Раскоксовка двигателя своими руками лавр

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 10.09.2024

возьмет керосин. лавр по сути тот же керосин с добавками. работает быстрее. всю жизнь керосин "брал", а тут вдруг не "возьмёт".

я так ДР двухтактный на работе раскоксовывал. по литру раствора в цилиндр и на ночь. Помогло! Правда масло не менял, его там 400 литров, не очень заметно 6 литров химии.

Зачем велосипед изобретать с керосином и ацетоном?? Возьми Лавр за 300руб и сделай все по инструкции. По 40мл на каждый цилиндр, да оставь на ночь. С утра заведешь, дашь просраться на холостых (желательно на улице, т.к. дыма и вони будет немерено), затем поменяешь свечи и масло - и все, двигло даже как то мягче и тише работает! Мне реально помогло!

VW Passat B5 1.8T, AEB, МКПП, 1999г.в., кожа, safety certificates for Luxembourg, powered by sergeynik

ЛЮДИ!Вы меня простите уж. но наболело.
Хватит делать рекламу этому ЛАВРу.
Ну не помогает он. Не тратьте свои кровные деньги.
Я тоже повелся на эту ерунду3. причем дважды. Результата -ноль.
Самое лучшее средство-это керосин. Стоит 45 руб. Купите 4 бутылки и вам хватит на весь движок.
У меня масло улетало 1литр на 400км
Не помогло ни смена МСК ни ЛАВР.
Обиделся я на него. и купил керосин.
Прогрел,залил под горлышко,закрутил свечи и пошел в кино.
Через 6 часов открутил свечи,шприцем удалил остатки из цилиндров,провернул пару раз стартером,что бы вылетела вся фигня.
Вставил свечи. Завел. с 5 раза. Чуток прогрел. Слил масло и сменил фильтр.ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁ.
ТЕПЕРЬ НЕ ЖРЁТ ВООБЩЕ. Я сам в шоке.
Да здравствует КЕРОСИН!Больше на всю эту заманушную химическую фигню я не поведусь. Чего ивам желаю!

ЛЮДИ!Вы меня простите уж. но наболело.
Хватит делать рекламу этому ЛАВРу.
Ну не помогает он. Не тратьте свои кровные деньги.
Я тоже повелся на эту ерунду3. причем дважды. Результата -ноль.
Самое лучшее средство-это керосин. Стоит 45 руб. Купите 4 бутылки и вам хватит на весь движок.
У меня масло улетало 1литр на 400км
Не помогло ни смена МСК ни ЛАВР.
Обиделся я на него. и купил керосин.
Прогрел,залил под горлышко,закрутил свечи и пошел в кино.
Через 6 часов открутил свечи,шприцем удалил остатки из цилиндров,провернул пару раз стартером,что бы вылетела вся фигня.
Вставил свечи. Завел. с 5 раза. Чуток прогрел. Слил масло и сменил фильтр.ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁ.
ТЕПЕРЬ НЕ ЖРЁТ ВООБЩЕ. Я сам в шоке.
Да здравствует КЕРОСИН!Больше на всю эту заманушную химическую фигню я не поведусь. Чего ивам желаю!

А моему трактору не керосин ни помог ни ЛАВР. А помогла замена МСК. Блин надо было сразу менять, а не булькать это добро в цилиндры. Расход масла был примерно 500мл на 1000км. После замены МСК проехал 6600км-уровень ни на миллиметр не сдвинулся.

Ну могу и я чуть внести ясности.Пробывал лавр дважды не каких таких изменений не заметил.Небыло такого дыма как пишут чуток подымела минут так три не более и все с трубы не че не идет,прочмыхал не че не вылетало ваще.завелась с третего раза а не с 10-20 как у некоторых,правда я вкручивал старые свечи когда там лавр был заводил на новых,.Так что мое мнение лавр не особо действует но может мне такой он попадался.Но вот попробывал так ради успокоения чистый керосинчик но без ацетона с ним стремно если провтыкать то потом и зубилом не отобьеш то что сначало розкисло а потом затвердело от ацетона по совету одного форумчанина SerGoD и тут я выскажусь в его пользу.И так начну все попорядку.На выходных собрались на отдых на три дня вот и решил совместить приятное с полезным прихватил с собой керосинчик,шприц 50 кубиков и трубочку.Приехав на место дал остыть движку так как думаю если заливать на гарячий то он быстро испарится и толку не будет.Заливал когда по климе было 45 градусов охлаждайки в каждый горшок по 25 мл.Свечи не зажимал так чисто накрутил до упора и все.Переодически крутил колесеко так шоб шевилились колечки и так все делал пока двигло не остыло полностью.Выкрутил свечи и давай чмыхать вылетело срани всякой дай боже(при лавре такого не было).Вкрутил свечи свечи завелась сразу ,дымок шел черный но не долго можно сказать сразу и прекратился держа обороты 2500 дал шоб прогрелся моторчик и вся оставшаяся срань шо откисла повыгорала.И потом снова залил и все повторил как выше описал но на этот рас колесико не крутил так стояла.И так я повторял эти процедурки пока не закончился керосинчик,а брал я литрушку.Маслу он не повредит разве что потемнеет.И пока вы бцдете прогревать мотор до очередной процедуры тот керосинчик что остался и попал в масло выпарится для лутшего выпаровывания можно открыть заливную накрыть тряпочкой и так греть.И м огу сказать что перед тем как заливать засек уровень масла после выливания литры керосина уровень так и остался на месте,значит испарился весь.И так результат после всех процедур мотор однозначно стал тише и ровней работать,набор скорости стал тоже заметно лутше динамика улутшилась однозначно.Этого я не заметил после лавра.Так что я отдаю предпочтение керосинчику.ну эт мое мнение и не реклама керосина.Пока полет нормальный.Вот задумываюст такое повторить но только с впускными клапанами заливая его через отверстия форсунок.А забыл сказать раньше до использования керосина у меня всегда вокруг заливной крышки в каневка собералось масло и щуп верху тож был влажный сейчас такого нет.хотя не пойму как керосин на это повлиял.

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80?

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90?С;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Назрел еще один вопрос. Насколько будет различен эффект если делать это поздней осенью, когда средняя температура окружающего воздуха около -5?
Таким образом, прогретый двигатель до РТ будет быстрее остывать. Гаража нет придется делать всё на открытом воздухе. Хотелось бы минимизировать отрицательные факторы, или же отложить эту затею до более теплых времён. Что думаете по этому поводу?

downtester

Участник

downtester

Участник

Хочу тоже пококсить, пробег 170тк. На 1000 примерно 200 гр масла уходит.
Когда пригнали двиг был весь в гамне, примерно раз в месяц (5 раз всего) за полгода! чистил сетку маслопримника. Потом промыл хайгиром 5ти минуткой и прожарил сетку маслоприемника, 3 месяца пока спокойно На выходных хочу крышку снять посмотреть что там твариться.
А теперь вопрос: Почти год назад мерял компресси, было 12;12;12;11,5
Сейчас пока не мерял. Стоит ли вообще? Просто изначально масло не уходило совсем, а сейчас расход есть и сопливит из под крышки.

Информация от диллеров: наши машины могут жрать до 1 л масла на 3 тыс км.
ЗЫ. я себе это мало представляю.
Коксить нужно очень аккуратно, с последующей обязательной заменой масла и свечей по желанию

Оракул

Termit

Я здесь живу

Я раскоксовывал себе движок, правда очень давно. Есть тема про двигатели 1.4 которые ели по 1 литру на 1 тысячу. Естественно раскоксовка не помогла, там кольцам маслосьемным пришел пипец, замена все лечила, 60 тысяч полет нормальный.. но это так, к слову.
Хочу сказать, что после раскоксовки столкнулся с тем, что вся КАКА которая упала с двигателя, забила мне сеточку маслоприемника и пропадало давление масла. Вылечил снятием поддона, выгреб грязь, прочистил сетку.
Будьте внимательнее. Постарайтес вымыть всю тут КАКУ которая упадет в поддон.

Audi A4 1.9 TD AVF 2004г. продана
VW Golf IV 1.4 AKQ 1998 г.
Golf6 2010 1.6 DSG
Touran 2.0 TDI 2012 г.

atmonauti

Просто заглянул

Купил себе раритет недавно. Надо двиглом заниматься. Картина такая - компрессометр показал на всех четырёх цилиндрах 12.5(на прогретом). Масло жрётся, чёрное. Дымит, воняет маслом откровенно. Машина долго стояла в гараже до моей покупки. Колпачки под замену - это и ежу понятно, но как узнать - надо ли в поршневую лезть. В порядке ли кольца?(и не только. ) Пробег 222т.км.

P.S. Слышал что бывает масляная компрессия с залёгшими маслосъёмными кольцами. Вероятность этого.

flusher

Просто заглянул

раскажите стоит ли юзать лавр если стоит два лямбда зонда и два катализатора. передний широкополосный зонд поменял недавно, стоит дохера (250$). если лавр замочит какойто зонд или каталик это будет писец. кто что думает?

костян

Я здесь живу

а что думать? Есть опасения снимай кат, ставь вместо него катушку или пробитый кат. А вместо лямбд- заглушки. Согласись, если даже десять человек тебе скажут, что все будет ГУД, и на упаковке то же написано, . а ты потом что-то запоришь- то тебе будет обЫдна.
Я когда заливал эту жижу, тож хотел вместо лямбды завернуть заглушку (тем более она у меня есть), кат удалил давно, внедрив вместо него банку от версии системы выпуска без ката. Потом посмотрел. прикинул предстоящий объем работ. и не стал заморачиваться. Страшного ничего не произошло, но в любом случае решать тебе .
От себя могу что предложить:
1. Как написал выше, демонтировать узлы, и установить вместо них пустышки.
2. Либо отказаться от Лавра и помыться Винссом ( хотя те же яйца, только вид сбоку, да к тому же как говорят люди. малоэффективно)
3. Либо отказаться от Лавра и Винсса, и . воспользоваться оригинальной химией от Мицубиськи, под названием Шумма ( о ней так же положительные отзывы, на соответствующих форумах) В принципе опять те же яйца. ну мож сердцу будет спокойней, то что продукт оригинальный
Вот такие мысли.

alex6000

Участник

valera999

Профессиональный советчик

Сисадмин-вагоновод

Большинство заливают его в цилиндры через свечные отверстия. B) После процедуры, часть его остаётся в камере сгорания. После запуска двигателя, остатки вместе с размягчённым коксом начинают сгорать (запах жуткий), возможно не полностью. И вся эта гадость летит мимо лямбды через катализатор.

Dima012

Любитель Гольфиков

Dima012

Любитель Гольфиков

Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 ANTICOKS — комплект (185 мл.)
НАЗНАЧЕНИЕ:
Раскоксовывание двигателя – это безразборная технология очистки деталей цилиндро-поршневой группы двигателя (поршневых колец, камеры сгорания, клапанов) от вредных смолисто-коксовых и нагаровых отложений.
LAVR ML-202 Anticoks - уникальное высокоэффективное ремонтно-профилактическое средство для быстрого и эффективного раскоксовывания бензиновых и дизельных поршневых двигателей. Представляет собой концентрированный комплекс поверхностно активных веществ и направленных растворителей разной химической природы, способный активно воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения, образующиеся при эксплуатации двигателей. Обеспечивает поддержание и восстановление рабочих характеристик силового агрегата без его разборки!
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

ПРИМЕНЕНИЕ:
В профилактических целях, раскоксовывание двигателя необходимо проводить любому современному автомобилю начиная с 30000 км пробега. Для создания благоприятных условий эксплуатации автомобиля, продления его срока службы, раскоксовывание необходимо повторять через каждые 20-25 тыс. км пробега. В тяжёлых условиях эксплуатации (большие нагрузки, плохое качество ГСМ, зимнее время, перегрев и т.п.) раскоксовывание необходимо проводить каждые 10-15 тыс. км.

Инструкция по применению:

Одного часа для того, чтобы препарат подействовал вполне достаточно, однако, в тех случаях, когда неудобно сразу ожидать окончания процедуры, можно оставлять препарат в цилиндрах на более длительный срок, например, вечером залить ML-202 в цилиндры, а утром закончить процедуру раскоксовывания. Это возможно, т.к. препарат не оказывает воздействия на металлы, прокладки и сальники.

Примерный расход препарата:

* флакон ёмкостью 185 мл., в среднем, рассчитан на однократное применение в четырёх цилиндровом бензиновом двигателе объёмом до 2 литров;
* флакон ёмкостью 330 мл., в среднем, рассчитан на применение на бензиновых двигателях объёмом больше 2 литров, либо с большим количеством цилиндров, либо с V образным расположением цилиндров;
* на дизельных двигателях, в связи с особенностью формы дна поршня, имеющего выемку, необходимо увеличивать объём применяемого препарата примерно в 1/5 – 2 раза.

Раскоксовка двигателя. Средство Лавр ML-202 Anti Coks <= Noah\Voxy\Esquire. Двигатель

После праздников клиентов мало, ремзона пустая - решил своей табуреткой позаниматься от нех делать.
Короче - представляю отчёт о выполненной раскоксовке двигателя.
Предпосылкой раскоксовки был пробег по России 70 тыс км на нашем естественно топливе и увеличившийся расход масла до 1 литра на 2,5-3 тыс км.
В моей практике раскоксовка неоднократно решала подобные проблемы - то есть увеличение давления сжатия (компрессии) и снижение расхода масла.

Средство для раскоксовки было выбрано как зарекомендовавшее себя Лавр ML-202 Anti Coks.
Технология не хитрая - залить в цилиндры по 50 грамм жидкости и через час-два завести мотор и заменить масло.
Инструкцию прилагаю.

Проблемой может стать то, что мотор наклонён назад градусов на 10 , а для раскоксовки нужно, чтобы жидкость покрывала полностью поршень, а цилиндры в этом случае должны быть вертикальными.

Я решил это подьёмом задней части автомобиля примерно на метр. Смотрите фото.
Перед раскоксовкой была замерена компрессия. В третьем цилиндре она была снижена до 11,3 бар. В остальных от 12,2 до 12,6. барТо есть разница 1,3 бара
Результат повышения компрессии - на фото.
Разница между цилиндрами 0,2 бара

Резюме - раскоксовка - полезная и нужная процедура.
Надеюсь и практически уверен в снижении расхода масла. Субъективно мотор стал ровнее работать на ХХ.
Намерен впредь делать её при замене масла.
Единственное замечание - не забывать также периодически проверять и очищать от нагара клапан вентиляции картера. При его загрязнении масло может "сосать" во впускной коллектор при торможении двигателем. Шарик в клапане должен свободно "болтаться" .
И позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения, отсосе выхлопных газов либо заводите мотор после раскоксовки на улице.
Ибо дым из трубы валит после этого дела - ебанистически белый и едкий !

Читайте также: