Как сделать чтобы машина качалась на месте

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Добрый день, после попадания в яму левым колесом, машину стало как то странно раскачивать. Понять с какой стороны болтанка, не получается. При этом когда просто еду прямо на любой скорости, всё норм. Когда поворачива. на лево, машина сильно садится на правое колесо, при этом его не задевая, и машина начинает сильно качаться из стороны в сторону. Делал балансировку колёс, делал диагностику подвески, всё в норме. Поменяна резина, диски не кривые. В сервисе всё посмотрели и развели руками, машина в порядке. Но я то вожу её каждый день, и вижу как она качается. В довесок ещё и руль немного не прямо стоит, небольшой крен влево. До проверки сход развала ещё не добрался. Лишних шумов нету, даже когда её качает, ведёт себя тихо. Может поможет сход-развал?

Сход-развал не поможет, нужна полная диагностика подвески: амортизаторов, рычагов, сайлент-блоков, стабилизатора поперечной устойчивости (если есть).

Больше не езди в этот сервис, там одни балбесы раз разводят руками, даже если баранка сместилась, то это не нормально, гони на развал-сход и там пусть посмотрят хорошо, по любому что то загнули, либо ещё что то

реактивные тяги стоек, сама стойка
ощущение морской качки ещё может дать передний стабилизатор

но судя как машина у тебя крен даёт, то нет там стойки.

вы ради интереса заехайте на вибростенд, вангую что амортизатор у вас работает процентов на 30-40)не более

Стойки так можно проверить на раскачку, нажал отпустил, качается значит пустая, руль криво, может погнута рулевая тяга или еще что то, вы же даже марку авто не указали, баба ванга померла если че, а мы не телепаты, или вы считаете что все авто одинаково устроены?

Chevrolet COBALT 2014 года. Если надавить, она сразу возвращается в исходное положение, немного пружинит в самом верху. На аморты я и не думал пока ещё, хотя все говорят. И вшатался я левым колесом, а кренит её на правое.

Hugh Искусственный Интеллект (131838) Надо сильно надавить на проверяемый угол и резко отпустить, она должна тпуститься не мгновенно но быстро и потом не качаться как качеля, ни разу, только если совсем чуток и погаснуть, это считается нормой, есть ли там стабилизатор поперечной устойчивости я не знаю, следующий пункт он, ну и развал схождение надо проверить, там сразу все вылезет если есть косяки

Если раскачивается, значит стойке стабилизатора пришел конец.
Видимо вы посещаете неправильный СТО, раз там не смогли найти причину.
Бегите от таких специалистов по-дальше!

Вообще нужно воспользоваться услугами специалистов. Так как я сомневаюсь, что вы сможете отремонтировать рулевую рейку. Ну если конечно захотите сами отремонтировать то безусловно нужно будет скачать пособие по ремонту

Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!

В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.

Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.

Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины

Разрушение эластичных втулок
Ослабление крепежа

При поворотах
На неровной дороге
При перестроении, сильном боковом ветре.

стуки и скрипы при проезде неровностей;
раскачивание авто в вертикальной плоскости.

Сбившаяся или отсутствующая балансировка
Деформация шин
Деформация дисков
Неквалифицированный шиномонтаж

При поворотах
При ускорении
На ровной дороге
Слабо ощущается или почти не ощущается на плохой дороге

отсутствуют балансировочные грузики на ободах
вибрации руля
на резине могут быть грыжи, шишки, неровности износа протектора, а на диске — вмятины и трещины
биение вывешенного колеса при прокрутке

Износ шарового шарнира
Перекос шарнира

На низких и высоких скоростях
Стук при проезде неровностей неровностях
При разгоне
При торможении

горизонтальный люфт вывешенного колеса
люфт руля
ускоренный износ шин

Износ зубцев рейки (“напильник”) или ее шестерни

стуки при повороте руля
тугой руль
руль имеет люфт
вибрации в руль

Износ шарового шарнира

На неровностях
При поворотах

стук в подвеске
увод в сторону при торможении
ускоренный и неравномерный износ резины

Ослабевание крепежа от вибраций и нагрузок
Деформация рулевой тяги или сошки (схождение)
Деформация рычага или растяжки (кастор)
Попадание в яму на скорости
Попадание в ДТП

На любой дороге
В поворотах
При торможении

колеса стоят под разным углом к дороге (развал)
между колесами и арками с разных сторон разные зазоры (кастер)
ускоренный износ резины по внутреннему (недостаточный развал) или наружному (чрезмерный развал) краю
повернутые в сторону колеса при ровно стоящем руле
при выходе из поворота самовыравнивание руля не происходит

Коррозия несущих элементов
Усталость металла
Попадание в ДТП

На любой скорости
При разгоне
При торможении

неровные зазоры между кузовными деталями
расстояние между контрольными точками по диагоналям не сходится

Утечка масла
Подклинивание штока

постоянный крен авто
слишком мягкая раскачка на неровностях или, наоборот, “дубовая” подвеска

Потеря упругости
Трещина витка

На неровностях
В поворотах
В маневрировании

крен авто
просадка нагруженной машины
“пробой” амортизаторов на неровностях

Естественный износ
Перегрев ступиц
Вымывание смазки
Засорение

При ускорении
В поворотах

свист или гул в подвеске
затрудненный свободный ход колеса
сокращение выбега авто
вертикальный люфт колеса

Износ
Перегрев тормозов

При торможении
В размеренном движении

тормоза постоянно греются
затрудненная прокрутка вывешенного колеса, черкают колодки
сокращение выбега

Вымывание смазки “пальцев”
Перегрев
Попадание в яму на скорости при зажатой педали тормоза

Засорение и вымывание смазки из-за повреждения пыльника
Частые резкие старты и перепады нагрузок “газ в пол – торможение двигателем”

При разгоне
При езде по прямой

хруст на поворотах
стуки и рывки при трогании
порванные пыльники “гранат”

Прежде, чем переходить к углубленному поиску проблем, проверьте затяжку колесных гаек! Иногда причиной неустойчивости является банальное ослабление крепежа.

Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево

Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.

Машину кидает по сторонам при повороте

Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:

Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео

Рулевые наконечники, тяги и рейка. Рулевые наконечники соединяются с поворотными кулаками посредством шаровых шарниров, при износе которых появляется люфт. В итоге колесо теряет жесткую связь с рейкой и рулем, начинает “гулять” и водить машину, даже когда водитель крепко держит руль. Ощущаются вибрации и биение, возрастает сопротивление руля при поворотах, так как меняется угол схождения колес. Люфтящая рейка ведет себя аналогично, но при этом “гуляют” оба колеса параллельно и машина рыскает.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора теряют эластичность в результате езды по неровным дорогам, крепеж повреждается коррозией и при механических воздействиях. В результате стабилизатор перестает уравновешивать боковые крены и автомобиль плавает на поворотах.
Сайлентблоки. Если сайлентблок порвался, втулка отстала от резины – он обретает слишком большую свободу движений и истирается. В итоге появляются люфты, теряется относительно жесткая связь элементов подвески друг с другом, которая и приводит к неустойчивости. Размякший сайлентблок действует аналогично, не поглощая нагрузки должны образом.
Амортизаторы. Изношенные амортизаторы перестают гасить колебания, из-за чего пружины в поворотах нагружаются, передают эти колебания кузову, что приводит к раскачке. Выход из строя возможен в результате длительной эксплуатации, брака, езды по дороге с ямами на высокой скорости до пробоя подвески.
Шаровые опоры. Шаровые опоры, на которых держатся элементы подвески, должны обеспечивать их подвижность в заданных производителем плоскостях. Когда они изнашиваются – появляются дополнительные степени свободы, колеса приобретают чрезмерную подвижность, которая сильнее всего проявляется в поворотах и на неровностях.

Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении

Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:

Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео

Тормозные диски и колодки. Изношенные или деформированные (например из-за перегрева) тормозные диски и колодки имеют неравномерное пятно контакта. Так как в большинстве авто используются саморазводящиеся колодки, при неравномерностях износа они не могут полностью освободить диск. В итоге сопротивление качению колеса становится переменным, машина теряет курсовую устойчивость. Общие симптомы – перегрев тормозов и затрудненное вращение вывешенного колеса от руки. Признаками кривизны колодок и дисков являются неравномерный их износ и потертости. Сильно деформированные диски показывают выраженное биение при снятом колесе и затормаживаются колодками в одних и тех же положениях при прокручивании.
Регулятор усилий. Регулятор усилия задних тормозов, он же “колдун”, связан с задней подвеской и регулирует усилие торможения задней оси. Если он неисправен, например, забит или его цилиндр имеет недостаточное уплотнение, “колдун” может регулировать усилие неравномерно, вызывая несимметричное его распределение по колесам. В числе признаков неисправности регулятора – увод задней оси при торможении, перетормаживание задка или, наоборот, отсутствие нормального торможения. Задние барабаны или диски могут оставаться прохладными даже после резкой остановки.
Направляющие суппорта (для дисковых тормозов). Когда направляющие суппорта изнашиваются и начинают люфтить, либо заклинивают из-за недостатка смазки и коррозии, при нажатии педали тормоза колодки неравномерно прижимаются к диску и могут заклинить в одном положении. Под действием вибраций они подтормаживают колеса на ходу, меняя распределение момента, также ухудшается разведение колодок после отпуска педали тормоза. Наиболее характерный признак – неравномерно изношенная поверхность тормозного диска.
Клин цилиндров. Изношенные и засоренные тормозные цилиндры подклинивают, блокируя колесо. В итоге происходит перепад усилий на колесах, машина становится менее стабильной. Признаком подклинивания цилиндра является неравномерный износ протектора шин и нагрев барабана или диска, особенно если с одной стороны он горячий, а с другой – только теплый или холодный. При подклинивании вывешенное колесо тяжело провернуть от руки, также возможен характерный запах подгорающих фрикционов.
Засорение контура или деформации. Забитые или передавленные трубки и шланги теряют пропускную способность, отток ТЖ из них ухудшается, из-за чего цилиндр подклинивает, мешая колесу вращаться. Симптомы при этом такие же, как при неисправности самих цилиндров, но проблема может возникать эпизодически.

Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона

В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:

Почему машину уводит в сторону в движении: видео

Приводы. Изношенные ШРУСы приводов не могут равномерно передавать вращательный момент, из-за чего происходят перепады нагрузок и машину кидает на скорости в разные стороны. Неисправные шарниры могут издавать хруст при поворотах, а при попытке прокрутить вывешенное колесо от руки заметны стуки, люфт. Провернуть вывешенное колесо с вывернутым в сторону рулем становится затруднительно.
Колеса. Если переобул резину и машину кидает в разные стороны – в первую очередь нужно визуально осмотреть колеса на предмет шишек, расслоения и других дефектов. Каждый раз при смене резины необходимо делать балансировку. Распространенная причина деформации шин и дисков – попадание в глубокую яму с острыми краями, геометрия покрышки может измениться из-за нарушения условий хранения. Иногда причиной некорректного поведения подвески могут быть колеса нестандартного диаметра или ширины. Они влияют на кинематику подвески, ухудшая управляемость. При установке колес с нештатной разболтовкой (например, 4х98 вместо 4х100 или наоборот) машина тоже может терять курсовую устойчивость.

В некоторых случаях при установке колес нештатного размера из-за увеличения или перераспределения нагрузки проявляют себя ранее незаметные дефекты подвески: изношенные сайлентблоки, втулки, амортизаторы и т. д.

Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону

Развал-схождение. Сильно отличающийся развал на колесах (например, с одной стороны отрицательный, а со второй положительный) приводит к тому, что пятно контакта шины с асфальтом с разных сторон отличается. Помимо смещения эксцентриковых болтов, со временем развал и схождение сбиваются после попадания в ямы и ДТП, из-за смещения крепежа и деформации рулевых тяг. Одним из признаков нарушения развала передних колес является неравномерность рулежки. В одну сторону автомобиль легко вкатывается в поворот, а во вторую – требует большего усилия и поворачивает неохотно, чувствуется сопротивление. На резине заметен неравномерный износ: с одной стороны (внутренней или внешней) покрышка может быть почти лысой, а с другой – иметь высокий остаточный протектор.
Ступичный подшипник. Люфтящие ступичные подшипники, как и ШРУСы, препятствуют равномерной передаче момента, что и приводит к неправильному его распределению между осями и машину кидает в сторону на скорости. Для проверки нужно вывешивать колеса и шатать их в вертикальной плоскости. Также можно покрутить их и послушать подшипники на предмет шумов, хрустов, оценить плавность вращения.

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны.

Если на кочках машину кидает в стороны и вверх-вниз, проверьте также затяжку сайлентблоков и других крепежей подвески.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео

Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Уменьшение массы

Задача двигателя — тянуть автомобиль вперёд или назад, передавая движение на ходовую часть через коробку переключения передач. И чем тяжелее автомобиль, тем мощнее должен быть двигатель, чтобы двигать с места всю массу снаряжённого транспортного средства. Поэтому чем легче автомобиль, тем проще двигателю его тянуть. При тех же оборотах скорость будет на несколько процентов выше. Чаще всего для облегчения массы автомобиля убирают запасное колесо, меняют крышку капота, багажника, крылья и пороги на облегчённые из карбона или демонтируют задние сидения. Таким образом удаётся выиграть 100+ килограммов веса, которые дают небольшую прибавку скорости.

Кроме облегчения деталей кузова и салона практикуется и снижение массы некоторых частей двигателя. Так, например, устанавливают облегчённый маховик, который быстрее раскручивается и раньше достигает максимальных оборотов. Также для повышения мощности меняют стандартные поршни на кованые. Они не только имеют более лёгкий ход из-за меньшего веса, но и надёжнее стандартных, а также выдерживают более высокие температуры. Это важный параметр, если ты собираешься устанавливать турбину.

Увеличение объёма двигателя

Повышение степени сжатия

Это увеличивает крутящий момент двигателя во всём диапазоне работы. Чаще всего для повышения степени сжатия устанавливают поршни большего диаметра с предварительной расточкой цилиндров. Этот пункт связан с предыдущим. Также устанавливают более тонкую прокладку головки блока цилиндров. С этим сложнее, так как придётся регулировать многие элементы двигателя. Повышение степени сжатия может увеличить мощность на 10 % и более. У такого способа есть один недостаток — необходимость перехода на топливо с более высоким октановым числом.

Чип-тюнинг

В настоящее время является самым популярным способом повысить мощность двигателя. И об этом лучше расскажут специалисты из компании Reborn Technologies, которые делают чип-тюнинг и знают всё об этом улучшении. Большинство современных автомобилей имеют ЭБУ (электронный блок управления), в котором хранится информация об основных технических данных автомобиля. Прошивка в ЭБУ следит за временем подачи топлива, изменением длины впускного коллектора, углом опережения зажигания, наддувом и так далее. На заводе устанавливают стандартные значения, которые подходят для всех условий примерно одинаково. Упор делается больше на стабильность работы и подгонку мощности под налоги, чем на мощность. Отсюда и заниженные значения.

Так вот, чтобы сделать автомобиль более мощным, специалисты Reborn Technologies проводят диагностику автомобиля, считывают заводскую прошивку и корректируют её именно под твой автомобиль. Все решения обкатаны и протестированы на стенде и дороге лично ребятами из компании и не выходят за рамки стандартов безопасности, предписанных производителем. После доработки прошивки её записывают в ЭБУ и тестируют автомобиль. Таким образом увеличивается мощность, тяга, улучшается динамика разгона и повышается отзывчивость педали.

Кстати, с помощью чип-тюнинга не только повышается мощность, но и немного снижается расход топлива. А ещё при повышении мощности автомобиля с помощью чип-тюнинга налог остаётся прежним. К примеру, современная BMW 530d G30 с завода имеет 249 лошадиных сил и 629 Нм крутящего момента. После чип-тюнинга мощность машины возрастает до 340 лошадиных сил, крутящий момент — до 770 Нм. При этом налог остаётся таким же, как и при 249 лошадиных силах.

Замена выхлопной трубы

Тут есть два варианта: уменьшенная и увеличенная выхлопная труба. Установка уменьшенной выхлопной трубы даст прирост мощности в несколько лошадиных сил. У турбированных двигателей этот прирост будет существеннее. Прирост мощности в данном случае связан с повышением давления в выхлопной системе. Лучше всего приобрести спортивную выхлопную систему, диаметр труб в которой будет разным. В таком случае выхлопные газы будут двигаться с разной скоростью, в зависимости от оборотов двигателя.

Теперь что касается расширения. Ты мог видеть огромные выхлопные трубы на спортивных машинах. Так вот, та широкая труба — это лишь малая часть всей конструкции выхлопной трубы, которая располагается после катализатора. Какой диаметр подходит для твоей машины — знают только специалисты в тюнинг-центрах, так как для этого нужен точный расчёт. Слишком большой диаметр трубы может привести к нестабильной работе двигателя, а также к выбросу вредных веществ, с задержкой которых не будет справляться катализатор.

Установка турбины

Один из самых дорогостоящих и сложных способов прибавить двигателю мощности. Зато турбина даст значительный прирост. Чаще всего устанавливаются турбины, направляющие поток воздуха во впускной коллектор. Это даёт значительный прирост мощности при работе газом. Но если ты хочешь максимальный прирост мощности, то стоит выбрать центробежные турбонагнетатели.

Суть такого устройства в том, что центробежные силы вращают крыльчатку с очень высокой скоростью. Большие потоки кислорода всасываются в двигатель, что повышает его мощность. Учти, что такие мощные турбины ставятся на надёжные двигатели, чаще всего на дизельные, у которых чугунные цилиндры, выдерживающие высокие температуры и сильную нагрузку.

Замена фильтров

Существуют так называемые фильтры нулевого сопротивления. Эти фильтры, в отличие от стандартных, дают потоку воздуха практически беспрепятственно поступать во впускную систему, что даёт прибавку к мощности в несколько лошадиных сил. Увы, но у этого способа модификации есть недостаток — большее, по сравнению со стандартными фильтрами, загрязнение масляных фильтров и двигателя. Также повышается расход топлива за счёт увеличенного притока кислорода. Это один из самых простых видов тюнинга, так как для него нужно просто снять стандартные фильтры и заменить их на новые.

Если вы примерзли и еще к тому же под вами лед. Налейте под колеса(если есть в багажнике) стекломывателя. Погодите с минуту и пробуйте. Спирт разъест лед.

Если авто переднеприводный и механика, а под вами снег со льдом. Пробуйте зажать ручник и давить на газ, выкручивая руль в сторону. Машина должна уйти в снос. Таким образом вы сможете уйти из зоны скольжения. Не переборщите, это довольно контролируемы процесс. Можно и не резко выполнять данный маневр.

Если вам предстоит форсировать глубокий снег или грязь. Необходимо выполнить следующие превентивные меры- облегчить автомобиль- выгрузить всех пассажиров. Спустить давление в шинах. Зачем? и Сколько? Машина должна стоять на твердой поверхности, спускайте контролируемо — пятно касания шины должно увеличиться, но и на диск машину сажать совершенно не нужно. Смысл в том, что увеличивается площадь сцепления авто. Начинать форсирование необходимо с заранее выбранной передачи. Желательно на первой. Двигаться медленно, без рывков. Очень важно не останавливаться. После форсирования сложного участка, необходимо подкачать шины, загрузить пассажиров и продолжить движение.

Если вы часто преодолеваете участки дороги, которые и дорогой тяжело назвать, только трактор справится, то очень советую вам иметь в богажнике лом. Спросите зачем лом в машине. Это Ваш шансовый инструмент. Лом и трос помогут не заночевать на дороге.
Ситуация- машина встала, встала очень капитально, совершенно невозможно (ну только что на днище не села) Никакого сцепления у колес нет и толкать соответсвенно по той же причине вы не можете. Берете лом и идете до более менее внятного участка дороги Вбиваете его. Он должен уйти хотя бы на 3 часть себя самого в ямку. Вбивать лом легко, если бить самим ломо используя его вес. Вбивайте лом под углом направленным от машины. Если стоите лицом к капоту то заваливайте его на себя! Убеждаемся, что лом зафиксирован! Берем трос и делаем на нем петлю. Набрасываем на лом и цепляем к машине. Теперь находим хорошую твердую палку или берем лопатку из машины. Чем длиннее палка, тем легче будет. Вставляем ее в петлю и начинаем вращение вокруг лома. Ходите с ней по кругу вокруг лома. Что должно происходить. Трос обязан начать наматываться на лом. Следите за тем, что бы трос ложился по спирале на лом, если будет наматываться в бабину, будет сокращаться кпд. Ваша машина будет вытягиваться из завязи. Звучит страшнова-то и малореалистично, но я ради эксперемента груженую пятерку -1300кг + груз затащила 1 в небольшую горку. Почему лом?- потому что не найти в лесу на трассе предмета более твердого и ГЛАДКОГО, ведь лом вращается тоже в ямке. ЗАчем отрицательный угол при установке лома- вес машины будет затягивать лом по направлению к себе и в случае вертикальной установки лом вылетит из ямки. Вот так небольшая безполезная на первый взгляд палка помогает вылезать из очень трудных ситуаций.

Если вы сели в небольшую колею или яму. А машина отказывается выбираться сама, но вы не одни и у вас есть лом и домкрат, то проблема ваша решена.

Отгоните немного авто назад подложите лом таким образом, что бы домкрат смог на него встать своей пяткой. Так вы хоть немного, но распределите нагрузку с домкрата (вариант лесной глиняной мокрой дороги)поставьте домкрат в нужное место под порогом авто рядом с попавшим в беду колесом. Старайтесь проводить манипуляции так, что бы в итоге ваше колесо поднялось над ямой или колеёй. Когда дело будет сделано выверните колесо в сторону ровной земли. Подойдите сбоку от машины с толкайте ее в сторону ровной земли. Раскачивайте или резким наскоком, но вы должны свалить машину с домкрата. И она рухнет на ровную землю.Главное делать это так, что бы она не вернулась в прежнее положение, это решается установкой автомобиля на передачу. Это вариант на уровне -спасения жизни. Но лучше смотреть себе под колеса или посылать в перед проводника, если едите незнакомой подозрительной дорогой. Если проводника нет, лучше 20 раз выйти и посмотреть, что под ногами, проверить на глубину колею, грязь или лужу, чем потом корячиться среди ночи и леса одной или с мужем.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Рассказываем, как вызволить железного коня из снежно-ледового плена и подготовиться к зимним неожиданностям.

В зимнее время абсолютное большинство российских автомобилистов ежедневно сталкиваются с экстремальными условиями. Снег и лёд минимизируют сцепление шин с дорожным покрытием, а значит, застрять на машине можно всегда и почти везде, даже на парковке возле собственного дома. В этой статье мы расскажем, как подготовиться к зимним неожиданностям и вызволить железного коня из снежно-ледового плена.

Оцениваем ситуацию

Итак, если вы почувствовали, что колёса автомобиля потеряли сцепление с землёй и крутятся на месте, отпустите педаль газа и вспомните, нет ли в вашем авто кнопки отключения ESP, принудительной блокировки дифференциала или подключаемого полного привода — в абсолютном большинстве случаев это верное решение проблемы. Если ничего из названного арсенала нет, выйдите из автомобиля и осмотрите шины ведущей оси. Это гораздо продуктивнее, чем продолжать впустую молотить мотором, жечь топливо и шлифовать лёд, лишь усугубляя проблему.

Выбираемся без посторонней помощи

Итак, вы вышли из автомобиля и обнаружили, что колёса ведущей оси или одно из них прокопали канавку и крутятся на месте, не в силах вырваться из снежно-ледового плена. Загляните под машину: здорово, если автомобиль не закопался, и днище или элементы шасси не касаются сугробов.

Не помогла раскачка — не беда! В этом случае нужно любым доступным способом обеспечить сцепление прокручивающегося колеса. Обычно буксует всего одно из них, в то время как второе остаётся неподвижным. Виной тому — дифференциал машины, оказывающий медвежью услугу. Итак, что делать? Вот лишь некоторые из способов выбраться самостоятельно:

— стравить давление в ведущих колёсах

Стравливая давление, вы повысите площадь пятна контакта шины с покрытием, что поможет самостоятельно выбраться из ледового плена. Однако пользоваться этим способом настоятельно рекомендуем лишь при наличии манометра и компрессора. Давление не стоит опускать ниже 0,8–0,9 атм. В противном случае колёса могут разбортироваться. Само собой, после вызволения авто давление в шинах сразу же нужно поднять до нормального, иначе вы рискуете их повредить.

— подсыпать песок или подложить различные предметы

Для вызволения авто можно подложить под буксующее колесо ветки, доски, тряпки, салонные коврики и прочие предметы, повышающие сцепление. Предусмотрительные водители возят с собой мешочек песка, соли или наполнителя для кошачьего туалета. Пригодится и обычная питьевая вода, антифриз или жидкость стеклоомывателя — полейте ими землю, чтобы растопить лёд.

— использовать сэнд-траки или цепи

— использовать стояночный тормоз

В случае с заднеприводным автомобилем можно применить ещё одну хитрость: одновременно газуя и затягивая ручник, водитель блокирует работу дифференциала (буксующее колесо подтормаживается, крутящий момент перераспределяется). Однако применять приём следует с осторожностью, дабы не спалить колодки и не перегреть тормозную систему. Для переднего привода метод не актуален.

— вращать руль в поисках зацепа

На переднем приводе используется другой приём: вращая руль, можно попробовать найти зацеп и выбраться из сложной ситуации. Особенно эффективно этот метод работает в сочетании с раскачкой.

— поработать физически

Если ни один из озвученных способов не помогает, не грех поработать руками. Для этого потребуется штыковая металлическая лопата, ломик или топор. Скалывая лёд и делая на нём насечки, можно существенно увеличить сцепление колёс и самостоятельно выехать с коварного участка.

— самостоятельно подтолкнуть автомобиль

Невероятно, но и такой способ часто работает. Если вы физически сильны и не прочь поразмяться, поставьте коробку передач на нейтраль, выйдите из автомобиля и раскачайте его руками. Иногда бывает достаточно подвинуть машину на какой-то десяток сантиметров, чтобы дальше она поехала своим ходом.

Особо отчаянные персоны на машинах с автоматической трансмиссией оставляют коробку на передаче, выходят и толкают буксующий автомобиль, после чего запрыгивают в него на ходу. Делать так категорически не рекомендуем: во-первых, вы можете банально не успеть запрыгнуть и затормозить, во-вторых, может сработать автоматическая блокировка дверей — в этом случае автомобиль не просто уедет в неизвестном направлении, но и ещё и лишит вас возможности его открыть (если, конечно, у вас с собой нет запасного комплекта ключей).

— использовать архимедов рычаг

В случае тяжёлой ситуации и при наличии в автомобиле троса буксиром можете поработать вы сами. Для этого потребуется точка опоры в виде столба, дерева или специального якоря, вбитого в землю. Один конец троса закрепляется в буксировочной проушине авто, а второй оборачивается вокруг опоры. Затем нужно вставить палку или монтировку в петлю и начать её вращать, тем самым сокращая длину троса — автомобиль медленно, но верно, будет двигаться вперёд. Ещё лучше иметь с собой ручную лебёдку. Точно так же можно применять трос в сочетании с автомобильным домкратом.

Способов соорудить архимедов рычаг много. Вот ещё один. Один конец буксировочного троса привязываем к проушине автомобиля. Затем через полтора метра делаем на тросе широкую петлю и завязываем надёжный узел (петля ни при каких обстоятельствах не должна затягиваться). Пропускаем через петлю оставшуюся верёвку, чтобы получилась ещё одна петля большего размера. Оборачиваем конец верёвки вокруг столба, дерева и т. д. и пропускаем его через большую петлю. Получается механическая система, способная вытащить автомобиль силами одного человека.

— намотать трос на колесо

Ещё один лайфхак: если один конец троса надёжно закрепить за дерево, столбик или иную надёжную опору, а второй на колесе так, чтобы при вращении трос на него наматывался, автомобиль вывезет себя сам.

— немного подождать

Вдоволь набуксовавшись, за неимением или нежеланием действовать привычными методами, можно. просто успокоиться и подождать. К примеру, перекусить или почитать книгу, сидя в тёплом автомобиле. За это время лёд, растопленный и отполированный колесом, окрепнет и схватится. Коэффициент сцепления шины с поверхностью улучшится. Аккуратно трогаясь, вы сможете выскочить из ледовой западни, казавшейся ранее непреодолимой преградой.

Вместо заключения

Чтобы чувствовать себя комфортно в зимних условиях, обязательно запаситесь хотя бы частью перечисленных аксессуаров и научитесь правильно их применять. В автомобиле непременно должен быть действующий домкрат и надёжный буксировочный трос, который не порвётся при использовании. Не помешают небольшая сапёрная лопатка, мешочек соли или песка. Если позволяют средства, приобретите сэнд-траки или цепи противоскольжения, ручную лебёдку, возите с собой запасное колесо и электрический компрессор. Всё это не займёт много места и, в сочетании со смекалкой, позволит вам выбраться из любой, даже самой неприятной зимней западни.

Читайте также: