Выбивает автомат на столбе а не в доме почему
выбивает вводной трёхполюсный автомат на на столбе
потому, что автоматы бытового и аналогичного назначения неселективны по в?р?е?м?е?н?и ? отключения токов к. з.
по ВТХ это время менее 0,1 с.
если на дальнем участке (в бане) случилось к. з. и развился ток около 220-250 ампер и выше, то сработают по цепочке ВСЕ автоматы вплоть до С25.
Вводной АВ с характеристикой D и ном. током 25А, т. е. D25, при к. з. отключится при токе под 400-450 ампер.
автомат промышленного назначения с ном. током 25А сработает при к. з. с током выше 500-600А, при этом с выдержкой времени 0,2 с.
заметь, что селетивность в зоне действия тепловых расцепителей (перегрузки) пока и не рассматриваем.
тут отдельный разговор.
Подскажите про автомат на столбе
обычно автомат на столбе и вводной в доме одинакового номинала или тот который в доме меньше?
ситуация - ввод 3-х фазный, автомат на столбе 3х-полюсный на 16А -> провод под землей -> в доме хотят поставить на 10А, якобы чтобы он отрубился раньше и не пришлось идти к столбу.
По мощности (6кВт) подходит, но чет очень хочется на 16А, хочу понять как обычно делают
понятно, а вот еще вопрос - если на 10А автомат делать провод 2.5мм2 (вроде максимум 16-20А) - так можно?как я понимаю главное чтобы ток автомата всегда был меньше, чем максимальный у провода
в доме ставят автомат, номинал которого соответствует выделенной мощности. а на столбе ставят автомат следующего номинала. т.е. если в доме С16А, то на столбе С20А.
это чтобы в случае превышения мощности ты не прыгал на столб, а повторно включил автомат в доме.
ну а на столбе автомат ставят для того, чтобы ты не сосал энергии больше положенного и для защиты ВЛ от аварий на твоей стороне.
автоматы с характеристикой отличной от "С" в бытовом применении не используются.
с 8 помоему года разгранечение идет на столбе и что у тебя в доме будит стоять никого не колышет.на автомате который на столбе висит стоит отдельная пломба в случае трехфазного чечения и одна пломба на автомат + счетчик в случае однофазного - читайте договор там все прописано и номера плоб в том числе.
правда мною были встречены однофазники с двумя пломбами но были единичные случаи когда однофаз был впихнут в здоровый щиток с двойной дверцей.
Это "от честных людей", технологию переставки корпусов на автоматах освоили слишком многие :-)
один фиг больше чем позволяет автомат на столбе ты не возьмешь, а разность соседних номиналов не критична для общей сети. обычно - это по разному. у мя на столбе на 2 номинала выше, если считать по выделенной мощности. У того который на столбе буковка больще, C, D, а тот что в доме более быстрый, т.е. А. Номинал один а нафига? как практика показала ставить нужно одинак овые и ОДНОГО производителя, хотя у меня на столбе сейчас АВВ в доме легранд тест драйв показал что первый выносит домашний полюбому.ГОВОЭки и прочее сатанинство непробовал. с леграном в связке также работали Мерлен Герин Эмерсон и Шнайдер - правда на однофазных вводах эффект тот же. +1 у меня так кто такое сказал? для бытовых нужд - хар-ка "С" а на столбе тупо больший номинал по току ставят. у меня и в доме и на столбе стоят одинаковые автомат типа 8кВт есть ,столько и получишь это незаконно! так как при равных номиналах может сработать автомат не в доме, а на столбе, а это ограничение режима потребления, что запрещено федеральным законом об электроэнергетике. вот на столбе и стоит ограничение а в доме ставь что хочешь у нас именно так как я описал планируют сделать ок, теперь понятно, спасибо характеристо разная (буковка)
Обычно делают и там и там ровно на столько, на сколько Омперов оплачено, хар-ки у столбовых и домовых автоматов разные (домовые более быстрые) и вся недолгА.
А смысл вводного автомата в доме, мона рубильник и групповые автоматыСмысл в том, што ежели чиво, буишь без света сидеть сутки, пока добрый дядя с допуском, пломбой и кошкаме закорабкаетца на твой столб (да еще и не без платно), а так можно.
Камрад вы о чем? на столбе автомат в фулл доступе хозяина, максимум при особо мелкой особи придется применить табурет.допуск,кошки и пломбу отставить Автомат на высоте обычной лестницы, сам ящик не пломбируется (только счетчик внутри), ключ от ящика обычно есть у сообразительных хозяев, ну или в сторожке у коменданта.
При КЗ срабатывает автомат на вводе, на столбе
Какой автомат при КЗ срабатывает с задержкой относительно обычных автоматов?.
Ситуация: при КЗ срабатывает вводной автомат (25А изк) на счетчике на столбе раньше чем автоматы (6, 10, 16А) на группе. Приходится лезть на столб (что не легко). Понятно, что короткое замыкание редкое явления. И все таки , хочется найти автомат с задержкой срабатывания
На ввод автоматы ИЭК лучше не ставить - там место для АВВ. Ну или наоборот - поставьте АП40.
А если по науке - то автомат нормальной ценовой категории, и имеющий характеристику "D".
При таких близких номиналах селективность обеспечить непросто, для параноиков "D" на вводе и "В" в группах.
вот здесь читайте
Одинец написал :
На ввод автоматы ИЭК лучше не ставить - там место для АВВ. Ну или наоборот - поставьте АП40.
АП40 не влезет в коробочку счетчика на столбе.
Там стоит ограничивающий 3х фазный автомат на динрейке.
Слышал , что есть автоматы (НА ДИНРЕЙКУ) которые расчитаны именно на задержку срабатываия (Вроде с индексом S ?)
Одинец написал :
А если по науке - то автомат нормальной ценовой категории, и имеющий характеристику "D".
При таких близких номиналах селективность обеспечить непросто, для параноиков "D" на вводе и "В" в группах.
Продавец автоматов на рынке может и не понять, какой "параноик мне продать" (Извините пожалуйста) Хотелось бы узнать какой автомат с задержкой доступен в продаже и как он называется?
.Вот, что еще нашел:
В чем отличие автоматов класса B и C?
Автоматы разделяются по типу мгновенного расцепления на B, C или D. По нему можно вычислить кратковременное значение тока, при котором автомат не сработает на расцепление. Для типа ”B” самого чувствительного (без задержки срабатывания расцепления) этот диапазон от 3 до 5 значений номинального тока. Такие автоматы применяется в цепях без больших скачков тока. Тип расцепления ”C” ( без задержки срабатывания расцепления) рассчитан на токи в 5-10 раз превышающие номинальный. Применяется в цепях, в которых возможны большие токи включения. Тип ”D”(с задержкой срабатывания расцепления) применяется в цепях, в которых могут быть большие пусковые токи от 10 до 50 значений номинального тока.
Срабатывает УЗО на столбе. Почему?
Вводной щиток в нашем коттеджном поселке для моего дома расположен на столбе возле дома. Шиток состоит из входного трехфазного автомата, счетчика электронного трехфазного и УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности. УЗО от ИЭК, к сожалению. Весь монтаж опечатан.
Так вот, при отключении подводящего фидера в виде СИП от ТП - а это в поселке бывает часто, возникает проблема при его включении - срабатывает УЗО даже тогда, когда в доме ничего не подключено к сети. В домовом щитке после вводного автомата стоит трехфазное УЗО от Легран. Так вот, если его отключить - то УЗО на столбе не срабатывает при подаче напряжения на линию. А если включить - то срабатывает. И это при том, что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено.
Сейчас делаю так: после появления питания на линии - отключаю УЗО в домовом щитке, иду к столбу - подключаю УЗО на вводном щитке, потом включаю УЗО в домовом щитке и потом можно включать нагрузки в доме. Так все работает.
Отсюда вопрос - может ли УЗО от Легран быть источником токов утечки для УЗО от ИЭК?
Vladimir_Vas написал :
после УЗО в домовом щитке ничего не подключено
После УЗО двухполюсные групповые автоматы и все они отключены?
Vladimir_Vas написал :
УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности. УЗО от ИЭК, к сожалению.
Электронное УЗО со встроенной защитой от сверх.тока?
21.05.2012 в 18:10Каким кабелем сделан ввод,
Где сделано и как подключено заземление.
Vladimir_Vas написал :
УЗО, выполняющего роль реле для ограничения потребления разрешенной мощности.
это не возможно. Узо ничего не ограничивает.
Ограничивает автомат перед счетчиком.
Vladimir_Vas написал :
УЗО от ИЭК, к сожалению. Весь монтаж опечатан.
После щетчика должно стоять не обычное, а селективное ВДТ, у ИЕК уже такие есть, и не быть опечатано!
Vladimir_Vas написал :
Так вот, при отключении подводящего фидера в виде СИП от ТП - а это в поселке бывает часто, возникает проблема при его включении - срабатывает УЗО даже тогда, когда в доме ничего не подключено к сети. В домовом щитке после вводного автомата стоит трехфазное УЗО от Легран. Так вот, если его отключить - то УЗО на столбе не срабатывает при подаче напряжения на линию. А если включить - то срабатывает. И это при том, что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено.
Если под "когда в доме ничего не подключено к сети" и "что после УЗО в домовом щитке ничего не подключено" Вы имеете в виду не подключены нагрузки, но подключена проводка, то скорей всего проблемы в схеме проводки, наличии утечки из-за повреждения изоляции.
Как вариант может у Вас в ЩУ стоит не ВДТ, а АВДТ, то есть ВДТ с защитой от сверх токов в которых бывает защита от временных перенапряжений, что не есть хорошо для установки в ЩУ. Не исключено что у Вас всё перечисленное.
22.05.2012 в 15:37Щетчик, считок.
Велика и могучая руска языка!
Счётчик, щиток, электрический щиток.
22.05.2012 в 15:5522.05.2012 в 16:47Vladimir_Vas написал :
может ли УЗО от Легран быть источником токов утечки для УЗО от ИЭК?
вполне возможно, что китайское узо иэк просто некачественное, особенноесли электронное - срабатывать может от незначительных помех, например при коммутации, как у вас.
23.05.2012 в 10:25ВТБ! написал :
После УЗО двухполюсные групповые автоматы и все они отключены?
После УЗО стоят однополюсные и трехфазные автоматы. Но они ни к чему пока не подключены.
Насяльника написал :
это не возможно. Узо ничего не ограничивает.
Ограничивает автомат перед счетчиком.
Измеряет превышение разрешенной мощности счетчик - Меркурий какого-то Нижегородского завода. От него идет тонкий проводок на одну из выходных клемм УЗО. По этому проводу при превышении мощности потребления по всем трем фазам счетчик дает утечку на землю в 100 мА и УЗО срабатывает. Т.е. само УЗО работает как исполнительный элемент, т.е. реле, и стоит оно после счетчика.
Перед счетчиком стоит тупой трехфазный автомат С63, который ничего не ограничивает - он по факту работает как рубильник, поскольку ток срабатывания у него запредельный.
Насяльника написал :
Каким кабелем сделан ввод,
Где сделано и как подключено заземление.
Ввод в дом от вводного щитка до домового сделан кабелем АВВГ 5х25. Ноль и земля кабеля соединены с нулем после УЗО на столбе. Заземления на столбе нету. Земля вводного кабеля в щитке домовом соединена с медным кабелем 10 кв.мм, идущим к заземлению. Заземление пока нештатное - недоделано. Примерно 0,5 м полосы 40мм стальной в земле. Заземление будет капитальное примерно через месяц.
Удивительно вот что. Временная схема ввода в дом сделана в 2009 году еще. За это время в доме в щитке работала одна розетка на ДИН-рейке. И не было никаких срабатываний 2,5 года. А теперь начались.
Проводка вся в доме сделана мною, провода заведены в счетчик, но пока не присоединены к автоматам.
Мне самому не нравится использование в качестве исполнительного реле - УЗО. Но это выбирал не я сам - это сделал поставщик электричества Воронежская сетевая компания. Хреново то, что УЗО на приличное сам я не заменю - весь щиток опечатан поставщиком. И не опечатать его он не мог - этот проводок от счетчика до УЗО я мог бы отсоединить и снять тем самым ограничение в потребляемой мощности. Вот такая несуразица.
Вводной автомат на столбе, штрафы и т.д.
Создавала такую тему
В конце концов автомат выбило (нагрузка было 2 лампочки холодильник =))
Вызвали ремонтников, приехали через 8 часов (видно загрузка большая, ну да ладно) .
Включили автомат, далее объяснили что включаем на первый раз бесплатно, за следующий вызов 507 руб 49 коп .
Что, откуда, за что ответа конечно они не дадут .
Дали такую бумагу .
Т.о. если я правильно поняла эта установка счетчика на стену дома (что кстати запрещено пуэ + нарушение гражданского кодекса) + монтаж и тогда проблема с автоматами решена или же 507 руб .
Судя по предыдущей теме.
Вы для начала задайте в "ОЭС" вопрос: о каком превышении максимальной мощности он пишет, если в договоре эта величина отсутствует? Нет в договоре - нет и ограничения. И тупо долбить. На каком основании установлено ограничение мощности? Вносите в договор 15 кВт.
Для начала можно позвонить автору письма: и спросить: 1. Какая мощность отпущена вам по договору?, и 2. Автомат на сколько ампер стоит на столбе ?
Ну а после- к юристам. Думаю, что вас пытаются мягко говоря- развести на деньги.
Юрий-Электр написал :
Думаю, что вас пытаются мягко говоря- развести на деньги.
Это очевидно из текста документа.
Чтобы на своей шкуре почувствовать, как разводят настоящие профессионалы.
01.07.2013 в 14:34Кстати, грош цена этой бумаге, т.к. там нет подписи "автора", нет даты и исходящего номера.
The Saw , сделайте скан договора о отпуске электроэнергии, посмотрим, что там.
The Saw написал :
Включили автомат, далее объяснили что включаем на первый раз бесплатно, за следующий вызов 507 руб 49 коп .
товарищи наверное забыли, что отключение могло произойти по причине КЗ (короткого замыкания) и не совсем понятно, почему за простое включение в таком случае надо платить деньги. Для ограничения потребления есть другие устройства с автоматическим востановлением электроснабжения и это будет дешевле, чем вызывать их каждый раз и сидеть без ЭЭ по 8 часов.
01.07.2013 в 15:25Да непонятно зачем вообще эта тема.
- заплатить что просят чтобы поставили нормальный автомат
- бодаться чтобы сделали нормально без вымогательства
Первый вариант обсуждения не требует.
По второму варианту было много написано еще в первой ветке.
Обсуждать можно до бесконечности с нулевым выхлопом - пора уже действовать. Если не хочется/не можется, то надо платить а не открывать новые ветки.
- Попросить модераторов объединить обе темы.
- Обратится в общество защиты потребителей за консультацией.
- Написать письмо с уведомлением этому г-ну из ЭСО
Объяснив суть проблемы и указав на:
а) его голословное утверждение о отключении АВ в результате превышения максимальной потребляемой мощности. (у вас просто перегорела лампочка) Пусть подтвердит свои измышления.
б) затребовать от него паспорт на АВ, протокол его испытания(многие АВ отключатся при токах ниже номинала, да характеристики зависят от температуры) и сертификат допускающий его использование в качестве устройства ограничения мощности (АВ ограничивает ток а не мощность) потребителя ЭЭ(для этих целей существуют специальные приборы восстанавливающие подачу ЭЭ автоматически).
в) приложив копии обоих ваших договоров на электроснабжение потребовать их соблюдения или заключения одного договора на эту же мощность (возможно до 15 кВт).
г) указать на нарушение существующей схемой требований ПУЭ п. 3.1.4, 3.1.14-16., не выполнение требования селективности защиты.
д) попросить предоставить проектное обоснование установки АВ на ответвлении ВЛ ко вводу.
е) попросить предоставить калькуляцию на включение АВ. И причину не возможности выполнения этой операции сторонними лицами.
Предложить устранить созданные ЭСО нетерпимые условия для проживания путем установки сертифицированного устройства ограничения мощности либо обеспечив вам возможность сделать это самостоятельно.
Добавить немного лирики, например:
Предупредить о финансовой ответсвенности ЭСО за нанесенный материальный (сдохли редкие тропиские рыбки и протухло 10 кг красной икры в холодильнике, да и вообще если это воры таким образом пытаются вывести из строя сигнализацию вашего сейфа с фамильными драгоценностями- попахивает соучастием или преступным сговором) и моральный ущерб (вас лишают возможности посмотреть на любимого президента зомбоящике, зарядить аккумулятор слухового аппарата. ) создают угрозу жизни и здоровья (отрубился кондишен, что может повлечь тяжелые последствия для гостящей у вас старенькой бабушки астматика), вспомнить о том что деток кормить нужно несколько чаще чем через 24-ре часа, а маленьким еще и попку теплой водичкой мыть.
Что предпринять, если часто выбивает автомат в щитке?
К сожалению, даже самая идеальная проводка или самое дорогое электрооборудование в скором времени покажет неисправность или выйдет из строя. И если автоматический выключатель «выбило», а после повторного включения ситуация повторилась, то краткий, но очень полезный алгоритм, приведённый далее, поможет определить причину.
Почему выбивает автоматический выключатель
Стандартный автоматический выключатель (не дифференциальный автомат) может выбивать по трём причинам:
- Длительный нагрев узла или целой линии . Тогда срабатывает тепловой расцепитель – биметаллическая пластина в середине устройства.
- Короткое замыкание . При КЗ работает электромагнитная катушка и пакетник выбивает практически мгновенно.
- По причине неисправности самого устройства . Но тогда автомат вообще невозможно включить – рычаг просто не фиксируется на своём месте.
Если при коротком замыкании время срабатвания автоматического выключателя не превышает нескольких миллисекунд, то при нагреве может пройти достаточно длительный временной промежуток – несколько десятков минут. Эти данные существенно помогут при первичной диагностики.
Как определить причину, по которой срабатывает автоматический выключатель
Простой алгоритм поможет найти неисправность:
- Определить какой именно автомат выбивает. Если это вводное устройство, то скорее всего причина в чрезмерной нагрузке – одновременное включение нескольких мощных потребителей (варочная панель, бойлер, стиральная машина). Или же причина в проводке от вводного пакетника до следующей группы автоматов (например, провод «пробивает» на корпус щитка).
- Если автомат не вводной, то необходимо определиться на какую линию он подаёт питание. Посмотреть, что именно не работает в квартире или частном доме при его отключении.
- Заменить срабатывающий прибор на заведомо исправный.
- Включить автомат и засечь время, через которое он сработает: если практически мгновенно – короткое замыкание, через некоторое время – постепенный нагрев.
5. Отключить все потребители пострадавшей линии и заново включить автомат.
6. Если пакетник снова выбило, то необходимо проверить качество соединений в розетках. Очень часто именно в месте подключения розетки фазный провод соприкасается с нулевым, что и даёт такой эффект для автоматического выключателя.
7. Автоматический выключатель по-прежнему выбивает – пора переходить к проверке распределительных коробок. По причине плохого контакта и не правильной укладки, провода постепенно нагревают, изоляция оплавляется, и все проводники спаиваются вместе.
8. Если же автомат по-прежнему срабатывает, то возможная причина – соприкосновение проводников внутри стены. Для подобного нахождения неисправности потребуются услуги квалифицированного мастера.
Рисунок 3: Подгоревшая дугогасительная камера в автомате может стать причиной ложного срабатывания устройства Рисунок 3: Подгоревшая дугогасительная камера в автомате может стать причиной ложного срабатывания устройстваЧтобы найти пробой в стене, потребуется разъединять распределительные коробки и периодически подавать питание на определённые участки. Не имея электротехнического опыта за спиной сделать подобное достаточно проблематично.
Что делать, если постоянно выбивает автомат в щитке?
Почти самая частая проблема в проводке - выбивающий автомат . Он может сделать вашу жизнь невыносимой: каждую минуту вы будете ждать, что раздастся щелчок и настанет тьма. Чтобы не плутать в потёмках и не действовать вслепую, прочтите нашу краткую статью об этой неисправности - и она больше никогда не застанет вас врасплох!
Обычные причины срабатывания
В нормальных условиях, автомат срабатывает по двум причинам:
- перегрузка по току (слишком большая сила тока в проводе = слишком мощные приборы);
- короткое замыкание - соединение двух и больше проводов вместе, например из-за повреждения кабеля.
В случае перегрузки, внутри автомата срабатывает биметаллическая пластина : при нагреве от проходящего тока она изгибается и толкает "спусковой крючок" размыкателя. Поэтому, после срабатывания нужно подождать пару минут, чтобы расцепитель остыл, иначе он может сработать вновь.
При коротком замыкании выключается электромагнитный расцепитель - катушка. Он действует быстрее, чем биметаллическая пластина, но только на очень большие токи - сотни ампер.
Необычные причины
Сгоревшая клемма автомата при плохом контакте Сгоревшая клемма автомата при плохом контактеНо кроме "внешних" причин, которые достаточно понятны, есть и более редкие . Приведём самые типичные:
- неисправный автомат : со временем механизм становится более разболтанным и может отключиться даже от малых токов (или вообще просто так);
- плохо зажатые клеммы : провод начинает нагреваться, тепло передаётся на автомат и тепловой расцепитель срабатывает при меньшем токе, чем положено;
- алюминиевый провод в автомате: современные клеммы (это относится и к розеткам с выключателями) не предназначены для алюминия, поэтому вскоре он начнёт греться, а дальше всё будет как в предыдущем пункте;
- очень тесный щиток , набитый проводами без вентиляции: при работе, каждый автомат и провод выделяют тепло - если ему некуда уходить, оно будет накапливаться, автоматы будут перегреваться и, конечно, срабатывать невпопад;
- пусковые токи : при включении холодильника, сварочного аппарата и других приборов, содержащих индуктивности (обмотки, катушки), ток на короткое время подскакивает до десятков ампер, отчего может сработать быстрый расцепитель автомата.
Что делать, если автомат отключается раз за разом?
Самое главное - успокойтесь . После этого проверьте, нет ли вокруг признаков неисправной проводки: подгорелых розеток и проводов, запаха гари и искр . Если нет, загляните в щиток и, используя обоняние, проинспектируйте его нутро. Может присутствовать запах горячего металла и пластика, но ни в коем случае не гари и дыма!
Измерение силы тока, проходящего через автомат Измерение силы тока, проходящего через автоматЕсли и теперь вы не нашли проблем, попробуйте заменить автомат на новый - если не уверены в своих силах, вызовите электрика . И, кстати, если электрик придёт, попросите его замерить силу тока в каждой линии с помощью токоизмерительных клещей. Эта сила тока должна соответствовать толщине проводов и номиналу автоматов!
Этих мер достаточно в 99% случаев . Самое главное, что нужно помнить - автомат это не надоедливая помеха, а прибор, который защищает вас и ваше имущество. Не ставьте вместо него жучок и не блокируйте его рычаг - это может привести к пожару !
Почему выбивает автомат в щитке
Как правило, любая неисправность вызвана той или иной причиной (ну это и ежу понятно, скажете Вы и будете правы :)) и в большинстве случаев, в чем кроется эта причина не ясно. Но у любой неисправности есть то, что ее может как-то охарактеризовать, а именно внешнее проявление . Причем, у разных неисправностей внешнее проявление может быть одинаковым. Например, включаем утюг в розетку, а он не работает. Внешнее проявление одно - утюг не нагревается, а причин может быть несколько - в нем может перегореть нагревательный элемент, оборваться шнур питания утюга или вообще, в этот момент свет отключили.
В случае с автоматическим выключателем, в принципе также, внешнее проявление одно - он отключается, но есть нюансы, которые все-таки могут указать на ту или иную причину. Но обо всем по порядку.
Прежде одно лирическое отступление:
Автоматические выключатели установлены, обычно, в распределительном щите, к сожалению не открыв его и не получив доступ к зажимам автомата сделать вряд ли, что-то удастся. Вообще-то к работам в действующих электроустановках допускается только квалифицированный персонал, имеющий действующую группу по электробезопасности не ниже третьей. Поэтому обычный человек открывать щиток не должен. Но за эксплуатацию электрооборудования, находящегося в частной собственности, несет ответственность сам собственник, и раз уж Вы не хотите вызывать специалиста, а решили провести ремонт сами, то необходимо выполнить следующие требования электробезопасности, во избежание получения удара электрическим током.
- Необходимо убедиться в отсутствии в щите открытых токоведущих частей, таких как медные или алюминиевые шины, оголенные провода, открытые контакты защитных или коммутационных аппаратов и т.п., снять напряжение с которых не представляется возможны. Если же снять питание с них нельзя и есть возможность случайного прикосновения, от проведения работ в этом щите, лучше отказаться.
- Все работы необходимо проводить со снятым напряжением. Т.е. перед любой манипуляцией, надо отключать вводной автомат, убедившись при помощи фазоуказателя или мультиметра в отсутствии напряжения (в работоспособности фазоуказателя и мультиметра тоже изначально надо убедится, прикоснувшись к контакту на котором фаза точно есть), причем при этом нужно четко представлять, какие зажимы остаются под напряжением и даже закрыть их чем-то диэлектрическим, что бы случайно не попасть в них, например, отверткой.
- Необходимо принять меры к тому, что бы напряжение не было случайно подано во время работы, хотя бы вывесить самодельный плакат.
Но вернусь к автомату, т. е. к неисправностям и что же с ними делать.
1 . Внешнее проявление - автомат вообще не взводится, рычажок включения просто, можно сказать, болтается. Очевидно, что автомат просто неисправен и подлежит замене. Но для пущей уверенности можно отсоединить от него проводок и попробовать включить. Если он не взводится и без подключенного провода - точно неисправен.
2. Внешнее проявление - автомат взводится, но тут же выбивает, даже видна искра. Однозначно короткое замыкание. Больше включать автомат не надо. Следует отсоединить линию от этого автомата и измерить сопротивление между фазой и нулем, а так же между фазой и землей. Значения должны быть близкие к нулю. Затем отключить все приборы из розеток и выключить свет, если линия световая. Снова измерить сопротивление в линии. Измерения надо проводить на самом большом пределе измерений. Если показания изменились и сопротивление стало равно бесконечности. Линию можно попробовать включить, если она работает, т.е отключения автомата не происходит, надо искать неисправный прибор или светильник. Если же автомат снова выбивает, чуда не произошло, проводка закорочена и придется с этим разбираться.
К сожалению, обычный мультиметр не всегда может показать короткое замыкание. Для нормальной проверки сопротивления изоляции необходим мегометр. Но как показывает практика, если на больших пределах измерений (200кОм и более) мультиметр показывает хоть какие то значения отличные о бесконечности, кабель работать не будет, под напряжением изоляция пробивается и автомат выбивает.
3. Внешнее проявление - какое-то время все работает, затем автомат сам по себе отключается. Возможны три варианта: неисправен сам автомат, повреждена отходящая от него групповая линия, неисправно подключенное к данной линии оборудование.
Изначально, необходимо осмотреть все приборы подключенные к данной групповой линии на предмет нагрева, специфического запаха горелой изоляции или пластмассы, пережатых шнуров питания и т.п. Тоже самое надо сделать и с открытой проводкой.
Затем, надо вспомнить не проводились ли какие-либо работы в ходе которых могла быть повреждена скрытая проводка, к примеру вешали картину. Если да, то надо искать место повреждения и восстанавливать проводку.
Если же ничего подобного не происходило можно переходить к автомату:
Первое, что надо сделать, применить метод измерений, а именно измерить автомату температуру. Для этого надо просто приложить палец к корпусу в районе рычажка включения. Если есть существенный нагрев, проверить, затянут ли провод в контактном зажиме и не поджата ли там изоляция. Если такой дефект имеется, то после его устранения, отключения скорей всего пропадут, т.к. плохой контакт и является причиной нагрева автомата, вследствие чего отключается его тепловой расцепитель.
Если все затянуто нормально, а нагрев есть, вероятнее всего автомат имеет какую-то внутреннюю неисправность и его надо заменить. Хотя, честно говоря, для начала нагрузку бы на нем померить, т.е измерить ток в линии токоизмерительными клещами, при включенном оборудовании. И если он намного меньше, чем номинал автомата, к примеру 3 ампера, а автомат на 16 и он все равно греется и отключается, то надо его менять. Но клещи штука дорогая, во всяком случае, не сопоставима по цене с автоматом и есть не у каждого. В этом случае автомат проще сразу заменить.
Есть еще другой другой путь проверки автомата, да и линии тоже - поменять между собой две отходящие линии от проблемного автомата и от соседнего, естественно, нормально работающего, но при этом он обязательно должен быть того же номинала.
Если продолжает греться и отключаться тот же автомат, неисправен он, греется или отключается другой - линия или все-таки оборудование.
Нагрев может говорить еще и том, что автомат работает на пределе, т.е. ток в линии немного превышает номинальный. В таком режиме автоматический выключатель может работать от нескольких минут до часа, приблизительно, конечно, быть вполне исправным и отключаться из-за нагрева. Категорически не рекомендуется, не глядя менять автомат на другой большего номинала. Сначала, надо обязательно разбираться откуда берется такая нагрузка, т.е ток и выдержит ли его вообще проводка. Возможно, что он появляется опять же из-за повреждения проводки.
Следующий шаг - отключение приборов по одному или перенос на другую группу, где все работает без сбоев, если линия световая, то выключение и неиспользование по одному светильнику.
Если выясняется все же, что виновата линия питания, т.е. проводка, да еще она и скрытая, то Вам достался самый неприятный случай - исчезающая неисправность. Может быть вызвано тем, что кабель проложенный скрыто, поврежден, но не до конца, то коротит, то нет, или проводники его замкнуты, но замыкание это не короткое, т.е через какое-то сопротивление, например материал стены. Короче с этим придется разбираться.
Поиск короткого замыкания в проводке, тем более в скрытой, процесс творческий, но утомительный и требует особого внимания, поэтому изложу, как это делать, в отдельной статье.
к знатокам электрики!!
Ставьте любой 32А и выше, или даже выключатель нагрузки. Про селективность забудьте. Сработка автомата на столбе произойдет только при КЗ на кабеле или в коммутации щита. КЗ в групповых отключат соответствующие автоматы. Правда при межфазном КЗ у вас (например в 3хфазной сауне) выключиться все.
О том, что Ваш автомат 32А отключиться раньше столбового 32А из за того, что они на расстоянии - бред. Ток через них пройдет одинаковый.
Можно еще подобрать характеристиками "С", "В", "D", но нужно знать что поставили на столб.
В общем как есть, так и делайте. А энергетики ваши (ч) удаки. Хотят денег на оперативных выездах поднять.
Читайте также: