Забор из вагонки деревянной своими руками
Как сделать деревянный забор своими руками
Большинство людей сегодня делают заборы вокруг своих владений с использованием дерева. Приобрести этот материал не составит труда, а возвести из него красивый объект – нетрудно. Доски отличаются легкостью, с ними легко, приятно работать, их декорируют на свое усмотрение, создавая настоящие шедевры – от минималистических до резных, обрамленных ковкой .
Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки
Ограждение используется для обозначения границ частного владения, он играет декоративную роль.
Достоинства этой архитектурной единицы:
- экологически чистый материал;
- простота обрабатывания, не требующая использования сложных агрегатов;
- легкость монтажных работ (с делом справится человек, не обладающий особыми навыками строительства);
- доступная ценовая политика (составляющих частей, затрат на его обработку, создание объекта);
- органичное вхождение в окружающий пейзаж.
Не лишены эти строения некоторых недостатков:
- недолгий срок службы (до десяти лет);
- без дополнительной обработки, дерево начинает гнить;
- ремонтные работы приходится проводить довольно часто, это требует затрат времени, вливания финансов.
Ограждение выполняет ряд важных функций:
- поддержание контроля границ участка;
- обеспечение безопасности окружающего пространства;
- защита от нелегального проникновения;
- сокрытие личной жизни от посторонних взглядов;
- декоративное обрамление участка.
Разнообразие, виды
Существует много видов ограждений, каждый способен стать достойным обрамлением участка. Стоит перечислить некоторые их разновидности:
- шахматка: представляет доски, что крепятся к лагам с обеих сторон. Такая конструкция легко пропускает солнечные лучи, подвергается беспрепятственной вентиляции, остается защита от посторонних взглядов;
- ивовый тын: лоза этого эластичного растения, оплетаются вокруг опор, установленных вертикальным образом;
- частокол: бревна, подвергшиеся обтачиванию, с целью достижения формы цилиндра, размещают друг возле друга. Верхушка заостряется подобно острой пике;
- лесенка: составляющие крепится к заранее установленным столбам путем нахлеста при горизонтальном размещении. Система позволяет избегать скопления дождевой воды, пропускает поступление солнечных лучей к расположенным рядом, растениям;
- решетка: прозрачная система ограждения, состоит из щитков на основе древесины, собранной из реек, пересекающих друг друга под углом в 90 градусов. Проникновение лучей солнца создает удивительный рисунок за забором;
- диски: древесина распиливается по круглой форме, подвергается обработке, а затем шлифовке. После она крепится к штакетнику или лагам, что позволяет воплотить любые фантазии с целью создания необычного рисунка.
Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома
Ограждение не обязательно должно стоять строго вертикально, быть ровным, аккуратным, скучным. Оно способно по-настоящему преобразить окружающее пространство, придать необычный вид всему строению.
Каждый хозяин стремится сделать собственное домовладение необычным, бросающимся в глаза, посредством выстраивания причудливых ограждений. Подойдет разная обработка, вырезание исходных частей во всевозможных геометрических формах.
Подготовка к строительству
Любое строительство начинается с создания проекта будущего объекта. Чтобы сделать правильные расчеты , за основу берут периметр участка (ознакомиться можно посредством изучения кадастрового плана).
Важно! Если документа нет под рукой, подойдет рулетка, бумага, ручка, для проведения самостоятельных измерений прилегающей территории.
Периметр выступает основой для проектирования, он позволяет вычислить все параметры будущего строения максимально точно. Цифровые данные переносят на бумагу, размечая их по предварительно отчерченной схеме. Это позволяет быстро рассчитывать все размеры, необходимое количество секций, требуемых материалов.
Разметка территории
Для проведения разметки участка, где будет возведена обрамляющая конструкция, готовят колья небольшой длины (около полуметра).
Этапы нанесения разметки:
- Забить колышки по углам будущего строения.
- Натянуть бечевку между кольями, для ограничения пространства.
- Определить место размещения калитки, ворота для въезда автомобилей (при необходимости). Чаще всего, они находятся близко друг от друга. Допускается наличие двух калиток, расположенных в разных областях ограждения.
- Найти оптимальную ширину калитки (как правило, этот параметр составляет от метра до полуметра), а также ворот (около двух с половиной метров).
Важно! Следует учитывать толщину опор, где будет держаться вся конструкция, для этой цели ставят две метки, обоих краев фундамента или опорных столбиков.
Когда работы закончатся, их переносят на бумагу, разметив границы. Это нужно для обнаружения возможных ошибок, а также их оперативного исправления.
Какие материалы выбрать?
Заборы из дерева своими руками может строить любой хозяин. Первоначально следует определиться с некоторыми параметрами:
- выбрать материал для опорных столбов;
- подобрать оптимальный способ их монтажа;
- провести расчеты требуемого количества секций, опор, лаг поперечного вида;
- подобрать материал основной части забора;
- высчитать объем досок для обшивки строения;
- найти способ установки лаг, обшивки;
- выбрать крепежный материал.
Опорные столбы рекомендуется делать, используя металлический профиль, эти трубы играют роль угловой опоры (60 на 60 мм), промежуточной фиксации (50 на 50 мм). Когда хозяин правильно подготовит, затем смонтирует эти объекты, существует большая вероятность, что опора прослужит долго.
Правильная подготовка к эксплуатации, грамотный монтаж обеспечат срок службы опор не менее 30 лет.
Когда почва отличается малой активностью, подвижностью, а грунтовые воды находятся не ближе полутора метров, столбы ставят путем частичного бетонирования или забутовки.
Поперечными лагами могут быть брусья. Если секции будут длиной около 2,5 м, с высотой до двух метров, то брусья нужны сечением 40 на 40 мм.
Расчёт
Конструкция имеет особенности:
- размер каждой секции не больше двух с половиной метров, иначе лаги провиснут под их весом;
- опорные столбы заглубляют к уровню промерзания земли (этот параметр равен метру): значение обычно равняется четверти всей длины опоры;
- выбирая монтажный способ, учитывают нахождение грунтовых вод, состав почвы;
- чтобы конструкция отличалась надежностью, устойчивостью, долговечностью, опоры по углам калитки, ворот, а также их боковые столбы, должны иметь толщину большую, нежели у промежуточных столбиков;
- низ полотна должен подниматься над землей не менее 15 см;
- опорные столбы могут возвышаться над уровнем всей конструкции минимум на 10 см.
Важно! Если участок отличается неровностью почвенного покрова, перед началом работ его подвергают разравниванию. Это упрощает монтажные работы по возведению конструкции.
Какие доски выбрать для обшивки?
Материал, используемый для обшивки строения, зависит от способов, защищающих материал от порчи, а также от стилистики проекта.
Если ограждение возводится для защиты владений, предпочтительнее применять сосну, кедр, ель. Когда приоритетом является внешний фактор, используют бук, березу, ясень или дуб. Эта древесина не слишком прочна, но выглядит выразительно, особенно, после прохождения обработки.
Каждый вид деревьев отличается особенностями:
- кедр – редкая порода хвойного вида, с красивой фактурой, отличными показателями износостойкости;
- дуб имеет высокую стоимость;
- иные хвойные, лиственные виды отличаются прочностью, но страдают от влаги, применяются редко;
- сосна, ель дают доступные материалы по невысокой цене: они содержат смолу, это защищает строение от гниения, роста плесени.
Расчёт обшивки забора
Как сделать расчет нужного количества расходников для возведения ограды? Провести вычисления:
- выбрать расстояние между штакетинами (около 4 см);
- измерить длину доски (15 см);
- уточнить длину секции (250 см): если просвет будет установленного значения, то на секцию уйдет 13 досок;
- далее вычислить окончательное количество расходного материала.
Строительный инструмент
Перед тем, как сделать забор из дерева, важно подготовить ряд инструментов, необходимых во время монтажных работ:
Как сделать забор из вагонки
Инженер-строитель, стаж — 27 лет
Особенности и виды заборов из вагонки
Из вагонки можно изготавливать два вида заборов, которые отличаются своими конструктивными особенностями. Первый вид — это сплошные ограждения, панели которых плотно прилегают друг к другу. Другой вид — это решетчатые ограды. Такие сооружения имеют зазоры между составляющими панелями, которые в свою очередь могут располагаться в вертикальном и горизонтальном положении.
И те, и другие конструкции обладают следующими преимуществами:
-
Могут использоваться как для ограждения участка, так и для его зонирования.
Забор из металлической вагонки является надежным и прочным сооружением. Его жесткость обеспечивается за счет рельефной формы панелей. Защитное покрытие, которое наносят на них в процессе производства, позволяет придать металлическому забору любой цвет. Помимо этого, поверхностная обработка изделий цинком или полимерами позволяет многократно увеличить их антикоррозионную стойкость.
Другими достоинствами такого забора являются:
-
Небольшой вес панелей, который позволяет быстро проводить монтаж секций ограждения без применения грузоподъемных механизмов;
Кроме того, забору из поливинилхлорида присущи превосходные эксплуатационные качества:
-
Обладая особенным и довольно привлекательным видом, после правильной сборки он практически не имеет изъянов в виде щелей или неровностей.
Подготовительные работы перед монтажом забора
Подготовительный этап возведения забора из вагонки своими руками включает в себя очистку территории под строительство, разметку периметра ограждения, составление схемы сооружения, выбор материалов и подготовку инструментов.
Под очисткой территории следует подразумевать удаление мусора, кустов и корчевку пней. Все это необходимо для удобной и качественной работы. Помочь в этом деле может обычный садовый инвентарь, а в трудных случаях — специальная техника.
После составления схемы желаемого забора с указанием его длины и расположения характерных точек можно определить количество требуемых материалов и приступить к разметке ограждения на местности. Для этого необходимо запастись шнуром, рулеткой, молотком и колышками, которыми следует обозначить местонахождение будущих опор забора, не забывая оставить место для входной группы, то есть ворот и калитки. Натянутый между колышками шнур будет служить ориентиром для создания ровных линий забора.
Выбор вагонки для забора зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей покупателя. Ориентировочная стоимость такого ограждения составляет 1000-2000 руб./м 2 . На нее влияют фактура материала, его цвет и бренд производителя.
Если выбор пал на деревянные панели, нет смысла переплачивать за экстра класс изделий, ведь периодически такой забор придется красить, предохраняя его от погодных условий. Поэтому небольшие сучки на досках более низкого класса будут совершенно незаметны.
В отличие от металлической или пластиковой вагонки, такой же материал из дерева требует перед монтажом особой подготовки, если он не был обработан в промышленных условиях. В первую очередь доски для забора необходимо очистить, а потом отшлифовать. После такой подготовки на их поверхность нужно нанести специальную пропитку и грунтовочный состав. Эти материалы придают древесине гидрофобные свойства, защищают ее от насекомых-короедов и гниения. Если в качестве опор планируется устанавливать деревянные столбы, такую же процедуру нужно проделать и с ними.
Важным пунктом подготовки к монтажу забора является наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Помимо вышеописанного инвентаря и пропиточных составов, понадобятся:
-
Деревянный брус или профильные трубы для поперечных прогонов;
Технология монтажа забора из вагонки
Технология установки забора заключается в монтаже опорных столбов, поперечных прогонов и креплении вагонки.
Работу нужно выполнять в следующем порядке:
-
По периметру участка согласно разметке необходимо выкопать или пробурить ямы для опор. Любой забор имеет достаточно большую парусность. Поэтому для обеспечения его жесткости расстояние между столбами должно быть не более 3 м. С учетом этого правила следует готовить выемки грунта под опоры. Глубина ям принимается около полуметра.
Интересен вариант плетеного ограждения. Такой забор имеет более декоративный вид и не предполагает значительной высоты. Им часто огораживают газоны или используют для зонирования территории.
Вагонку для этого сооружения следует выбирать узкую — не более 100 мм шириной. При монтаже ее будет нужно немного изгибать, поэтому толщина досок должна быть небольшой. Столбы плетеного забора устанавливаются по мере сооружения пролетов.
В целом процесс изготовления такой конструкции выглядит следующим образом:
-
Вначале необходимо создать П-образное крепление для вагонки. Для этого узкую доску следует расположить между двумя широкими. Собранную деталь нужно выровнять по краю и зафиксировать ее элементы между собой с помощью шурупов. В готовом виде она будет выглядеть как брус, имеющий продольный паз внутри.
Подводя итог к нашей статье, хочется отметить несколько моментов в пользу сооружения забора из вагонки. Ограждение из этого материала отличается большим выбором дизайнерских решений, достаточной прочностью, доступной ценой и неприхотливым уходом. Внимательное следование технологии его возведения позволит избежать возможных ошибок и перерасхода материала. Особенно это касается тех, кто желает выполнить монтаж подобного забора собственноручно. Удачи вам в работе!
Как сделать деревянный забор
Инженер-строитель, стаж — 27 лет
Виды и особенности заборов из дерева
В зависимости от высоты ограждения делятся на три категории: низкие высотой до 0,8 м; средние — до 1,5 м; высокие — более 1,5 м.
По внешнему виду заборы из дерева можно разделить на несколько типов:
-
Штакетник. Он представляет собой полотно, составленное из прибитых к горизонтальным прогонам реек и закрепленное между опорными столбами. Такой забор часто используют в декоративных целях, а также для ограждения участка от улицы и соседей.
Независимо от вида конструкция любого деревянного забора состоит из трех основных элементов: опорных столбов, поперечных прогонов и материала для заполнения его секций — досок, прутьев, горбыля и пр.
Преимущества и недостатки деревянного забора
Главными достоинствами деревянных ограждений являются небольшой вес древесины, который облегчает ее транспортировку, и доступная стоимость. Простая конструкция таких заборов позволяет их возводить самостоятельно.
Ограждения из дерева превосходно сочетаются с зеленым ландшафтом участка, каменным домом или срубом. Если проявить немного фантазии, свой деревянный забор можно сделать абсолютно уникальным.
Недостатком возведения деревянных ограждений можно назвать короткий срок их службы. Древесина подвержена гниению и порче древесными насекомыми. Не лучшим образом влияют на нее огонь и атмосферные осадки.
Но с такими проблемами бороться сегодня не сложно. Существует много различных защитных составов типа антисептиков, морилок и антипиренов. Обработанный ими пиломатериал или бревна служат гораздо дольше.
Технология монтажа деревянного забора
Даже самые обычные ограждения из дерева можно сделать красивыми при правильном монтаже и отделке. Установка деревянного забора состоит из трех шагов: монтажа опорных столбов, крепления поперечных прогонов и прибивки штакетника. Вместо штакетника и прогонов в подобных ограждениях могут использоваться горбыль, частокол из бревен или плетения из лозы. Рассмотрим основной принцип монтажа деревянного забора.
Подготовительные работы
Они предусматривают выбор конструкции ограждения, проектирование, подготовку материалов, инструмента и разметку периметра забора на местности.
Начинать работу нужно с определения вида планируемого забора. Проще всего строить штакетник. Если такое ограждение декоративное, его можно набирать из тонких планок с диагональным расположением. Многим хозяевам нравится сплошной забор из горбыля, имитирующего частокол.
Верх секций забора тоже можно выполнять по-разному. Он может быть фигурным, выпуклым или вогнутым. В любом случае перед началом работ нужно четко представлять внешний вид и конструктивные особенности планируемого ограждения. Несколько вариантов его секций можно изобразить на бумаге и заодно определиться с необходимостью устройства цоколя под ними. Такой забор будет комбинированным, то есть состоящим из дерева и камня, но по виду ничуть не хуже обычного.
Для того чтобы рассчитать нужное количество материалов для наружного ограждения, необходимо нарисовать в масштабе план земельного участка. Зная размеры сторон его периметра, несложно вычислить длину будущего забора. На его углах и входной группе следует запланировать монтаж опорных столбов, а через каждые 2 м — промежуточных стоек, которые обеспечат конструкции забора требуемую жесткость. Имея все эти данные и определив высоту забора, можно подсчитать количество материала.
После выполнения расчетов на бумаге нужно подготовить необходимые для работы инструменты и приступить к разметке забора на местности. В набор инструментов должны быть включены: колышки, капроновый шнур, рулетка и гидравлический уровень, лопата, топор, ножовка, садовый бур, молоток и гвозди. Для монтажа стоек забора и устройства гидроизоляции, помимо основных материалов, понадобятся рубероид, битумная мастика, бетон М400, щебень и речной песок.
Разметку ограждения на местности нужно начинать с определения точек установки угловых столбов. Эти места необходимо обозначить колышками, забитыми в грунт. После этого между ними надо натянуть и закрепить капроновый шнур, а потом отметить колышками точки расположения промежуточных стоек. Благодаря шнуру все они окажутся на одной линии стороны периметра участка, и после установки деревянный забор получится ровным.
Когда разметка будет закончена, необходимо подготовить к монтажу опорные столбы забора. По желанию хозяина участка они могут быть изготовлены из металлопроката, бруса или бревен. При выборе первого варианта к верху всех труб нужно приварить заглушки, вырезанные из металлического листа. Это не позволит влаге от осадков попадать внутрь стоек и вызывать их окисление. Подземную часть опор следует покрыть битумной мастикой, а остальную часть — загрунтовать и покрасить антикоррозионной эмалью.
Если выбран вариант деревянных столбов, для начала рекомендуется заострить их верх. Это не даст возможности дождевой воде проникать внутрь стойки через ее торец. Влага будет просто скатываться по опоре вниз, не проникая в ее тело. Что касается толщины бревен или бруса для опор, здесь следует выбрать нечто среднее. Слишком толстые опоры в заборе смотрятся нелепо, а чересчур тонкие не будут обладать достаточной прочностью. Перед монтажом столбы желательно обжечь на огне костра, а затем их нижнюю часть, которая будет под землей, необходимо покрыть битумом и обернуть двумя слоями рубероида.
В отмеченных колышками местах следует вырыть лунки под опоры. Их глубина напрямую связана с высотой планируемого забора. При высоте надземной части опоры менее метра лунку можно делать глубиной 0,8 м. Далее соответственно: для опоры до 1,5 м — 1 м, свыше 1,5 м — глубина лунки в 1/2 столба. Ширина лунки должна быть такая, чтобы между ее краем и установленным столбом сохранялось расстояние не менее 0,2 м.
Если столбы металлические, лунки под них удобно делать, используя садовый бур. Если на него наклеить изоленту, появится возможность с высокой точностью контролировать глубину выемок в процессе работы этим инструментом.
Установка опор для забора из дерева
Перед установкой опорных столбов дно подготовленных лунок нужно засыпать щебнем средней фракции. В этом случае при промерзании грунта зимой стойки забора смогут сохранить свое первоначальное положение. Стенки выкопанных лунок рекомендовано вкруговую покрыть рубероидом, соорудив из него подобие опалубки.
Установку опор забора в лунки следует выполнять с помощью отвеса. После монтажа в строго вертикальном положении стойки нужно временно закрепить упорами. Если высота опор меньше полутора метров, пазухи лунок достаточно засыпать боем кирпича, щебнем и все утрамбовать. При высоте забора свыше полутора метров лунки с установленными опорами стоит залить бетоном М400. Для того чтобы снизить его расход, 2/3 каждой лунки можно засыпать камнями или боем кирпича.
Если планируется установить комбинированный забор с цоколем, монтаж его опор следует выполнять по-другому. Вместо лунок по линиям разметки нужно выкопать траншею метровой глубины. Ее дно надо засыпать щебнем, стенки покрыть гидроизоляционной пленкой, а снаружи установить деревянную опалубку, которая должна формировать цоколь, а потому возвышаться над верхом траншеи на 0,5 м.
После этого в траншею можно устанавливать опорные столбы и арматурные каркасы. Низ опор, который будет находиться в бетоне, необходимо обработать битумом. Их установку следует выполнять используя отвес и строительный уровень. Вертикальное положение стоек нужно зафиксировать упорами, изготовленными из брусков.
Когда все будет готово, опалубку вместе с траншеей надо залить бетоном М400. Если смесь готовить самостоятельно, понадобится бетономешалка, а также цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:3.
После заливки нужно подождать, пока бетон затвердеет. Если опоры устанавливались в лунки, этот срок составит чуть более недели. Твердение цоколя займет почти месяц. После набора бетоном необходимой прочности можно выполнять облицовку стоек кирпичом или камнем.
Крепление прогонов и других элементов деревянного забора
Эти детали забора представляют собой бруски или рейки с небольшим поперечным сечением, соединяющие столбы и формирующие каркас пролета между ними. При возведении деревянного ограждения каждый прогон нужно крепить к центру опоры, а при установке следующего пролета новый прогон следует стыковать с уже закрепленным бруском. Прогоны можно прибивать поверх деревянной опоры, а можно выпилить в ней посадочное место для более долговечного крепления.
Чтобы конструкция забора была прочной, поперечные прогоны можно прибивать, располагая их в шахматном порядке и исключая их стыковку на одной опоре. Толщину брусков прогонов следует выбирать в зависимости от толщины и веса пиломатериала. Чем он массивнее, тем крепче должны быть прогоны.
Их расположение должно быть параллельным по отношению друг к другу и перпендикулярным по отношению к опорам. В противном случае вид забора может быть испорчен. Особенно это будет заметно при установке штакетника с зазорами. Монтаж прогонов следует постоянно контролировать с помощью рулетки и строительного уровня.
Если в деревянном заборе планируется горизонтальное расположение досок, то прогоны нужно соединить вертикальными направляющими, которые будут нести нагрузку от пролетов. Крепить прогоны к деревянным опорам рекомендуется оцинкованными саморезами. Если используются гвозди, вбивать их надо в древесину не вертикально, а немного под углом.
Для установки штакетника в вертикальном положении рекомендуется изготовить шаблон, который облегчит работу по ровному креплению досок. Шаблон — это рейка с шириной, соответствующей расстоянию между планками штакетника. Если его сделать Т–образным, можно будет дополнительно контролировать высоту фиксации штакетин.
Если в деревянном заборе штакетник будет располагаться по диагонали, нужно изготовить из планок раму в соответствии с размером пролета. Раму следует закрепить на опорах, а потом к ней прибивать штакетник.
При изготовлении плетня опорные столбы имеют небольшое сечение и монтируются по отношению друг к другу на коротких расстояниях 40-60 см. Перед установкой такого ограждения лозу, из которой предстоит его плести, стоит пару суток вымачивать в воде. После этого работать с этим материалом будет проще. Плетень с горизонтальным или вертикальным расположением веток лозы очень красив и напоминает традиционный деревенский забор.
Забор из частокола может быть имитированным или настоящим. В первом случае это горбыль, прибитый к прогонам. Его доски нужно располагать вплотную. Намного реже частокол бывает настоящим. Для его изготовления заостренные бревна требуется вкапывать в грунт. Такой забор прочен, но требует много бревен.
Уход за деревянным забором
В связи с тем, что древесина от постоянного воздействия влаги может постепенно сгнить, деревянный забор нуждается в периодическом обслуживании. Оно заключается в обработке досок и опор антисептическими составами и окраске всех деревянных деталей сооружения водостойкими эмалями.
Выполнять такую работу рекомендуется каждый год, желательно весной. Перед очередной покраской старую облупившуюся эмаль нужно удалить с забора щеткой с металлическим ворсом. Если он белый, его придется красить до трех раз за год. Только в этом случае такое ограждение будет всегда свежо выглядеть.
Как сделать деревянный забор — смотрите на видео:
Постройка своими руками деревянного забора — дело абсолютно несложное. Однако после ее окончания такой конструкции нужно постоянно уделять внимание. Без него она станет уязвимой, а при хорошем обслуживании будет долго радовать всех внешним видом и защитой от многих напастей.
Забор Из Вагонки Своими Руками Фото
Вагонка стандартно используется для внутренней и внешней отделки помещений. Но, на самом деле, сфера ее применения на этом не ограничивается. Если у вас есть дача и вы хотите обновить забор, то обратите внимание на этот материал.
- Материал
- Подготовка
- Сплетение
- Простой способ
Различные варианты готовых работ:
Материалы и инструменты
Если вы решили сделать забор из вагонки нужно заранее подготовить все необходимое.
Это поможет вам не терять времени впустую. Имея все под рукой, работа будет идти быстрее. Что же нам нужно?
- Вагонка;
- Бруски для поперечных балок;
- Опорные столбы;
- Гвозди или саморезы;
- Шуруповерт или отвертка;
- Молоток;
- Лопата;
- Топор;
- Пила;
- Лакокрасочные изделия;
- Грунтовка;
- Пропитка;
- Состав против гниения, плесени и грибка;
- Кисти.
Панели выбираются в зависимости от ваших предпочтений, а также возможностей. Вы можете использовать как стандартный вариант, так и типа блок-хаус.
При выборе класса вагонки ориентируйтесь, прежде всего, на преследуемые цели. Высшие классы ( Экстра и класс А) выбирать не стоит. Зачем попросту переплачивать, если вы, например, будете красить забор.
Опорные столбы можно сделать как деревянными, так и металлическими. Главное, не забывайте обрабатывать их соответствующими составами. Это необходимо для того, чтобы конструкция вам долго прослужила.
Подготовка
Используется ли металлическая вагонка для забора или обычная, ее необходимо сначала подготовить. Поговорим о деревянном варианте.
Если вы используете дерево для внешних целей, к подготовительным работам предъявляются повышенные требования.
Чтобы увеличить срок службы нужно тщательно подготовить поверхность. Панель можно купить как пропитанную в промышленных условиях, так и обработать дома.
Для этого поверхность нужно очистить от грязи и отшлифовать. Для защиты используются составы против гниения, плесени, грибка и водоотталкивающий состав. Важно обработать поверхность против жуков-короедов.
После того как мы подготовили поверхность, необходимо пройтись по ней грунтовкой и пропиткой. Покрытию подлежат и столбы. Так как им постоянно приходится находиться в почве, лучше изначально их забетонировать.
Они также покрываются защитным составом.
Столбы испытывают сильное воздействие внешних факторов. Летом – это жара, сильное ультрафиолетовое излучение. Осенью и весной – повышенная влажность.
Зимой – морозы. Под этими воздействиями дереву приходится то сужаться, то, наоборот, расширятся. Сварные заборы своими руками фото? Специальное покрытие защитит материал от этого.
Делаем ограждение с плетением
Плетень – оригинальное решение устройства. Оно, в первую очередь, выполняет декоративные функции. Обычно оно служит в виде небольшого заграждения или палисадника.
Для этого нам понадобится неширокая доска (преимущественно 10 см шириной). Длину лучше брать – 3 м. Такой вариант как нельзя лучше подойдет для нашей задумки. Опорные столбы ставятся в этом варианте в последнюю очередь.
Начинается изготовление с создания П-образной конструкции. Она состоит из двух широких элементов снаружи и узкого внутри. Все это скрепляется саморезами.
Длина данной заготовки должна соответствовать желаемой высоте забора.
Простой вариант
Забор из вагонки стандартной конструкции не требует особого опыта и умений. Первым делом мы подготавливаем место для столбов. Роем яму, ставим опору и заливаем ее бетоном.
Затем необходимо закрепить на столбы брусья. Они будут служить основой для крепления вагонки. Отделочный материал можно подрезать сверху в виде углов или же сделать фигурный верх.
Это напрямую зависит от вашего желания.
Видео — забор своими руками:
После монтажа не забудьте покрасить поверхность или покрыть лаком. Это создаст дополнительный защитный слой. Красивые заборы на даче своими руками фото? Немного труда и терпения.
Вот ваш забор и готов!
Сооружаем забор из вагонки своими руками
Ограждение дачного участка, газона, клумбы может иметь довольно разные формы: обыкновенная бетонная бордюра вокруг цветника, невысокий деревянный заборчик вокруг малинника, чтобы сохранить кусты и урожай от малолетних сладкоежек, или кованные металлические сооружения около загородного дома.
Забор из блок-хауса
Но обычный деревянный забор все же является самым распространенным вариантом.
Материалы и инструменты
- Штакетник – подойдут любые деревянные элементы: обрезные доски, строганные, горбыль и, конечно, вагонка. Используется любая древесина — и мягкая и твердая, и все породы – и лиственные, и хвойные. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей.
- Деревянные бруски для поперечных элементов, сечением 50*50 мм.
- Опорные столбики – могут быть как металлические, так и деревянные.
- Пила (бензопила), топор и лопата.
- Гвозди или саморезы.
- Краска или олифа, грунтовка.
Забор из вагонки
Подготовка материала
Так как ограждение – сооружение внешнее, и прежде всего, должно обеспечить защиту от вторжения – не столько людей, сколько животных, то материал и сама конструкция должны обладать достаточной механической прочностью. Второе требование – устойчивость к действию погодных факторов: влаге, низким и высоким температурам, ультрафиолету.
Для повышения срока эксплуатации забора следует предпринять некоторые меры.
- Деревянные столбы перед монтажом необходимо обработать грунтовкой с эффектом глубокой пропитки. Эти элементы находятся в контакте с почвой и подвергаются более сильному воздействию влаги. Следует учитывать еще один нюанс: зимой, когда грунт замерзает, он расширяется, а при повышении температуры, оттаивает. Опорный столб постоянно испытает дополнительное сжатие и ослабление, и в результате теряет устойчивость. Поэтому при постройке забора своими руками рекомендуется заливать опорные столбы бетоном, а не просто вкапывать в грунт.
- Ламели следует обработать защитными составами с обеих сторон или олифой. При необходимости ламели нарезаются по длине. Верхнему краю досок можно придать какую-либо декоративную форму – округлую, заостренную, фигурную.
- Деревянный брус также обрабатывается антисептическим составом. На фото – подготовленные к установке ламели.
Простой вариант
- По периметру участка размечаются места для ям. Расстояния между опорными столбами не должно превышать 3 м, иначе конструкции приобретает высокую парусность, и может быть повреждена сильным порывом ветра.
- Опорные столбы устанавливаются в ямы. Рекомендуется заливка бетоном, а не засыпка грунтом.
- К столбам саморезами крепятся деревянные брусья. Минимальное расстояние от земли – 30 см.
- На поперечные перекладины с внешней стороны забора (с улицы), фиксируются штакетины. Если используется обычная вагонка без пазов, ламели крепятся на некотором расстоянии друг от друга в зависимости от личных предпочтений. Если используется европейский профиль, с пазами, то можно стыковать ламели так же, как это делается при обшивке поверхности. Таким способом можно сделать цельный забор.
- Ограждение обрабатывается грунтовкой, а после высыхания окрашивается. Рекомендуется не пропускать этот этап работ, так как окрашивание создает защитную пленку на поверхности ламелей и способствует увеличению срока эксплуатации изделия.
На фото демонстрируется забор из вагонки.
Ограждение с плетением
Такой вариант не предполагает большой высоты и больше подходит для ограждения клумб или газонов. Забор выглядит очень декоративно.
Помимо бруса понадобится узкая доска или круглая жердь – черенок. Вагонку лучше выбирать небольшой ширины – 100 мм, и достаточно тонкую, иначе сложно будет осуществить задуманное. Столбы в этой варианте устанавливаются после того, как сооружается пролет.
- Из вагонки изготавливаются П-образные конструкции: между двумя более широкими ламелями размещается узкая. По одному краю соединение выравнивается и скрепляется между собой саморезами. Готовое изделие выглядит как толстый брус с пазом внутри. Конструкции служат элементом крепления вагонки.
- В паз одной конструкции фиксируются и крепятся ламели. На расстоянии 1 метра между досками устанавливается черенок таким образом, чтобы каждая следующая ламель оказывалась с другой стороны черенка.
- Концы досок закрепляются во вторую П-образную конструкцию. Забор из бутылок стеклянных фото? На сегменте забора создается эффект плетения. На фото демонстрируется образец.
- Затем по длине пролета размечаются ямы по периметре участка, и устанавливаются опорные столбы.
- Сегменты закрепляются на опорах саморезами.
На видео о том, как сделать ограждение своими руками, рассказано более подробно.
Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE
Как сделать долговечный и декоративный забор из необрезной доски.
Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.
Содержание
- Материалы.
- Монтаж столбов.
- Подготовка пиломатериала.
- Воплощение идеи.
Материалы
Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60x40x2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.
Забор из обрезной доски своими руками
Забор из доски представляет собой несложную конструкцию. Сборку забора из обрезной доски может выполнить даже неопытный человек. Доступность и большой ассортимент досок для забора, а также простота монтажа позволяет создать свой стиль, уникальную композицию, защищающую и украшающую загородный дом. Для решения задачи подойдут следующие виды материалов для деревянных заборов:
- террасная доска;
- резной штакетник;
- декоративные планки;
- вагонка;
- не обрезной материал;
- обрезной материал.
Пользуется спросом последний вариант — из сосны либо дуба. Обусловлена подобная популярность рядом преимуществ именно такой конструкции.
Преимущества и недостатки забора
Достоинства ограждения из обрезной доски:
- легкость в обработке;
- натуральность;
- дешевизна материалов и работ;
- монтаж не требует использования спецтехники;
- можно выполнять транспортировку материала своим автомобилем (если доски короткие);
- подходят любые параметры досок: размер (толще или тоньше, короткие или длинные);
- прочность конструкции;
- долговечность материала без сильных повреждений;
- простота крепления;
- разнообразие конструктивных решений (небольшое садовое ограждение, глухой палисад, горизонтальный или вертикальный вариант крепления) с любым декоративным оформлением (изгородь, вензеля, шахматка или плетенка).
- необходима периодическая обработка от грибка;
- материал требует покраски.
Способы крепления
доски Забор из обрезной доски, выполняемый своими руками, может иметь 2 варианта обшивки. Это горизонтальное и вертикальное крепление досок. Для создания оригинального ограждения эти решения могут быть объединены.
Горизонтальный
Этот вид крепления относят к бюджетным вариантам. Материал крепят горизонтально непосредственно к столбам с помощью саморезов. При монтаже горизонтального забора сплошной конструкции доска крепится в шахматном порядке или лесенкой.
Вертикальный
Крепление подразумевает установку горизонтальных лаг на деревянные или металлические столбы. На них фиксируют вертикально материал посредством саморезов. Подобная конструкция получается сквозной или глухой. В первом варианте (просматриваемом) пиломатериал монтируют не вплотную, оставляя некоторый зазор между элементами. Для глухого ограждения доски ставят впритык.
Строительство деревянного забора из не обрезной доски своими руками
Приступая к сооружению ограды из обрезной доски, необходимо заранее продумать конструкцию и внешний вид ограждения. От качества выполнения этой задачи зависит выбор инструментария для работы, количество досок, необходимых для забора и суммарная стоимость всего процесса строительства.
Подготовка материала
Определившись с дизайном будущего сооружения, необходимо подготовить материал. В качестве несущей конструкции могут выступать:
- кирпич;
- металл;
- древесина;
- асбоцемент.
Далее приступают к обработке древесины. Если на ней присутствует кора, ее следует очистить и отшлифовать. Для увлечения срока службы продукции важно произвести обработку доски антисептическим составом, огнеупорными пропитками. По окончанию этого действия обязательно требуется материал просушить. Выбирая доску для забора, стоит обратить внимание на такие породы дерева:
Выбор места и разметка
Определяясь с положением забора, важно ознакомиться с инструкцией СНиП, в которой указаны рекомендуемые параметры ограждений, их удаленность от жилых объектов, соседних строений, улицы. Для быстрого и качественного выполнения поставленной задачи желательно иметь чертеж, содержащий важные параметры: длину забора, тип крепежа, используемые материалы и вид фундамента.
Внимание! Разметку проводят следующим образом: в грунт нужно вбить колышки по всему периметру будущего сооружения, натянуть нить от точки установки ворот с калиткой.
Заливка фундамента
Древесина характеризуется довольно внушительным весом, поэтому при установке ограждения из нее требуется обязательно выполнять заливку основания. Облегченным вариантом станет гнездовой фундамент при наличии пролетов из не обрезной доски. Но если столбы с цоколем каменные либо кирпичные. Рекомендован ленточный фундамент.
Гнездовой
В материальном плане этот вид основания является экономичным. Заливка фундамента проводится по такому алгоритму:
- С помощью лопаты делают ямки под опоры. Их глубина составляет около 1/3 высоты будущего опорного столба.
- В каждое отверстие вертикально размещают швеллер. Мероприятие выполняют с использованием уровня.
- Делают отверстия для крепления несущей массы. В качестве альтернативы можно выполнить приваривание металлических полос к швеллерам с готовыми отверстиями.
- Готовят бетонный раствор. Марка цемента М400, добавляют щебень и песок, выдерживая пропорции 1:1, 5:3. Затем постепенно добавляют воду до момента получения массы в виде густой сметаны, не содержащей комков.
Готовый бетон заливают в отверстия под опоры и выдерживают около недели. Опытные мастера обращают внимание, что начинать размещать столбы лучше всего от углов участка. Между ними затем натянуть веревку, по ней контролировать монтаж остальных опор. Тогда все они будут на одной линии.
Внимание! Когда столбом будет деревянный брус, его погружаемую в грунт часть требуется обработать битумом, а затем обернуть рубероидом для защиты от воздействия влаги.
Ленточный
Подобное основание лучше использовать под массивное ограждение. Срок службы ленточного фундамента намного выше, чем гнездового, однако недостаток заключается в увеличении стоимости материалов и работ. Этапы работы:
- Приготовить траншею (параметры — ширина 20 см, глубина до 50 см). Размеры зависят от веса забора его высоты, а также дистанции между секциями.
- Сделать отверстия под монтаж опор. Действия выполнять аналогично гнездовому основанию.
- Осуществить монтаж столбов. Траншею засыпать небольшим количеством щебня или битого кирпича.
- Произвести армирование посредством металлических прутьев и сетки и зафиксировать все элементы сваркой.
- Установить временную опалубку из плохих досок.
- Приготовить бетонный раствор по аналогичной схеме с предыдущим вариантом фундамента.
- Залить траншею раствором бетона.
- Выждать 2 недели.
- Приступить к монтажу заборной конструкции.
Сборка ограды
При наличии пиломатериала с неровными краями его желательно накладывать внахлест на 2-3 см друг на друга. Это позволит после усыхания древесины в ограждении избежать появления ненужных зазоров. В местах фиксации лаг к деревянным опорам их следует обработать битумом или обернуть рубероидом. При использовании вертикального метода крепления к опорным балкам закрепить ригель. На него нужно устанавливать доски.
При высоте забора в 2 м достаточно разместить 2 ригеля, по мере увеличения величины конструкции их требуется больше. Горизонтальное крепление пиломатериала не требует установки ригеля, поскольку доски фиксируют непосредственно к столбам. Собранную конструкцию следует пропитать отработанным маслом, затем можно приступать к покраске.
Все эти тонкости зависят от личных предпочтений, а также материальных возможностей хозяев.
Внимание! Эффектно выглядит контрастное решение, когда опоры имеют более насыщенный цвет, а пролеты светлые либо наоборот.
Через 3-5 лет следует произвести обязательную повторную обработку пиломатериала. Бюджетным оформлением ограждения станет нанесение на доски извести. Однако при этом варианте придется производить обработку материала ежегодно, по причине неустойчивости извести к осадкам.
Читайте также: