Ниссан х трейл ремонт передней подвески своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.09.2024

У меня была аналогичная проблема. При езде по небольшим кочкам, на небольшой скорости, происходил глухой стук. Поменял линки, не помогло, оказалось, разбились втулки стабилизатора. Поменял и все нормально. Но если будешь менять втулки, то лучше и линки поменять, скорее всего они тоже устали. Заказывал на екзисте, менял сам.

Замена не сложная. Втулки пришли с экзиста уже разрезанные. Надо отпустить по два винта с каждой стороны и снять хомуты. Но втулки будут зажаты между стабилизатором и балкой. Чтобы освободить, необходимо или с двух сторон крабы поддомкратить или с одной стороны отсоединить стабилизатор от линка. Время смены заняло где-то час — полтора. Кто первый раз будет делать, запаситесь для снятия линка шестигранником, по моему на шесть.

Все ответы

Линьки — звонкий стук на малых неровностях при резком перемещении подвески.
Втулки стабилизатора — глухой стук при больших ходах подвески, ощущаешь под левой ногой на праворуком или правой на леворуком.

Это все расходники и не дорого.

Линьки проверить элементарно, залезь под машину на яме и возьмись за линьки руками, попроси кого-нибудь покачать машину за верх. рилинги из стороны в сторону и ты почувствуешь даже малейший люфт, если он есть

Последнее обновление: 20 февраля 2017 23:48
Создано: 19 февраля 2017 21:49
Хитов: 11199
Рейтинг:

Доброе время суток!

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan X-Trail T31.

Пробег автомобиля на момент ремонта, если верить показаниям одометра, составляет 47 000 км, возраст — 3,5 года.

Клиент жаловался на стуки при проезде различных неровностей и "плавание" автомобиля в колее.

Диагностика показала люфт и стук в рулевой рейке, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв задних сайлентблоков передних рычагов, люфт переднего стабилизатора из-за износа втулок, отрыв сайлентблока на задней опоре CVT.

Снимаем рулевую рейку с подрамником и рычагами.

На фото видно, насколько резина отслоилась от металла в сайлентблоках подрамника.

Рейку отдаем в ремонт, запрессовываем новые сайлентблоки в рычаги и подрамник, меняем втулки стабилизатора и прикручиваем рычаги к подрамнику.

В рейке, как обычно, износилась пластиковая втулка. С учетом износа вала выточили новую втулку, поставили все новые прокладки и сальники, поменяли хомуты на пыльниках. Отремонтированную рейку также прикручиваем к подрамнику.

Устанавливаем подрамник на автомобиль, ставим новую опору вариатора.

После того, как все собрано, загоняем X-Trail на стенд сход-развала и выполняем регулировку углов установки колес.

Гарантия на рулевую рейку после ремонта составляет пол года без ограничения пробега.

На данном автомобиле основные слабые места по ходовой части отремонтированы и не доставят проблем владельцу следующие 30 000-60 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации).

Записаться в сервисный центр JNI-Motors

Заезжайте к нам на обслуживание

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник—воскресенье с 10:00 до 20:00

Замучил меня стук в районе передних стоек. Вроде бы и не сильно слышно и звук не лязгающий, но неприятный такой. Стук проявлялся на кочках при небольшой скорости. На повышенных скоростях из-за шума колес и двигателя стук не был слышен.

Облазил весь передок — вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.

Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.

При подъеме машины пыльник приподнимается вверх. Под ним я обнаружил кучу маленьких камушков и грязи. Они тоже, наверное, добавляли шума.

Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.

Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.

В этом и кроется причина стука (шума).

Слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.

Тянем пыльник двумя руками вниз, и он соскакивает с посадочного места.

Синей стрелкой показано кольцо (утолщение), на котором держится пыльник. Красной стрелкой — зазор в котором пыльник двигается вверх-вниз и стучит.

Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.

Запихиваем его в посадочное место пыльника.

Заталкиваем пыльник на место (придется попотеть). Пыльник должен сесть плотно, поролон не дает ему болтаться (двигаться).

На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.

Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.

Приклеиваем его вокруг амортизатора. Специально оставляем зазор в один сантиметр. Зазор необходим для циркуляции воздуха в пыльнике при его сжимании-разжимании.

На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево).

Пробовал затянуть пыльник на шумке стяжкой. Пыльник вакуумируется, воздух плохо проходит. На бездорожье он просто лопнет при резком сжимании. Стяжку убрал.

Результат: прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук пыльника подвески Nissan X-Trail пропал!

Замена пыльников передних амортизаторов на Nissan X-Trail

После замены опорного подшипника, скрип у меня так и не пропал. Хватило только на два дня и потом снова скрипеть

Приветствую. Поделитесь опытом/впечатлениями/мнением насчет ремонта передних рычагов на X-Trail T30. Сервисмены задиагностировали люфт шаровых, вердикт-под замену. Оригинал рычага в сборе с шаровой от 7 тыр, неоригинал от 5-ти. Шаровая-расходник, их можно при определенном стечение обстоятельств ежемесячно менять. Дорого, однако. В магазине дали номер отдельно шаровой CBN-30 (CTR; в эксисте к ней много аналогов выдает не менее известных фирм, цены 300-450 руб). Похожа. Но сомненья гложут насчет того, она ли это? Как ее внедрить в рычаг, какими методами? Подскажите, кто сталкивался.

Кстати, могу поделиться, как на время восстановить поврежденный пыльник шаровой, если сама она еще жива. Обнаружив порыв пыльника, при помощи обычного одноразового шприца накачал через него смазки для шрусов. Затем протер и обезжирил резину пыльника уайт-спиритом и замотал плотно фум-лентой, промазывая красным автомобильным герметиком и разглаживая каждый виток. По краям получилась небольшая "завальцовка", препятствующая сползанию фумки с пыльника. Сутки рукоделие выстоялось, герметик схватился, можно эксплуатировать. На сколько хватит-не знаю, но два месяца держится, смазку не гонит, не сваливается.

Не верю, чтоб никто не заморочился подобной темой. Неужто все меняют шаровые вместе с рычагами? И ничего нельзя заколхозить?

Доброго времени суток. На одном из порталов нашел отзыв, публикую его оригиналом ниже, полезно:

Всем доброго вечера! Хотелось бы в очередной раз поделиться своим опытом собственноручного ремонта своего авто. Некоторое время назад встал вопрос замены рычагов передней подвески, ибо были разбиты шаровые опоры и порваны с/блоки. Решил немного поизвращаться и вот что получилось.
Берем рычаг и стачиваем алюминиевую нижнюю часть шаровой опоры до тех пор пока не станет свободна для доступа стальная крышка, крепящая полиуретановую вставку (далее - вставка) и шаровой палец (далее - палец) в опоре (после обточки необходимо обточенную часть выровнять, т.е. отторцевать)

Извлекаем из опоры палец и вставку и промываем в бензине

Теперь переходим к изготовлению основных комплектующих для будущих рычагов. Вытачиваем из алюминиевой заготовки чашку и нарезаем в ней внутреннюю резьбу

Вытачиваем из бронзового прутка заглушку и нарезаем на ней наружную резьбу

Для удобства я сточил буртик заглушки, т.к. он мешал при закручивании заглушки в чашку, выглядит это следующим образом

На наружной части заглушки нарезаем обычным отрезным кругом болгарки две перпендикулярные проточки для закручивания отверткой

Теперь берем алюминиевую чашку и привариваем ее к отторцованной стороне шаровой опоры рычага, получаем вот это

Перепрессовываем износившийся сайлентблок рычага. Рычаг после перепресовки

После перепрессовки сайлентблока и сварки алюминиевой крышки рычаг выглядит примерно так

Подходим к финальной стадии. Теперь ставим на место пыльник, набиваем в него смазку (только не переусердствовать, т.к. она все равно выдавится и пыльник соскочит), берем палец, вставку, обмазываем все это дело смазкой, собираем в новую шаровую опору и закручиваем бронзовой заглушкой. Поджимаем заглушку до упора и пробуем подвигать шаровой палец - опора получилась ничем не хуже новой В собранном виде выглядит это так

Теперь для сравнения: новый рычаг фирмы Lemferder стоит около 3500 руб. (За 4 рычага выходит 14000 руб.) Затраты на изготовление комплектующих и сварку следующие:
- изготовление чашки и заглушки (для 4 рычагов) - 500 руб.
- сварка (за 4 рычага передней подвески) - 2800 руб.
ИТОГО: 3300 руб. (конечно не считая стоимости сайлентблоков)
Экономия на лицо причем качество конечного продукта ничем не хуже, сам езжу и никаких проблем.

Читайте также: