостью) указывает лишь на проблемы с прокладкой под головкой блока. Не исключено, на некие повреждения на привалочных плоскостях.

Как вы понимаете, это либо впускные, либо выпускные клапаны вместе с их седлами, пробитая или прогоревшая прокладка ГБЦ или износ колец и стенок цилиндров. Дескать, пневмотест позволяет определить состояние этих элементов без вскрытия двигателя.

Раскоксовку можно воспринимать и как альтернативу ремонту мотора. Мы об этом подробно рассказывали. Есть примеры, когда использование химии приводило к положительным результатам. Но все они, увы, касаются агрегатов, разработанных еще в прошлом столетии.

Дело в том, что сам ресурс этих тонких колец меньше, чем у их аналогов прошлых поколений. Они и изнашиваются значительно быстрее, и обладают меньшей упругостью, которую также теряют раньше. А второе компрессионное, между прочим, тоже участвует в удалении масла со стенки цилиндра. И раскоксовкой ему, другому компрессионному и маслосъемному не прибавишь толщины, не вернешь упругости. Так что в большинстве случаев двигатель придется разбирать и ремонтировать. Остается решить, каким образом выполнять последнее.

Второй вариант — расточка чугунного блока или чугунных же гильз под ремонтный размер.

Наконец, третий — гильзовка блока, если речь идет о полностью алюминиевых блоках, выполненных по технологиям Alusil, Galnikal, Locasil, Nikasil, Silumal. То есть со стенками цилиндров, упрочненных кремнием.

Но иногда гильзовать по-новому приходится и блоки современных моторов, где используются чугунные тонкостенные гильзы. Это когда у ЦПГ нет ремонтных размеров. В таком случае вытачиваются гильзы в номинальный размер и мотор собирается на штатных поршнях. Вроде бы все просто, однако везде есть свои нюансы, очень часто усугубляемые низкой культурой выполнения операций. А также непониманием того, что и как нужно делать.

Если расход не превышает литра на 2000 км, двигатель способен ездить без каких-то попутных проблем. А вот начиная с расхода один литр на 1000 километров ожидать неприятности можно в любой момент. И целостность катализатора тут уже под вопросом. И свечи будут работать лишь несколько тысяч км. Если же их вовремя не менять, из строя постоянно начнут выходить катушки зажигания. При активной езде возможен прогар клапанов, и подобное в нашей практике встречалось неоднократно. В общем, и помимо необходимости доливать масло гарантированы дополнительные траты и потеря времени. Так что лучше один раз перетерпеть издержки и привести двигатель в норму.

Блоки также фрезеруются по этой поверхности из-за каверн от воздействия антифриза. А вот чтобы блок сколько-нибудь значимо повело — такое нам встречалось только по причине внешнего воздействия. К примеру, что-то на нем подваривали или в аварии вырвали опору двигателя.

В 80% случаев на двигатели VAG с чугунными блоками имеются ремонтные размеры поршней, под которые растачиваются цилиндры.

На алюсиловые блоки их нет, и вариант ремонта единственный — гильзование под поршни стандартного размера.

Несколько моторов мы загильзовали под специально изготовленные поршни отечественного производителя. Все они ездят, но каждый такой ремонт — очень тревожное мероприятие. Сейчас возьмемся за гильзовку, только если подберем оригинальные поршни под чугунные цилиндры или же найдем такие изделия от конвейерных поставщиков.

Мерседесы, кстати, ремонтируются ощутимо дороже из-за высокой стоимости оригинальных запчастей. Но в том-то и суть, что, скажем, кузовщину с заводским качеством практически невозможно отремонтировать, а вот капитальное восстановление двигателя осуществимо! На выходе у нас получается фактически новый агрегат, на который мы даем гарантию два года или 100 000 км пробега. На данный момент есть примеры с пробегом после ремонта и в 150 000 км. Все нормально!

Как выбрать сервис, где вам сделают ремонт? Посмотрите соцсети, почитайте профильные форумы, попросите предварительный расчет, ознакомьтесь с гарантийными обязательствами. И обязательно выясните, осуществляет ли структура инструментальную обработку блока с ГБЦ и на каком оборудовании. Мы в этом плане сотрудничаем с мастерской irkdvs — там работы выполняются на самых современных станках и на очень высоком уровне.

Валентин Ткачев, частный мастер:

Наряду с этим нередки случаи, когда при ремонте пренебрегают такой важной операцией, как обработка привалочных плоскостей головки и блока цилиндров. Один из последних примеров — владелец Honda CR-V первого поколения не стал делать станочную обработку плоскости блока цилиндров своего B20В. Вместо этого попросил поставить мягкую прокладку под ГБЦ (такие выпускают в Китае), которая отчасти может скомпенсировать неровности плоскостей. Надеялся, что успеет продать машину, но не успел. А прокладка проработала три-четыре месяца и ее продуло снова.

Блоки старых агрегатов, даже чугунные, со временем также подвержены деформациям. Вот 7A с пробегом 350 000–400 000 км — деформация привалочной плоскости есть. Небольшая, но за пределами допуска.

Ремонт двигателя своими руками поможет, если вы ограничены в средствах, а ваш автомобиль далеко не новый. Но он нужен вам каждый день как средство передвижения, поэтому, конечно, вы должны ремонтировать его самостоятельно. Я, в свою очередь, хочу поделиться с вами практическими советами.

В этой статье я хочу рассказать, как отремонтировать двигатель своими руками. Самый сложный механизм в автомобиле. Но так ли сложен этот ремонт, как кажется. Уверяю вас, что не все так ужасно. Я не буду делать акцент на ремонте двигателя в зависимости от марки конкретного автомобиля. Потому что основные вещи, на которых я хочу сосредоточиться, одинаковы для всех двигателей.

Будь то 4-цилиндровый, 6-цилиндровый или 12-цилиндровый двигатель, существуют различия в конструктивных особенностях, но они не оказывают существенного влияния на технологию ремонта. Двигатель начинает расходовать масло, на низких оборотах загорается сигнальная лампа аварийного давления, мощность двигателя значительно снижается. После проверки компрессии в цилиндрах видно, что она значительно ниже нормативного значения. Компрессия во всех цилиндрах значительно отличается друг от друга. Все эти факты указывают на то, что двигатель вскоре может выйти из строя и его необходимо отремонтировать. Тем более, если уже появились стучащие звуки или, что еще страшнее, коленчатый вал заблокирован.

Разборка и мойка двигателя.

Ремонт двигателя своими руками начинается с разборки. Двигатель должен быть снят с автомобиля. Разберите и тщательно очистите и вымойте каждую деталь. Не ленитесь, не торопитесь. Вся копоть и грязь должны быть удалены. Потому что если все это останется после сборки, это сократит срок службы отремонтированного двигателя. Что касается разборки, при разборке шкивов, шестерен, не используйте молоток и зубило, если оно не сломается, вы его выбьете. Используйте съемники.

При разборке двигателя сделайте метки на крышках коленчатого вала (пометьте их точкой, одна точка на первой крышке, две точки на второй крышке и так далее). Пометьте шатуны таким же образом, совместите коленчатый и распределительный валы и проверьте читаемость меток. Почему это необходимо. Пластины имеют порядковый номер, но часто бывает так, что он либо неразборчив, либо на разных пластинах стоят одинаковые номера. На звездочке коленчатого вала или на зубчатом колесе отсутствуют номера или вообще нет меток. Это может привести к серьезным проблемам при сборке двигателя.

Гильзы поршневой группы и коленчатый вал имеют несколько ремонтных размеров. Поэтому они ремонтопригодны и должны ремонтироваться токарем. Он измерит их и скажет вам, можно ли их отремонтировать в будущем. Если гильзы цилиндров в двигателе съемные, то их переделка нецелесообразна. Это связано с тем, что покупка поршней и стоимость расточки обойдется дороже, чем новая группа поршней.

Если у вас цельный блок, токарь скажет вам, поршни какого размера он может просверлить в цилиндрах. Вам нужно будет купить поршни и отдать их токарю, так как он будет использовать их для сверления гильз цилиндров. После того, как токарь закончит свою работу, детали необходимо снова промыть. Поскольку абразивный материал и опилки попали в масляные каналы во время шлифования и растачивания, их необходимо удалить.

Теперь необходимо более тщательно очистить коленчатый вал. Если на нем есть заглушка, выкрутите ее. Если пробки стоят, выбейте их, они не пригодны для повторного использования. Очистите коленчатый вал. Обычно он забивается сажей. Установите заглушки на место. Резьбовые пробки склонны к откручиванию во время работы. Тяните осторожно, если на резьбе есть нагар, он не позволит затянуть пробку до конца. Новые заглушки вбиваются штифтом, диаметр которого равен внутреннему диаметру заглушки, убедитесь, что они сели на место и защелкнулись, посадочная поверхность заглушки также должна быть тщательно очищена от нагара.

Ремонт ГБЦ

Теперь перейдем к ремонту головки блока цилиндров. Здесь дело обстоит несколько сложнее: без опыта слесарных работ и специальных инструментов это сделать невозможно. Однако все зависит от степени износа деталей головки блока цилиндров. Для начала необходимо продуть клапаны.

Ремонт седел клапанов

Визуально определите фазы клапана на наличие впадин, если износ не удается устранить притиркой клапанов, фазы необходимо высверлить на специальном станке. Кроме того, при необходимости может потребоваться зенкование седел клапанов, для чего необходим комплект для зенкования. Использование зенкеров также требует некоторого навыка, и очень важно не перекосить направляющую втулку и седла клапана.

Замена направляющих втулок

Если направляющие втулки сильно изношены, их также следует заменить. Единственное, что хочется подчеркнуть, при покупке новые втулки должны быть на 0,05-0,07 миллиметра больше диаметра старых, иначе их невозможно запрессовать, если меньше 0,05 в процессе работы они просто выпадут.

Притирка клапанов

В руководствах по ремонту для каждого автомобиля есть подробные описания методов ремонта, всевозможные допуски для каждого конкретного автомобиля. Я хотел бы обратить ваше внимание на притирку клапанов. Многие используют для притирки дрель, соединяя вентиль с дрелью газовым шлангом, что может нарушить соосность сопрягаемых поверхностей.

Я использую старомодный способ. Мягкая пружина вставляется под клапан так, чтобы клапан выступал из седла. Резиновая лента толщиной 2-3 см накладывается на клапан через канавку с горячей смолой, и с помощью шлифовального круга с прорезями клапан притирается к седлу.

После притирки клапанов следует установить крышки стеклоочистителей клапанов, установить пружинные шайбы и прокладки с помощью специального инструмента.

Установка поршней на шатуны

Капитальный ремонт двигателя продолжается наложением поршня на шатуны. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Поршни следует устанавливать в направлении двигателя, обозначенном как переднее или заднее, или отмеченном стрелкой. Шатуны также имеют свое направление по отношению к направлению движения двигателя.

Шатун и поршень соединяются посредством поршневого пальца. Если палец плавающий, он должен свободно входить в шатунную шейку и не иметь люфта или биения, в противном случае втулка шатуна подлежит замене. Это не то, что вы можете сделать дома, и вам следует обратиться к специалистам по ремонту.

Поршневой палец вставляется с небольшим наклоном, поэтому его необходимо нагреть, просто поместите поршень в кипящую воду. После того как штифты вставлены, установите стопорные кольца в канавки в боковых выступах поршня. Если палец неподвижен, обычно на верхнем стержне шатуна, шатун необходимо нагреть до 2500 C, предпочтительно в печи, но обычно с помощью горелки. Поршень также необходимо нагреть до 70-80 C.

Установка поршневых колец

Теперь нам нужно установить поршневые кольца. Они также имеют соответствующее направление. Кольца имеют канавку на внутреннем диаметре кольца или на внешнем диаметре. Если штампуется внутренний диаметр, то кольцо штампуется с канавкой сверху, если канавка находится на внешнем диаметре, то кольцо штампуется с канавкой снизу. Компрессионные кольца изготовлены из чугуна, а верхнее кольцо хромировано. Компрессионные кольца имеют различную конструкцию и должны устанавливаться в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

При необходимости можно установить уплотнительные кольца. Положение кольцевых уплотнений по отношению друг к другу имеет важное значение. Должны быть выполнены два условия

Замки не должны располагаться напротив друг друга или один под другим. Они должны располагаться на соседних кольцах.
Замки не должны располагаться над пальцем.

Соблюдение этих условий поможет предотвратить попадание масла из блока двигателя в камеру сгорания. Он снижает вероятность попадания газов в картер двигателя и тем самым предотвращает перегорание и перегрев поршней.

Установка коленчатого вала

Установите коленчатый вал. Держите коленчатый вал вертикально вверх. Снимите вкладыши коренных подшипников. Каждый подшипник коленчатого вала имеет штамп с теми же размерами, что и подшипник коленчатого вала, который токарь использовал для шлифовки коленчатого вала. Иногда номер на упаковке не соответствует содержимому. Также обратите внимание на вкладыши, они бывают разные, некоторые имеют ровные внутренние поверхности, другие имеют канавку по всему вкладышу, не путайте вкладыш с канавкой для установки в блок двигателя, а вкладыши с ровной поверхностью ставятся в вкладыши. Вкладыши имеют защелки и должны входить в пазы, расположенные в постели блока и крышках.

После установки вкладышей в блок двигателя установите коленчатый вал. Гильзы должны быть предварительно смазаны моторным маслом. В разных двигателях используются вкладыши и полукольца упорных подшипников коленчатого вала или полукольца устанавливаются с вкладышами упорных подшипников коленчатого вала. Если используются кольца, они устанавливаются на коленчатый вал, а вал располагается вместе с кольцами. Полукольца устанавливаются в подшипники и крышки после укладки вала на коленчатый вал.

Установка крышек коленвала

В противном случае вал заклинит сразу или при запуске, что приведет к выходу из строя машины и вала. После правильной установки крышек равномерно затяните крепежные винты в несколько этапов в соответствии с таблицей затяжки винтов для каждой модели двигателя.

Окончательную затяжку следует производить динамометрическим ключом, используя момент затяжки, указанный для модели двигателя. Это также очень важно, поскольку без использования динамометрического ключа вы не сможете равномерно затянуть болты, что повлияет на дальнейшую работу двигателя.

При укладке вала, если распределительный вал расположен в блоке двигателя, совместите метки синхронизации звездочки коленчатого вала и звездочки распределительного вала или звездочки. Если распределительный вал расположен в головке блока цилиндров, метки ГРМ выставляются позже при установке цепи ГРМ или ремня ГРМ.

Установка поршней

Установите поршни и шатуны. Сначала на нижнюю головку шатуна необходимо установить подшипниковый полукорпус. Каждый шатун должен находиться в правильном положении. Чтобы сжать поршневые кольца, вы можете сделать их самостоятельно из тонкой полоски металла.

Вставьте шатун с поршнем через гильзу цилиндра сверху, с зажатыми на оправке кольцами, обязательно направляя поршень. Как только оправка приблизится к верхней части цилиндра, легким, но резким ударом по поршню, используйте деревянную проставку для посадки поршня в гильзу цилиндра. Удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить кольца. Если палец нажат сильно и равномерно, поршень легко входит в цилиндр.

Задвиньте нижнюю головку шатуна под палец коленчатого вала и установите крышку шатунного подшипника. При этом очень важно, чтобы вкладыши подшипников на шатуне и крышке были выровнены и не смешивались с крышками на других шатунах. Крышки шатунов следует затягивать динамометрическим ключом, чтобы убедиться, что они затянуты равномерно и что момент затяжки соответствует двигателю.

Теперь можно установить головку блока цилиндров. Предварительно необходимо установить прокладку. На некоторых моделях двигателей, устанавливая его наоборот, вы не заметите ошибку с первого взгляда. Поэтому убедитесь, что отверстие масляного канала в блоке двигателя совпадает с отверстием на прокладке, которая обычно имеет металлическое или резиновое покрытие.

Установка ГБЦ

Далее собираем головку блока цилиндров, затяжка болтов производится в несколько этапов в соответствии с последовательностью затяжки болтов, это очень важно для каждой модели двигателя она своя. Затяжку следует выполнять динамометрическим ключом, используя момент затяжки, указанный для модели двигателя. Установите коромысла и распределительный вал. Гайки седла распределительного вала должны быть затянуты равномерно по всей длине, иначе одна из них сломается. Если распределительный вал находится в блоке, то же самое относится и к кулисному валу.

Установите цепь ГРМ или ремень ГРМ по меткам. Возможны различные варианты в зависимости от модели вашего двигателя. После этого установите переднюю крышку, масляный насос, некоторые забывают о нем, и закройте масляный поддон, установите маховик, диск сцепления и корзину.

Регулировка клапанов

Еще одно важное замечание перед установкой двигателя. Клапаны должны быть отрегулированы заранее. Это связано с тем, что более точная регулировка клапанов происходит после запуска двигателя. Чтобы отдельные части подходили друг другу. Масло смыло стружку и абразивные частицы, которые не видны глазу. Детали притираются. После ремонта двигателя своими руками регулировка позволит ему в дальнейшем работать бесперебойно.

Затем мы устанавливаем двигатель на автомобиль.

Эта статья не является прямым руководством по ремонту двигателя своими руками. В ней я постарался показать основные шаги по ремонту двигателя своими руками. Значит, у вас есть представление об этом. Как видите, ничего сложного в этом нет, основная проблема — ошибки, допущенные в процессе работы. На основные и самые серьезные я обратил внимание в статье. Поэтому не спешите, проверяйте каждый шаг, и тогда ваш отремонтированный двигатель будет служить вам долго и надежно.

Ремонт двигателя своими руками выручит если вы ограничены в средствах и у вас далеко не новая машина. Но очень необходима вам каждый день именно как средство передвижения, естественно вы её ремонтируете сами. Я же свою очередь хочу поделиться с вами практическими советами.

В этой статье я хочу рассказать как произвести ремонт двигателя своими руками . Самого сложного механизма в автомобиле. Но настолько ли сложен этот ремонт, как кажется. Уверяю вас всё не так страшно. Я не буду заострять внимание производится ремонт двигателя на марке конкретного автомобиля. Потому что основные моменты, на которых я хочу заострить внимание, у всех двигателей одинаковы.

Будь это 4-х, 6-ти, 12-ти цилиндровый двигатель, есть отличия в конструктивных особенностях, значительно не влияющих на технологию ремонта. Двигатель начал расходовать масло, Лампочка аварийного давления загорается на холостых оборотах, заметно снизилась мощность двигателя.Проверив компрессию в цилиндрах, вы убедились что намного ниже нормативного значения. Во всех цилиндрах значительно отличается друг от друга. Все это говорит о том что двигатель может скоро выйти из строя и его необходимо ремонтировать. Тем более если уже появился стук или что более страшно заклинил коленчатый вал.

Разборка и мойка двигателя.

Ремонт двигателя своими руками начинается с разборки. Двигатель необходимо снять с автомобиля. Разобрать и тщательно его вычистить и промыть каждую деталь. Не ленитесь не торопитесь. Весь нагар и грязь должны быть удалены. Потому что если это все останется после переборки, снизит моторесурс вашего отремонтированного двигателя. По поводу разборки, при снятии шкивов, шестерен не используйте молоток и зубило, если не расколите, то непременно погнёте. Используйте съёмники.

При разборке двигателя необходимо ставить свои метки на крышках коленвала (накерните их точками по ходу двигателя на первой крышке одну точку, на второй две и так далее). Таким же образом отметьте шатуны, выставите по меткам положение коленвала относительно распредвала и убедитесь что метки хорошо читаются. Для чего это нужно. На крышках стоят порядковые номера.Но очень часто встречаешься с тем что они либо плохо читаются, либо на разных крышка стоят одинаковые номера. Либо номера пропущены, либо на шестерне или звёздочке коленвала метки вообще отсутствуют. При сборке двигателя это может вызвать серьёзные затруднения.

Гильзы поршневой группы и коленчатый вал имеют несколько ремонтных размеров. Поэтому подлежат ремонту и для этого необходимо обратиться к токарю. Промерив, он скажет, возможен ли их дальнейший ремонт. Если гильзы на двигателе съёмные их растачивать нецелесообразно. Потому что приобретение ремонтных поршней и стоимость расточки будут дороже стоимости новой поршневой группы.

Если у вас блок цельный, то токарь скажет, под какой размер поршней он сможет расточить цилиндры. Вам будет необходимо приобрести поршня и отдать их токарю, потому что он по ним будет растачивать гильзы цилиндров. После того как токарь закончил свою работу детали снова необходимо вымыть. Так как абразив и стружка во время шлифовки и расточки попала в масляные каналы и их надо удалить.

Теперь более тщательно необходимо прочистить колен вал. У него имеются технологические заглушки, если они резьбовые то их откручиваем. Если стоят пробки, их выбиваем, для повторного применения они не пригодны. Прочищаем колен вал. Как правило, он очень сильно забит нагаром. Ставим на место заглушки. К этому нужно подойти очень ответственно, резьбовые заглушки имеют свойство откручиваться во время работы. Протягивайте тщательно, если на резьбе остался нагар, то он не даст до конца закрутить заглушку. Новые пробки забиваются оправкой диаметром соответствующему внутреннему диаметру пробки, убедитесь, что они сели на своё место и защелкнулись, посадочное место пробок также тщательно должно быть очищено от нагара.

Ремонт ГБЦ

Переходим к ремонту головки блока цилиндров. Здесь немного сложнее без опыта слесарных работ и специального инструмента эту работу сделать нельзя. Но всё зависит от степени изношенности деталей головки блока. Для начала необходимо рассухарить клапана.

Ремонт седел клапанов

Визуально определяем выработку фасок клапанов наличие раковин, если выработку нельзя устранить при притирке клапанов, то фаски необходимо расточить на специальном станке. Также в случае необходимости придётся шарошить седла клапанов, для этого будет необходим набор зенкеров. Для Использования зенкеров также необходимы определённые навыки, очень важно не нарушить соосность направляющей втулки и седел клапанов.

Замена направляющих втулок

При сильном износе направляющих втулок также необходима их замена. Единственное что хочу подчеркнуть, при покупке новых втулок они должны быть на0.05-0.07 миллиметра быть больше диаметра старых в противном случае вы их не запрессуете, если меньше 0.05 в процессе работы они просто вывалятся.

Притирка клапанов

В руководствах по ремонту для каждого автомобиля, детально описаны методы проведения ремонта, всевозможные допуски для каждого конкретного автомобиля. Хочу обратить ваше внимание на притирку клапанов. Многие притирают их при помощи дрели, соединяя клапан и дрель через бензошланг, это может нарушить соосность соприкосаемых поверхностей.

Я пользуюсь старым дедовским способом. Под клапан ставится не жесткая пружина так чтобы клапан выступал из седла. На клапан либо приклеивается клеем, либо сажается на горячую смолу резинка толщиной 2-3 смс пазом и при помощи коловорота клапан притирается к седлу, тут очень важен момент проворачивать клапан при притирке необходимо в момент удара клапана о седло.

После притирки клапанов устанавливаем маслоотражательные колпачки, ставим пружины прижимные тарелки и сухари при помощи специального приспособления

Установка поршней на шатуны

Ремонт двигателя продолжается установкой поршня на шатуны. На что здесь нужно обратить внимание. Поршня должны устанавливаться строго по направлению двигателя на них есть либо надпись перед либо надпись назад либо направление указано стрелкой это очень важно. Шатуны также имеют своё направление относительно направления двигателя здесь необходимо обратиться к руководству по ремонту либо сделать свои пометки при разборке двигателя.

Соединяются шатун и поршень посредством поршневого пальца. В случае если палец, плавающий он должен свободно входить в верхнюю шейку шатуна при этом никаких люфтов и биений быть не должно в противном случае необходимо поменять втулку шатуна. В домашних условиях вы этого сделать не сможете, здесь обязательно необходимо обратиться к услугам ремонтного предприятия.

В поршень палец вставляется с небольшим натягом, поэтому его необходимо нагреть, достаточно поместить поршень в кипяток. Вставив пальцы, установите стопорные кольца в проточки боковых бабышек поршня. В случае если палец фиксированный, как правило в верхней шейки шатуна, шатун необходимо нагреть до 2500 С лучше конечно в печи но как правило это делается резаком. Поршень также нагревается то температуры 70-80 С.

Установка поршневых колец

Теперь наша задача установить поршневые кольца. Они так же имеют направление установки. Кольца имеют проточки либо по внутреннему диаметру кольца либо по внешнему . Если по внутреннему диаметру проточка то кольцо ставится проточкой вверх если проточка по наружному диаметру то кольцо ставится проточкой вниз. Компрессионные кольца чугунные верхнее кольцо хромированное. Маслосъёмные кольца имеют различную конструкцию, устанавливайте их согласно прилагаемым к ним инструкциям.

Кольца нельзя устанавливать как придется. Важное значение имеет расположение замков колец по отношению друг друг у другу. Необходимо соблюдать два условия

Замки не должны располагаться напротив или один замок под другим. Их необходимо развести в разные стороны у соседних колец
Замки не должны располагаться над пальцем.

Соблюдение этих условий поможет избежать попадания масла из блока двигателя в камеру сгорания. Снизит возможность прорыва газов в картер двигателя и как следствие предохранит от прогорания и перегрева поршней.

Установка коленчатого вала

Устанавливаем коленвал. Располагаем блок двигателя вертикально вверх. Берём коренные вкладыши. Здесь обязательно проверяем размер вкладышей, на каждом вкладыше, если он ремонтный обязательно выбит ремонтный размер, под который токарь отшлифовал вал. Иногда бывает что номер, стоящий на упаковке не соответствует содержимому. Кроме того, обратите внимание на сами вкладыши, они разные на одних внутренняя поверхность ровная на других есть проточка вдоль всего вкладыша, не перепутайте вкладыши, с проточкой устанавливаются в блок двигателя, а вкладыши с ровной плоскостью ставятся в крышки. На вкладыше имеется замки, они должны попасть в пазы, предусмотренные в постели блока и крышек.

После того как мы установили вкладыши в блок двигателя устанавливаем коленвал. Предварительно смазав вкладыши моторным маслом которое мы будем в дальнейшем использовать. На разных моделях двигателей устанавливаются кольца осевого смещения, или полукольца осевого смещения, либо полукольца изготовлены заодно со средним вкладышем коленчатого вала. В случае если это кольца их сразу устанавливают на коленчатый вал, и укладывают вал вместе с кольцами, Полукольца устанавливают в пазы блока и крышки после укладки вала.

Установка крышек коленвала

Затем устанавливаем вкладыши в крышки и ставим крышки на свои места. Здесь очень важно не перепутать крышки местами, и не менее важно, чтобы вкладыши были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

В противном случае вал заклинит сразу, либо при запуске, что приведёт в негодность блок и вал. Установив правильно крышки, притягиваем крепёжные болты равномерно в несколько приёмов, Согласно карты затягивания болтов для каждой модели двигателя.

Финишную затяжку необходимо произвести динамометрическим ключом, с усилием, предусмотренным для вашей модели двигателя. Это тоже очень важно, потому что, не используя динамометрический ключ, вы не сможете притянуть болты равномерно, что скажется на дальнейшей работе вашего двигателя.

При укладке вала, если распредвал расположен в блоке двигателя, необходимо совместить метки шестерни коленвала и шестерни распредвала, либо метки паразитной шестерни. Если распредвал расположен в головке блока метки совмещаются позднее при установке цепи или ремня газораспределительного механизма.

Установка поршней

Устанавливаем поршня с шатунами. Предварительно в нижнюю головку шатуна устанавливаем вкладыш. Каждый шатун должен быть установлен на своё место. Для того чтобы сжать поршневые кольца, используем оправку, её можно изготовить самому из тонкой полосы металла.

Вставляем шатун с поршнем через гильзу цилиндра сверху, зажав предварительно кольца оправкой, и незабываем при этом о направлении поршня. После того как оправка подошла к верхней кромке цилиндра, несильным, но резким ударом по поршню, здесь необходимо использовать деревянную проставку, осаживаем поршень в гильзу цилиндра. Удары ни в коем случае не должны быть сильными, чтобы не повредить кольца. Если оправка прижата плотно и равномерно поршень легко входит в цилиндр.

Подводим нижнюю головку шатуна под шейку коленвала и устанавливаем крышку шатуна. Здесь очень важно чтобы вкладыши в шатуне и крышке расположились замок к замку и не в коем случае нельзя перепутать крышки от других шатунов. Затяжку крышек шатунов необходимо производить при помощи динамометрического ключа, что обеспечит равномерность затяжки и будет приложено усилие, допущенное для данной модели двигателя.

Теперь мы можем установить головку блока цилиндров. Предварительно ставим прокладку. На некоторых моделях двигателей, поставив её наоборот, с первого взгляда не заметишь ошибки. Поэтому внимательно следите, затем чтобы отверстие масляного канала в блоке двигателя совпало с отверстием на прокладке, как правило, оно имеет металлическую или резиновую окантовку.

Установка ГБЦ

После этого устанавливаем головку блока цилиндров, затяжку болтов производим в несколько этапов, согласно порядка затяжки болтов, это очень важно для каждой модели двигателя он свой. Затяжку необходимо производить динамометрическим ключом, с усилием, предусмотренным для вашей модели двигателя. Устанавливаем рокера и распредвал. Крышки седел распредвала необходимо притягивать равномерно по всей плоскости в противном случае одна из них обязательно лопнет. Если распредвал расположен в блоке, то тоже самое относится к валу коромысел.

Устанавливаем цепь или ремень ГРМ по меткам. Здесь возможны различные варианты в зависимости от модели вашего двигателя. После этого устанавливаем переднюю крышку, масляный насос, некоторые забывают о нём, и закрываем поддон, устанавливаем маховик, диск сцепления и корзину.

Регулировка клапанов

Ещё один важный момент пока двигатель не установлен. Следует произвести предварительную регулировку клапанов. Потому что более точная регулировка клапанов делается после того как двигатель уже был заведен. Чтобы детали встали на свои места. Маслом вымылись не заметные на глаз стружка частицы абразива. Произошла притирка деталей. Когда производится ремонт двигателя своими руками, регулировка позволит в последствии без проблем завести двигатель

После этого устанавливаем двигатель на автомобиль.

Данная статья не является непосредственным руководством как производится ремонт двигателя своими руками. В ней я старался показать основные этапы того как производится ремонт двигателя своими руками. Чтобы вы имели об этом представление. Как видите, сложного ничего нет, основная проблема это ошибки, которые допускаются при проведении работ. На основные и самые грубые я указал в статье. Поэтому не спешите, проверяйте каждый свой шаг, и тогда отремонтированный вами двигатель будет служить вам долго и надежно.

Читайте также: