Забить столбы для забора гидромолотом
Стобы для забора (забивать или бурить)
Форумчане, выскажите свое мнение. Я сам только начинаю погружаться в дачные дела, поэтому буду рад совету бывалых. Имеется участок в Ярославской области (судя по таблицам глубина промерзания 1,4 метра). Уклон в один угол, в котором довольно влажно (растет осока, а в канаве по границе стоит вода сейчас). Задача - огородить забором из обрезной доски в шахматном порядке (шахматка) высотой 1,5 метра. Как установить столбы и какой длины?
1-ый вариант - длина столба 3 метра, бурить на 1,5 метра диаметром 25 см и устанавливать столб и засыпать мелким щебнем с трамбовкой
2-ой вариант (советует сосед) - длина столба 2,4 метра, забивать столб на 90 см в землю. Для ворот вкрутить 2 сваи.
Столбы думаю профиль или трубу на 80 мм покрасить в 2-3 слоя, сверху заглушки. Шаг - примерно 3 метра +/-
Спасибо за советы!
МихаилКо написал :
1-ый вариант - длина столба 3 метра, бурить на 1,5 метра диаметром 25 см и устанавливать столб и засыпать мелким щебнем с трамбовкой
Бурить 1,5м диаметром 25см в ручную задолбаетесь, а бензобур под такой размер не из дешевых. Да и зачем такой диаметр, если столбы не более 80мм?
МихаилКо написал :
Уклон в один угол, в котором довольно влажно
Важно узнать, какой перепад высоты на участке.
20.05.2013 в 22:00D i m o Z написал :
Бурить 1,5м диаметром 25см в ручную задолбаетесь, а бензобур под такой размер не из дешевых. Да и зачем такой диаметр, если столбы не более 80мм?
Решил на двоих со знакомым взять ADA GroundDrill-7 - вроде и отзывы хорошие и думаю и мне и ему на забор хватит. Размер такой - чтоб удобно трамбовать было и достаточную прочность создать.
D i m o Z написал :
Важно узнать, какой перепад высоты на участке.
"на глаз" перепад в районе метра на длине участка (60 метров). Скорее всего пролеты буду делать лесенкой.
20.05.2013 в 22:29По мне, так бурение большего размера, чем диаметр столба - исключительно технологическая необходимость, т.к. размеры редко совпадают. Какой смысл делать большую выборку монолитного грунта и заполнять его сыпучим материалом?
МихаилКо написал :
ADA GroundDrill-7 - вроде и отзывы хорошие
А вот отсюда по-подробнее, что-то мне пока не попадалось реальных отзывов, только рекламные ролики на yuotube.
20.05.2013 в 23:12D i m o Z написал :
По мне, так бурение большего размера, чем диаметр столба - исключительно технологическая необходимость, т.к. размеры редко совпадают. Какой смысл делать большую выборку монолитного грунта и заполнять его сыпучим материалом?
для дренажа и исключения выдавливания или размерзания. вода будет уходить в грунт естественным образом. А также в качестве демпфера.
D i m o Z написал :
А вот отсюда по-подробнее, что-то мне пока не попадалось реальных отзывов, только рекламные ролики на yuotube.
смотрел на сайте "всеинстурменты" и еще некоторые. сейчас уже не помню. Еще отзывы по пятерке почитал. Не думаю что у них принципиальная разница. Там есть вкладки с отзывами и вопросами. В общем мы считали еcли брать бур + дополнительный шнек + удленитель 100 см получалось около 16 тыс. На двоих по 8 штук. Я считаю, что больше он мне не понадобится, так как ковырять дырки больше не собираюсь ) Думаю можно ради 200 метров забора купить.
21.05.2013 в 10:13В прошлом году перед строительством забора из профлиста прочитал много отзывов на эту тему.
Много разных способов, условий, возможностей. Определился и сделал. Забор прошел испытание зимой.
Столбы 60*40, 80*60 длиной 3м - 1м в землю, 2 - наверху. Бурил самодельным ручным буром диаметром
100мм. Столб в яму - сыпанул песочку, пролил водичкой, выставил по уровню и забивал яму вынутым грунтом.
На столбах приваривал заглушки, красил Хаммерайтом в 2 слоя. На калитке накладной замок весной стал туже закрываться,
немного отверстия напильником чесанул - всё ОК. Но я и петли для навесного замка для страховки приварил.
BigStreet49 написал :
1м в землю, 2 - наверху. Бурил самодельным ручным буром
так 1 метр и забить можно было. Почему не стали, ведь все равно обратно землей засыпали? Везде пишут про ослабление грунта при бурении и соответственно повышенный риск к искривлению. Поэтому сваям и отдают должное - при ввинчивании они грунт более уплотняют.
21.05.2013 в 11:04Забить трубу можно при достаточной толщине её стенки, чтобы не мялась, не плющилась.
Винтовые сваи - это хорошо. Только расходы больше. У меня вариант низкобюджетный,
делал всё своими руками, без наёмников.
Согласен. Сваи - это не бюджетно. Да и забивать столбы ровно тоже надо постараться. При забуривании и обсыпании можно и выровнять и зафиксировать. А стандартной толщины стенки в 3 мм думаю должно хватить для забивания на 0,9 - 1 метр.
06.07.2013 в 15:31Только бурить в размер столба и на полметра забить кувалдой! Все фирмы по установке заборов так делают, и гарантию дают! У них опыт огромный, километры делают! 7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!
06.07.2013 в 19:47Сергей Ч написал :
Только бурить в размер столба и на полметра забить кувалдой! Все фирмы по установке заборов так делают, и гарантию дают! У них опыт огромный, километры делают! 7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!
Диаметр столба предполагается 80 мм. Таких буров, даже ручных, не встречал. Если видели, поделитесь ссылкой. Самый маленький - 110 мм. А ставить и забивать такие столбы и дорого и тяжелее. На фирмы тоже ориентироваться опасно. Они исходят их конкурентной ситуации и делают как можно дешевле. Единицы на рынке делают на совесть. На счет гарантии - это пустословие. В случае возникновения претензий устанешь доказывать. Проверено не раз. Автосалоны тоже дают гарантию, а при возникновении неисправности выясняется, что это не гарантийный случай.
09.07.2013 в 10:28Сергей Ч написал :
бурить в размер столба и на полметра забить кувалдой
самый худший вариант!
Сергей Ч написал :
У них опыт огромный, километры делают!
исключительно для скорости и облегчения себе работы.
Сергей Ч написал :
7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!
повезло, может у вас грунт песчаный? Но это не значит, что ЭТО нужно всем советовать!
МихаилКо ,оба варианта жизнеспособны, но если забивать, то тоже 3 м. Потом у всех столбов верх сплющенный срезать.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
09.07.2013 в 11:29ввв написал :
оба варианта жизнеспособны, но если забивать, то тоже 3 м. Потом у всех столбов верх сплющенный срезать.
спасибо! пока душа лежит к первому. все-таки когда столб уже стоит в яме и его обсыпаешь щебнем можно и подрегулировать и выставить ровно, как надо.
09.07.2013 в 13:09Какие проблемы? Из такого бура делается бур на 80 при помощи болгарки минут за двадцать.
Я вообще делал столбы из трубы квадратной 80-й. Бурил на 70 см буром на 90 мм и верхнюю часть на 30 см рассверливал диаметром 150мм. В нижнюю часть столб вгонялся с разгона руками срезая уголки. Верхняя часть заливалась бетоном. Верхняя часть служит для защиты железа на границе земля-воздух от интенсивной коррозии. Сделано 80 метров забора своими руками.
Vladimir_Vas написал :
Верхняя часть служит для
выдавливания столба силами морозного пучения
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
09.07.2013 в 14:07МихаилКо , почитайте пока ссылка жива, вроде неплохая инфа. А по собственному опыту могу сказать, всё от грунта зависит, как и насколько он противостоит вымерзанию. Допустим в песке ямку вырыл, воткнул, немного забетонил и будет сто лет( или около) стоять не накреняясь. А в глине и похожих почвах хоть заглубляйся - хоть не заглубляйся, хоть полтонны бетона вылей, всё одно лотерея, вывернет - не вывернет. Я лично такую методу придумал для сложных грунтов; ямку бурим или копаем, на дно щебень, либо ПГС сантиметров десять, из рубероида сворачиваем трубку большего диаметра чем столб, не доводя до поверхности см.10, обсыпаем по внешнему диаметру опять щебнем, а внутрь уж бетон льём. Столбик расшатываем в разные стороны, уплотняя бетон и подсыпку, выставляем по уровну, всё - радуемся.
09.07.2013 в 14:41ввв написал :
выдавливания столба силами морозного пучения
На пучинистом грунте - да. У меня все стоит ОК уже три зимы. Без этого воротника за 10 лет труба соржавеет на стыке земли и воздуха.
09.07.2013 в 14:59Обмазочная битумная мастика существует в качестве гидроизоляции.
09.07.2013 в 15:17Vladimir_Vas написал :
На пучинистом грунте - да. У меня все стоит ОК уже три зимы. Без этого воротника за 10 лет труба соржавеет на стыке земли и воздуха.
МихаилКо написал :
в один угол, в котором довольно влажно (растет осока, а в канаве по границе стоит вода сейчас).
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
09.07.2013 в 15:51amigo написал :
Обмазочная битумная мастика существует в качестве гидроизоляции.
Таки да, но не в качестве антикоррозионной защиты. Если Вы когда-нибудь демонтировали частично зарытые в землю железные конструкции, в т.ч. в битумной обмазке, то не могли не заметить: битум в подземной части защищает металл и сам не сходит с металла, а вот в надземной части битум потихоньку исчезает и железо начинает ржаветь. В свое время было много пасынков для телеграфных столбов, сделанных из старых железнодорожных рельсов - там это особенно было заметно.
09.07.2013 в 18:51Чем глубже забито-засыпано, тем лучше.
Бурить хорошо там, где нет корней и камней. Иначе превращается в мучение.
Сам бурил ручным буром 120, да заливал зазор бетоном, с полметра не доходя до поверхности, чтобы не выдавливало. С 2009 стоят, не двигаясь.
Когда выдирал некрашеные, ничем не защищённые 30-летние старые столбы - они были ржавые, действительно, наиболее ржавые на границе сред, но ни один не ржав настолько, чтобы потерять несущие способности.
Столбы под ворота - очень желательно основания залить монолитной бетонной подушкой, единой для обоих (всех трёх) столбов. С арматурой. Тогда точно не "поедут", по крайней мере, по отношению друг к другу.
10.07.2013 в 22:19Возможен еще вариант:
Сверлить ручным 250 мм буром лунки глубиной 1200-1500 мм. На дне засыпаем подушку гравия 200 мм, затем устанавливаем асбестовую трубу 180-200 мм до у ровня земли..и вот в нее устанавливаем металлическую трубу и заливаем бетон. Под столбы ворот копаются ямы 800 на 800 мм, на глубину промерзания..на дно подушка песка 200 мм, устанавливаем 200 литровую металлическую бочку ( то есть 600 мм диаметра) и обсыпаем ее снаружи песком. В бочку устанавливаем столбы с якорем либо просто сварной планкой, чтобы не вращались в бетоне, и заливаем бочку бетоном. Сверху бочку засыпаем песком и грунтом. Песок предотвратит возможность пучения и тем самым выдавливания столбов.
Микаэль написал :
Сверлить ручным 250 мм буром лунки глубиной 1200-1500 мм. На дне засыпаем подушку гравия 200 мм, затем устанавливаем асбестовую трубу 180-200 мм до у ровня земли..и вот в нее устанавливаем металлическую трубу и заливаем бетон.
Именно так я делал буронабивные сваи под террасу. Вы извините, но по несущей способности на таких сваях дома стоят, а не заборы. На 9-ти таких столбиках много лет стоит сруб бани размером 4х5 метров. Не колыхнется даже!
По моему для забора - эт перебор.
Не знаю перебор - неперебор. но для меня как строителя все-равно одна цена по работе..Да и по материалам добавляется только труба асбестовая. Я объяснял смысл сей катавасии - песок создает буфер для предотвращения возможности пучения. А без трубы как Вы предлагаете создать песочный буфер?
И еще нужно помнить, что у забора из профлиста парусность большая, поэтому и нужна глубина, для предотвращения наклона!
А я не забивал трубы, я их приваривал. Посчитал, что выставление трубы в яме, по плоскости и по высоте, проблематичней, чем просто приварить её к закладной из швеллера.
11.07.2013 в 17:2711.07.2013 в 17:28Сергей Ч написал :
7 лет стоит такой забор у меня и всё супер!
Микаэль написал :
у забора из профлиста парусность большая,
Только в чистом поле. В населенном пункте особой рояли не играет.
20.08.2013 в 14:23Только что закончил установку столбов.
Варианты с забиванием сразу отмел, так как грунт у меня - глина.
Покупал трубу 57 мм, но со стенкой 3.5 мм, чтобы ржавела подольше, красил ярославской грунт-эмалью (прикольная штука кстати, ржавчину съедает).
Резал столбы на разные части (где-то глубже, где-то меньше закапывал - у меня рельеф очень рельефный на участке, много насыпного грунта). Снизу приваривал якорь из 40-го уголка 15 см длинной.
Вначале силами талиба пытался сверлить буром ТИСЭ на 250 мм. Талиб сдох и взмолился о пощаде. Сам я больше 3 отверстий в день сделать не мог.
Взял в аренду мотобур на 200 мм с удлинителем. 1000 руб./день - халява. В хозяйстве такое добро не нужно, поэтому выкидывать 15 тыр на ветер не стал.
Мотобуром на такую глубину сверлить можно только вдвоем. Но быстро. От 15 минут на лунку со всей возней.
Но есть осложнение:
Вертикально выдержать шурф очень непросто. Поэтому для бура 200 мм 1.3-1.5 м шурф - практический предел, чтобы потом выставить забор в линию. Верх лунок более-менее в линию выставлен, а низ уходит.
Столбы засыпал известковой щебенкой (три лопаты щебенки + 1 лопата ПГС) с водой и последующей поэтапной трамбовкой.
Минимальная глубина установки столба - 1.3 м, максимальная - 2 метра, но это там, где надо было сначала пройти 80 см насыпного грунта.
Столбы для ворот выбрал квадратные 80*80 мм, толщина стенки 3 мм. Они уже почти достаточно жесткие для ворот.
Заливать столбы единой бетонной лентой нельзя, если только не уложить ее ниже глубины промерзания. поднимет морозом и будут они как пьяные гулять - замки не закроешь.
Я варил горизонталь + укосину к соседнему столбу из профиля 20*40 мм. Получается совершенно жестко.
Можно было вместо щебня бетонировать, но уж очень долго и дорого получилось бы. А разницы никакой. Выдернуть такой затрамбованный столб невозможно.
Да, забыл, под воротные столбы сверлил 1.9-2.0 м мотобуром 200 мм, потом проходил ручным буром 250 мм с исправлением вертикали, иначе столбы в линию не выставить. На столбах снизу якорь из двух уголков.
Забивание заборных столбов.
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Четыре способа, как забить трубу в землю для забора прочно и надежно
Установка ограждения на приусадебных участках сегодня не роскошь, а скорее необходимость. Прочный, надежный забор защитит от нежеланных гостей, и станет отличным дополнением экстерьера участка. Еще до установки необходимо решить, как забить трубу в землю для забора, определиться с высотой ограждения и способом забивки опор.
Способы установки опор
Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.
Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.
Бетонирование
Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые.
Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.
К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.
Забутовка
Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений.
Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.
- организованный дренаж,
- подходит для столбов из любого материала,
- относительно быстрый монтаж.
Минусы: недолговечность, трудоемкость.
Забивание
Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений.
Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.
Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.
Когда выбирают способ «забивки» столбов
Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.
- Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.
- Забор устанавливается в качестве временного ограждения.
- Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение.
- Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена.
- Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм.
В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.
Преимущества и недостатки «забивки»
Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен.
Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку.
Преимущества забивания столбов под забор:
- Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов.
- Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно.
- Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю.
Каталог компаний, что специализируются на установке ограждений.
- Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор.
Недостатки забивания столбов под забор:
- При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле.
- Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной.
- Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет.
- Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки.
Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.
Тонкости при забивании стоек
Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:
- Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом.
- Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора.
- При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт.
- С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами.
Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.
Важно! В грунтах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться перекос установленных опор. Для обустройства долговечной надежной конструкции лучше предусмотреть монтаж бетонной подушки.
Подготовка к забиванию столбов
Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.
- Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры.
- Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки.
- Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.
Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.
Забивка кувалдой
Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно.
Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.
Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.
Забивка перфоратором
Люди всегда стремятся к снижению трудоемкости и финансовых затрат. Забивать опоры кувалдой, вариант с точки зрения очень выгодный, но при больших объемах работ, очень трудоемкий. С целью снижения трудозатрат, можно забить столбы для забора перфоратором. Такой способ забивки быстрее и проще в реализации.
Видео описание
Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:
Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.
Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.
Видео описание
Как сделать насадку на перфоратор и забивать опоры на забор, смотрите в следующем видео:
За счет энергии удара перфоратора, забить трубу в землю до нужной глубины можно за считанные секунды.
Забивка при помощи «бабки»
Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».
Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:
- Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб.
- С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю.
- При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию.
- Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину.
Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.
На заметку! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании «бабки» значительно выше, чем при ударе кувалдой. Выдержать вертикаль забитой стойки гораздо проще, а, значит, способ забивания «бабкой» по получаемым результатам более эффективный.
Видео описание
Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:
С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.
Забивка копром
Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.
Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.
Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.
Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.
Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.
Коротко о главном
Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.
Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.
К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.
Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).
Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.
Как забить столбы для забора: перфоратор и другие приспособления
Качество закрепления опор забора определяет то, насколько крепкой и надежной будет конструкция. Одним из распространенных вариантов установки опор служит забивание; забить столбы для забора перфоратором или другим инструментом во многих случаях – предпочтительный вариант. Разбираемся, когда можно использовать подобную технологию, и какие ее разновидности подходят для применения на частном участке.
Когда выбор забивки оправдан
Каким бы не задумывался забор, владельцев участка волнует, в первую очередь, его надежность. За целостность ограждения отвечают опоры. Они выполняют несущую функцию, отвечают за эстетическую привлекательность ограды, поэтому их монтаж стараются выполнять как можно тщательнее.
К проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя способам установки относится бетонирование или забутовка отдельных опор, или закладка ленточного фундамента. Последний вариант защищает конструкцию от деформации; его закладывают под тяжелое ограждение: каменное, кирпичное, кованое, из габионов или массива дерева.
Иногда необходимо найти разумный компромисс между желанием оградить часть территории и потраченными на это усилиями, временем и средствами. Забивка столбов для забора считается оправданной в следующих ситуациях:
- Ограждение территории – временное решение. Конструкция будет выполнять свои функции в течение нескольких месяцев, и после будет демонтирована. Поэтому нет нужды тратиться на полноценные опоры или фундамент, а ограду изготавливают из сетки-рабицы, горбыля или профнастила.
- Забор необходимо соорудить в сжатые сроки.
- Идею можно реализовать, если участок не заболочен, а грунт глинистый, малокаменистый, имеет плотную структуру и не склонен к вспучиванию.
Оптимальным материалом для опор будет стальной профиль небольшого (до 50 мм) сечения. Металлические столбы из профилированных труб удобны для крепления секций забора из разных материалов, у них демократическая стоимость и устойчивость к природным факторам. Деревянные сваи нуждаются в предварительной обработке битумом или любым составом, предотвращающим гниение.
Плюсы и минусы
У забора, построенного по упрощенной методике, выделяют следующие достоинства:
- Простая технология. Вам не нужно проводить земляные и буровые работы, привлекать тяжелую технику. Исполнителям не нужны особые навыки, с задачей справится любой человек.
- Низкие затраты. Не надо закупать щебень и прочие материалы для бетонного раствора, оплачивать их транспортировку.
Каталог компаний, что специализируются на строительстве заборов и ограждений
- Несложный монтаж, экономия времени. Вы избавлены от необходимости копать (или бурить) ямы, устраивать опалубку, плести арматурный каркас, готовить и заливать цемент. Все, что надо – это провести разметку и по ней забить стойки на достаточную глубину.
- Надежность. Даже если возникает пучение грунта, опоры хорошо ему сопротивляются (благодаря маленькому диаметру сечения).
Технология не лишена недостатков. Решение о забивании столбов для забора должно приниматься с учетом возможных последствий:
- Невысокая прочность. Сваи, забитые в грунт, не удержат массивную конструкцию. Под давлением кирпича или камня опоры сместятся, а секции завалятся.
- Сложности монтажа. Во время установки непросто сохранять строго вертикальное положение стоек, его приходится постоянно перепроверять и корректировать. От ударного давления может деформироваться верхняя часть трубы, поэтому для ее защиты применяют специальные насадки.
- У технологии довольно узкие рамки использования. В местах с влажным грунтом, с песчаной или торфянистой землей ограда будет неустойчивой. В плотном и каменистом грунте трудно погрузить опоры на нужную глубину, при этом велика вероятность деформации металлической трубы.
- Скромный срок службы. Бетонирование опор продлевает эксплуатацию забора до 40-50 лет. Конструкция, возведенная упрощенным способом, простоит лет десять.
Методика работы
Независимо от того, какой способ установки опор был выбран, работу проводят с соблюдением следующих условий:
- Места установки намечаются заранее. Между соседними столбами сохраняются равные промежутки в пределах 2-3 м.
- Надежный результат обеспечивает заглубление труб на 1,2-1,5 м.
- Монтаж начинают с угловых опорных элементов. После того, как проверена правильность их расположения (с помощью уровня или отвеса), между ними натягивают шнур, по которому контролируют высоту промежуточных опор.
- Во время работы нужна осторожность, чтобы не деформировать и не забить трубу глубже, чем надо. Вернуть такую опору на нужную высоту и удержать на ней – задача не из простых.
- Можно облегчить себе задачу, если до начала работ пометить на сваях уровень погружения в землю. Используйте краску, битум, антикоррозийный или любой подходящий состав.
Видео описание
Об установке столба перфоратором в следующем видео:
Технологии
Существует три способа забить столбы для забора:
- Кувалдой. Методика используется для невысокой (до 1,5 м) ограды. Для работы нужны двое: один поддерживает трубу в вертикальном положении, другой бьет кувалдой. Чтобы избежать деформаций, на металлической свае закрепляют деревянную пробку (немного больше диаметра трубы). Чтобы деревянная свая не растрескалась, оголовник защищают стальным обручем или обматывают проволокой.
- Перфоратором. Забивание столбов перфоратором снижает трудоемкость, повышает скорость работ, и оправдано при больших объемах работ. Чтобы все получилось, инструмент используют в режиме ударной дрели, а еще понадобится насадка в виде металлического стакана по размеру трубы (профиля), но ее несложно сделать самостоятельно.
- С помощью свайной бабы. Баба (другое название копер) – это падающий груз. Ручная баба изготавливается из профиля большего, чем столбы, диаметра; к ней приваривают утяжелитель и ручки. Конструкцию одевают на опору, приподнимают с помощью ручек и с усилием опускают обратно. Способ позволяет забивать высокие столбы, но нужно постоянно контролировать правильность их положения.
Видео описание
Об установке столба с помощью свайной бабы в следующем видео:
Коротко о главном
Забивание столбов позволяет соорудить полноценную ограду с экономией времени и средств. У методики существуют ограничения. Ее можно применять на глинистых некаменистых грунтах, ведь опору надо будет вбить минимум на полтора метра, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.
Среди явных плюсов технологии выделяется низкая себестоимость работ, простота реализации и хорошая сопротивляемость готового ограждения пучению грунта. Минусы проявятся, если использовать технологию для возведения тяжелого забора (например, из камня) или на влажном и рыхлом грунте.
Существует три способа, которые допустимо использовать, чтобы забить тубы для ограды на частном участке. Они различны по уровню трудоемкости, но все требуют защиты сваи от нагрузки (во время процесса) и проверки правильности ее положения.
Опыт бюджетной постановки столбов для забора.
Настала пора заменить забор на даче, некоторые участки которого почти мои ровестники, столбы уж точно. После долгих размышлений и подсчетов было решено делать деревянный забор на металлических столбах.
Закупился б/у трубами (по цене профильной 50) с толщиной стенки 5мм, нарезал частями по 3м (тяжелые заразы получились, кг по 30 каждая). Ржавчину ободрал, приварил проушины из нарезанной 40мм полосы, покрасил грунтовкой и эмалью, что заняло некоторое время.
Самым сложным было выбрать способ установки столбов.
- Пробурить грунт и забетонировать столб.
- Пробурить грунт и установить столб с последующей засыпкой гравием и тромбовкой.
- Забить столб в грунт без бурения.
Первые два способа требуют бурения, что наводит на мысль о покупке мотобура, чего делать не хотелось, а ручным буром долго. Наем таджей предполагал затраты не меньше, чем на покупку мотобура и не гарантировал, что замена будет равнозначной.
Третий способ требует тяжелой работы с кувалдой, чтобы забить "огромный гвоздь" на глубину более 1м. Учитывая массу столба, в моем случае 30кг, забить его кувалдой в 7-8, или даже 10кг вряд ли возможно. Простая физика "на покоящееся тело нужно воздействовать силой, т.е. массой и ускорением, превышающей состояние покоя". Иными словами, либо нужна кувалдочка существенно больше 30 кг, либо более легкой нужно махать с таким остервенением, что.
И все же я нашел "разумный" компромис - забивать столб с помощью "небольшой" двухпудовой гири.
Ручным буром я разбуривал грунт под диаметр столба, до суглинка, т.е. 30-40см, что позволяло установить и примерно отцентрировать столб отвесом. Перед установкой столба я наливал в лунку немного воды и встав на помост забивал столб, через дубовую проставку, гирей. Чтобы забить столб на 1,4м оказалось достаточно 5-6 ударов. Правда по мере заглубления приходилось переставлять уровень помоста, чтобы оголовок столба был на уровне груди.
Для сравнения, попробовал "забить" один столб 8кг кувалдой, которую одолжил любопытный сосед. Несколько решительных взмахов кувалдой не сдвинули столб с места, на нем даже торец не замялся, а усилие мне показалось большим.
Пока ставил столбы понял, что мотобур только затруднил мою задачу, ибо при забуривании ручным буром я периодически натыкался на битый кирпич, попадая на место, где стояли прежние столбы.
Кажется я "изобрел" самый бюджетный и мало затратный по силе, способ установки столбов. Также очевидно, что для асбестовых столбов он не применим.
borzuk написал :
Простая физика "на покоящееся тело нужно воздействовать силой, т.е. массой и ускорением, превышающей состояние покоя".
Ну это какая-то не очень понятная физика. Термины используете вполне физические, но законы самодельные. Разрушение (грунта например) производит импульс.
borzuk написал :
забивать столб с помощью "небольшой" двухпудовой гири.borzuk написал :
я "изобрел" самый бюджетный и мало затратный по силе, способ установки столбов
Тут только позавидовать можно. Вы крепкий человек. 25-килограммовой гирей я, пожалуй, столб-другой на спор заколочу. Но весь забор.
Это сильно. Так что бюджетный - это точно, но мало затратный по силе - это Вы хватили.
Вот только интересно, Вы говорите, что при заколачивании натыкались на твердые включения. И что? Как решали вопрос? Просто проламывали слабый кирпич? А если камень с голову, тогда как? Вопрос не праздный, мне предстоят подобные работы.
Читайте также: